Шпильки в опалубке нужно расположить на определенном расстоянии друг от друга, чтобы обеспечить надежное крепление опалубки при засыпке бетоном. Это расстояние зависит от размеров опалубки, типа используемых шпилек и требований к надежности конструкции.
Расстояние между шпильками в опалубке должно быть равномерным, чтобы исключить деформации и просадку опалубки во время заливки бетоном. Точное расположение шпилек в опалубке является одним из важных моментов при строительстве железобетонных конструкций.
- Шпильки в опалубке — это элементы крепления, используемые для соединения опалубочных досок и обеспечения устойчивости конструкции.
- Расстояние между шпильками в опалубке зависит от типа используемой опалубки и нагрузок, которые она должна выдерживать.
- При расчете расстояния между шпильками необходимо учитывать нагрузку на опалубку, размеры опорной конструкции и условия эксплуатации.
- Оптимальное расстояние между шпильками в опалубке обеспечивает равномерное распределение нагрузки и защищает от деформации конструкции.
- Неправильное расположение шпилек в опалубке может привести к нежелательным деформациям и повреждениям опалубки, а также к снижению надежности строительной конструкции.
Опалубка для фундамента: как сделать и установить + способы сэкономить
Опалубка — это система из деревянных щитов, брусьев и стоек, используемая для создания формы бетонных и железобетонных конструкций. Она необходима для заливки фундамента любого вида, но особенно важна при строительстве ленточного монолитного фундамента.
Также опалубка применяется при создании армированных поясов при укладке стен из блоков. Она необходима для создания прочной основы для крепления кровельной системы в зданиях. Также ее используют при заливке бетонных дорожек, бетонировании отмостки и других видов работ.
Принцип применения опалубки включает в себя два вида: съемную (разборную) и несъемную. Как следует из названия, съемная опалубка демонтируется после достижения бетоном критической прочности (порядка 50%). Поэтому ее можно использовать несколько раз. В зависимости от материала один и тот же набор опалубки может продержаться от 3 до 8 заливок, промышленные варианты могут быть использованы несколько десятков раз, а некоторые — сотни раз.
Использование несъемной опалубки в современном строительстве становится все более распространенным. Такие системы армирования фундаментов изготавливаются из экструдированного пенополистирола и имеют различные конфигурации блоков, которые легко соединяются при помощи замков и металлических шпилек. Это позволяет собирать опалубку как из конструктора, формируя необходимую геометрию фундамента.
Использование несъемной опалубки из пенополистирола не только дает форму, но также служит тепло- и гидроизоляцией, а также имеет звукоизолирующие свойства. Хотя она стоит немало, она решает множество проблем и существенно сокращает время, затрачиваемое на возведение фундамента.
Также существует другой вид несъемной опалубки — полые бетонные блоки. Они могут иметь различную конфигурацию — стеновую, угловую, с изгибом и т. д. Они состоят из двух-трех стенок и нескольких перемычек, которые удерживают стенки в определенном положении. Блоки соединяются друг с другом при помощи замков и армируются прутьями.
Требования к опалубке
Поскольку весь этот комплекс предназначен для создания формы для изделий из бетона и железобетона, он должен быть достаточно прочным и упругим, чтобы выдержать давление жидкого бетона. Поэтому к материалам для опалубки предъявляются серьезные требования к прочности. Кроме того, собранные щиты должны иметь гладкую внутреннюю поверхность: она служит для формирования стен фундамента, к которым затем крепятся гидро- и/или теплоизоляционные материалы. Их легче крепить к ровным (по крайней мере относительно) поверхностям.
Материалы для съемной конструкции
Во строительных компаниях часто встречаются конструкции из металла, которые собираются с использованием шпилек и болтов. В индивидуальном жилищном строительстве чаще всего используются щиты опалубки из деревянных досок, влагостойкой фанеры и ОСП. Для упоров и распорок применяются деревянные бруски. Возможно изготовление конструкции из металла, однако это затратно и невыгодно при однократном использовании.
