Как правильно укрепить опалубку под фундамент плита: советы и рекомендации

Эффективные способы укрепления опалубки перед заливкой фундамента плита

Как обеспечить надежность и прочность опалубки для строительства фундамента плита

Для укрепления опалубки под фундамент плита можно использовать металлические стойки и распорки, которые обеспечат необходимую устойчивость конструкции. Также рекомендуется укрепить опалубку дополнительными балками и перемычками для равномерного распределения нагрузок.

Важно следить за качеством материалов, правильно располагать укрепления и обеспечить их достаточную прочность, чтобы обеспечить безопасность и долговечность фундаментной конструкции. Не стоит экономить на материалах и профессиональной установке, чтобы избежать проблем в будущем.

Инструкция по изготовлению фундаментной плиты

Почему монолитный фундамент — лучший выбор для участков с грунтовыми водами и разрушающими почвами

Бетонная плита — лучшее решение для устройства фундамента

• Песок крупной фракции — 20 см
• Щебень или гравий — 15 см
• Дренажная система для отвода воды
• Черновая защитная стяжка служит для предотвращения повреждений гидроизоляционного слоя;
• Слой гидроизоляции;
• Укладка труб водопровода и канализации;
• Изоляция от теплопотерь;
• Укрепляющая арматура;
• Налитие бетонной плиты толщиной от 25 до 50 см в зависимости от несущей способности основания.

Перевес преимуществ плитного основания оправдывает расходы на его установку. Стоимость монтажа плитного основания может достигать 29-30% от общих затрат на строительство дома, однако его надежность, долговечность и быстрота работ окупают все издержки.

Важно: преимущества плитного основания перевешивают стоимость монтажа такого основания. Поскольку его цена при самостоятельном устройстве может составлять примерно 29-30% от общей суммы расходов на возведение всего дома, надежность, долговечность и высокая скорость выполнения работ окупают все понесенные расходы с лихвой.

Важно также отметить, что фундамент-плита требует минимальных земляных работ. При установке плиты на плодородном грунте необходимо удалить этот слой и тщательно утрамбовать дно котлована.

• Самостоятельное выполнение работ
• Расчет и анализ грунта
• Земляные работы
• Устройство гидро- и теплоизоляции
• Армирование фундамента
• Нанесение бетонной смеси

Выполнение работ своими руками

Данная детальная пошаговая инструкция даст возможность каждому мастеру (даже новичку) самостоятельно выполнить монтажные работы. В случае необходимости можно попросить соседа или родственника помочь — не столько для выполнения тяжелых работ, сколько для компании. В качестве дополнения к инструкции представлено видео.

Первоочередной задачей при возведении фундамента своими руками является изучение особенностей грунта на участке и определение несущей способности плиты.

В идеальной ситуации рекомендуется поручить все расчетные и проектные работы специалистам. Однако, если такая возможность отсутствует, можно использовать следующие рекомендации:

• Для проведения анализа грунта необходимо взять пробы земли из пяти точек будущей плиты — углы и центр. Эти данные помогут определить уровень грунтовых вод, несущую способность грунта на участке и его состав. Полезно также использовать информацию о зданиях в регионе с аналогичным типом фундамента.

• При расчете несущей способности плиты необходимо учитывать, что для заливки основной плиты рекомендуется использовать цемент не марки ниже М-200, а для заливки черновой стяжки без армирования можно применять цемент М-50 (информация из СНиП 2.02.01).
• При наличии высокого уровня грунтовых вод на участке следует спланировать эффективную дренажную систему от фундамента.
• Для армирования плиты необходимо приобретать арматуру в количестве 130 кг/м2 плиты. При этом 75% прутьев должны иметь сечение от 12 до 16 мм (для связки сетки с размером ячеек от 15 до 20 см), а 25% прутьев — сечение от 6 до 8 мм для установки продольных стоек между двумя горизонтальными сетками.

Также при проведении расчетов и исследовании грунта можно использовать следующие законодательные документы:

• ГОСТ 25100 (для определения классификации грунта на участке);
• Нормативно-правовой документ СП 70.13330 (оценка несущей и осаждающей способности здания);
• Стандарт проектирования СП 28.13330 (определение защиты от коррозии конструкции здания);
• Высотомеры сетевые ВСН 29-85; 37-96 (правила проектирования и монтажа неглубокого фундамента);
• ГОСТ Р 52085; 52086 (последовательный и правильный процесс установки опалубки).

