Как правильно укрепить опалубку фундамента плита

Опалубка фундамента плита — ключевой элемент при строительстве дома. Узнайте, какие методы укрепления опалубки наиболее эффективны.

Правильное укрепление опалубки фундамента плита обеспечит долговечность и надежность конструкции. В статье вы найдете пошаговую инструкцию.

Сделайте все правильно с первого раза — вы узнаете, какие материалы использовать для укрепления опалубки фундамента плита и какие ошибки избегать.

Для укрепления опалубки фундамента плита необходимо использовать жесткую арматуру, такую как металлические стержни или сетку, которые помогут удержать бетонный раствор и предотвратить его деформацию во время заливки.

Также важно обеспечить правильное компактирование бетона внутри опалубки с помощью вибратора, чтобы исключить возможность образования пустот и повреждений в структуре фундамента. Все эти меры помогут обеспечить прочность и долговечность фундамента плиты.

Монолитный железобетонный фундамент плита

В процессе проектирования здания всегда целесообразно распределить неравномерные нагрузки от веса на плитное основание. Усиление здания обычно осуществляется путем более жесткого армирования нагруженных зон, а не за счет утолщения монолита. Монолитная жб плита обычно проектируется на ровных участках, но ее можно выполнить в ступенчатом варианте на сложном рельефе или даже на малопрочных грунтах с опорой на сваи. Подробности особенностей такой конструкции и этапы ее формирования можно узнать из представленного материала.

Фундамент из монолитной железобетонной плиты обладает серьезным преимуществом перед другими конструкциями — это большая площадь опоры, которая исключает вероятность опрокидывания здания. Однако, при уклоне или на мягких грунтах, существует риск сдвига конструкции. В таких условиях плиту проектируют с рёбрами жёсткости.

Замечания строительного эксперта Иван Петров

начинающий строитель, профессиональный писатель

Примечание: Оба варианта должны быть устойчивыми и равномерно распределять нагрузку, опираясь на бетонную подготовку. Однако в малоэтажном строительстве могут использоваться и более легкие технологии. Например, под фундаментом может применяться профилированная мембрана вместо железобетонной плиты.

Плита из мембраны вместо подбетонки

• За счет большой площади опоры давление на грунт минимально, что способствует равномерному распределению нагрузки и предотвращает провалы. При этом плита обладает высочайшей несущей способностью.
• Это достигается благодаря монолитному соединению без сопряжений, а также точному расчету армирования с избыточной прочностью. Именно эти качества делают плиту настолько привлекательной для малоэтажного строительства, несмотря на ее высокую стоимость.
• Часто используется термин "плавающая" в отношении этой плиты, и вот почему. Она не подвержена локальным изгибам и перемещается вместе с грунтом при естественных движениях, так как находится практически на поверхности, даже на пучинистых почвах. Ее можно заглубить только в случае, если предусмотрен подвал или цокольный этаж.
• Незаглубленная плита не становится менее надежной. Часть активного грунта заменяется на песчано-щебневые смеси, чтобы нейтрализовать силы пучения, что делает ее надежной.
• Толщина насыпного слоя редко превышает 30 см, поэтому объем земляных работ при строительстве монолитной железобетонной плиты фундамента невелик. Это также экономит материалы на опалубку по сравнению с ленточными фундаментами.
• Использование большого количества бетонной смеси и арматуры, необходимость непрерывной заливки и привлечение специализированной техники приводят к увеличению стоимости конструкции. Однако выбор всё равно оправдан, поскольку в итоге мы получаем прочный черновой пол. Бетонный пол, который приходится заливать непосредственно на грунт при устройстве ленты, также требует определенных затрат, в то время как у плиты эти затраты вообще отсутствуют.
• Плита может быть утепленной и включать систему напольного подогрева. В этом случае проблема промерзания и оттаивания грунта под домом отсутствует. Эту технологию впервые разработали шведы, поэтому у нас она известна как шведская плита УШП.

При правильном проектировании и заливке плитного монолита он имеет ряд явных преимуществ по сравнению с другими конструкциями.

Проектирование

Что такое проектирование фундамента? Это разработка модели воздействия изгибающих нагрузок, которые могут вызвать наклон здания. На основе этих нагрузок необходимо рассчитать толщину монолита и разработать схему его армирования – как локального, так и общего.