При строительстве коттеджа или дачного дома наиболее распространены щиты из деревянных досок. Можно использовать различные породы дерева, включая хвойные и лиственные. Однако предпочтительнее использовать обрезную доску, чтобы избежать протечек раствора через опалубку, что невозможно с необрезной доской.
Если высота фундамента не превышает 1,5 метра, то толщина доски для опалубки должна быть не менее 40 мм. Щиты скрепляются с помощью брусков сечением 60*40 мм или 80*40 мм. Однако для более глубокого фундамента таких брусков может оказаться недостаточно для удержания бетонной массы. При высоте более одного метра необходимо использовать брусок 50*100 мм и более.
Для сборки опалубки используют гвозди или саморезы длиной 3/4 от общей толщины доски и бруска (для приведенных выше размеров 60-70 мм).
Также опалубку можно делать из фанеры, включая специальную опалубочную, покрытую ламинированной бумагой с синтетическими пропитками. Это покрытие обладает повышенной стойкостью к агрессивным средам, среди которых и жидкий бетон. Такой материал маркируется как ФСФ (с использованием формальдегидного клея).
Для создания опалубки используют фанеру толщиной 18-21 мм, которую собирают на каркасе из металла или дерева. Деревянный каркас лучше всего делать из бруска размером 40*40 мм, для крепления следует использовать более короткие саморезы длиной 50-55 мм. Использование саморезов сделает работу с фанерой более удобной, по сравнению с гвоздями, которые забиваются с трудом.
Для данной цели редко используется ОСБ, но такой вариант тоже возможен. Толщина приблизительно одинаковая: 18-21 мм. С конструктивной точки зрения он ничем не отличается от фанерных листов.
Выбирайте размеры этих листовых материалов исходя из размеров необходимых опалубок, чтобы минимизировать отходы. Особое качество поверхности не требуется, поэтому можно использовать низкосортные материалы, которые обычно называются "строительными".
Решайте сами, из чего делать опалубку для фундамента: это зависит от цен на эти материалы в вашем регионе. Обычный подход — экономический: используют то, что дешевле.
Когда речь идет о установке шпилек в опалубке, расстояние между ними играет важную роль. Правильное расстояние помогает обеспечить надежность и прочность конструкции, а также облегчает процесс заливки бетона.
Оптимальное расстояние между шпильками зависит от диаметра шпильки, нагрузки, которую она должна выдерживать, и свойств бетона. Недостаточное расстояние может привести к неравномерному распределению нагрузки, что может вызвать деформацию конструкции. Слишком большое расстояние также нежелательно, так как это может привести к разрушению опалубки и утечке бетона.
При расчете расстояния между шпильками необходимо учитывать все вышеуказанные факторы и следовать рекомендациям инженеров и проектировщиков. Это позволит обеспечить безопасность и надежность сооружения, а также сэкономить время и ресурсы на строительных работах.
Опалубка из шпилек и фанеры
Перед установкой опалубки необходимо провести тщательную разметку на строительной площадке. Например, при заливке фундамента делается траншея, стены которой помогают правильно установить щиты. Однако для стен сложной формы или сводчатых конструкций, скорее всего, потребуется несколько этапов монтажа опалубки и последующей заливки раствора.
Опалубка ограничивает раствор с внутренней и внешней стороны. Чтобы соблюсти требуемые размеры по ширине, используют следующую технологию:
в листах фанеры сверлят отверстия под резьбовую шпильку или винтовой стержень;
концы шпильки (стержня) должны выступать за внешнюю сторону опалубки, где на них закрепляют регулировочные гайки;
Для увеличения прочности опалубки фанерные листы стягиваются шпильками с двух сторон, на которые накручиваются регулировочные гайки.
- Пластиковые трубки нарезаются диаметром больше шпилек и длиной, соответствующей расстоянию между листами;
- Трубки нанизываются на шпильки через просверленные отверстия и крепятся гайками на их концах.