Важно: монолитная плита равномерно распределяет вес дома на каждый квадратный сантиметр своей площади, тем самым эффективно компенсируя давление грунта в периоды его усадки.

10 ошибок обустройства плитного фундамента

Важная часть процесса строительства плотного фундамента заключается не только в его заливке. Работа с бетоном является ключевым аспектом, о котором мы обсудим позднее. Тем не менее, плитный фундамент, так же как и ленточный, состоит не только из бетона. При создании подготовительной подушки, монтаже опалубки, установке гидроизоляции и армировании каркаса важно соблюдать технологические процессы и избегать ошибок. Давайте перечислим 10 наиболее распространенных ошибок в этих областях.

1. Экономия на полиэтиленовой пленке. Многие специалисты рекомендуют использовать полиэтилен для выстилки как подушки из щебня, так и для опалубки, чтобы задержать цементное молоко и предотвратить его вытечку (тем самым защитить бетон от будущего растрескивания).
2. Для того чтобы железобетонная плита хорошо держалась на грунте и выполняла свою основную функцию, необходимо обеспечить идеальное основание. Недостаточное уплотнение песчано-щебеночной подушки может привести к негативным последствиям. Для создания идеального основания следует насыпать слои песка толщиной 5-10 сантиметров, пролить их водой и утрамбовать специальной техникой. Простое утрамбовывание лопатами может быть недостаточным, поэтому рекомендуется использовать строительные вибраторы. То же самое следует сделать и со щебнем. Чем плотнее будет утрамбована подушка под фундамент, тем надежнее будет фундамент в будущем.
3. Идеальное соотношение песка и щебня в подушке составляет примерно 40% к 60%. Несбалансированное соотношение может негативно сказаться на качестве дренажа и прочности подушки, и, как следствие, на удержании бетонной плиты фундамента.
4. Для опалубки ленточного фундамента лучше использовать доску II сорта из хвойных пород, обеспечивая жесткость и прочность конструкции. Расстояние между досками не должно превышать 2 мм, чтобы сохранить точные геометрические формы и размеры плиты после заливки.
5. Арматуру следует выводить за пределы бетонного слоя, чтобы избежать ускоренной коррозии. Рекомендуется создать защитный бетонный слой между поверхностью арматурных стержней и ближайшей гранью бетонного монолита. Важно обеспечить расстояние между арматурой и опалубкой, а также между нижним уровнем арматурного скелета и дном траншеи.
6. Важно поддерживать оптимальное расстояние между стержнями арматуры в монолитном плитном фундаменте. "Шаг" сетки не должен превышать 40 см, чтобы обеспечить надежное закрепление. Этот аспект необходимо учитывать при проектировании. В случае самостоятельного заливания плиты фундамента (например, под летний дом или беседку), рекомендуется использовать минимальный шаг — до 20 см. Такой подход поможет избежать недостаточной армировки, проводимой без расчетов.
7. Важно правильно выбирать арматуру для бетонирования. Не следует доверять устаревшим рекомендациям о том, что любой металл можно использовать для армирования. Трубы, кровати, сетки и рельсы не подойдут. Лучше всего приобрести обычную арматуру диаметром 10 или 12 мм и выбрать ребристую поверхность для лучшего сцепления с бетоном. Гладкую арматуру можно использовать только для вспомогательного поперечного армирования. Избегайте использования алюминиевых изделий в качестве арматуры, так как это может привести к разрушению конструкции в будущем.
8. Недостаточное внимание к состоянию поверхности арматуры может негативно отразиться на качестве сцепления металла с бетоном. Поэтому следите за тем, чтобы арматурные прутья были очищены от грязи, на них не было наледи или снега, и чтобы на них не появлялась ржавчина. Эти моменты очень важны для обеспечения качественной фундаментной плиты. Обязательно проверьте качество арматуры, которую вам поставили. Если на металле есть эпоксидное покрытие, это не является проблемой, так как оно защитит металл от коррозии, хотя немного снизит адгезию бетона. Напоминаем, что не стоит мешать строителям, если они проливают стальную арматуру водой перед укладкой, чтобы создать поверхностную ржавчину — в данном случае она улучшит сцепление с бетоном.
9. Искривление металлических стержней при помощи нагрева или надпила — это серьезная ошибка, приводящая к нарушению целостности материала под нагрузкой. Однако многие рабочие предпочитают использовать паяльную лампу или автоген. Часто также используется диск болгарки, ведь хозяин все равно не видит процесса. Но запомните: арматура должна быть согнута исключительно в холодном состоянии и механически. Зачем вообще нужно сгибать арматуру? Это необходимо для правильного укрепления углов и соединений, например, в углах фундамента требуется именно искривление арматуры, а не сварка.
10. Некорректное соединение стержней может привести к нарушению целостности фундамента. Если стальная арматура сваривается, то нахлест должен быть не менее 10 диаметров стержня (то есть, если диаметр 10 мм, то нахлест должен быть не менее 10 см). Если арматура несвариваемая и используется прямая анкеровка, то нахлест должен быть в 5 раз больше. Важно, чтобы стержни не контактировали друг с другом, так как при заливке бетоном они должны быть полностью окружены и зафиксированы. Минимальное расстояние между стержнями должно быть не менее 2,5 см.

