Как правильно увеличить опалубку для строительства фундамента

Эффективные способы увеличения размеров опалубки для лучшей устойчивости

Советы по выбору материалов и методов увеличения опалубки

Для наращивания опалубки для фундамента необходимо приобрести дополнительные доски или листы фанеры того же размера, что уже используется. Затем, пристегните их к существующей опалубке с помощью гвоздей или строительного скотча.

Важно также удостовериться, что новые доски или листы фанеры жестко закреплены и не дадут бетону вытекать или деформировать форму будущего фундамента. При правильном наращивании опалубки можно создать прочный и качественный фундамент для строительства здания.

нарастить существующий фундамент в ширину для облицовочного кирпича

Две года назад было приобретено жилье в городе Атырау. В этом году было принято решение о проведении ремонтно-строительных работ на фасаде здания и о благоустройстве территории. Планировалось выполнить облицовку фасада клинкерным кирпичом размером 250х60х65, но выяснилось, что существующий фундамент не подходит под эти цели. Следовательно, необходимо будет увеличить его ширину. В данный момент мне известна следующая информация, а частично была выявлена мной впоследствии:

• Проверить состояние бетонной подушки и башмака под фундаментом.
• Оценить уровень влажности грунта вокруг фундамента.
• Проанализировать состояние утеплителя между ракушеблоками.
• Я планирую использовать клинкерный кирпич толщиной в полкирпича, то есть 6 см. Поэтому я хочу увеличить ширину фундамента на 10 см и связать их арматурой. Таким образом, у меня будет 12 см места, из которых 3-5 см будут для вентиляции, а остальное для кирпича. Подскажите, как мне правильно увеличить фундамент, чтобы он был надежным и выдерживал общую нагрузку.
• Я не планирую устанавливать утеплитель, так как он уже есть между ракушеблоками. При такой конструкции стена не будет холодной?

Я думаю, что фундамент и основание не достаточно глубоко заложены в землю. Поэтому я хочу поднять весь двор на высоту 30-40 см, чтобы решить проблему с сезонными затоплениями во время дождей. Если я добавлю утеплитель пеноплекса или что-то еще, то смогу ли я компенсировать недостаточную глубину фундамента.

Добрый день. Прошу уточнить: 1. На каком типе грунта установлен фундамент, преимущественно песок, глина или скальные грунты? 2. Насколько близко к вам находится вода (водоем, море)? Где находится грунтовая вода? 3. Есть у вас отмостка вокруг дома?

Ожидаю ваших уточнений и мы начнем работу вместе.

Какая толщина утеплителя внутри стены?

По поводу утеплителя, там использовались пенопластовые плиты толщиной, насколько мне известно, примерно 5-6 см. Пенопласт присутствует между блоками, я видел это, когда меняли окна, а также при установке сплит-систем.

Добрый день. Спасибо за уточнения. Я ответю Вам сегодня днем, у меня много работы.

Здравствуйте. Давайте начнем сначала. 1. Чтобы увеличить фундамент для облицовочного кирпича, необходимо закрепиться в существующем фундаменте, используя перфоратор, вставить арматуру на расстоянии 1,5 м друг от друга, затем привязать ее к 2 продольным прутам диаметром 12-14 мм (которые будут уложены в этот участок нового увеличенного фундамента 12-18 в 2 ряда), и связать эти 2 прута проволокой диаметром 8 мм с шагом 30 см.

По сути, вы просто доливаете небольшой участок на расширении. Нет необходимости специально создавать вентиляционный зазор между ракушечником и облицовкой, так как он будет обеспечен за счет пористости ракушечника и неплотного прилегания облицовки. Облицовочный кирпич следует закрепить на анкерах через каждые 60х60 см. Поскольку стена высотой 60 мм в 6,2 м не устоит просто так, она обрушится.

Для соединения ракушечника и облицовки необходимо установить металлические уголки. Стена уже достаточно теплая для вашего региона, поэтому дополнительное утепление не требуется.

Также необходимо укатать участок с наклоном от дома на 3-5 см на 1 метр. Фундамент должен быть закопан на 1,3 м по нормам из-за глубины промерзания в вашем регионе. Необходимо убрать теплопотери, доливать фундамент, гидроизолировать его теплым битумом после набора прочности бетона, и приклеить к нему ЭППС толщиной 50 мм на высоте 80 см (по всей высоте фундамента и цоколя).

3. Для предотвращения проникновения воды на поверхность стены используйте рубероид в 2 слоя с нахлестом 10 см. 4. Утеплитель ЭППС (пеноплекс) толщиной 50 мм. 5. Нанесение чистовой стяжки слоем 3-5 см. Необходимо создать уклон от отмостки 1-2 см на 1 метр. Возможно, будет сложно бороться с водой из-за близости моря и крупной реки.

