Как правильно установить съемную опалубку: подробное руководство

Шаг за шагом: инструкция по установке съемной опалубки для строительства

Простые советы по установке съемной опалубки без ошибок

Для установки съемной опалубки необходимо произвести изучение плана строительства и понять, где именно она должна быть установлена. Затем следует подготовить поверхность и установить опалубочные плиты или щиты с помощью крепежных элементов.

После установки опалубки необходимо заливать бетонную смесь внутрь опалубки и дать ей высохнуть. По завершении работ опалубку можно снять и использовать повторно. Важно следить за качеством установки опалубки, чтобы обеспечить прочность и надежность строительных конструкций.

Опалубка для фундамента: как сделать и установить + способы сэкономить

Строительная опалубка представляет собой набор щитов, распорок и упоров, используемых для создания формы бетонных и железобетонных конструкций. Эта система необходима для заливки фундамента различных типов, особенно при устройстве ленточного монолитного фундамента.

Опалубка применяется также при укладке армирующих поясов в стенах из строительных блоков. В таких же структурах часто требуется армированный пояс для укрепления кровельной системы, который также формируется при помощи опалубки. Эта конструкция также необходима при заливке бетонных дорожек, бетонировании отмосток и других видов работ.

Существует два вида опалубки — съемная (разборная) и несъемная. Разборная опалубка демонтируется после того, как бетон достигнет определенной прочности (около 50%). Она может быть использована несколько раз, в зависимости от материала комплекта — от 3 до 8 заливок для обычных вариантов, до нескольких десятков для промышленных и даже сотен раз для некоторых видов.

Новое средство для устройства фундамента — несъемная опалубка, которая теперь становится нераздельной частью конструкции. Такие системы начали применять относительно недавно и, главным образом, изготавливают их из экструдированного пенополистирола. Блоки различных форм выпускаются и соединяются между собой при помощи замков и металлических шпилек, создавая необходимую форму, как из конструктора.

Несъемная опалубка из пенополистирола выполняет не только функцию придания формы, но и одновременно обеспечивает тепло-гидроизоляцию, а также обладает звукоизоляционными свойствами. Хотя ее стоимость не мала, она решает множество проблем и значительно сокращает время, необходимое для устройства фундамента.

Существует также другой вид несъемной опалубки — полые бетонные блоки. Они имеют различные конфигурации — стеновые, угловые, с изгибом и т. д. Они состоят из двух-трех стенок и нескольких перемычек, которые удерживают стенки в определенном положении. Они соединяются друг с другом при помощи замков и армируются прутьями.

Требования к опалубке

Поскольку вся конструкция предназначена для придания формы бетонным и железобетонным изделиям, она должна обладать достаточной прочностью и упругостью, чтобы выдерживать давление жидкого бетона. Поэтому материалы для опалубки должны соответствовать серьезным требованиям по прочности. Кроме того, собранные щиты должны иметь гладкую и ровную внутреннюю поверхность, которая формирует стены фундамента, на которые затем устанавливаются гидро- и/или теплоизоляционные материалы. Их легче крепить к ровным (хотя бы относительно) поверхностям.

Материалы для съемной конструкции

Строительные компании применяют металлические конструкции, собранные на шпильках и болтах, в то время как в частном строительстве используются щиты из досок, влагостойкой фанеры и ОСП. Для упоров и распорок применяются деревянные бруски. Хотя возможно изготовить конструкцию из металла, эта опция является очень дорогостоящей и неэффективной при одноразовом использовании.

При строительстве коттеджа или дачного домика чаще всего используются щиты из досок. Можно использовать любые породы дерева, включая хвойные и лиственные. Однако предпочтительнее использовать обрезную доску: через опалубку не должен просачиваться раствор, а с необрезной доской это практически невозможно достичь.

При высоте фундамента до 1,5 метров необходимо использовать доску толщиной не менее 40 мм для опалубки. Для скрепления щитов используются бруски сечением 60*40 мм или 80*40 мм. Однако при большей высоте фундамента, например при глубоком заложении, эти бруски могут быть недостаточны для удержания массы бетона. В случае более высокой опалубки, чем 1 метр, необходимо использовать брусок 50*100 мм или больше.

