Как правильно вбить колья для опалубки: советы и рекомендации

Эффективные методы и инструменты для удобной установки опалубочных крепежей

Подробная инструкция по правильному вбиванию крепежных элементов для опалубки

Для вбивания кольев в опалубку лучше использовать специальный кий или молоток, так как они обеспечивают равномерное распределение усилия. Необходимо выбирать места для вбивания кольев так, чтобы они были равномерно распределены по всей длине опалубки и обеспечивали ее надежную фиксацию.

Перед началом работы следует убедиться, что колья вбиваются строго перпендикулярно поверхности опалубки и имеют необходимую глубину. Вбивая колья, следует контролировать их вертикальное положение с помощью уровня, чтобы обеспечить правильное расположение опалубки и качественное выполнение строительных работ.

Как сделать опалубку для фундамента своими руками пошаговые рекомендации

Построить каждый дом начинается с подготовки его фундамента. Для этого необходимо сначала создать опалубку. Поэтому многих мастеров, которые решают самостоятельно построить, например, дом или баню, особенно интересует вопрос о том, как построить опалубку для фундамента с минимальными затратами. Мы рассмотрим, что представляет собой эта конструкция, для чего она нужна, какие виды опалубки существуют, и какие материалы используются для ее изготовления. Также мы подробно рассмотрим, как самостоятельно построить ленточный фундамент.

Каркас для бетона — это неотъемлемая часть, которая позволяет создать заданную форму для фундамента из бетона или других строительных материалов. Она держит бетонную смесь в нужной форме до полного застывания. Таким образом, каркас определяет размеры и геометрию будущего фундамента, являясь основой для его конструкции.

Чаще всего опалубку собирают из заранее изготовленных элементов, которые называют щитовой палубой.

Типичная конструкция опалубки включает в себя:

• щитовые ограждения для создания формы;
• крепежные приспособления для закрепления щитов на каркасе и между собой;
• дополнительные леса для поддержания щитов в установленном положении.

Для создания фундамента используют как самодельные опалубки, так и промышленные арматурно-опалубочные блоки, монтаж которых выполняется при помощи кранов.

Виды и устройства конструкций

Для создания фундамента используются временные и постоянные опалубки. Они могут быть съемными (разборными) или неразборными.

Съемная конструкция

Монтажная система востребована из-за своей простоты и экономической целесообразности. Выбирая тип конструкции, учитывают параметры будущего фундамента: его форму, ширину и глубину. Временную опалубку обычно используют при строительстве загородных домов. После создания необходимой формы ее снимают. Такую опалубку в основном применяют при строительстве ленточного, столбчатого и плитного фундамента.

Система опалубки, которая после сборки становится неотъемлемой частью всей конструкции фундамента, чаще всего применяется при создании свайных фундаментов. Для создания формы в таких системах часто используются асбестоцементные и металлические трубы.

Внутренний объем трубы заливается бетонным раствором, который после застывания остается внутри нее навсегда, становясь частью создаваемой опоры. В современных несъемных конструкциях ленточного типа используется экструдированный пенополистирол. Готовые к монтажу элементы, изготовленные из этого материала, быстро устанавливаются и дополнительно выполняют функцию теплоизоляции.

Основные этапы работ

Для создания опалубки рекомендуется использовать обрезную доску толщиной 30 мм и шириной 10 см, либо ламинированную фанеру (строительную).

Периметр дома необходимо отметить нулевой линией.

Эта линия должна находиться выше верхней части опалубки, и разница в высоте определяется углом наклона отмостки.

Для отметки нулевой линии рекомендуется использовать лазерный уровень — это быстро и удобно.

После того как мы выровняли нулевую линию при помощи лазерного уровня, мы делаем отметки и затем с помощью правила проводим линию-ориентир.

Для защиты досок (для увеличения их срока службы) можно обработать их антисептиком, а затем обернуть полиэтиленом. Таким образом, мы обеспечим двойную защиту.

Процесс установки опалубки

Регулируем первую доску по уровню и следим за тем, чтобы расстояние от стены до опалубки было одинаковым по всему периметру дома.

Следующим шагом будет закрепление досок. Это можно сделать с помощью деревянных колышков.

В местах соединения двух досок, необходимо, чтобы обе доски опирались на один колышек.

Конечно, можно забить два колышка, но это не гарантирует, что доски будут на одной плоскости.

Чтобы закрепить доску длиной 4 м, необходимо установить по два колышка на каждом конце и еще два между ними на одинаковом расстоянии друг от друга.