Важно сохранить целостность фундамента. В регионе рекомендуется использовать свайные фундаменты из влагостойкого бетона.

Кроме того, для эффективного сохранения тепла необходимо утеплить пол, чтобы избежать потери тепла в землю и фундаменты.

Здравствуйте, Елена! Благодарим Вас за оперативный ответ! У нас есть несколько уточняющих вопросов по пунктам: По пункту 1:

1. Мне необходимо понять, нужно ли будет заливать ленточный фундамент сразу по всему периметру, установив опалубку, или можно будет делать это по частям? Почему я спрашиваю: у меня есть пристройка к дому (котельная), которую я хочу снести и построить отдельно от основного здания. Планирую сначала залить фундамент по всему периметру, кроме участка с котельной, начать кладку кирпича, а потом убрать старое сооружение и долить фундамент на этом участке, чтобы продолжить там кладку.
2. Мне не совсем понятны некоторые детали в ваших инструкциях. Например, как и куда именно нужно вставлять арматуру на расстоянии 1.5м друг от друга? Я предполагаю, что это должно быть по горизонтали, но в таком случае шаг в 30см не соблюдается. Может быть, вы могли бы нарисовать схему, хотя бы от руки, чтобы разъяснить этот момент? Также, укажите, пожалуйста, на какую глубину должна заходить арматура в существующий фундамент, и на каком расстоянии от верхнего и нижнего края фундамента должны располагаться верхний и нижний ряды армирования.
3. Какой минимальной толщины должен быть наращенный слой фундамента в моем случае, чтобы он был достаточно прочным?
4. Есть ли особые инструкции относительно углов фундаментов? Например, расстояние от угла до первых анкеров, или какие-либо особенности в конструкции армирования у углов?
5. Что касается вентиляционного зазора, следует отметить, что наружная сторона стены из ракушечного блока облицована цементно-песчаным раствором. При таких условиях все равно необходим вентиляционный зазор? Если да, то какое минимальное и максимальное значение?
6. Позвольте меня поправить: мы не планируем укладывать фасадный кирпич на кромку или, согласно терминологии, на спинку. Напротив, мы будем укладывать его на ложе. Размеры кирпича: длина 250мм, ширина или глубина 60мм, высота 65мм. Вложена схема кирпича. Кстати, производитель кирпича — Керамейя, серия КлинКерам.
7. Вы уточняете, являются ли анкеры и закладные одним и тем же в данном контексте? Если да, то можно ли использовать оцинкованные прямые подвесы, также известные как директораты, в качестве анкеров для крепления кирпича к стене, как показано на изображении ниже?

Вот что нужно учесть по второму пункту:

1. Вы утверждаете, что необходимо добавлять фундамент. Имеете ли вы в виду добавление сбоку для облицовочного кирпича? Или у вас есть другие предложения помимо расширения фундамента?
2. Возможно ли использовать другие материалы для гидроизоляции фундамента, кроме теплого битума, например, РебаксМ, или продукцию Tytan Disprobit или Abizol (это то, что есть в наличии в местном магазине)?
3. Какие еще способы существуют для снижения вероятности образования трещин в фундаменте?
4. Необходимо ли устанавливать дренаж вдоль периметра фундамента, проложив перфорированную трубу в слое песка?
5. Мне интересен предлагаемый вами проект устройства основания. Однако уточните, пожалуйста, какая должна быть толщина первого слоя из щебня и песка, а также что следует укладывать первым. Насыпь щебня. Какой будет состав первичной стяжки? Необходимо ли как-то скреплять слои рубероида к стене и между собой, например, битумом или клеем и т. д.? Или просто уложить.
6. Возникают вопросы относительно отделки. Какой будет состав чистовой стяжки?
7. И, в заключение, во дворе и в основном вдоль периметра дома я хочу уложить брусчатку или тротуарную плитку. Можно ли использовать ее вместо чистовой стяжки? Или все же следует делать укладку поверх чистовой стяжки?

Ого, сколько же уточнений. Казалось бы, вы ближе к строительству, а теперь хоть понятно, что у вас много вопросов )). Спасибо, что детально все разъяснили, завтра все расскажу подробно, возможно, даже схемами. Тут нужно много времени для разъяснений.

Приветствую. Пункт 1: Чтобы избежать холодного шва в долитом фундаменте, не рекомендуется делать так, как Вы планируете. Если бы вы прервали фундамент на котельной, то на отрезок облицовки пришлось бы внести значительную нагрузку. Кирпич клинкерный тяжелее.

2. Рекомендуется связать новый фундамент со старым, так как они будут выполнять функцию единой конструкции. Для этого необходимо заанкериться арматуринами диаметром 10-15 мм (если у вас арматура диаметром 12 мм, то надо зайти в тело старого фундамента на 12-18 см).