Для сборки опалубки используют гвозди или саморезы, длина которых должна составлять 3/4 от общей толщины доски и бруска (для указанных выше размеров 60-70 мм).

Фанера также используется для изготовления опалубки. Существует даже специальная ламинированная опалубка с синтетическими пропитками, обладающая повышенной стойкостью к агрессивным средам, таким как свежесмешанный бетон. Этот материал помечается как ФСФ (с использованием формальдегидного клея).

Для изготовления опалубки рекомендуется использовать фанеру толщиной от 18 до 21 мм, которая крепится на металлический или деревянный каркас. Деревянный каркас следует изготовить из бруска размером 40*40 мм и использовать более короткий крепеж длиной 50-55 мм. Удобнее всего работать с фанерой, используя саморезы, так как забивать гвозди в нее достаточно трудно.

Ориентированно-стружечная плита (ОСБ) не всегда используется для этой цели, однако такой вариант Возможен. Толщина примерно такая же: 18-21 мм. По конструкции она ничем не отличается от фанерных листов.

Выбирайте размеры этих листовых материалов исходя из габаритов необходимых щитов опалубки, чтобы минимизировать отходы. Поверхностное качество не является особенно важным, поэтому можно использовать материалы низкого сорта, обычно называемые «строительными».

Решение о том, из чего делать опалубку для фундамента, остается за вами и зависит от цен на эти материалы в вашем регионе. Обычно выбирают экономический подход: используют то, что дешевле.

• Древесина с влажностью до 25%;
• молоток;
• пила;
• уровень строительный;
• рулетка;
• гвоздодер;
• гвозди;
• брус (сечением 100×100 мм; 20×20 мм);
• обрезная доска (шириной до 200 мм и толщиной 40-50 мм.)

Для изготовления съемной опалубки важно использовать только новые строительные материалы из березы, лиственницы, ели, сосны или ольхи. Влажность древесины не должна превышать 25%. Монтаж опалубки и скрепление элементов осуществляются с использованием шурупов и гвоздей.

При этом важно помнить, что шляпки гвоздей должны быть направлены внутрь конструкции, чтобы обеспечить ровную поверхность.

Изготавливаем и монтируем опалубку

Разделим процесс изготовления на 5 этапов для удобства.

Этап 1. Для начала следует собрать щит размером до полуметра. Большие щиты будут трудно поднимать и перемещать даже вдвоем. Ширина щита зависит от параметров заливаемой конструкции, но не превышает полутора метров. Внешние доски закрепляются брусками, которые располагаются посередине щита и по краям.

Для предотвращения контакта дерева с бетоном рекомендуется обработать доски маслом или обложить полиэтиленом.

Этап 2. На местах соединения щитов установить направляющие балки из досок или брусков шириной не менее 100 мм. Их высота должна превышать высоту будущей стены на 20-30 см. Направляющие балки должны быть вбиты в землю и зафиксированы дополнительными кольями.

Этап 3: Для обеспечения жесткости опалубка закрепляется в балках с помощью поперечных реек и усиливаются распорками, которые крепятся гвоздями. Это позволит опалубке выдержать давление бетона во время заливки.

Этап 4: После этого производится заливка бетона, который затем высыхает. Перед заливкой убедитесь, что верхние кромки щитов находятся в одной горизонтальной плоскости.

Этап 5: Щиты можно демонтировать только после полного высыхания бетона. Они устанавливаются на новом уровне с помощью гвоздей через каждые 30 см. Поперечные рейки удаляются с помощью гвоздодера, секция устанавливается на гвоздь и закрепляется рейкой-стяжкой. Новый участок должен захватывать не менее пяти сантиметров уже залитой части стены.

Итак, суммируем вышесказанное: изготовление съемной опалубки вполне по силам каждому. Однако при её установке важно избегать ошибок, обращая внимание на надёжность и прочность соединения всех компонентов. При соблюдении всех условий получится красивое и надёжное сооружение, которое прослужит много лет и станет настоящим укреплением.