Затем необходимо накидать земли со стороны и слегка утрамбовать. Внутри следует подсыпать песок, чтобы раствор не проник под опалубку.

Все готово для заливки бетона, теперь можно приступать.

Видео процесса установки опалубки доступно на канале "Sergej Master Все о ремонте" на YouTube.

Как правильно разместить опалубку при строительстве отмостки



Согласно представленной диаграмме, процесс закрепления следует определенной последовательности: бруски прикрепляются к вертикально расположенным щитам. Расстояние между отдельными элементами варьируется от 9,5 до 1 метра. Эти элементы должны иметь большую высоту, чем секции, чтобы их можно было погрузить в землю на 50 сантиметров. Щиты должны быть параллельны и иметь одинаковые расстояния между сегментами. Иногда для закрепления конструкции используются:

• колышки, которые вбиваются в почву непосредственно к щитам;
• подпорные бруски, которые устанавливаются под углом к вертикальным брускам и крепятся гвоздями;

Иногда конструкцию крепят железными или деревянными P-образными хомутами, которые устанавливаются прямо поверх конструкции. Во всех вариантах бруски устанавливаются и крепятся только с внешней стороны.

При заливке большого объема раствора для фундамента необходимо использовать шпильки для стяжки стенок. Однако следует помнить, что они останутся внутри фундамента после снятия опалубки.

Подготовка опалубки под заливку

Для защиты от возможных просачиваний раствора, внутренние стенки опалубки покрываются пленкой или рубероидом, а снаружи крепятся степлером. Таким образом исключается образование междосочных щелей. Поверхность опалубки необходимо тщательно очистить от загрязнений. Подготовленные поверхности подшивки следует смазать раствором мыльной воды или маслом, чтобы затем легко снять опалубку с застывшего бетона.

На следующем этапе необходимо рассчитать и выполнить собственные разметки заливки на нужной высоте. Саморезы вкручиваются в щиты по уровню, а проволока натягивается. Многие инструкции по правильному изготовлению опалубки подчеркивают: крайне не рекомендуется использовать нить. Запрет связан с тем, что нить, впитав жидкость, прилипает к раствору и провисает. В отличие от этого, проволока сохраняет свою форму во время установки опалубки, служа маячком для фундамента (например, гаража), по которому рабочие легко выравнивают верхнюю поверхность опоры.

При монтаже опалубки необходим контроль процесса, чтобы стенки опалубки были строго вертикальными. Для этого контроля можно использовать отвес, уровень или нивелир. Опалубку лучше крепить гвоздями, которые при необходимости удобно гнуть.

Разборку опалубки рекомендуется начать не ранее, чем через 20 дней после заливки бетона. При неблагоприятной погоде необходимо увеличить этот срок. В течение первых суток следует удалить угловые элементы с наименьшей нагрузкой. После этого можно приступать к снятию остальных крепежей, усиливающих элементов и демонтажу щитов. Необходимо выполнять работы осторожно, чтобы избежать повреждения краев и углов.

Если предполагается, что фундамент будет подвергаться значительной нагрузке, то для его укрепления потребуется установка несъемной опалубки из пенополистирола. Этот материал:

• эффективно утепляет основание;
• поглощает звук;
• не пропускает воду;
• легко и быстро устанавливается.

Кроме всего прочего, это материал негорючий и устойчивый к грибковым поражениям. Пенополистирол обеспечивает точную геометрию и герметичные швы. Конструкцию следует армировать нижними и верхними арматурными сетками, части которых соединяются с помощью закаленной проволоки. Кроме того, дверные проемы, углы зданий и периметр здания обозначаются вертикальными арматурными стержнями.

Когда бетонное основание затвердеет, пенополистироловые блоки можно устанавливать на арматуре. Для увеличения прочности все соединения укрепляются специальными крепежными угловыми элементами. Важно отслеживать уровень поверхностей в процессе строительства (инструкцию по их выравниванию необходимо изучить заранее).

Для того чтобы приступить к сборке опалубки для ленточного фундамента своими руками, важно выбрать подходящий материал. От качества используемого сырья зависит степень прочности и надежности всего здания в целом.

Послойная заливка

Если планируется строить глубокий фундамент, то лучше всего заливать бетон горизонтальными слоями. Например, если глубина заложения составляет 1,5 метра. Заливку бетонного раствора проводят в два или три этапа. Если выбран вариант с двумя этапами, то создаются щиты высотой от 85 до 90 см. При разделении заливки фундамента на три этапа, опалубку изготавливают из щитов размером от 60 до 70 см.

