Как правильно установить опалубку для подвала: пошаговая инструкция

Шаг за шагом: как поставить опалубку для подвала своими руками

Полезные советы и рекомендации по установке опалубки для подвала

Для установки опалубки для подвала необходимо выбрать подходящий материал, такой как дерево или металл. Затем нужно установить вертикальные и горизонтальные опоры, обеспечивая необходимые промежутки. Далее следует обшивать опалубку, создавая жесткую конструкцию, способную выдерживать давление бетонного раствора. Необходимо также учитывать геометрию и размеры строения, чтобы опалубка строилась с учетом всех особенностей.

При установке опалубки важно соблюдать все строительные нормы и правила безопасности. После заливки бетонного раствора опалубку нужно снять вовремя, чтобы избежать повреждения бетона. Важно также обращать внимание на качество материалов и равномерность установки опалубки, чтобы обеспечить прочность и долговечность подвала.

Строим погреб своими руками: советы для новичков

Как замечательно, когда сад и огород щедро дарят свой урожай! Но перед каждым садоводом встаёт вопрос, как сохранить плоды своего труда на долгое время и наслаждаться овощами и фруктами в течение всего года.

Содержание

• Различные типы погребов
• Выбор места для постройки
• Можно ли построить погреб в гараже
• Построение погреба: пошаговая инструкция
• Вывод

Для правильного хранения продуктов необходимы специальные условия: отсутствие излишней влажности и температура от +2 до +5 °С. В противном случае консервация испортится, а овощи быстро прогньют — теплая и влажная среда активно способствует размножению плесени.

Часто возможно хранить заготовки в подвале или подполе, которые находятся под жилым домом. Однако не в каждом доме предусмотрен подвал при строительстве. В случае, если подпол или подвал находятся под жилыми комнатами или кухней, в них будет слишком тепло или влажно. Продукты в таком микроклимате быстро портятся и гниют.

Оптимальным выбором будет погреб. В большинстве случаев он не строится под жилым домом, а на расстоянии. Погреб предназначен для хранения продуктов и напитков. В погребе достаточно просто создать и поддерживать необходимый уровень влажности и температуры. Поскольку над ним нет жилого помещения, он не перегревается.

Обсудим различные типы погребов и лучшие места для их строительства.

Простая БЕТОННАЯ крышка подвала, с ДВОЙНОЙ арматурной сеткой и дальнейшей интеграцией в СТЯЖКУ пола.

Виды погребов

Глубина погреба в почве зависит от уровня грунтовых вод и может быть следующей:

• Глубоко заглублённым. При глубоком залягании воды можно смело заглубить погреб полностью. Не забудьте обеспечить гидроизоляцию фундамента и стен, чтобы избежать затопления весной. Глубина ямы должна составлять не менее 2,5 м. Важно оставить воздушный зазор 5-10 см между стенами погреба и котлована, чтобы избежать промерзания.
• Полузаглублённым. Если уровень воды приближается, погреб можно вкопать наполовину. Между фундаментом и максимальным уровнем воды в почве должно быть не менее 50 см. Обязательно утеплите погреб, чтобы защитить его от морозов.
• Наземным. Если грунтовая вода находится близко к поверхности, единственным вариантом будет наземный погреб. Чтобы избежать замерзания зимой, не забудьте его утеплить.

Для создания более глубокой и полуглубокой заглубленности, предусмотрите воздушную "подушку" между входной дверью и входом в хранилище: это поможет сохранить оптимальную температуру. Вообразите: на улице жаркое лето, воздух разогрет. Когда вы откроете входную дверь, он смешается с прохладной "подушкой". И когда вы откроете дверь в хранилище, воздух уже будет достаточно охлажден и не нарушит температурный режим помещения.

Особенности

Основная функция бетонного погреба — обеспечить оптимальный температурный режим, который подходит для хранения продуктов и заготовок внутри помещения. Для его строительства наилучше подходит железобетон или керамзитобетон, но в качестве альтернативы можно использовать бетонные кольца.

Давайте рассмотрим особенности каждой из таких конструкций.