Профессиональная опалубка в монолитном строительстве

В эту группу строительных инструментов для монолитного строительства входит несколько видов опалубки, которые применяются для создания крупных объектов — высотных зданий, музеев, театров, государственных учреждений и других зданий.

Профессиональная опалубка может быть из щитов, мелких щитов, металлической, деревянной, одноразовой и так далее. Существуют различные типы инструментов для создания колонн и перекрытий.

Установка профессиональной опалубки — это работа специалистов, часто требующая специального оборудования и приспособлений, а Вспомогательных инструментов. Вкратце рассмотрим основные направления для крупногабаритного монолитного строительства.

Установка щитовой опалубки зависит от типа используемой оснастки и масштабов строительства. Обычно щиты сначала собираются в целые платформы, а затем соединяются между собой шкворнями. Готовые конструкции поддерживаются специальными распорками.

Для формирования колонн используется соответствующая оснастка.

Это может быть щитовая опалубка для прямоугольных колонн, пластиковая или одноразовая для круглых. Технология установки колонной опалубки зависит от конкретного типа используемой оснастки.

При возведении монолитных плит перекрытия применяется специальная технология установки опалубки. Этот вид строительной оснастки является одним из наиболее сложных как в плане сборки, так и в отношении требований к прочности и устойчивости. Однако при наличии новейших разработок и приспособлений все виды опалубок на строительных участках могут быть собраны профессионалами быстро, точно и с соблюдением установленных норм безопасности.

Из чего сделать несъемную опалубку

Требования к несъемной опалубке выше, чем к съемному варианту. Важно, чтобы она выдерживала давление бетона и сохраняла форму основания. Материал не должен пропускать воду, а швы должны быть герметичными. Несъемная конструкция должна обеспечивать теплоизоляцию фундамента. Чем дольше она прослужит, тем дольше прослужит и основание.

Таким образом, материал несъемной опалубки должен сохранять тепло, отталкивать воду и быть прочным и долговечным.

Пенополистирол и пенопласт производятся не только в виде плит, но и в виде блоков. Блоки могут быть как несъемными, так и съемными. Монтаж опалубки из блоков быстрый и простой, а с правильно организованной дренажной системой вокруг дома и гидроизоляцией самого фундамента, она может прослужить очень долго.

Пенополистирол

Экструдированный пенополистирол — более дорогой, чем обычный пенопласт, но является одним из наиболее эффективных материалов для теплоизоляции. Производители выпускают его в стандартных плитах и предлагают специальный крепеж, который позволяет вам самостоятельно собирать опалубку. Конструкция из экструдированного пенополистирола устанавливается на каркас из бруса или доски.

Строительные блоки из экструдированного пенополистирола (XPS)

Бетонные блоки с воздушными полостями хороши тем, что они не деформируются и не ломаются при заливке бетоном. Они укреплены арматурой и имеют бетонные перемычки между стенками. Блоки соединяются между собой специальными замками, иногда дополнительно укрепляют стяжкой, чтобы избежать просачивания бетона через швы.

Эти блоки могут использоваться для углов, стен и даже иметь круглую форму. Однако стоит иметь в виду, что после заливки бетоном потребуется дополнительная гидро- и теплоизоляция. Кроме того, вес одного блока размером 50х20х30 см составляет 25 кг.

Уникальные блоки из пустотелого бетона

Для опалубки также можно использовать цементно-стружечные плиты (ЦСП). Благодаря цементу в их составе, конструкция будет прочной и не будет подвержена сжатию, а древесная стружка предотвратит изгиб и растяжение плиты. Однако из-за древесины опалубка потребует дополнительной гидроизоляции. Возможно, потребуется уплотнение бетона, чтобы заполнить пустоты.

Пустоты образуются из-за большого количества распорок, необходимых для этого материала. При выборе ЦСП учитывайте, что это подходит для строительства на устойчивом грунте.