Подготовительные работы и заливка опалубочной конструкции:

• Заранее подготовленные траншеи выравниваются вокруг периметра здания опалубкой с двух сторон. Её укрепляют арматурой по всей площади. Если высота фундамента составляет 1,5 м, а щиты имеют высоту 60 см, то они окажутся внутри траншеи.
• После правильной установки конструкции заливается бетонным раствором, который при перемешивании поднимается вверх, образуя хрупкий верхний слой.
• Через 7 часов этот слой следует удалить по всей площади заливки, чтобы создать неровную поверхность для лучшей сцепки с последующим слоем бетона.
• При хорошей погоде через три дня опалубку можно снять, начиная с шпилек и щитов, затем решается вопрос о трубках, в которые вставлялись шпильки.
• Щиты помогают избавиться от остатков застывшего раствора и устанавливаются выше.
• Затем опалубку заливают бетоном. После 7-8 часов удаляют верхний слой цементной массы. Затем продолжается заливка бетона до запланированной высоты фундамента.

При установке щитов на первый слой фундамента, они частично опираются на уже засыпанный участок, а также охватывают ленту с обеих сторон. Нижние шпильки служат упором и стопором. Для удобства установки, шпильки устанавливаются на одном уровне с нижним краем щитов.

Послойная заливка выполняется быстрее, и затраты на опалубку значительно меньше. Шпильки нарезаны, арматура связана, раскосы и упоры готовы. Необходимо только нарезать новые трубки для шпилек и установить заново распорки и упоры.

Существуют различные точки зрения на использование послойного ленточного фундамента. Почему же это не влияет на прочность бетонного раствора? Всё потому, что при проектировании не учитывается прочность бетона, и все расчеты производятся с избытком.

Важно помнить! При заливке бетона слоями в опалубку, следует понимать, что этот метод предполагает, что первый уровень заливки будет охватывать всю длину ленты. Другими словами, опалубка будет установлена не только частично, но и на всей площади будущей постройки.

При горизонтальной послойной заливке не возникает разрывов по длине. И нагрузка на ленточное основание равномерно распределится вдоль ленты. Поэтому такой фундамент прослужит долго.

Рассмотрим Вертикальную заливку. Для этого фундамент по периметру разделяют на несколько частей, с тем чтобы стыки были смещены на определенное расстояние.

С учетом этого, арматура должна выступать за пределы опалубки на 550 мм, исходя из расчета: 11 мм x 50 = 550 мм.

Необходимо учесть! При разделении общего фундамента на части необходимо следить за тем, чтобы выступающие стержни арматуры находились на разных уровнях.

Фотография показывает различные цвета разделения фундамента на вертикальные части:

После того, как опалубка установлена на нужную высоту будущего фундамента, в нее заливают бетонный раствор. В течение 7 часов верхний слой снимается мастерком вертикально, чтобы поверхность стала шершавой, с выступающими камнями щебня. Это позволяет обеспечить хорошее сцепление для нового раствора и застывшего слоя бетона во время последующего вертикального заливания.

И вот еще один профессиональный совет: даже если вы максимально усердно зачищаете доски или фанеру после залива раствора, поверхность все равно остается шершавой. Полировка и зачистка до полной гладкости занимает много времени и усилий. Поэтому профессионалы рекомендуют следующий лайфхак: обтянуть лицо досок полиэтиленовой пленкой и закрепить ее степлером.

Даже если пленка повредится и потребуется замена, затраты на полиэтилен по сравнению с усилиями, необходимыми для очистки досок, будут казаться копейками.

Опалубка, покрытая плёнкой, обеспечит ровную поверхность фундаменту. Это значительно облегчит последующие работы по тепло- и гидроизоляции.

Сколько ждать, чтобы разобрать сооружение

Для того чтобы снять опалубку, необходимо дождаться полного застывания бетонного раствора. Время застывания зависит от размеров фундамента, его глубины, качества использованного бетона и температуры окружающего воздуха.

Если после заливки погода была хорошей, то фундаменту понадобится примерно 4 недели на застывание. Этого времени достаточно для тяжеловесных сооружений. Для постройки дачного домика будет достаточно 20 дней. После трёх недель можно продолжать строительные работы.

При удалении щитов возможно появление зазоров, которые нужно заполнить грунтом или заливать бетоном. Для очистки щитов от бетона используют специальные методы, затем их необходимо высушить и хранить в сухом месте. После этого можно переходить к следующему этапу строительства и наслаждаться полученным результатом.