• Хотя может быть соблазн составить чертеж самостоятельно или использовать готовый проект, мы настоятельно рекомендуем этого не делать. Даже при строительстве без проекта, что довольно распространено в частном строительстве, фундамент все же следует проектировать профессионально, основываясь на предварительных исследованиях. Только в этом случае можно быть уверенным, что основание дома будет надежным в эксплуатации и экономически выгодным.

При проведении расчетов плиты следует помнить о том, что ее толщина может варьироваться от 200 мм до 400 мм в зависимости от процента армирования. Таким образом, специалист может выбрать оптимальное соотношение цены и прочности в зависимости от характеристик конкретного объекта.

• Особое внимание при минимальной толщине плиты следует уделить локально нагруженным участкам — тем, на которые опираются колонны, стены, пересечения, бетонные лестницы и кирпичные печи. При увеличении толщины плиты, локальные усиления могут не потребоваться, но в этом случае общий каркас должен быть более прочным.
• Для того чтобы предотвратить продавливание плиты, необходимо установить арматуру, а также обеспечить возможность уменьшения её объёма в местах, где она подвергается усиленным нагрузкам, путем использования рёбер жёсткости, установленных в грунт. В случае плит с глубоким заложением, рёбра жёсткости могут быть представлены стенками подвала, которые направлены вверх, а не вниз.

Экспертный взгляд от Виталия Кудряшова

Опытный строитель и начинающий автор

Необходимо учесть: относительно контура здания, фундаментная плита должна быть немного больше. Как правило, это "ступеньки" в 250 мм от каждой стены. Выступающие элементы здания, такие как гаражная пристройка, веранда или терраса, также могут размещаться на плите. Однако, поскольку эти зоны не несут больших нагрузок, их чаще всего проектируют на более дешевых лентах или точечных опорах для экономии средств.

Граница фундамента (шаблонные бетонные плиты) слегка выходит за границы цоколя

Этапы монтажа фундамента своими руками

Строительство плитного фундамента — это серия разнообразных работ, включающая в себя выемку и очистку котлована, установку опалубки и каркаса, а также бетонирование и другие технологические процессы. Затраты труда распределяются по-разному в зависимости от конкретного типа плиты. В классическом варианте можно выделить примерно следующие доли трудозатрат: 25% на выемку и подготовку котлована, 20% на установку подбетонной плиты, 15% на монтаж опалубки и 40% на бетонирование основной плиты.

Подготовительные работы

Перед тем, как приступить к созданию плиты, необходимо выполнить определенные подготовительные работы. Ниже приведены основные этапы и список необходимых действий.

Геодезическая привязка (разбивка осей)

Процесс переноса плана дома с чертежа на участок и закрепление осей называется разбивкой. Для этого необходимо выполнить планировку земли, очистив её от мусора и растительности. С использованием геодезических инструментов оси основания выносятся в натуру, а их точность проверяется путем сравнения длин диагоналей. Затем на месте наносятся габаритные оси, которые обозначают конфигурацию здания. Как правило, они привязываются к самому длинному объекту на участке, такому как забор, стена или уличная красная линия.

Популярные проекты серии FH:

Площадь в целом:

Общая площадь составляет 114 квадратных метров

Площадь всего помещения:

115м²

Фиксация осей осуществляется с использованием обноски — это название для двух деревянных колышков, соединенных поперечной перекладиной, к которой прикрепляется разметочный шнур. Обноски устанавливаются парами на определенном расстоянии от контуров будущего фундамента. Углы будут находиться там, где пересекаются шнуры, проведенные от установленных перпендикулярно обноскам.

Взгляд специалиста Виталий Кудряшов

Профессионал в области строительства, начинающий писатель

Примечание: Сначала проводится обноска на поверхности земли при разметке контуров ямы, а затем эти отметки передаются на дно выемки.

Копка и доработка котлована

Если на участке есть инженерные коммуникации, необходимо начинать работу с переноса этих коммуникаций перед устройством котлована. После этого осуществляется разрыхление грунта на месте строительства, и в случае высокой влажности проводятся работы по осушению и дренажу. Вручную можно вырыть небольшой котлован, что часто используется на уже застроенных участках, где нет возможности подъезда для техники.