Давайте рассмотрим, в чем плюсы монолитного фундамента — как классического, так и усиленно-стяжечного.

• Исключительная прочность. Несущая способность этого вида фундамента превосходит другие виды. Он способен выдержать трехэтажный кирпичный дом. Напротив, свайный фундамент используется для небольших домов из легких материалов, например, газобетона, с облицовкой профлистом или сайдингом.
• Долговечность. Полагают, что такой фундамент может прослужить более 100 лет. Он не подвержен коррозии, не разрушается от воды, не деформируется из-за движения грунта и веса здания.
• Отсутствие слабых мест. Конструкция монолитная, без швов и стыков. Значит, фундамент не потрескается.
• Инкогнито в переписке. Вам не нужно будет скрывать трубы, так как они будут укрыты в основании. Вместо радиаторов можно установить тёплый пол (вариант с водяным тёплым полом он уже встроен) ― таким образом радиаторы не будут отвлекать внимание и не будут портить интерьер.
• Большая площадь ― меньше нагрузка. Площадь монолитного фундамента больше, чем любого другого. Следовательно, на 1 квадратный метр приходится меньшая нагрузка. Например: если условные 100 кг давят на 10 м 2 , на каждый квадратный метр приходится 10 кг веса. Если мы возьмем тот же вес и площадь 100 м 2 , то на каждый квадратный метр придется всего 1 кг, что в 10 раз меньше.
• Устойчивость к почве. Можно строить на слабом грунте или там, где грунтовые воды залегают высоко и не дают заглубить фундамент. Исключение ― глинистая почва. Об этом расскажем чуть позже.
• Сэкономить на земляных работах возможно благодаря монолитному фундаменту, который обычно не заглубляют на большую глубину. Подготовить неглубокий котлован можно своими руками, и для этого не требуются специальные навыки. Это позволит вам сэкономить время и деньги на начальном этапе строительства. В отличие от ленточного фундамента, для которого требуется большой объем земляных работ и глубокие траншеи, что обычно требует помощи специалистов и аренды спецтехники.
• Экономия на выравнивании пола Возможно с использованием монолитной плиты, так как ее поверхность может служить черновым полом первого этажа, и дополнительной стяжки делать не требуется. Напольное покрытие можно прямо укладывать на эту плиту.

Минусы монолитного фундамента

Не обошлось и без недостатков, и их немало.