Жёсткость опалубки обеспечивается крепежом, подпорками и рейками. Рейки крепятся на винты-саморезы или прибиваются. Важно обеспечить герметичность со всех сторон, чтобы избежать утечки раствора. Все щели должны быть заделаны или заполнены монтажной пеной.
После застывания раствора производится отворачивание гаек, извлечение шпилек и демонтаж щитов. Трубки остаются замурованными, но при необходимости их можно удалить или обрезать. Отверстия в бетоне частично заделывают, а частично оставляют для прокладки кабелей, труб, устройств вентиляции и других систем.
Технологии укрепления опалубки
Для повышения прочности опалубки фундамента можно использовать несколько методов усиления:
- использование деревянных хомутов;
- установка дополнительных подкосов;
- затягивание металлическими шпильками противоположных элементов.
Применение хомутов из дерева
Хомуты из дерева – это устройства в форме буквы «П», где длина одной части в два раза короче высоты опалубки. Внутренняя длина планки хомута соответствует ширине наружной части формы опалубки (расстояние между щитами плюс толщина доски, умноженная на 2).
Чтобы усилить опалубку, хомуты устанавливаются на щиты и крепятся саморезами или гвоздями. Это делает опалубку более прочной и помогает сохранить ее геометрию в четком состоянии.
Монтаж подкосов
В случаях, когда необходимо укрепить соединение досок (щитов) поперечными брусками, можно использовать подкосы. Они представляют собой дополнительные опорные элементы, которые помогают конструкции сохранить форму и предотвратить разрушение во время заливки бетоном.
Теперь рассмотрим, как правильно закрепить подкосы с обеих сторон:
- Установить крепежные элементы в верхней части щита;
- Забить колышки снизу, чтобы они ушли в землю на 15-20 см.
Рекомендуется устанавливать подкосы с небольшим интервалом, чтобы обеспечить надежность опалубки.
Стягивание металлическими шпильками противоположных элементов
Для того чтобы стянуть части опалубки, находящиеся в противоположном положении, выполняют следующую процедуру:
- Между щитами помещается кусок трубы, длина которой равна ширине будущей монолитной основы;
- В доках (щитах) предварительно сверлили отверстия, через которые протягивается металлическая шпилька, на резьбовые концы которой наверчивают закрепляющие гайки;
- После окончательного застывания бетона необходимо удалить шпильки и заполнить оставшиеся в монолите трубы-распорки цементным раствором.
Понятно из шагов применения метода, что эта технология очень проста. Однако перед тем, как правильно закрепить шпильками опалубку фундамента, необходимо изучить некоторые нюансы, которые необходимо учитывать. В противном случае, при заливке можно повредить резьбу или оторвать фиксирующую гайку. Что может привести к такому инциденту?
Все просто — покупка крепежных элементов, которые отличаются низким качеством или изготовленных с нарушением ГОСТа (использование низкокачественного металла, отличия в форме резьбы и т. д.). В результате такие шпильки не смогут выдержать нагрузку более 1,5 тонн.
Следовательно, не стоит экономить на крепежных элементах, ведь стандартные изделия диаметром в 10 мм могут выдерживать до 6-7 тонн нагрузки, что вполне достаточно для создания качественного монолитного основания.
Советы и рекомендации
Подход к укреплению фундаментной опалубки должен быть тщательным и внимательным. При проведении процесса необходимо учитывать следующее:
- Вид конструкции. Съемная опалубка укрепляется без учета внешнего вида конструкции. В случае несъемной опалубки необходимо подходить осторожно, используя незаметные или совсем невидимые крепления, так как она является неотъемлемой частью будущего здания, часто несущей декоративную нагрузку.
- Материал опалубочного оборудования. Для крепления досок и дощатых щитов можно использовать как деревянные, так и металлические элементы.