В других случаях разработка котлована производится с применением механизации, таких как экскаваторы или ковшовые погрузчики. Использование техники уменьшает трудозатраты и значительно сокращает сроки выполнения работ по устройству котлована.

После выкопки необходимо принять меры по укреплению стенок котлована, особенно если он глубокий и предназначен для строительства дома с подвалом.

Укрепление котлована с укрепленными стенками

Стенки могут быть укреплены следующими способами:

1. Инъекционным методом. Используется для пористых грунтов с высоким уровнем фильтрации. В этом случае в стенки котлована устанавливают специальные штифты, через которые впрыскивается жидкий цементный раствор или раскаленный битум.
2. Применением силикатизации. Этот метод используется для укрепления лессовых или песчаных грунтов путем впрыскивания в них химического раствора с последующим термическим закреплением.
3. Использованием эффекта электроосмоса. Применяется на глинах с повышенной влажностью. В результате проникновения через глину тока, она теряет влагу, уплотняется и теряет свою способность к пучению.
4. Существует несколько способов механического устройства: забивание грунтовых свай и подушек, уплотнение котлована. При забивании свай используется лидер-свая, которая затем извлекается, а скважина заполняется грунтом и уплотняется. При уплотнении котлована слои пучинистого грунта заменяются слоями непучинистого, что чаще всего используется в малоэтажном строительстве.

Экспертное мнение от Виталия Кудряшова

Строитель, начинающий автор

Необходимо учитывать, что вытрамбовка проводится на сухих грунтах, которые не подвержены пучению. Для этой цели можно использовать как виброкатки, так и трамбовки, подвешенные на крановой стреле. Данный способ является наиболее экономичным, поскольку нет необходимости ввозить насыпной грунт. Однако, если нет возможности доставить технику, приходится применять метод устройства песчано-щебневых подушек.

Существуют и другие способы укрепления грунта на дне и стенах котлована, но они не используются в частном строительстве.

Нюансы устройства насыпных подушек

При проектировании дома необходимо учитывать технологию устройства насыпных слоев. Она определяет толщину подсыпки, количество слоев и их уплотнение. Важно провести предварительное исследование качества и влажности грунта на строительной площадке.

При установке поверхностной плавающей плиты грунт вынимается на толщину подсыпки и половину толщины плиты. Например, подушка 30 см, подбетонка 5 см и полплиты 20 см, то есть глубина котлована составляет 55 см. Вторая половина плиты возвышается над планировочной отметкой грунта на 20 см.

Необходимо также учесть толщину чистого пола при укладке итоговой отметки, которая может составить 40 см.

Грунтовые работы для замены базового грунта предполагают использование кварцевого песка, природного гравия и гранитного щебня. Основным критерием выбора этих материалов является их низкая сжимаемость при высоком сопротивлении сдвигу, что позволяет достичь заданной плотности при укладке. Пески используются средней и крупной фракции, уплотняются слоями до плотности не менее 1,7 г/см³.

Для качественного уплотнения на поверхность песка насыпают гравий или щебень. При трамбовании крупные гранулы вдавливаются в мелкие, обеспечивая хорошую уплотненность. Также эффективно уплотняются природные смеси песка и гравия, поэтому они также широко используются. В противном случае смеси приготавливают прямо на строительной площадке.

Измерение плотности насыпного слоя производится в сухом состоянии, но процесс уплотнения осуществляется при интенсивном увлажнении. Это необходимо для достижения оптимальной влажности песка, при которой трамбуется наиболее эффективно. Однако следует избегать застаивания воды на дне котлована, особенно если там водоупорный глинистый грунт, поэтому лучше отказаться от проливки воды вообще.

Толщина насыпной подушки обычно определяется в зависимости от уровня грунтовых вод. В песке капиллярный подъём воды обычно не превышает 30 см. Именно этот параметр считается оптимальным для строительства дома, но по необходимости его можно увеличить.

Критерии выбора ЖБ плиты фундамента

Монолитные плиты представляют собой простую и понятную конструкцию, которая обычно заливается с использованием специального оборудования. Для расчета количества необходимых материалов можно воспользоваться специальным калькулятором. Хотя затраты на такой фундамент обычно немного выше, чем на другие, результат стоит затраченных средств. Это надежный вариант, требующий минимум усилий.

Использование монолитного фундамента расширяет возможности по строительству здания на различных участках.