Между данными якорями (арматурными прутьями) имеется расстояние в 1,5 метра. Предполагаемая схема выглядит примерно так (извините за качество рисунка, он выполнен детскими карандашами на коленях):

Арматура должна быть размещена минимум на 50 мм от края бетона, чтобы предотвратить любые возможные коррозии. Оставьте отступы внизу и вверху на 50 мм. 3. В этом случае всю полку "башмака" необходимо увеличить. Для клинкера это минимальное значение, обычно это 200-300 мм. Вы не указали размер, но я предполагаю, что это не менее 200 мм.

Необходимо устанавливать стержни с нахлестом, зацепляя их за вертикальную арматуру. Стержни, расположенные duнутренней стороне углов, должны пересекаться и достигать наружного края стены. Арматура должна быть периодического профиля, в противном случае конструкция будет недостаточно прочной. Всю эту информацию можно найти на Youtube, там множество видеороликов.

Существует множество вариантов схемы, но это является наиболее распространенным. 5. Нет, это не нужно, это произойдет естественным образом, я уже упоминала об этом, специально это делать не нужно. 6. Я назвала это "ребром", я понимаю, что вы установите его правильно. Но этот облицовочный материал имеет всего 60 мм, что слишком мало для создания отдельно стоящей стены.

Поэтому необходимо будет фиксировать его с использованием анкерных деталей, таких как директораты. Необходимо обязательно укреплять проволокой диаметром 3-4 мм через каждые 3-4 ряда. 7. Да, закладные и анкера — это одно и то же, также известные как гибкие связи. Для гипсокартона можно использовать оцинкованные монтажные связи. 8. Нет, у вас нет таких площадей, для которых нужны компенсационные швы.

Вам просто нужно тщательно привязать облицовку к основной стене и обеспечить ей устойчивость путем армирования кладки. Пункт 3: 1. На моей схеме все нарисовано, там именно доливается кусок фундамента сбоку с армированием. Просто над внешним башмаком. Армирование и анкера я вам изобразила как могла. 2. Можно.

Нам необходимо будет нанести гидроизоляцию над резиной, чтобы создать защиту от воды, и затем закрепить зонты из ЭППС. Каждый зонт погружается в эту гидроизоляцию и крепится. 3. Вы все предусмотрели. Сначала обеспечить водоотведение с крыши согласно всем правилам, затем гидроизоляцию и утепление фундамента на всю высоту, затем укатка участка и создание отмостки не менее 80 см.

Все должно быть в порядке. 4. Нет.

Это не поможет вам, так как у вас везде глина и поверхностная вода на участке. Такой дренаж не сработает. Гораздо эффективнее будет создать отмостку с наклоном и установить бетонные лотки на ее краю для стока воды в сторону от дома. 5. Можно использовать как песок, так и щебень средней фракции 20-40 мм и тщательно уплотнить. Можно использовать и то, и другое.

Щебень и песок работают как дренаж и равномерно распределяют нагрузку на грунт от самой отмостки. Обычно слой под отмостку составляет до 10 см.

По поводу укладки щебня и песка, можно сказать, что правильно делать и так, и так. Но когда песок насыпается сверху на щебень, его нужно проливать водой, чтобы утрамбовать его в щебень. Если же песок находится снизу от щебня, то щебень хорошо утрамбовывается виброплитой или вручную, и самостоятельно утапливается в песок от утрамбовки. В идеале они должны соединиться в гармоничном соотношении между собой, но их нельзя заранее перемешивать и засыпать смешанным, так как песок уйдет из щебня.

И щебень и песок выполняют функцию противопучинистой подушки под конструкцией. Следовательно, если у вас слабый грунт (чернозем) на отмостке (иногда у людей 50 см чернозема и его убирать не получится, хотя очень нужно), то необходимы щебень с песком. Но если у вас там твердая глина, то достаточно просто проложить полиэтилен и заливать.

Нельзя укладывать плитку на ЭППС без защитной стяжки, так как это приведет к потере механической прочности покрытия. Все будет дрожать и трещать. Если не хотите использовать ЭППС в отмостке, то можно обойтись без защитного слоя. В этом случае устройство отмостки будет следующим:

1. Песчаная подсыпка. Желательно не использовать щебень, чтобы не повредить рубероид.

2. Двухслойная гидроизоляция рубероидом с нахлестом на стену дома.

3. Вы можете уложить ЭППС толщиной 50 мм (не обязательно), разница будет всего в нескольких градусах промерзания.

4. Затем заливка стяжкой марки 150 от 7 до 10 см.

5. Клей или цементный состав для плитки (для наружных работ, морозостойкий), это дорого, но эффективно на протяжении 10 лет. Однако после него плитку будет уже невозможно восстановить.