Опалубка для фундаментной плиты своими руками

После проведения земляных работ и укладки смеси из гравия и щебня в выемку, создание опалубки для ленточного фундамента казалось нам простой задачей.

Дата публикации: 30/11/2020

После того, как мы закопали яму и заполнили ее гравием с щебнем, установка опалубки для плитного фундамента показалась нам просто отдыхом. Здесь не было необходимости перетаскивать что-то очень тяжелое или сталкиваться с "человеческим фактором". Конечно, при доставке досок одну из пяти нам сломали при разгрузке, но это не страшно.

Итак, давайте рассмотрим процесс создания опалубки по порядку.

Какие критерии нужно учитывать при выборе материала для опалубочной конструкции?

Важно отметить, что наши требования к опалубке отличаются от требований профессиональных строителей. Например, для строителей, занятых постоянным строительством, важно, чтобы опалубка была легкой, переносимой и могла использоваться снова. Наш подход отличается: мы не посвящаем всю жизнь строительству, поэтому нам важно, чтобы материалы для опалубки можно было применить в другом контексте, не связанном с строительством.

В результате было решено использовать обычные доски размером 15*5*600. В отличие от специальных щитов для опалубки, у обычных досок больше применений в будущем. Чтобы сохранить их от излишней влажности и обеспечить гладкую поверхность, мы покрыли стенки опалубки плёнкой. Это необходимо также для того, чтобы древесина не впитывала влагу из бетона во время застывания. Важно, чтобы бетон оставался увлажнённым и не пересыхал во время застывания, иначе это может негативно сказаться на его прочности.

В этом процессе нет ничего сложного. Единственные трудности возникли из-за неровности пиломатериала, который имел перепад в ширине от 1 до 1,5 сантиметров. Нужно было не только правильно выравнивать опалубку по уровню, но и учитывать кривизну материала. Конечно, не всегда нужно, чтобы опалубка была на одном уровне с залитой поверхностью, особенно если у вас есть специальные маяки. В нашем случае опалубка сама служила маяком, по которой мы выравнивали бетон с помощью специальной профильной трубы, тянув ее вдоль всей ширины будущего фундамента.

Если разбить весь процесс создания опалубки на отдельные задачи, то список будет выглядеть следующим образом:

1. Подровнять края досок под углом 90 градусов, чтобы они плотно прилегали друг к другу, и выровнять их по длине в 6 метров
2. Установим первую доску по уровню, регулируя высоту подсыпкой мелкого щебня или его удалением
3. Установим остальные доски под прямым углом, выставим их по уровню и закрепим
4. Проверим уровень углов и нескольких точек по периметру при помощи гидроуровня
5. Проверим длину сторон и диагонали рулеткой
6. Подготовим колышки и палки для распорок (в нашем случае используем заросли ольхи вместо деревянных обрезков)
7. Растянуть веревку от одного угла до другого (учитывая, что доски не совершенно ровные, нить поможет определить, в какую сторону нужно выгнуть стену)
8. Установить распорки, ориентируясь на веревку, и закрепить их саморезами

На данном видео отчетливо видны этапы нашей работы. В общей сложности, мы завершили строительство опалубки за два полных рабочих дня.

Нам следует отметить, что у нас нет профессионального строительного образования, и все наши решения в отношении строительства дома основаны на изучении нормативных актов, использовании различных расчетных калькуляторов, опыте опытных строителей, наблюдениях за старыми надежными постройками. Кроме того, мы применяем логические умозаключения для обработки этого разнообразия информации и делаем соответствующие выводы.

Как собрать съёмную опалубку

При строительстве официальных зданий часто применяются многоразовые инвентарные опалубки, состоящие из металлических или пластиковых щитов. Однако частный застройщик, решивший сделать опалубку своими руками, скорее всего не выберет этот дорогостоящий вариант.

Для временного использования можно создать конструкцию из различных доступных материалов, включая даже разобранные грузовые поддоны и старую мебель. Чаще всего для этой цели используются обрезные доски и листовые материалы, которые впоследствии можно переиспользовать. Однако для защиты материала от прямого контакта с бетоном необходимо покрыть опалубку полиэтиленом.