Установка монолитного фундамента на плиту может быть выполнена на практически любом типе почвы — будь то вечномёрзлый, водонасыщенный, подвижный или с невысокой прочностью. Важным преимуществом плиты является большая площадь опоры, что надежно защищает её от опрокидывания. Тем не менее, плита может подвергаться скольжению, поэтому на участках с уклоном обязательно устанавливают жёсткие рёбра, опирающиеся на ступенчатую бетонную подготовку.

На участке с наклоном необходимо устанавливать рёбра жёсткости для предотвращения скольжения плиты. Они должны опираться на ступенчатую бетонную подготовку.

Кроме того, рекомендуется обратить внимание на процесс заливки плиты для гаража.

Взаимодействие дома с плитой и плиты с грунтом обеспечивает высокую несущую способность фундамента даже при минимальном давлении на грунт. Благодаря отсутствию соединительных стыков в бетоне и армированию, достигается высокая пространственная жёсткость. Фундамент плита, которая представлена на фото ниже, является оптимальным выбором для домов из ячеистого бетона, пористого камня, керамоблока или поризованного кирпича.

Фундамент на плите плавающего типа почти не углубляется и практически не испытывает бокового давления даже при устройстве на пучинистой почве. Просто по линии соприкосновения с плитой часть неподходящего грунта заменяется подушкой из материалов, устойчивых к пучинистости: гравия, щебня, ПГС или песка. Земляные работы при формировании плиты сведены к минимуму, и на устройство опалубки требуется небольшое количество пиломатериала.

• равномерное распределение веса;
• высокая надежность;
• подходит для строительства бань или гаражей.
• требует использование специализированной техники при больших площадях;
• сложно изготовить своими силами;
• невозможно оборудование подвала.

Если требуется построить подвал, то плиту необходимо погрузить на глубину, равную высоте помещения. При условии плотного грунта и невысокой массы и площади дома. Такой вид фундамента считается одним из наиболее надежных и долговечных. Поверхность плиты остаётся ровной и гладкой, что позволяет сэкономить на дополнительной обработке.

Также посмотрите: Цены на строительные работы

Такое основание будет очень крепким. Однако самостоятельно в целях экономии выполнить строительные работы невозможно. Важно правильно рассчитать вес здания, учесть плотность грунта, затраты на специальную технику и работу строителей. Если вы хотите сэкономить на стоимости, то дешевле будет залить ленточный фундамент или установить свайный.

Монолитная плита фундамента распределяет нагрузки на почву и предотвращает провалы, обеспечивая более равномерное распределение нагрузок. Её монтаж может быть мелким или глубоким, и второй вариант даже позволяет создать подвал.

Также рекомендуем изучить: Монолитные работы

Существует несколько видов: сплошная, ребристая, комбинированная монолитная плита фундамента. Сплошная плита служит ровным черновым полом и может вмещать в себя инженерные коммуникации, такие как трубы.

Если в основание дома встроена система теплого пола, то проблема промерзания-оттаивания автоматически устраняется. Поэтому так популярна утепленная шведская плита. Ее еще называют — УШП. Она не подвержена влиянию подвижек грунта, не склонна к изгибающим нагрузкам и просто перемещается вместе с ним в одной плоскости.

1.1. Особенности проектирования

Важнейшая цель, которую необходимо достичь в процессе проектирования фундамента железобетонной плиты, заключается в анализе нагрузок, способных вызвать крен и привести конструкцию к изгибу. На основе этого производится расчет толщины плиты и необходимости общего и местного армирования.

Смотрите также: Стоимость устройства фундаментной плиты

При заказе проекта фундамента из монолитной плиты в нашей компании, клиент получает полный пакет документации с подробными чертежами, сметой и описанием используемых материалов.

Смотрите также: Цена за метр квадратный бетонирования площадки

Для небольших зданий обычно используются бетонные плиты толщиной 200-400 мм. Подробный расчет определяет конкретную толщину, но она может отличаться в зависимости от процента армирования. Чтобы обеспечить оптимальное соотношение прочности и стоимости фундамента для дома, необходимо умело манипулировать арматурой.