Для укладки плитки лучше всего использовать гранитный щебень с цементом в пропорции 1:4. Хотя отмостка легко ремонтируется, песчаные компоненты быстро вымываются, и придется перекладывать ее примерно раз в 3 года. Однако, если выбрать плитку тротуарного качества, она прослужит долго.

Привет, Елена! Большое спасибо за подробные инструкции и отличную схему! Сегодня я обсудю все это с моими работниками, а затем нарисую собственную схему, чтобы убедиться, что все правильно понял, и отправлю вам для подтверждения.

Кстати, Елена, раз уж мы обсуждали не только фундамент, можно ли мне задать вопрос о подсыпке двора здесь, или лучше создать другую тему для этого?

Мурат, предложение состоит в том, чтобы нарисовать новый план участка с уклонами вручную и указать все постройки и их размеры. Было бы полезно знать исходные перепады уровня земли. Если у вас есть вопросы, нуждаемся ли мы в помощи с отсыпкой.

Хорошо, я так и сделаю. Спасибо!

Привет, Елена

1. Я создал схему в соответствии с вашими указаниями (извините, если она слишком сложная, и я не смог нарисовать ее в изометрии). Я выделил свои дополнительные вопросы красным цветом. Пожалуйста, обратите внимание на размеры, которые я не указал ранее, а именно на высоту фундамента, которая составляет 80 см от верха подушки. Я не указал детали углового армирования на моей схеме, поэтому буду руководствоваться вашей. Пожалуйста, объясните мне, что означают символы "d" и "s" на схеме.
2. Я нарисовал схему крепления клинкера к стене. Пожалуйста, проверьте, правильно ли я все понял. Нужно ли крепить армирующую проволоку к чему-либо, или же просто положить ее в швы?
3. Я составил чертеж для отмостки, ознакомьтесь, пожалуйста, и скажите, если есть какие-то ошибки.

Приветствую. У вас замечательные чертежи, радуют глаз, хотя немного мелковаты, нужно сильно увеличивать. Если у Вас есть вопросы:

1. Да, я посмотрела Ваши размеры, ошиблась в высоте фундамента, теперь нужно добавить 3-й ряд продольной арматуры, прута недостаточно.
2. На моей схеме d-это диаметр (50 диаметров, если арматура 10 мм, то 50 см нахлест), а S — площадь сечения арматуры. По вопросам на схеме:>
3. Можно чтобы поперечные нижние арматуры упирались в подушку, зазор 5 см делается только для защиты арматуры от коррозии и внешнего воздействия, а подушка все и так защищает.
4. Может диаметр быть и больше, только зачем? 8ки вполне достаточно, только если у Вас много лишней, то берите конечно 12 мм, но она не сыграет никакой роли в данном случае.
5. Можно уменьшить шаг анкеров до 1 м. Я предлагаю вам делать это с запасом, но немного экономичнее. Вы можете чаще закладывать анкеры.
6. Добавить 10 см нового слоя фундамента можно, но вопрос в том, как его потом провибрировать. Фактически невозможно засыпать 10 см для усадки и для хорошего распределения внутри опалубки бетона в таком месте. Ваш бетон также будет содержать щебень средней фракции 20-40 мм. Технологически это сложно, но возможно, если у вас есть способ вибрировать. Для фундамента лучше использовать бетон М250-300.
7. Какой смысл отступать на 20 см от верха фундамента? Лучше добавьте сейчас 3 продольных арматуры диаметром 12 мм на высоту 80 см, равномерно распределите их внутри этого участка. Оставить отступ 50 мм сверху будет достаточно и правильно с точки зрения прочности, а остальные разместите так, как вам удобно, например, через 35 см. Нижнюю арматуру можно уложить прямо на самом дне без отступа.

2. Правильная схема армирования. Нет необходимости крепить арматуру, просто проложите кладочную сетку или проволоку от 3 мм до 6 мм для аккуратности. Не забывайте о закладных: в рядах, где они будут, проволока не нужна.

3. Марки М400 и М500 указывают на цемент, используемый в бетоне, и их пропорции. Логично, что при использовании более высокой марки цемента потребуется меньше других компонентов.

Для отмостки, о которой речь идет, достаточно использовать бетон марки 150 как для черновых, так и для чистовых работ, так как сверху будет укладываться плитка. Если плитка не предполагается, то для черновых работ следует использовать бетон М150, а для чистовых — М200-250.

Как я уже упоминала, если предполагается отмостка с плиткой, то ваша схема вполне подходит, и нет необходимости в черновой стяжке.

На схеме изображен большой слой песка, который необходимо добавить, чтобы выровнять дно траншеи под отмостку.

Арматурную сетку следует укладывать. Я не уточнила это в предыдущем ответе. Это может быть дорожная сетка с ячейкой 100х100 мм или 150х150 мм, толщиной проволоки от 4 мм до 6 мм. Сетка хорошо защищает от коррозии, это понятно.