Какие материалы использовать

Давайте рассмотрим наиболее распространенный вариант опалубки — из деревянных досок. Вот как происходит процесс её сборки:

• Если фундамент имеет небольшую ширину (до 300 мм), то используют доску толщиной 25 мм. Для более массивных конструкций толщина доски должна быть увеличена до минимум 40 мм, чтобы избежать прогиба под весом бетона.
• Также, из соображений прочности, чем уже ширина доски, тем лучше. Обычно строители используют пиломатериал толщиной 150 мм. Вид дерева может быть различным, но предпочтение отдается хвойным из-за их более низкой цены.
• Если высота фундамента не очень большая, опалубку делают из двух-трех параллельных досок, закрепленных в грунте вертикальными колышками. Потом между двумя досками вставляют брусовые распорки.

Стержни для жесткости опалубки

Примечание: Вместо деревянных досок для сборки опалубки можно использовать листовые материалы:

Фанера (при условии влагостойкости, может быть использована повторно);

OSB-плиты (могут быть многократно использованы);

ДСП (вероятнее всего, придется выбросить).

Толщина плит должна быть не менее 18 мм. Из них следует вырезать фрагменты нужной ширины, но в целом сборка опалубки для фундамента не отличается ничем другим.

Структура и усиление опалубки

При строительстве фундамента высотой от 75 см, из досок сначала собираются щиты, которые забиваются на бруски-направляющие сечением 50*50 мм. Сшивные планки должны быть немного короче щита, на 1-1,5 см, чтобы их было легче устанавливать и снимать. Они должны быть забиты на расстоянии 0,7-1 м друг от друга. Обычно общая длина щита не превышает 4м, так это удобнее всего для работы.

При небольшой высоте щита можно использовать ту же доску вместо брусков. Однако такое соединение не очень прочное, особенно если направляющие элементы малой толщины смонтированы плашмя. Для большей прочности щита на изгиб, доску всегда лучше ставить ребром, как показано на фото.

Для создания щитов используется доска, установленная на ребро в качестве направляющих.

Для крепления элементов между собой используются специальные опалубочные гвозди, длина которых должна быть на 10-15 мм больше суммарной толщины скрепляющей планки и щита. Это необходимо для того, чтобы гвозди могли выступать из доски щита и не выскакивали под давлением бетона.

Крепеж для строительной опалубки

Однако не стоит брать гвозди с излишне большой длиной или увеличивать их количество. Для удобства снятия опалубки необходимо оставлять небольшой зазор при забивке гвоздей между их шляпкой и поверхностью доски.

При установке досок очень важно правильно их сопрягать друг с другом, особенно при обходе углов здания. Неправильная стыковка может вызвать затруднения при снятии опалубки, когда доска, на которой она должна начинаться, зажата бетоном, попавшим в щели между досками, и при этом скреплена гвоздями, которые создают сопротивление срезу.

Не гвозди, а дополнительные элементы крепления, такие как распорки и укосины, осуществляют устойчивость конструкций опалубки к внутреннему давлению. Для опалубки фундамента с высокими стенками также используют металлические стяжки для крепления. Эти стяжки состоят из длинной шпильки с резьбой на обоих концах, на которые наворачиваются гайки.

Шиповая арматура из металла в опалубке

Для упрощения извлечения арматуры из бетона, её помещают в пластиковую оболочку. При снятии опалубки не только удаляются шипы, но также и трубы, после чего отверстия заполняются пескоцементным раствором.

Другой вариант закрепления опалубки — использовать арматурную проволоку диаметром 1,2 мм, из которой составляют пучок из 6-7 нитей. Проволоку протягивают через сверленые отверстия или щели между досками опалубки, и крепят к вертикальным опорным брусьям, забитым в грунт. Сворачивание пучка проволоки происходит после закрепления на опорах, с использованием воткнутого по центру куска арматуры.

Изготовление проволочных стяжек

Процесс сборки

При выполнении обработки вручную и небольшой глубине фундамента можно сначала установить опалубку, а затем производить выемку грунта. При большой глубине и использовании механизированной техники, сначала производится рытье траншеи.

Как правильно создать опалубку: сначала делаем траншею, затем устанавливаем щиты

• Заранее подготовленные щиты осторожно опускаются в траншею, устанавливаются угловые подпорки и опорные брусья забиваются в землю. Чтобы зафиксировать щиты, необходимо использовать распорки для закрепления их в нужном положении.