• Цена за железобетонный фундамент высока. Даже если у вас есть возможность сэкономить на земляных работах и выполнить их самостоятельно, все равно придется потратиться на покупку материалов. Потребуется большое количество арматуры и бетона, а также затраты на спецтехнику ― необходимо будет заливать весь фундамент за один раз, что сложно сделать вручную. Использование железобетонных плит также будет стоить дороже. Поэтому оба варианта нельзя отнести к бюджетным.
• Вынужденное ожидание завершения строительства. После заливки фундамента придется подождать, пока бетон полностью затвердеет. Это занимает около 28 дней, поэтому строительство будет вынужденно приостановлено на месяц.
• Если дом строится на плите или УШП, то погодные условия имеют большое значение. Обычно такие фундаменты делают весной или летом из-за сложностей зимой. Потребуется добавлять присадки и подогревать бетон, чтобы он не замерз. Это приведет к дополнительным затратам, а высыхать бетон будет тоже дольше, чем летом.
• При строительстве дома на плите подвал невозможен — просто нет места.
• Если склон есть на участке, то лучше не выбирать плиту для фундамента — склон может просто обрушиться под нагрузкой. В этом случае лучше подойдет свайный фундамент.
• Глинистая почва — не лучший выбор для плиты или УШП, особенно если в регионе частые дожди. Тяжелый фундамент сильно давит на размягченный грунт, что может привести к его осадке.
• Не рекомендуется для районов с оползнями. Плитный фундамент двигается параллельно с почвой. Это означает, что если земля начнет скользить, фундамент также пойдет вместе с домом.

Устройство опалубки перекрытия

При создании перекрытия используют круглый лес с диаметром не менее 50 мм или специальные металлические опоры, состоящие из кронштейнов и регулируемых вертикальных опор. Опорные брусья основания устанавливаются по линии опор на уплотненную почву или пол подвала. Расстояние между опорами составляет 800 мм. Для подпорок используют балки размером 50х100 мм или 50х125 мм.

Установка опалубки для перекрытия: 1 — горизонтальная линия обрезки стоек; 2 — поддерживающие доски; 3 — вертикальные опоры; 4 — опорные брусья основания; 5 — опалубочные листы; 6 — каркас опалубки

Вертикальные опоры отделяются от стен при помощи досок примерно на высоту 1 метр. Опоры обрезаются до нужного размера.

Для изготовления опалубки балок перекрытия используются доски сечением 50х100 мм. Внутреннюю поверхность опалубки делают из фанеры. Обычно для поверхности формы используется фанера толщиной 12 мм. Крепление гвоздями следует проводить осторожно с большими интервалами, чтобы впоследствии можно было использовать фанеру и другие материалы, например, при строительстве каркаса для лесов или при укладке стропил для крыши.

Необходимо обеспечить прочность горизонтальных конструкций, чтобы они могли выдерживать нагрузки во время процесса бетонирования. Для этого боковые балки обшивают досками аналогично обшивке стен. Дополнительную устойчивость основанию придает дополнительный ряд опор, который может идти от подоконника, а также крепление кольев досками на дне с привязкой к опорам.

Способ обшивки балок окон и дверей досками: 1 — бруски сечением 22х100 мм, высотой 300 мм

Монтаж сборных элементов основания

При разметке дна ямы или траншеи для опорных элементов фундамента следует установить горизонтальную линию с помощью разметочного шнура и закрепить фанерные марки размером 50х300 мм гвоздями. Эти марки следует разместить как можно ближе к краю опор колонн.

На фанерных марках указывается линия внешней стороны устанавливаемых элементов, которые необходимо установить в соответствии с схемой монтажа таким образом, чтобы их внешняя поверхность совпадала с разметкой на марках.
Вертикальность элементов проверяется отвесом, после чего их соединяют между собой обрезками арматурных стержней диаметром 18–20 мм, пропущенными через монтажные петли элементов.

Установка и закрепление компонентов бетонного фундамента: 1 — установочные опоры; 2, 4 — крепление компонентов друг к другу с помощью стержней диаметром 20 мм; 3 — подкладки для выравнивания; 5 — опорные элементы основания

Формы для заливки швов между компонентами крепятся при помощи стальных гвоздей или дюбелей. Армирование швов производится согласно схеме установки.

Установив опалубку для замоноличивания швов в стенах бетонного фундамента, мы создаем условия для бетонирования швов и проникновения бетонной массы в свободные пазухи. При этом используется более прочный бетон с соотношением цемента и заполнителя в растворе 1:3, который уплотняется трамбовкой или вибратором до тех пор, пока бетонная смесь не начнет выливаться через край. После заделки швов остатки бетона закладывают по смонтированным элементам и тщательно уплотняют. Фанерную опалубку в швах рекомендуется оставить на 3–4 дня, а затем разобрать.