Если у вас возникнут вопросы, не стесняйтесь спрашивать. Мне удобно работать с вами.

Привет, Елена! Я рад, что вам понравились мои схемы. Я потратил много времени, чтобы нарисовать их. Вы исчерпывающе разъяснили все неясности. Огромное вам спасибо за помощь! Замечательный сайт, замечательные специалисты. Я порекомендую вас всем своим друзьям. Мурат

Спасибо, Мурат, надеюсь, вы еще к нам заглянете :). У нас есть хорошие специалисты по вентиляции, водоснабжению и другим вопросам. Может быть, мы еще окажемся вам полезными.

Как наращивать опалубку



При возведении монолитных конструкций больших размеров наращивание опалубки играет важную роль. Оно имеет два основных вида:

1. Вертикальное наращивание, которое необходимо для заливки стен, колонн и башен, включает в себя увеличение высоты опалубки. Это достигается путем установки дополнительных рядов щитовых панелей после застывания нижних слоев бетона.
2. Горизонтальное наращивание, используемое при заливке плитных или ленточных фундаментов, заключается в удлинении формовочной конструкции. Для этого добавляются дополнительные щиты к боковым краям внутренней и внешней частей опалубки.

Для удобства заливки бетонной смеси часто применяют первый вид наращивания. Второй вид наращивания решает проблему нехватки материалов. Щиты с затвердевшего участка фундамента снимаются и используются как дополнительные. Горизонтальное наращивание упрощает процесс заливки, особенно при бетонировании плиты основания вручную.

Когда и как надо наращивать опалубку для увеличения фундамента

Чаще всего фундамент является объектом наращивания среди всех типов монолитных конструкций. Этот процесс проводится для усовершенствования несущей способности конструкции путем увеличения высоты, ширины или глубины. Однако каждый случай наращивания опалубки имеет свои особенности.

Как наращивать опалубку для расширения фундамента

Если вы планируете строить второй этаж, утолщать стены или укреплять фундамент из-за износа или оседания на слабом грунте, вам может понадобиться увеличить ширину основания. Причины могут быть разные, но в любом случае процесс наращивания опалубки для заливки дополнительной части должен быть следующим образом:

1. Копать траншею вокруг здания глубиной не менее 50 см.
2. Очистить старый фундамент от наносов грунта.
3. Пробурить отверстия в фундаменте на расстоянии 50 см друг от друга.
4. Вбить в отверстия арматурные стержни с концами длиной 15 см, выступающими снаружи.
5. Засыпать дно траншеи слоем песка и покрыть его гидроизоляционным материалом.
6. Вбить стойки вдоль наружных стен траншеи через каждые 70-100 см.
7. Собираем каркас для армирования и присоединяем его к уже установленным в фундаменте стержням.

Затем производим заливку бетонной смесью. После того, как бетон наберет достаточную прочность, опалубка аккуратно снимается, а образовавшийся зазор между фундаментом и стеной траншеи заполняется грунтом.

Как наращивать опалубку при увеличении высоты фундамента

Часто в процессе строительства дома возникает необходимость приостановить возведение здания на несколько лет после заливки фундамента. За это время изменяются планы и возникает необходимость увеличения высоты фундамента. Процесс наращивания основания происходит следующим образом:

1. Вдоль внешнего и внутреннего периметра ленточного фундамента вбиваются стойки с интервалом до 100 см. Их высокая часть делается на несколько сантиметров выше суммы высоты старого фундамента и наращиваемого.
2. К стойкам прикрепляются щитовые полотна, которые объединяются в единую конструкцию. Снаружи они подпираются укосами и фиксируются накладками или распорками.
3. Для улучшения прилипания старого бетона к новому, на верхней поверхности фундамента делаются насечки с помощью перфоратора, смоченной водой. Также сверлятся отверстия, в которые затем вбиваются арматурные стержни длиной 15 см.
4. Армокаркас монтируется из металлических прутов и устанавливается в опалубку. Он крепится к выступающим над верхом фундамента концам стержней, которые были заложены в монолит заранее.

На следующем этапе опалубка наполняется бетоном. Чтобы предотвратить появление трещин в течение нескольких дней, верхняя часть заливки регулярно увлажняется водой. Все это время новый фундамент остается в опалубке. При прохладной погоде и отсутствии дождя, опалубка разбирается примерно через 5-10 дней.