• Монолитный подвал. Обычно подобные конструкции строят непосредственно под жилыми домами.
• Железобетонный. Идеальный вариант для быстрого возведения. Однако стоимость такой конструкции немного выше, а для установки блоков потребуется специальная техника.
• Керамзитобетонный. Более бюджетный аналог первых двух вариантов погребов, который можно разместить вне зданий и сооружений.

• Используя бетонные кольца для быстрого строительства подвала, вы получите меньше места внутри, но сэкономите время на строительстве.

В соответствии с ГОСТом, правильно построенная бетонная конструкция может служить около 20 лет.

Плюсы и минусы

Идеальный выбор для строительства подземных погребов и подвалов — бетон. У этого материала масса преимуществ:

• высокая прочность: он способен выдерживать смещения почвы и воздействие грунтовых вод;
• легкий монтаж бетонных блоков — не нужно устанавливать дополнительное крепление для потолочного перекрытия и стен;
• хорошая ремонтопригодность: можно отремонтировать отдельные части конструкции, не разбирая всю конструкцию;
• прочность и надежность: бетон выдерживает большие нагрузки;
• долговечность: при правильном монтаже и установке гидроизоляции и вентиляции готовая конструкция будет служить десятки лет.
• Конструкция из бетона обладает надежностью: она не промерзает при понижении температуры грунта и не превращается в "баню" при наступлении летнего зноя;
• Бетон является экологически чистым материалом: он обладает отличными гигиеническими свойствами, так как не содержит химических компонентов в своем составе;
• Возведение бетонного погреба обходится значительно дешевле, чем строительство кирпичного.

Среди недостатков следует отметить возможность возникновения трещин в процессе укладки. Также необходимо обеспечить тепло- и гидроизоляцию.

BC: Бетонирование стен подвала. Загадка №3

Материалы

Подбор материала для строительства погреба также зависит от уровня грунтовых вод. В сухом районе можно использовать любой подходящий материал: древесину, кирпич, бетон, строительные блоки.

Если вода находится близко к поверхности, то материал должен быть нечувствительным к увлажнению, иметь низкую гигроскопичность (желательно близкую к нулю) или быть способным значительно снизить ее. Эти требования в общем-то соответствуют только бетону и металлу. Бетон предпочтительнее — он точно не боится намокания, не очень впитывает воду, хотя по капиллярам может ее проводить. Бетон хорош тем, что есть различные способы, позволяющие сделать его практически непроницаемым для воды в любом ее виде:

• Добавки — присадки, придающие бетону определенные свойства. В том числе есть присадки, делающие его практически не проводящим и не впитывающим воду.
• Снизить гигроскопичность можно вибрированием бетона при укладке (есть специальные вибраторы для бетона). За счет уплотнения структуры, его плотность становится значительно выше, гигроскопичность снижается.
• Глубокая пропитка для обработки бетона. Составы на основе цемента с добавлением полимеров блокируют капилляры, через которые проходит вода. Двойная обработка позволяет снизить количество просачивающейся влаги через бетон в 6-8 раз.
• Резиновая краска. Используется для бассейнов, но может быть полезна, чтобы предотвратить попадание воды в погреб в экстремальных случаях.

Эти средства, использованные комплексно или по выбору, помогут сделать погреб сухим даже в условиях высокого уровня подземных вод.

Возможно построить погреб на участке с высоким уровнем подземных вод из металла. Необходимый размер герметичного короба сваривается, к его дну и стенам привариваются распорки. Этот металлический ящик обрабатывается снаружи антикоррозионным составом (несколько раз) и затем укапывается в грунт.

При правильно выполненных швах, вода не сможет проникнуть, однако возникает другая проблема: при большом давлении вода может вытолкнуть этот ящик на поверхность. Чтобы этого избежать, устанавливаются распорки, но они эффективны только до определенного уровня давления, создаваемого водой. Вполне возможно, что подобное хранилище "всплывет".