Бетонные плиты должны быть соединены сваркой имеющихся конструкционных элементов. Пенополистирольные панели собираются пазогребневым способом и укрепляются резьбовыми стяжками.
- Определение давления бетона зависит от размеров фундамента (ширина, глубина), а также от состава рабочей смеси и высоты заливки.
Эти факторы представляют лишь часть тонкостей, которые необходимо учитывать при монтаже и усилении опалубок для фундаментных конструкций, будь то частные дома, хозяйственные постройки, промышленные объекты или другие сооружения.
Поэтому в случае сомнений в своих способностях и навыках неспециалистам лучше не предпринимать действий самостоятельно, а обратиться за созданием качественной основы для будущего здания к опытным строителям.
- Каким образом можно усилить основание гаража?
- Самостоятельный подъём деревянного дома: советы и рекомендации
Монтаж на фундаментные блоки
Установка опалубки на фундаментные блоки требует больших усилий и квалификации. Ширина фундаментного блока составляет 60 см, поэтому объем бетона будет больше, чем при установке армопояса на стене. Для достижения большей надежности используют доску толщиной 35-40 мм. Установка опалубки производится так же, как на стену, но крепление осуществляется по-другому.
Стержни опалубки стягиваются между собой шпильками через сверленые отверстия в досках при помощи гаек. Шпильки в свою очередь устанавливаются в обрезки труб, длина которых равна расстоянию между стенками опалубки. Трубы могут быть из любого материала. С успехом применяются полиэтиленовые трубы диаметром чуть больше, чем у шпильки. Основное условие — шпилька должна свободно двигаться внутри трубы.
Функция шпильки с трубой — служить опорой и крепить боковины опалубки внизу. Верхняя часть опалубки закрепляется брусками. После застывания бетона опалубку разбирают. Сначала убирают бруски, затем откручивают гайки и снимают боковины. Шпильки аккуратно извлекаются из труб.
В дальнейшем трубы можно заделать раствором или заполнить монтажной пеной. В случаях, когда шпилек нет, их роль может выполнять деревянные бруски, которые устанавливаются внутри опалубки и крепятся к боковинам шурупами. После разборки опалубки бруски не удаляются.
Иногда вместо боковин используется кирпич. Он укладывается вертикально с применением цементного раствора, а армопояс размещается между кирпичами. Армированный пояс в этом случае будет уже, но полностью выполняет свои функции. Такая опалубка требует больше материалов и усилий при изготовлении.
Деревянная модульная опалубка активно используется в различных сферах — от частного строительства до промышленных объектов. Простота изготовления, удобство монтажа и возможность повторного использования делают ее неотъемлемой частью строительных работ и конструкций.
Особенности монтажа
Давайте рассмотрим, как можно закрепить опалубку для фундамента.
Использование шпилек с гайками не является самым экономичным вариантом крепежа, поэтому их часто пытаются использовать несколько раз.
Для того чтобы обеспечить легкость извлечения стержня из застывшего бетона, рекомендуется помещать его в специальную трубку из пластикового материала. Это не только защитит шпильку от создаваемого на нее давления, но и предохранит поверхность стержня от воздействия химических веществ.
При заливке бетона для крупных конструкций с толщиной стенок опалубки более 0,6 м, жесткость обычной пластиковой трубки может оказаться недостаточной. Она может просто деформироваться или даже лопнуть. В таких случаях стержень заполняется бетоном, и его извлечь становится практически невозможно.
Если такие проблемы происходят редко, то это не так страшно. Но если шпильки теряются пачками, это может привести к финансовым потерям, особенно если крепежные элементы арендованы.
Чтобы избежать таких проблем, достаточно приобрести трубу ПВХ более высокой прочности. Этот материал и перфорация на стенках трубы исключают деформацию и возможные неприятности.
Хоть стоимость ПВХ выше, чем у пластиковых труб, выбора здесь нет, учитывая высокую стоимость стяжных элементов.