Последовательность закладки основания

1. Для формирования фундамента необходимо разбить последовательность этапов и строго придерживаться определенного порядка действий.
2. Если строится низкоэтажное или легкое каркасное здание, то основание выбирается поверхностное и спускается в грунт на определенную глубину.
3. Для двухэтажных и крупных сооружений фундамент должен быть углублен в землю ниже уровня промерзания почвы.
4. На дне траншеи необходимо создать подушку из песка и щебня, плотно уплотненную с помощью вибрационной плиты.
5. Не забывайте уложить слой гидроизоляции, который может выполняться плотным полиэтиленом.
6. Затем, в процессе рытья траншеи, устанавливают опалубку вокруг всего периметра будущего фундамента и закладывают в нее арматурную сетку. Когда предварительные работы завершены, пространство между лентами заполняется бетоном. Создание монолитной плиты возможно только после полного высыхания железобетонной ленты, что занимает примерно месяц.
7. Чтобы обеспечить идеальное основание, плодородный слой до 30 см тщательно удален между лентами. Важно иметь ровное дно без неровностей, для чего землю добавляют и уплотняют специальной вибрационной плитой.
8. Земляной слой под фундаментом защищается слоем полипропилена, чтобы избежать контакта грунта с фундаментом.
9. После этого укладывается подушка из песка и гравия толщиной 20 см, каждый слой тщательно увлажняется и уплотняется.
10. До укладки инженерных коммуникаций на дне ямы необходимо провести гидроизоляцию для плиты. Полиэтиленовая пленка должна быть уложена с наложением, а стыки должны быть спаяны газовой горелкой.
11. Для создания обвязки используются рифленая арматура диаметром до 16 мм. Сечение прута увеличивается в зависимости от нагрузки на здание, поэтому необходимо создать две горизонтальные сетки. Важно, чтобы обвязка не соприкасалась с песчано-щебневой подушкой, для этого могут быть использованы деревянные бруски или блоки.
12. Для фундамента необходимо установить опалубку по его периметру. Внешние опоры должны быть размещены через каждые 0,6 м в один или два ряда.
13. Для предотвращения расслаивания бетонной структуры и обеспечения необходимой прочности фундамента при падении с высоты более 1,5 м, перед заливкой монолитного фундамента устанавливают желоба по периметру рабочей зоны, через которые будет стекать бетон. Для этого типа фундамента требуется большое количество высококачественного бетона, поэтому часто используют готовый бетон, доставляемый на место специализированным автотранспортом.
14. Приготовление раствора в таком объеме вручную очень трудоемко. В условиях жаркой погоды целесообразно покрыть раствор пленкой, чтобы предотвратить пересыхание верхнего слоя бетона.
15. После того, как бетон полностью застынет, что занимает около месяца, верхнюю часть плиты дополнительно покрывают гидроизоляционной битумной мастикой. Застройщик должен дать бетонному раствору полностью выстояться, чтобы он превратился в однородный монолит и приобрел необходимые прочностные свойства.

Общая схема возведения

Для создания плитного основания на ленте можно выбрать из двух вариантов реализации:

С цокольным этажом

В данном случае основной упор делается на ленточное основание, которое устанавливается вокруг периметра, а плита служит перекрытием для 1 этажа (нулевого уровня).

План строительства следующий:

• На подготовленной площадке делается выемка котлована на определенную [link_webnavoz] глубину [/link_webnavoz].
• Создается слой засыпки из ПГС.
• Устанавливается опалубка в форме ленты и делается армпояс.
• Лента заливается бетоном.
• Лента должна выдержать все технологические нормы в течение 28 дней.
• Устанавливается сплошная плита, опирающаяся на края ленты и подпираемая снизу брусками для надежности и устойчивости. Фактически, это нижний слой опалубки для плиты, поэтому строительство должно учитывать вес материала. В плите предусматриваются колодцы для будущих проходов людей или коммуникаций.
• Установка арматурного каркаса.
• Заливка бетона, ожидание полного затвердения.