Плита из цемента и стружки

Также существуют ДВП – плиты из древесных волокон, которые также могут быть использованы для создания формы для заливки. Однако этот материал очень плохо переносит влагу, и для него необходимо обязательно использовать прочную поддержку из досок или брусьев. Стандартные раскосы и поперечные шипы будут недостаточно устойчивы в этом случае.

Если готовы пойти на риск, то опалубку можно изготовить из подручных материалов. Единственный плюс — все это бесплатно. Однако, бесплатно только до тех пор, пока бетон не разлится или основание не начнет гнить и разрушаться.

Создание опалубки из имеющихся материалов

Процесс установки конструкции схож для всех типов материалов.

Как соорудить съемную опалубку для ленточного фундамента

Размещайте опалубку вокруг всех внешних и несущих внутренних стен. Высота опалубки должна быть на 20 см больше, чем высота фундамента. Длину щитов опалубки можно регулировать самостоятельно, учитывая форму фундамента и особенности материала. Учтите, что слишком длинные щиты неудобно использовать, а слишком короткие — трудоемко. Кроме того, меньше соединений элементов — тем крепче всей конструкция. Обычно используются щиты длиной от 1,5 до 3 м.

Кроме самих щитов понадобятся гвозди, саморезы, стержни из арматуры длиной на 15-20 см больше ширины ленты основания и бруски. Это необходимо для соединения досок или листов и укрепления опалубки, чтобы конструкция не разрушилась под весом бетона.

Необходимо закреплять гвозди и саморезы на внутренней стороне опалубки, чтобы они не выступали наружу при заливке бетона. Для этого можно использовать вертикальные бруски, располагая их на определенном расстоянии друг от друга. Также рекомендуется удлинить два-три бруска вдоль щита и заострить их для удобства вбивания в почву.

Для установки первого щита в траншею необходимо использовать уровень, чтобы гарантировать вертикальное и горизонтальное положение. Последующие щиты следует устанавливать аналогичным образом.

Этап 3. Необходимо укрепить щиты опорными элементами. Наружные опорные бруски, которые устанавливаются под углом — это раскосы или укосы. Они предотвратят разрушение щитов во время заливки фундамента. Стержни арматуры или бруски, установленные между щитами в пространстве для заливки бетона, удержат щиты вертикально и не позволят им сместиться внутрь.

Эти элементы могут называться распорками, упорами или шпильками. Располагайте их на расстоянии 50 см друг от друга по горизонтали и вертикали, затягивая гайками и шайбами.

Не забывайте: конструкция будет различаться в зависимости от типа грунта, на котором вы строите.

Монтаж опалубки на грунте

Если вы рассматриваете возведение заглубленного фундамента, вам понадобятся два или три ряда досок, а бетон нужно заливать слоями.

Шаг 4. После того, как бетон застынет на 50%, опалубку можно снять. Этот процесс займет от 3 до 5 недель после заливки.

Для возведения несъемной конструкции вам нужно будет поступить так же, но без удаления опалубки. Вы также можете выбрать готовые блоки вместо того, чтобы самостоятельно собирать опалубку из досок и листов, что сэкономит время на монтаже.

Приобретая материалы для опалубки, обращайте внимание на их параметры, помните, что нарушение технологии может затянуть сроки строительства и увеличить затраты на фундамент.

Изготовление съемной опалубки под ленточный фундамент

Существует множество вариантов строительства подобных конструкций, и выбор оптимального зависит от конкретной ситуации и предпочтений специалистов. Давайте рассмотрим процесс создания опалубки для ленточного фундамента с применением деревянных щитов и бруса.

Технология изготовления щитов из дерева

Выбор толщины доски зависит от ширины ленты и высоты конструкции, обеспечивая оптимальную надежность и прочность. Например, при ширине до 300 мм и высоте до 1 м рекомендуется использовать доску толщиной 25-30 мм. Длина щитов также должна соответствовать габаритам ограждения и конструкции, исходя из стандартной длины доски (4,5 – 6 м), оптимальной можно считать длину щита 2 – 2,5 м.