Как наращивать опалубку при заглублении фундамента

Углубление ленточного фундамента является достаточно редкой процедурой. Оно проводится в тех случаях, когда через определенное время после заливки ленты основания принимается решение об обустройстве подвального помещения. Также этот метод используется для иборьбы ошибок, совершенных при возведении фундамента, или для усиления фундаментной конструкции, которая начала деформироваться или разрушаться из-за повышенной нагрузки или подвижек грунта. Независимо от причины, углубление опалубки для увеличения нижней части бетонной ленты требует выполнения следующих шагов:

1. Вдоль проблемного участка ленточного основания необходимо вырыть траншею. Ее дно должно находиться на глубине 50-80 см ниже подошвы фундамента. Стенки траншеи следует укрепить щитами.
2. Из-под треснувшего или провалившегося куска ленточного фундамента высверлить нишу, достаточную по глубине на 2/3 от толщины монолита, и длиной до 100 см. Грунт засыпать песчано-гравийной смесью.
3. Произвести сверление отверстий на боковой стенке фундамента и вбить в них металлические стержни. Выпуски должны быть длиной 10-15 см.
4. Связать арматурную раму прямоугольной формы и поместить ее так, чтобы одна часть встала в нише под дном фундамента, а другая осталась снаружи.
5. Используя выпуски арматуры, вбитой в боковую стенку фундамента, собрать арматурную раму и соединить ее с уложенной на дне траншеи. Ширина этой конструкции может быть меньше, чем та, что видна из ниши нижней части каркаса.
6. Расположите опалубку напротив участка с нишей. Установите еще один щит параллельно фундаменту приблизительно посередине. Нижний край этого щита должен быть выше уровня подошвы на 15-20 см.

Сформированное таким образом пространство в опалубке заполняется бетоном в два этапа. Сначала создается опорная плита, верхняя часть которой превышает уровень грунта на 15-20 см. После ее застывания производится заливка арматурной обвязки боковой части фундамента. Это выполняется путем заливки смеси во внутреннюю опалубку, образованную установленным посередине щитом.

Вышеперечисленный метод или любой другой способ укрепления фундамента могут применять только опытные специалисты, так как увеличение глубины фундамента снизу представляет большую опасность: существует риск ухудшения ситуации. В случае необходимости самостоятельного проведения работ по ремонту, необходимо соблюдать следующие правила:

• не начинать работу с углов здания;
• не вмешиваться в фундамент сразу на нескольких участках;
• не начинать углубление нового участка, если бетон на предыдущем участке ещё не застыл.

Если необходимо увеличить глубину всей ленты, работайте последовательно на участках с интервалами (не менее 100 см). Заглубляйтесь на самих интервалах только после укладки новых плит достаточной прочности. При этом необходимо заботиться о связывании соседних металлических каркасов с помощью оставленных арматурных выводов.

Если вам нужно увеличить фундамент небольшого здания, то вы можете увеличить его в высоту или ширину самостоятельно, но если нужно увеличить в глубину, то лучше обратиться к опытным строителям. В любом случае, перед началом работ стоит получить консультацию у специалистов, например, у компании "Эльба". Их советы и, возможно, расчеты, помогут избежать серьезных ошибок.

Как увеличить размер фундамента?

Наш читатель Павел задает вопрос: у нас на участке есть залитый фундамент (монолит) под строительство дома, 5м х 8м. Фундаменту один год. Мы хотим расширить размер дома в ширину (7м х 8м). Подскажите, как правильно сделать?

Мы подготовили для вас следующие полезные статьи:

• Каждому дому нужен свой фундамент
• Как заменить фундамент каркасного хозблока
• Можно ли сделать к дому пристройку на винтовых сваях, если основное здание стоит на плитном фундаменте?

У вас есть свой дачный вопрос? Задайте его нашим экспертам и опытным дачникам. Задать вопрос

3 комментария спасибо за вопрос в избранное 18873 просмотра

Ирина Нерехта 25 октября 2016, 10:31

Сказать спасибо! Вы поблагодарили 9258

Все ответы и комментарии ( 3 )

Мое слово, Павел, что получите полноценный ответ в течение 48 часов. А пока можно приготовить отбойный молоток. Это обещаю точно. Ответ придет обязательно

Приветствую. Предположим, что изначально фундамент был правильно заложен и укреплен. Если фундамент погружен в землю, то выкапывайте рядом яму, которая будет соответствовать дополнительному увеличению. Таким образом, вы получите доступ к той части старого фундамента, которая будет контактировать с новым.

Как упоминал Олег, берете отбойный молоток и осторожно ломаете бетон так, чтобы можно было добраться до уже уложенной арматуры. Можно также использовать болгарку с алмазным диском, чтобы сделать срез более аккуратным. В результате вы раскроете часть заложенной арматуры. После этого проведете армирование нового фундамента с обязательной связью с предыдущим.

Желательно создать как можно больше стыковок, учитывая, что бетон для нового фундамента будет заливаться отдельно. Затем просто заливаете фундамент, ждете необходимый срок и строите дом. Важно, чтобы соединение двух фундаментов не было самой высокой точкой всей конструкции. Желательно, чтобы поверхность была полностью ровной или немного утопленной. Для дополнительной прочности можно залить всю полученную площадь (старый и новый фундамент) дополнительным слоем бетона с обязательным укреплением.