Этот способ довольно сложен и требует привлечения опытных специалистов. Иногда процесс можно ускорить и упростить, устанавливая готовые плиты перекрытия.

ВАЖНО!

В соответствии с технологическими требованиями, длина свободно висящей плиты без дополнительных опор не должна превышать 6 метров.

Без цоколя

Этот вариант предусматривает уплотнение внутреннего пространства песчаным слоем и заливку плиты прямо на нем. Работы уменьшаются, так как нет необходимости строить палубу.

После создания [link_webnavoz]неглубокой[/link_webnavoz] ленты выполняются следующие действия:

• Засыпка внутренней части песком, уплотнение.
• Укладка двойного слоя [link_webnavoz]гидроизоляции[/link_webnavoz].
• Установка арматурного каркаса. Используется конструкционный тип армирования, так как плита будет иметь опору по всей площади.
• Заливка плиты, уплотнение бетона электровибратором. Для небольшого частного дома можно воспользоваться ручным уплотнением, чтобы вывести из бетона воздушные пузырьки.
• Ожидание полного затвердения (28 дней).

Схема пирога плитного фундамента

При обсуждении основного недостатка монолитного основания — его высокой стоимости, противники этой технологии игнорируют тот факт, что плита также служит перекрытием, основанием для пола и позволяет встраивать в себя систему отопления. В конечном итоге, это обходится дешевле, чем глубокий ленточный фундамент, и стоимость вполне сопоставима с монолитным железобетонным ленточным фундаментом с запасом прочности в 300%.

Структура защищенной от морозного пучения плиты для частного дома представляет собой:

• песок — 15 — 20 см, заменяющий мерзлотный грунт;
• щебень — 15 — 20 см, служащий как дренажный слой;
• коммуникации — необходимые для обеспечения жизнедеятельности систем;
• дренаж — уложенный вдоль периметра, собирающий воду из почвы и отводящий ее от бетонных конструкций;
• Для подготовки бетонной основы используется слой толщиной 5-10 см. Он необходим для обеспечения прочной основы для рулонной гидроизоляции, которая защищает от повреждений острыми углами щебня.
• Для защиты бетонной конструкции от влаги рекомендуется использовать двух-трехслойную гидроизоляцию на основе полиэстера или стекловолокна (например, Техноэласт, Линокром, Бикрост).
• Для сохранения геотермального тепла недр и предотвращения промерзания пучинистого грунта рекомендуется укладывать теплоизоляцию толщиной 15-30 см.
• Для повышения прочности используются ребра жесткости, которые располагаются поперек длинной стены дома и вдоль периметра, направленные вниз от подошвы.
• Для укрепления конструкции применяются две арматурные сетки с ячейкой 20х20 см из прутков 12-16 мм.
• Теплый пол обеспечивается водяными контурами, уложенными поверх арматуры или между сетками.
• Материал бетона имеет толщину от 20 до 50 см, что обеспечивает прочность и жесткость плиты;
• Используется отбортовка из пенополистирола, которая защищает плиту по торцам;
• Для увеличения периметра теплоизоляции и предотвращения бокового промерзания, отмостка утепляется листами пенополистирола.

Плитный фундамент обладает следующими преимуществами:

• Нет необходимости в специальной технике – все работы можно выполнить вручную;
• Минимальная выемка грунта – достаточно удалить только плодородный слой.

Основные расходы приходятся на арматуру, материал для утепления, гидроизоляцию и товарный бетон, который рекомендуется заказывать для гарантированного наполнения опалубки в один прием.

Пошаговая инструкция по устройству плитного фундамента

Изыскания и расчет

При разработке монолитных плит необходимо учитывать опыт похожих конструкций в данном регионе, результаты геотехнических изысканий (УГВ, свойства грунта, несущая способность), а также условия технического задания (количество этажей, материалы для стен и кровли). В состав изысканий должно входить как минимум пять геологических скважин (углы + центр плиты).

Результаты изысканий предоставляют информацию о прочности и деформации различных слоев грунта на участке строительства, прогноз ожидаемых изменений химического состава в процессе эксплуатации здания, а также уровень агрессивности грунтовых вод.