Если уровень грунтовых вод высок, то для строительства погреба подходит керамический кирпич. Однако со временем он разрушается под воздействием воды, но его гигроскопичность можно снизить, обработав его несколько раз специальной пропиткой. Но все равно использование кирпича при высоком уровне грунтовых вод — это крайний вариант.

Строим погреб — Часть3. Делаем перекрытие погреба.

Как сделать погреб из бетона с передвижной опалубкой

Много раз уже описывали стандартную технологию строительства бетонного погреба, но она не идеальна. Она требует большого количества материала для опалубки и котлован должен быть значительно большего размера, чем сам погреб. Существует более рациональная технология — использование бетонного ножа и поэтапная заливка стенок. Этот метод обычно применяется при строительстве колодцев, но его можно использовать и для строительства погреба.

Заливаем нож

Вся работа начинается с заливки фундамента для ножа. Его форма изображена на схеме. На рисунке он изображен круглым — под будущий колодец, но лучше делать нож прямоугольной формы для погреба. Заливка бетонного ножа происходит непосредственно на месте. Поэтому мы выкопаем небольшую яму вокруг периметра будущего погреба.

В разрезе яма должна быть треугольной формы, со скосом, направленным внутрь периметра (как на изображении выше).

Для создания аналогичной формы мы используем каркас из арматуры. В данном конкретном случае мы выбрали стеклопластиковую арматуру, так как она более доступна и удобна в транспортировке. Для перекрытия и пола будет применяться стальная арматура.

При создании каркаса, следует оставить выпуски арматуры длиной 15-20 см, направленные вверх — к ним будет привязываться следующий слой армирования. Каркас следует установить в заранее подготовленный котлован, покрытый пленкой. Это необходимо для того, чтобы стенки фундамента были ровными и хорошо взаимодействовали с грунтом.

Мы замешиваем бетон в специальной бетоносмесительной установке, так как небольшие объемы, необходимые для одной заливки, не позволяют заказать его на заводе. Мы используем бетон марки М 250 (на каждую часть цемента М 500 требуется 1,9 части песка и 3,1 части щебня, а также 0,75 части воды). Для повышения прочности мы добавляем полипропиленовую фибру, а также присадку Пенетрон-Адмикс (для увеличения прочности), растворенную в воде.

Для создания бетона с низкой текучестью использовался вибратор. Заливка производилась поэтапно с одновременной обработкой погружным вибратором.

Делаем стенки

Затем бетон покрыли пленкой и регулярно увлажняли. В это время мы собирали опалубку, обработали рубанком обрезную доску размером 40*150*6000 мм и собрали опалубочные щиты из четырех досок. Высота опалубки составила примерно 80 см. При сборке доски прилегали плотно, чтобы раствор не вытекал.

Наконец-то, ожидая, чтобы бетон достиг проектной прочности (прошло больше месяца с момента заливки). Чтобы создать подвал по этой технологии, требуется прочный нож. К предыдущим выпускам арматуры привязали каркас следующего ряда. При этом также оставляют выпуски порядка 15-20 см для "привязки" следующего пояса.

Чтобы придать большую прочность каркасу, углы были укреплены согнутыми в форме буквы "Г" металлическими прутками длиной 40 см.

Располагаем защитные щиты для опалубки. Чтобы они не деформировались во время заливки бетона, они крепятся уголками как внутри, так и снаружи. Для внутренней стороны используются 4 уголка (закрепленные на саморезы), для внешней — 2. Расстояние между двумя щитами закрепляется с помощью шпилек (они видны на фото внизу).

Для того чтобы обеспечить гладкую внутреннюю поверхность погреба и предотвратить утечку воды из бетона, мы обматываем внутреннюю поверхность опалубки полиэтиленом. Поверхность первого слоя бетона необходимо очистить от накопившейся пыли при помощи мойки высокого давления (у нас есть такая в хозяйстве). Затем мы устанавливаем опалубку, заливаем бетон и обрабатываем его вибратором.