Большое спасибо Владимиру за его искренность и полезную информацию, которую он предоставил. Когда я в первый раз открыл ваше письмо, у меня не было времени на все детали, так что прошу прощения. В общем, Владимир правильно описал алгоритм работы, и я хочу добавить несколько комментариев.

Во-первых, мне очень нравится, что у вас плитная конструкция фундамента. Это действительно редкое явление на дачах, и я искренне уважаю ваш выбор!

Однако у меня возникает вопрос: а утеплен ли фундамент снизу? Это сейчас является последним словом в технологическом прогрессе. Если нет, то я предлагаю хотя бы утеплить новую часть фундамента с помощью экструдированного пенополистирола. На фотографиях, которые вы прислали, можно увидеть все преимущества такого технологического шага.

Даже этот участок фундамента не будет расходовать тепловую энергию вашего дома. Во-вторых, выкопав рядом с существующим фундаментом яму, вы кладете на дно слой 10 см гранитного щебня и тщательно утрамбовываете его. Только на такую качественную подушку можно устанавливать настоящую бетонную плиту. В-третьих.

По-моему, чем более неровным окажется край старого фундамента, тем больше контактной поверхности он будет иметь с новым бетонным раствором. Именно к этому мы и стремимся при соединении старой и новой конструкций. В-четвертых. Сейчас уже холодно (судя по центральному региону страны) заниматься бетонными работами. Подождем до теплой весны.

В холодное время года делать такой ответственный стык — верный путь к будущим проблемам. Это пятый. Я добавлю к идее Владимира о том, что не стоит делать верхнюю часть стыка местом для будущей опорной стены на вашей даче. И самый последний, мой любимый аспект в этом вопросе.

Обратите особое внимание на плотность бетонной смеси при помощи глубинного вибратора. Его нужно тщательно использовать, чтобы заполнить все возможные полости в области стыка старого и нового фундамента. То есть, не просто залить бетонную смесь, а после заливки уплотнить ее. Просим вас сфотографировать все этапы работ и отправить нам на портал.

Мы с удовольствием опубликуем реальные работы по фундаменту. Удачи. Нижней опалубкой фундамента является пенополистирол.

Наливка бетонной смесью пенополистирольного основания для фундамента

Наращивание фундамента в высоту

Чтобы увеличить высоту текущего фундамента, необходимо выполнить определенные мероприятия:

Увеличение высоты фундамента

1. Монтаж опалубки проводится путем сколачивания щитов из досок толщиной 2,5-5 см, высота которых соответствует требуемым параметрам для наращивания фундамента.
2. Устанавливают щиты с обеих сторон действующего основания, обеспечивая параллельность их расположения. Для фиксации щитов с внешней стороны используются деревянные колья или металлические прутья, чтобы предотвратить деформацию опалубки под давлением бетонной массы. Также монтируются поперечные брусья для предотвращения деформации опалубки. Расстояние между фиксирующими элементами не должно превышать 1 метра, чтобы избежать растрескивания наращиваемой части основания.
3. Опалубка обшита полиэтиленовой пленкой, чтобы создать ровную и гладкую поверхность нового фундамента и предотвратить утечку жидкости из бетонного раствора.
4. Необходимо не забывать о армировании нового фундамента. Размеры ячеек арматурной сетки не должны превышать 10*10 см, а для соединения прутьев лучше всего использовать вязальную проволоку.
5. Затем поверхность старого фундамента обильно увлажняется водой, после чего делаются насечки с помощью перфоратора. Это позволит улучшить сцепление между старым и новым фундаментом.
6. Далее укладывается арматурная конструкция, желательно соединяя её с прутьями арматуры старого фундамента.
7. После этого производится заливка бетонного раствора. Поверхность заливаемого бетона тщательно выравнивается и проверяется на горизонтальность с помощью строительного уровня.
8. Для того чтобы бетонная наращиваемая часть приобрела необходимую прочность, ей необходима защита и регулярный уход. Во время жаркой погоды поверхность нужно поливать водой, а от осадков защищать обычной полиэтиленовой пленкой.

Таким простым способом можно успешно нарастить фундамент.

Увеличить глубину заложения основания можно различными методами, но более эффективным будет углубление фундамента с применением монолитного бетона. Порядок выполнения работ в данном случае будет следующим:

1. Для обустройства фундамента вокруг дома копают траншею, глубина которой должна быть на 0,7-1 м ниже уровня наращиваемого фундамента.
2. Чтобы предотвратить обвал траншеи, ее стенки укрепляют специальными щитами.
3. Затем собирают раму из бруса или бревен и устанавливают ее у передней части траншеи, при этом необходимо оставить зазор около 5 см между верхней перекладиной рамы и подошвой фундамента.
4. Пространство между подошвой фундамента и зазором заполняют досками, которые служат опорой для наращиваемого фундамента.
5. Для укрепления основания выкапывают колодец под подошвой старого фундамента и заполняют его бетоном, оставляя расстояние до подошвы нового фундамента 30-40 см для набора прочности.
6. После застывания бетонного раствора в зазор между поверхностью бетона и подошвой старого основания устанавливают домкраты и выполняют обжатие нового основания с использованием нагрузки от существующего строения.
7. Затем домкраты снимают и зазор заполняют бетоном. Чтобы обеспечить плотный контакт нового и старого основания, рекомендуется залить бетонный раствор выше подошвы старого основания примерно на 10 см.