Итак, как же крепить опалубочные конструкции с помощью шпилек? Схема соединения выглядит следующим образом:
- Для установки пластиковых трубок делают отверстия нужного диаметра в стенах. Концы трубок не должны торчать с внешней стороны щитов;
- Внутрь труб вставляют специальные стержни из прочной стали, их длина должна быть достаточной, чтобы они выступали за пределы заполненного бетоном пространства, чтобы можно было легко закручивать гайки на их концах;
- Затем стенки тщательно выравнивают, и шпильки для стягивания опалубки крепятся гайками;
- После этого в подготовленную опалубку заливают бетонный раствор;
- И теперь нужно просто подождать, пока бетон приобретет прочность около шестидесяти – семидесяти процентов.
Демонтаж
Мы исследовали, как закрепить опалубку для фундаментного основания или армопояса. Теперь остается выяснить, как правильно демонтировать шпильки.
Как только бетон достигнет необходимой прочности, необходимо слегка ослабить гаки, промыть их водой, а затем снять. Металлические стержни извлекаются, а трубки ПВХ остаются внутри фундаментного монолита.
После извлечения всех шпилек и окончательного демонтажа опалубочных щитов, в бетонных стенах остаются отверстия. Их закрывают специальными пробками, которые не только незаметны на общем фоне, но и эффективно скрывают эти декоративные дефекты.
Сегодня производители предлагают огромный выбор различных таких пробок.
Метод расчета опалубки перекрытий
Монтаж опалубки представляет собой один из ключевых этапов строительства зданий из железобетона. Опалубочные системы служат вспомогательными конструкциями, которые устанавливаются на время заливки соответствующих элементов, таких как плиты перекрытий, фундаменты, балки, колонны, лестницы. Основная цель опалубки заключается в закреплении форм, в которых будет литься бетон. Чтобы определить точные потребности в комплектующих, необходимо корректно провести все необходимые расчеты.
При возведении монолитных зданий, чаще всего учитываются три типа опалубочных систем с разной высотой межэтажных пролетов — до 4,5 м, от 4,5 до 6 м и свыше 6 м. Для расчета площади опалубки перекрытий на 1 м2 необходимо знать допустимую толщину элемента конструкции и характеристики комплектующих системы. Например, если нужно построить здание с потолками до 4,5 метров, то допускается монолитное перекрытие толщиной до 40 см. Оптимальным вариантом опалубки будет формирующая конструкция на телескопических стойках, которые выпускаются разных типоразмеров.
Для правильного расчета и подбора основных комплектующих опалубки перекрытий необходимо учитывать следующее:
- размеры подпорной балки — 40 см;
- Один столб на каждый квадратный метр перекрытия играет важную роль при расчете объема телескопических опор;
- Максимально допустимые нагрузки на опору составляют от 1,5 до 2 тонн.
Эти характеристики помогут подобрать оптимальную прочность опалубки перекрытий, провести точные расчеты количества необходимых комплектующих и опорных элементов. После расчета количества опорных столбов необходимо обеспечить устойчивость всей системы. В случае затруднений с проведением самостоятельных расчетов опалубки перекрытий, можно воспользоваться таблицей расчета толщины монолитного объекта. Для обеспечения устойчивости системы используются специальные треноги — элементы, формирующие конструкцию и предназначенные для удержания опор. Их количество должно соответствовать количеству телескопических стоек.
Если расчеты показали необходимость использования большего количества треног и опор, не следует экономить на них. Опыт показывает, что в 80% случаев это приводит к обрушению. Наш калькулятор расчета опалубки перекрытия, разработанный инженерами, поможет определить точное количество необходимых опор и треног.
Для создания гладкой и ровной поверхности под заливку бетона понадобятся балки толщиной 40 см и листы фанеры. Расчет опалубки перекрытия включает в себя прибавку на обрез. Формула расчета предусматривает деление площади перекрытия (S) на размеры фанерного листа, а затем умножение полученных результатов на коэффициент 1,1.