Мы покрываем свежезалитый бетон полиэтиленовой пленкой и регулярно поливаем. Через два-три дня у нас будет возможность снять опалубку. Еще через некоторое время мы сможем приступить к опусканию стенок. Для этого нам нужно удалить грунт внутри периметра и равномерно подкопать, чтобы стенки установились без наклона.

В результате первой заливки стенки уплотнились на 60 см, что соответствует высоте заливки и перекрытию около 20 см опалубки предыдущей заливки.

В последующем, в соответствии с устоявшейся технологией, мы проводим привязку арматуры, усиливаем углы и устанавливаем опалубку. Однако на этот раз, для удобства установки щитов, мы забиваем куски досок внутри ниже края примерно на 15 см. Именно в эти куски досок упирается внутренний щит.

После этого происходит установка внешних щитов. Они прикрепляются к нижним шпилькам, которые проходят сквозь оба щита. Верхние шпильки устанавливаются для регулировки ширины стенки. Углы щитов закрепляются металлическими уголками.

После этого производится заливка, вибрирование, затем укрываем и ожидаем. Через неделю-полторы можно приступить к углублению. Этот процесс повторяется до тех пор, пока стенки не достигнут проектной высоты. В данном случае потребовалось 4 заливки по 60 см каждая. Итоговая высота составила 2,4 м. Яму закопали так, чтобы верхний край оказался чуть ниже уровня грунта.

Для предотвращения разрыва пленки, покрывающей бетон, необходимы бутылки, которые надеваются на арматуру. Эта идея оказалась очень полезной.

Геотекстиль был уложен на земляной пол. Он предназначен для компенсации неравномерных нагрузок и служит «ковриком» для дальнейшей работы на коленях.

Стопор

Для предотвращения дальнейшего прогибания стенок, необходимо "застопорить" нож. Для этого создается каркас из арматуры, аналогичный тому, который использовали для изготовления ножа.

Для установки ножа необходимо просверлить отверстия и вставить в них арматурные прутки. Затем к ним следует прикрепить связанный каркас, при этом оставляя выступы арматуры для последующего соединения с армированием пола.

Устанавливаем опалубку и заливаем бетон для создания стопора.

Пол в погребе из бетона

После удаления опалубки, начинаем делать пол. Сначала мы подготавливаем основание. Мы насыпаем песок (примерно 10 см) на геотекстиль, выравниваем его лопатой, затем граблями, и наконец катаем катком. Затем мы равномерно развешиваем два ведра цемента по поверхности, перемешиваем граблями с верхним слоем песка, и снова уплотняем катком.

Затем мы заливаем из лейки водой с добавкой Пенетрон-Адмикс, и утрамбовываем ручной трамбовкой. После утрамбовки песок больше не уступает под ногами.

Эта операция была повторена дважды. Верхний слой выравнили с кромкой стопора. Подготовленную под плиту дали высохнуть. После высыхания корка стала очень прочной.

Основание тщательно вымыли и высушили. Уложили готовую проволочную сетку диаметром 6 мм с шагом 10 мм. Сетку закрепили на выпусках арматуры из нержавеющей стали. Для удобства заливки выставили сетку на деревянные куски, которые по мере заливки убирали.

Для заливки бетоном были использованы две бечевки, размещенные от угла до угла и превращенные в маяки — их общая высота составляет 10 см.

Перекрытие и вентиляция

Демонтируем одну панель опалубки, закрепляем кронштейны, отступив от верхнего края стены на 40 миллиметров — это точно такая же толщина панелей. В одном углу устанавливаем метровую трубу, крепим ее одним креплением, в противоположном углу устанавливаем трехметровую трубу на трех креплениях.

Три щита опалубки прекрасно сочетаются с прикрепленными досками. Остальные щиты разбираются и подрезаются, чтобы создать люк для входа. Щели между досками заполняются монтажной пеной, а после полимеризации излишки обрезаются до уровня досок.

Внизу, в подземном помещении, были размещены опоры. Верхняя часть опор закреплена уголками, а нижняя часть закрыта обрезками, чтобы предотвратить деформацию недостаточно высохшего бетона.