Необходимо провести сравнительный анализ нескольких вариантов решения, чтобы выбрать оптимальное сочетание бюджета и технических характеристик. Шаги расчета включают в себя:

• использование бетона марки М200 и выше для плиты, а также марки М50 для подготовки, согласно требованиям СП 22.13330.2011 для фундаментов сооружений и зданий;
• Увеличенная площадь опирания плиты позволяет равномерно распределять сборные нагрузки от здания и имеет большой прочностной запас;
• Антикоррозионные мероприятия при наличии верховодки важны для обеспечения глубины УГВ;
• При расчете сборных нагрузок вес плиты не учитывается на песчаном грунте, а вычисляется несущая способность, способная разрушить конструкцию и деформации;

Для проверки работоспособности фундаментов в реальных условиях используются специальные программы. Важными документами на этом этапе являются:

• ГОСТ 25100 — классификация грунтов;
• СП 70.13330 — конструкции ограждающие, несущие;
• СП 28.13330 — антикор силового каркаса здания;
• ВСН 29-85 — проектирование, изготовление МЗФ.

Плита обладает рядом преимуществ по сравнению с ленточными основаниями, такие как увеличенная площадь опирания и большой прочностной запас.

Разметка и земляные работы

Необходимо избегать заливки плиты над плодородным слоем. План разметки дома выглядит следующим образом:

• оси – обозначаются в пределах застройки с помощью шнура, закрепленного на колышках, установленных за пределами дренажной системы;
• котлован – должен быть на 0,5 метра больше плиты с каждой стороны (для устройства дренажной системы), при этом плита должна выступать за габариты здания минимум на 10 см (в зависимости от проекта).

На этом этапе необходимо обеспечить защиту монолитной конструкции от влаги из почвы (верховодка). Для этого по периметру укладываются дренажные системы:

• геотекстиль, простирающийся до краев канавы;
• уплотненный слой щебня;
• перфорированная труба (гофра или гладкая в дренажном фильтре) с наклоном к подземному резервуару;
• засыпка природным фильтром (щебень фракции 10/20);
• покрытие оставшимся геотекстилем.

Подносы необходимо укладывать таким образом, чтобы они не проходили под бетонной основой или фундаментной плитой. Уровень обратной засыпки должен быть на одном уровне с щебеночной подушкой основания.

Кроме того, после заливки плиты в здание нельзя будет провести коммуникации, поэтому трубопроводы для холодного водоснабжения и канализации устанавливают на этой стадии. Их не нужно углублять ниже уровня промерзания, поскольку теплоизоляция подошвы плиты сохранит геотермальное тепло, и земля под коттеджем не замерзнет. Глубина в 1-1,2 метра будет достаточной.

Другим способом уменьшения силы пучения является использование подложки. Она создается с применением следующей технологии:

• Для уплотнения песка используется 10-сантиметровый слой, который засыпается, увлажняется и трамбуется виброплитой, после чего наносится второй аналогичной толщины;
• При уплотнении щебня используется фракция 10/20, также аналогичным образом.

Вместо щебня можно использовать смесь ПГС на глубину 40 см, которую также нужно уплотнить указанным методом. Только в этом случае основание дома будет надежно укреплено в нижнем слое.

Бетонная подготовка и гидроизоляция

Для того, чтобы обеспечить защиту бетона и арматуры от коррозии, необходимо устанавливать нижний слой гидроизоляции. Укладка гидроизоляционного материала напрямую на щебеночный слой не подходит для обеспечения надлежащих условий эксплуатации по нескольким причинам:

• Острые края камней могут разорвать материал;
• Невозможно обеспечить качественную герметизацию швов.

Именно поэтому, при возведении фундамента для дома часто применяется бетонная подготовка. Этот стандартный метод решает две основные задачи:

• Обеспечение ровной поверхности, на которую легко наклеить битумную основу Бикроста, Линокрома, Техноэласта, надежно герметизировать швы;
• Создание ровного основания плиты, усиления ее прочности, стабилизации геометрии.

Процесс заливки в опалубку стандартный, толщина стяжки 5 см, армирование не требуется. Рулонные материалы позволяют сэкономить на строительстве, пропитки и праймеры не используются. Рекомендуемый нахлест полос составляет 15 – 20 см, швы обрабатываются горячими или холодными мастиками на битумной основе. Края гидроизоляционного ковра выходят за пределы бетонной подготовки, чтобы после заливки плиты их можно было запустить на бока и верхнюю поверхность.