Если высота потолка меньше 4,5 м и толщина составляет 40 см, то стандартные материалы увеличенной влагостойкости, такие как ламинированные листы фанеры размером 122 х 244 или 150 х 300 см, будут использоваться. Разработанная нашими инженерами программа расчета поможет учесть все важные параметры опалубки. Основное — внесите правильные значения в форму.
Если высота помещения менее 4,5 м и толщина опалубочной системы не превышает 40 см, то для монтажа используются телескопические стойки стандартных размеров. Можно выбирать элементы различных размеров:
- см — 3,10 м;
- 200 см — 3,70 м;
- 240 см — 4,20 м;
- 300 см — 4,5 м.
При выборе стоек необходимо учитывать их высоту. Одна балка занимает 40 см, и для расчета необходимого количества стоек необходимо брать одну балку на каждый квадратный метр. Максимальная нагрузка на один элемент составляет от 1,5 до 2 тонн. Соблюдая такие расчеты, можно обеспечить необходимую прочность и предотвратить обрушение строительного объекта.
Для надежной фиксации стоек опалубки можно использовать треноги — по одной штуке для каждой стойки. Не стоит экономить на этих элементах, устанавливая их через одну, так как это значительно увеличивает риск обрушения всей конструкции. Для создания опоры необходима фанера. Как правило, используют листы размером 122 х 244 или 150 х 300 сантиметров.
При этом можно получить количество листов, умножив частное от деления площади перекрытия на размер листа на коэффициент обрезки, то есть на 1,1.
Расчеты опалубки перекрытий
В зависимости от типа и категории опалубочной системы выполняются расчеты. Например, конструктивные особенности объемной опалубки перекрытий обеспечивают равномерное и точное распределение нагрузок на все элементы. Полученные значения В/Lр и L/Lр округляются до целых чисел в сторону уменьшения.
Формула для расчета количества ригелей опалубки перекрытий на 1 уровень выглядит следующим образом:
Nр = (В/Lр)(L/Lр+1) + (В/Lр+1)(L/Lр)
Все показатели такие же, как и в предыдущем расчете.
Количество ярусов определяется по следующей формуле:
Nяр = Nсо + 1
Где Nсо — количество стоек на оси.
Требуемое количество опор- и унивилок-домкратов рассчитывается по формуле:
Nв = Nсо – 1
Где Nсо — количество стоек на оси.
Для создания прочной и надежной опалубки перекрытий, необходимо выполнить расчеты балок и фанеры в соответствии с первоначальными указаниями (при высоте в 4,5 метра). Толщина деревянных элементов должна быть подобрана в зависимости от параметров конструкции. Для предотвращения обрушения системы, рекомендуется использовать саморезы для крепления фанеры к балке. Чтобы получить точные расчеты, пожалуйста, заполните форму на данной странице. Наши инженеры выполнят все необходимые расчеты для создания прочной и надежной опалубки.
В процессе выполнения расчетов, важно определить наибольшую амортизацию системы и уточнить потребность в материалах. Нет универсальных решений в данных вопросах, так как каждый объект имеет свои особенности.
Правильные расчеты опалубки являются гарантией надежности всей конструкции. Они обеспечивают:
- жесткость и защиту от воздействия нагрузок;
- Использование средств автоматизации при выполнении монтажных работ обеспечивает возможность;
- Необходимый уровень влажности для затвердевания раствора и набора бетоном марочной прочности;
- Быстрый монтаж и демонтаж — это одно из преимуществ;
- Удобство ремонта и замены вышедших из строя элементов системы также является важным фактором;
- Снижение трудовых и финансовых затрат — еще одно значимое преимущество.
Выбор материалов для опалубки зависит от особенностей проекта, бюджета и сроков. Расчеты могут быть осуществлены с применением специальных программ или путем математических вычислений.