Была проведена очистка верхней части доски и стены с использованием мойки высокого давления, после чего проведена тщательная сушка. Затем поверхность была покрыта слоем рубероида, который был укреплен к доскам с помощью скоб из строительного степлера. Вход в подвал был изготовлен размером 1*1 метра, его периметр был ограничен досками опалубки.

Затем начинается установка опалубки вокруг периметра. Фиксируем доски и затягиваем их угловыми гвоздями. После этого оборачиваем все рубероидом и устанавливаем распорки, которые опираются на забитые колья. Важно, чтобы распорки были достаточно прочными, так как на них будет оказываться значительное давление.

Выполним укрепление тремя балками: два нижних прутка диаметром 16 мм и два верхних диаметром 14 мм, они соединены 8 мм прутком. Две балки, уже связанные, уложили на место и закрепили их с помощью выпусков арматуры из стен. Третью балку собирали на месте, прутья которой проходят через уже уложенные балки.

Когда используем арматуру диаметром 12 мм, то вязку сетки выполняем с шагом в 20 см. Прутья привязываем к выпускам из стены. Пришлось испытать определенные трудности при прохождении вокруг вентиляционных труб. Пришлось изгибать арматуру. Прутки, которые заканчивались у входа, изгибали на 15-20 см вверх.

Затем к ним привяжется арматурный каркас для входа.

Для того, чтобы дать электричество в погреб, были просверлены две отверстия, через которые были протянуты провода в гофрированной трубе. Затем все было залито бетоном.

Спустя несколько дней, после того как он принялся за дело, установили опалубку над входом. Вначале был смонтирован внутренний короб, затем установлен каркас из арматуры, и в конце залили бетоном также и наружную часть.

Когда бетон достиг проектной прочности (через 28 дней после заливки), мы обшили стену на полметра вниз и перекрытие плитой утеплителя ЭППС (экструдированный пенополистирол). Мы закрепили его на битумную мастику, чтобы обеспечить гидроизоляцию.

После того, как подпорки были оставлены внутри на два месяца, почти все они были убраны, оставив только пару на всякий случай. В результате в погребе появился первый урожай.

Теперь ты знаешь, как создать подземный погреб из бетона, постепенно заливая стены. Это заняло много времени, но зато расходы оказались равномерно распределенными во времени.

Видео описание

В этом ролике вы узнаете, как создать бетонное покрытие в подвале.

Строительство подвала внутри дома. Выставление опалубки

Коротко о главном

Планирование заливки подвального пола основано на четырех этапах работы. Очень важно придерживаться определенной последовательности, поэтому необходимо заранее продумать, для каких целей будет использоваться помещение. Главные параметры используемых материалов, такие как размер, плотность и текстура, должны быть определены в зависимости от нагрузки на поверхность.

Также стоит обдумать необходимость теплоизоляции. Она укладывается под бетонную стяжку, поэтому решение об этом вопросе должно быть принято заранее. Отделка внутренних поверхностей пола будет зависеть от предпочтений владельца дома.

Знание того, как самому залить пол в погребе бетоном, позволит провести строительные процессы без опасений о конечном результате. Правильно приготовленный раствор и последовательное выполнение технологии обеспечат качественное цементное покрытие в подвальном помещении.

Подготовка оболочки к опусканию в землю

Опалубку следует демонтировать не ранее, чем через 10 суток после завершения бетонирования. Сразу после снятия опалубки наружную поверхность оболочки необходимо оштукатурить цементным раствором. Через 28 суток наружную поверхность стен оболочки необходимо покрыть двумя слоями горячего битума по сухой поверхности с добавлением рубероида. После выполнения этих работ можно приступать к земляным работам.

Последнее редактирование: 14.08.2021 18:06:49

Как залить пол в подвале бетоном своими руками: пошаговый план

Достаточно важным этапом в строительстве частных домов сегодня является заливка бетоном подвала. Экономия на этом этапе может привести к серьезным проблемам, так как земляной пол подвала может привлечь грунтовые воды, осадки, грызунов, насекомых и растения. Зато если залить его прочным бетоном, то в дальнейшем подвал сможет стать прочным и удобным помещением для склада, спортзала, мастерской, кладовой, прачечной и так далее.