Утепление

Для теплоизоляции используется XPS-пенополистирол, который укладывается в два слоя (10 + 10 см) плотно для обеспечения гладкости плит. При наличии жестких ребер в проекте первый слой укладывается плотно, а во втором создаются зазоры в ширину ребер:

• вдоль периметра;
• перпендикулярно длинной стене через каждые 3 метра.

Это позволяет увеличить прочность монолитной плиты, что обеспечивает отсутствие перекосов в процессе эксплуатации дома.

Армирование

Увеличение прочности плиты с помощью армопоясов выполняется в соответствии с требованиями нормативных документов для железобетонных и бетонных конструкций в соответствии с СП 63.13330. Расположение арматуры представлено на схеме:

• Производство хомутов — гладкий пруток диаметром 6 мм, изогнутый в форме квадрата или треугольника;
• Создание арматурных сеток — продольные и поперечные прутки периодического профиля диаметром 12-16 мм, связанные вязальной проволокой или соединенные сваркой (ячейка 15х15 см);
• Армирование ребер жесткости — четыре продольных прутка, связанные хомутами;
• Укладка нижнего пояса — устанавливается на бетонные прокладки (толщина 15-25 мм, сечение 10х10 см) для обеспечения защитного слоя (арматура должна быть в бетоне утоплена);
• Установка верхнего пояса — на нижней сетке размещаются хомуты, на них крепится верхняя карта.

Для того чтобы избежать использования отдельных прутков внутри армопояса, рекомендуется изгибать их на участках с криволинейным профилем и в местах прохода коммуникаций через общие сетки. В некоторых случаях ячейку арматуры увеличивают до 20 х 20 см для экономии материала.

Опалубка

Для того чтобы подготовить монолитную конструкцию для заливки по периметру, необходимо установить опалубку, которую обычно делают из плит ОСБ, ДСП, фанеры или обрезной доски. Внутреннюю поверхность опалубки обшивают рубероидом или пленкой, чтобы избежать откалывания бетона при демонтаже опалубки. Основные правила для строительства опалубки содержатся в стандартах ГОСТ Р 52085 и 52086.

Щиты устанавливаются по периметру для защиты конструкции от промерзания. Чтобы предотвратить промерзание, внутрь щитов можно также уложить пенополистирол толщиной 10 см. Тот же утеплитель используется под отмостку дома, чтобы предотвратить боковое промерзание. Его укладывают на уровне подошвы плиты, вровень с нижним или верхним слоем теплоизоляции внутри опалубки.

Для выполнения работ по заливке железобетонных конструкций необходимо строго соблюдать требования по проектированию и изготовлению, установленные в соответствии с нормативами ВСН 29-85. При заливке необходимо учитывать следующие условия:

• Опалубку необходимо заполнять бетоном за один раз;
• Максимальный интервал между подачей смеси миксером после виброуплотнения предыдущего участка составляет 2 часа при теплой погоде;
• Запрещается перемешивать бетон лопатами по всему периметру из одного места – необходимо использовать бетононасос или переставлять миксер;
• Виброуплотнение должно производиться до появления цементного молочка, скрытия щебня и отсутствия пузырьков;
• Шаг опускания насадки глубинного вибратора не должен превышать его радиус действия;
• В зимний период необходимо использовать подогрев смеси, используя проложенный внутри опалубки кабель, и укрывать ее пленочными материалами или обогревать паром;
• Допускается не крепить насадки вибраторов к сеткам армопоясов;
• Разборка опалубки может быть выполнена с пятого по седьмой день в обычных условиях;
• Необходимо защищать зеркало бетона от осадков, покрывать его полотном и увлажнять в случае жары.

При соблюдении методов и рекомендаций по выбору материалов и сечений арматуры, плитный фундамент не нуждается в восстановлении и прослужит не менее трех поколений владельцев недвижимости. Все эти методы соответствуют требованиям нормативных документов и имеют положительный опыт эксплуатации в различных регионах России.