Расширение фундамента или как правильно подлить фундамент

Часто возникает необходимость увеличения фундамента дома во время ремонтных работ или для пристройки новых жилых или хозяйственных помещений к существующему зданию.

Создание пристройки может быть сложной задачей, особенно при расширении системы, и мало кто знает, как это сделать правильно. Поэтому лучше всего обратиться за советом к опытным специалистам, чтобы избежать серьезных ошибок, включая ошибки при увеличении фундамента.

Для начала работы вам потребуются:

• доски для опалубки;
• строительный инструмент;
• молоток;
• перфоратор;
• арматура.
• Сначала необходимо подготовить участок для расширения фундамента, удалив облицовку с той части, где будет смонтировано новое основание.
• Затем следует установить опалубку для нового элемента из щитов, сколоченных из досок, в вырытом котловане.
• Для соединения нового и старого устройства в определенных частях конструкции необходимо просверлить отверстия, чей диаметр должен быть чуть меньше диаметра металлической арматуры. Арматуру необходимо подготовить заранее, придав ей определенную длину, соответствующую размерам двух конструкций.
• После этого арматура должна быть вбита на всю длину имеющихся отверстий в старом фундаменте и закреплена с помощью цементного раствора.
• После этого начинают заливать основание, добавляя раствор небольшими порциями. В процессе работы регулярно прокалывают бетонную смесь, чтобы устранить пузырьки воздуха, которые могут повлиять на качество нового фундамента. По мере застывания бетона проверяют высоту основания и при необходимости доливают раствор до определенного уровня.

Для того чтобы самостоятельно усилить фундамент, можно воспользоваться предложенными выше методами. Однако, если вы не уверены в своих способностях, лучше обратиться за помощью к опытным строителям.

Ремонт фундамента

Поговорим о том, как самостоятельно отремонтировать фундамент деревянного дома. Рассмотрим ленточный фундамент из бетона.

Итак, если фундамент начал крошиться, что делать? Сначала нужно оценить состояние всей конструкции. Возможно, потребуется полная замена, и в этом случае ремонт бесполезен.

Второе – определите участки, требующие ремонта. Если их слишком много или весь фундамент разрушен, требуется полный ремонт. Как его провести? В принципе, выше уже была описана технология ремонта. Еще раз напомним, что нужно сделать:

• Арматурные стержни забиваются вдоль всего фундамента с внешней стороны так, чтобы их длина из стержня составляла 10-15 см. Места забивки располагаются на одной линии через каждые 10-15 см вдоль высоты фундамента и через каждые 40-50 см вдоль его длины.
• Торчащие арматурные стержни соединяются при помощи электросварки как по вертикали, так и по горизонтали.
• Таким образом, на вертикальной плоскости фундамента формируется арматурная сетка.

• Нужно установить опалубку так, чтобы торчащие концы арматуры не доходили до нее менее чем на 5 см. Опалубка должна быть непрерывно установлена вокруг всего периметра дома.
• Приготавливается бетонный раствор, который засыпается в опалубку. Сразу же проводится уплотнение залитой смеси.
• Через 15 дней опалубку можно удалить.

Важно отметить, что иногда техническое состояние фундамента требует установки дополнительной железобетонной конструкции сразу с обеих сторон. Для этого придется поднимать полы вдоль периметра заливаемого сооружения. Если есть подвал, то этого делать не нужно, часть работ будет перемещена туда.

В данном случае, арматуру устанавливают сквозь старый бетон, при этом концы арматуры будут выступать наружу и в направлении подвала. Опалубку устанавливают как снаружи, согласно описанию выше, так и внутри подвального помещения. В результате получается, что старый фундамент будет находиться внутри своеобразного саркофага. Этот метод не только укрепит конструкцию фундамента, но и увеличит площадь его опоры.

Данное видео наглядно демонстрирует этапы восстановления ленточного фундамента:

Существует еще один способ укрепления фундамента во время ремонта. Он заключается в увеличении площади опоры за счет использования сложной формы опалубки и армирующего каркаса. В этой конструкции появляются выступы, которые расположены перпендикулярно заливаемому бетонному блоку. На прикрепленном ниже фото показан именно такой вариант.