Бетонный пол в подвале можно сделать самостоятельно, если следовать нескольким важным этапам. Правильно выполненный процесс заливки гарантирует долговечность и надежность пола. То же самое касается и пола в погребе, хоть это помещение предназначено для хранения урожая и заготовок.

Зачем нужен бетонный пол в подвале?

В современных зданиях бетонный пол в подвале часто выполняют как дополнительную опцию. Однако, в определенных случаях это может быть абсолютно необходимо.

Следует обязательно заливать пол в подвале, если:

• Планируется отопление подвала для создания дополнительных помещений
• Подвал планируется использовать в качестве жилого помещения
• Требуется разместить техническое помещение, котельную, сауну, гараж, мастерскую или спортзал
• Необходимо оборудовать надежный погреб для хранения продуктов или вина
• Есть повышенная влажность грунта, на котором построено здание
• Желание обеспечить чистоту и удобство эксплуатации подвала

При наличии земляного пола в подвале, следует помнить, что все вещи могут подвергаться порче — мебель, трубы, оборудование, коммуникации. Даже отделка потолков и стен может пострадать, особенно в условиях повышенной влажности и сильных перепадах температур, что повлечет за собой риск разрушения здания.

При устройстве бетонного пола в подвале следует учитывать несколько важных моментов.

Заливка бетоном пола в подвале включает в себя определенные особенности. Несмотря на то, что общий процесс работы аналогичен созданию бетонного пола в любом другом помещении, здесь существуют некоторые тонкости, связанные с конкретными условиями этого пространства (глубокое залегание в грунте) и необходимостью минимизации воздействия внешних негативных факторов на него.

При бетонировании пола в подвале или погребе необходимо учитывать следующее:

• Глубина залегания грунтовых вод
• Учет вероятного подтопления конструкции и наклона участка
• Для уменьшения усадки необходимо провести качественную трамбовку почвы под полом
• После трамбовки следует подождать определенное время для увеличения прочности покрытия
• После заливки бетона обязательно нужно разравнять его, чтобы избежать появления пустот в полу, что приведет к его разрушению и снижению прочности
• Гидроизоляция цокольного этажа должна быть высокого качества, чтобы не нанести вред стяжке и предотвратить появление влаги и микроорганизмов в подвале

Если не учитывать указанные моменты, то конструкция будет недостаточно качественной и уязвимой, что потребует дополнительного ремонта или перезаливки. Для создания прочного и качественного бетонного пола в погребе или подвале потребуется около недели времени.

Необходимые компоненты для заливки пола в подвале: цементно-песчаный раствор, красители, жидкое стекло, гидроизоляционный материал (можно использовать рубероид), мастика или гудрон, арматура из стали для укрепления, теплоизоляционный материал (если планируется установить теплый пол).

Этапы подготовки пола в подвале к заливке бетоном.

Прежде чем начать заливку бетоном пола в подвале, необходимо тщательно подготовить основание.

Подготовительные работы для заливки пола бетоном в подвале включают в себя:

• Очистка поверхности от растительности и мусора
• Проверка горизонтальной ровности основания строительным уровнем
• Удаление верхнего слоя грунта толщиной 15-20 сантиметров
• Тщательная уплотнительная обработка поверхности грунта, с последующим ожиданием необходимого времени для усадки
• Выполнение песчаной подушки, затем песчаного слоя толщиной 50-100 см с поливом водой и уплотнением (во время уплотнения песчаная подушка может потерять до 25% высоты)

При заливке бетоном подвала в уже построенном доме и заливке пола поверх старого покрытия необходимо выполнить следующие этапы: удаление старого покрытия и исправление дефектов, заполнение трещин и сколов с помощью полимерного состава или смеси из песка и цемента, демонтаж поврежденных участков, коррекция неровностей с использованием фрезерного станка, очистка пола от мусора и пыли (для лучшей адгезии нового покрытия к старому).