При изготовлении рекомендуется использовать гвозди в качестве крепежа, что значительно упростит процесс демонтажа, сэкономит средства и ускорит весь процесс строительства и монтажа.

Для стен высотой до 1 метра сборка производится в определенной последовательности:

• Потребуется подготовить доски для создания одной стены, например, 10 досок длиной 2 метра, шириной 100 мм;
• Для обеспечения прочности и соединения досок можно использовать брус сечением 50*50, – 4 штуки на одну стену;
• Доска прикрепляется гвоздями к брусу, который располагается через одинаковые интервалы, при этом по краям торцов должно быть расстояние около 200 мм (для соединения стен при установке). Бруски следует сделать немного длиннее, чтобы их можно было забить в землю, если такое предусмотрено конструкцией.
• Для высоких конструкций с шириной ленты 400 мм и более необходимо использовать доску толщиной 40 – 50 мм, а брус для каркаса – как минимум 100*50 мм.

Монтажные работы

Сначала необходимо выполнить разметку. Затем щиты устанавливаются вдоль ленты фундамента. Внешние щиты крепятся раскосами, внутренние укрепляются опорами или шпильками. Во время работ необходимо следить за уровнем и геометрией конструкции во всех плоскостях.

Конструкция из блоков из полистирола собирается постепенно, по мере увеличения высоты фундамента или стен. Первый ряд блоков укладывается на подготовленную поверхность, предварительно уложив гидроизоляцию с заходом на стены траншеи (если используется траншейный вариант). Сборка производится в замки на гранях блоков.

Скоро высота достигнет уровня, когда можно будет легко закрепить арматуру. При использовании полимерных листов, стенки фиксируются скобами, которые идут в комплекте. После набора нескольких рядов и развязки арматуры производится заливка бетоном, затем собираются следующие ряды, и так далее, пока сооружение не будет полностью готово.

Для неразборной опалубки из бетонных блоков процесс аналогичен. Отличие заключается в конструкции материала и способе развязки арматуры, которая укладывается в специально предусмотренные выемки на верхней и нижней поверхности блоков. Монтаж также происходит постепенно – после заливки одного или двух рядов устанавливаются следующие.

Съемная опалубка своими руками

В процессе монолитного строительства используется конструкция, называемая съемная опалубка. Давайте попробуем дать точное определение этому термину.

Из самого названия уже понятно, что это опалубка, которую можно снять после завершения работ.

Если существует съемная опалубка, то должна существовать и несъемная?

Верно, опалубка, оставшаяся в структуре бетона, называется несъемной. Конечно, она стоит дешевле, чем многоразовая опалубка, но имеет свои недостатки, такие как недостаточная прочность, одноразовое использование и ограниченный функционал.

Как самостоятельно собрать съемную опалубку, мы постараемся рассказать в этой статье.

Как мы уже установили, любая многоразовая опалубка является съемной.

В частном строительстве фундамента остается востребованной опалубка. Ее можно собрать несколькими способами:

— Используя имеющиеся материалы (доски, фанера, профлист и т.д.);

— Различные виды инвентарной опалубки (ХСИ, Бетоформ и другие).

Если вы решите использовать съемную опалубку, сделанную своими руками из пиломатериалов, то не стоит экономить на качестве древесины. Приобретите качественную доску, которая может пригодиться вам и в других строительных проектах, например, при строительстве кровли. При бережном обращении она прослужит вам долгие годы.

При демонтаже опалубки не забудьте удалить гвозди, саморезы и тщательно очистить от остатков бетона. Инвентарная опалубка, созданная вручную, собирается и разбирается намного быстрее, и при необходимости ее можно арендовать на нужный срок.

Использование такой опалубки обеспечивает более высокое качество бетонной поверхности, а также сокращает время выполнения строительных работ благодаря системному подходу к крепежу. Работа с инвентарной опалубкой оставляет только положительные впечатления, и бюджет на монолитные работы также уменьшится.

Вам решать, с какой опалубкой работать. Однако последние тенденции в строительстве показывают, что все больше строителей предпочитают использовать инвентарную опалубку.