Как правильно создать опалубку для фундамента: закрепление стоек

• Необходимо забить колышки в углах траншеи и затянуть между ними шпагат. Он должен находиться выше горизонтальной поверхности фундамента и послужит ориентиром для установки опалубочных щитов. Важно, чтобы колышки были забиты ровно по отвесу и достаточно глубоко (не менее 50 см), чтобы не могли наклониться. Их высота должна превышать верх опалубки на 15 см.
• Устанавливаете первый ряд щитов, сначала временно крепите их к опорным брускам. Проверяете соответствие разметке, при необходимости выравниваете и только после этого осуществляете окончательное крепление. Горизонтальность элементов опалубки проверяется с помощью уровня поперек и вдоль щитов, а В угловых зонах и по диагонали.
• При установке опалубки следует сразу же просверлить отверстия и установить трубы там, где будут проходить коммуникации и вентиляция через фундамент. Одновременно устанавливаются стяжки, о которых было упомянуто ранее.
• После того, как все плиты будут установлены, необходимо разместить подпорки каждые 50-60 см. Если по бокам траншеи неровности, то в качестве подпорок используются деревянные планки, прибитые сверху к плите и опирающиеся снизу на грунт. Этот вариант показан на фото ниже.

Подпорки, облегчающие нагрузку на грунт

• Однако данный вариант не слишком надежен. Гораздо более надежным будет вариант, в котором подпорки имеют форму треугольников и совмещаются с вертикальным опорным брусом опалубки, соединяясь с планкой и упором на конце и делая конструкцию устойчивой к распирающим нагрузкам.

Подпорки в форме треугольника обеспечивают максимальную надежность.

После проверки всех соединений и креплений можно начинать укладывать гидроизоляционную плёнку на опалубку и устанавливать арматуру.

Материалы для несъёмной опалубки

Самым простым способом создания опалубки является использование несъемных блоков, которые не требуют демонтажа. Хотя их стоимость выше разборного варианта, в зависимости от их типа, это позволяет сократить расходы на бетон, утепление и армирование, а также сэкономить время, затрачиваемое на снятие опалубки.

Самый простой вариант несъемной опалубки представляет собой блоки из пенополистирола с внутренними металлическими распорными элементами или универсальными пластиковыми стяжками. В зависимости от выбора, опалубочные элементы могут быть статичными или регулируемыми — последние могут расширяться, определяя необходимую ширину фундамента.

Блоки собираются по принципу конструктора, соединяясь друг с другом с помощью расположенных на торцах замков-шпонок. Более того, существуют изделия не только в форме параллелепипедов, но и угловые, и даже сферические элементы.

Создание полистирольной опалубки своими руками

Вот перечень преимуществ такой опалубки:

1. Благодаря слоям пенополистирола, стены фундамента уже утеплены. Толщина изоляции в этих блоках может быть 50 мм или 100 мм, в зависимости от климатических условий.
2. Установка такой опалубки происходит гораздо быстрее, чем у деревянной опалубки.
3. В стенах легко вырезать отверстия под трубы обычным ножом.
4. Сборка требует не много усилий.
5. Удобство сборки опалубки для фундаментов сложной формы.
6. В некоторых видах блоков уже есть армирование, которое дополняется вертикальными стержнями в процессе заливки. Следовательно, армирование фундамента становится менее затратным.
7. Полное отсутствие затрат на утепление.

Одним из недостатков является низкая прочность полистирольной скорлупы, из-за чего невозможно заливать более двух блоков (500 мм) одновременно. Заливка производится вокруг, сразу на всю высоту слоя, после чего можно увеличивать опалубку и переходить к следующему кругу.

Для усиления горизонтального шва в том месте, где к уже заполненной бетоном части опалубки добавляется еще один уровень блоков, необходимо устанавливать горизонтальный брус и подпорку. Таким образом, здесь также не обойтись без пиломатериала.

Повышение прочности полистирольной опалубки с помощью бруса

Пустотные бетонные блоки

Установка несъёмных элементов бетонных блоков может быть более надёжным вариантом, чем использование пенопластовой опалубки для фундамента. Производители предлагают различные варианты заполнения изделий из бетона:

• на природном щебне;
• на мелкозернистом отсеве;
• на керамзите;
• на шлаке;
• на пенопластовой крошке;
• на древесной щепе;
• на полимерной фибре.

Данные элементы рекомендуется применять для возведения в зоне сейсмической активности. Они устанавливаются один на другой с выравниванием полостей, куда затем устанавливается вертикальная арматура. В результате заливки получается очень прочное и устойчивое основание, устойчивое к перемещениям грунта.

Уникальный блок УДБ

Элементарный блок из полистиролбетона малого размера

Для формирования сборно-монолитного фундамента можно использовать опалубку из сухопрессованных шлакоблоков.