При выборе минимальной толщины плиты в 200 мм, необходимо учесть усиление в наиболее нагруженных зонах, таких как пересечения стен, местоположение бетонной лестницы и несущих колонн. Если толщина фундаментной монолитной плиты под дом увеличена до 250 мм, то локальное усиление может не потребоваться, однако потребуется больше общего армирования. Особенности плиты:

1. Фундамент для дома монолитная плита должна превышать контуры стен, учитывая все архитектурные элементы, такие как веранда, крыльцо, пристроенный гараж, терраса. Также учитывается толщина облицовки вдоль периметра.
2. Неравномерность осадки почвы под нагрузкой здания компенсируется хорошо уплотненными насыпными слоями. Для улучшения утрамбовки обычно используется песок, над которым может быть нанесен щебень, или просто пескогравийная смесь.
3. Согласно классическому варианту плитного фундамента, необходимо установить жёсткий подстилающий слой. Это бетонная подготовка (бетонная плита под фундамент), которая заливается тощим бетоном (марки В7,5).

Для уменьшения толщины плиты без уменьшения её сопротивления продавливанию, в наиболее нагруженных местах предусмотрено утолщение в виде обращённых вниз рёбер жёсткости. В домах с цокольным или подвальным этажом, устройство плитного фундамента включает другой вариант усиления. Здесь рёбра жёсткости направлены вверх, и их роль играют монолитные цокольные стенки, которые передают нагрузку от перекрытия.

Наличие монолитного слоя под плитным фундаментом способствует равномерному распределению нагрузок и предотвращает повреждения горизонтального слоя гидроизоляции (геотекстиля) под основанием фундамента.

Технология строительства

Процесс возведения монолитной плиты включает несколько этапов. Сначала происходит установка ростверка (нижней части конструкции), затем производится заливка бетона, в который вкладывается арматурный каркас. Объем бетона, необходимый для заливки, зависит от размеров и планировки здания.

Также можно посмотреть: Строительство фундамента

Работы начинаются с планировки участка и рытья траншеи для фундамента. Вначале удаляется растительный слой почвы, создаются временные подъездные пути, и, если необходимо, происходит отвод воды от места строительства. Когда грунтовые воды не влияют на грунт под фундаментом, основной причиной его затопления являются сезонные осадки. В связи с этим важно установить дренажную систему.

Перед началом строительства необходимо провести разметку: используется геодезическая разбивка котлована путем построения осей здания и закрепления реперов за пределами границ ведения земляных работ. На этом этапе также осуществляется разметка контура здания для устройства монолитной плиты, при этом точки пересечения осей стен отмечаются колышками. Далее следует процесс укладки плиты, который включает в себя несколько этапов:

1. Подготовка участка

2. Снятие плодородного слоя почвы и выемка котлована

3. Определение необходимой глубины котлована, учитывая отметку заглубления подошвы и толщину подготовки послойно

4. Песчано-щебеночная подсыпка и устройство подбетонки — жесткой плиты под фундамент частного дома или бани

Цель подсыпки заключается в замене неустойчивого слоя почвы на устойчивый и выравнивании дна выбойки. Её толщина определяется проектом, учитывая прочностные характеристики почвы и её естественную влажность. При расчёте объёма песка учитывается коэффициент уплотнения 1,27.

Шаг за шагом, инструкция по устройству подушки под плитный фундамент выглядит следующим образом:

1. Необходимо тщательно выровнять полотно и обрезать бугры на краях котлована.
2. Привозят песок и щебень, который затем тщательно смешивается на отдельной площадке или на месте.
3. Техникой — бульдозером — распределяют смесь по дну котлована.
4. Проводят качественное увлажнение.
5. Проводится предварительное трамбование.
6. Выполняется исправление геометрических дефектов подушки.
7. Окончательная утрамбовка осуществляется с помощью виброплиты.

При устройстве насыпной подушки под бетонный фундамент плиту, щебень используется не для дренажа. У него нет преимуществ перед песком, он нужен для более качественной утрамбовки.

Для создания основания под железобетонную плиту используется слой бетона толщиной 1 метр, который армирован сеткой из стальных или композитных прутьев. Заливка производится внутри опалубки, предназначенной для заливки фундаментной плиты, учитывая высоту подбетонки.

Для создания фундаментной плиты используется опалубка, которая может быть щитовой (из деревянных досок или фанеры) или несъёмной. В уже готовый бетонный слой вставляются вертикально установленные арматурные стержни, концы которых затем жёстко замоноличиваются при устройстве монолитной плиты фундамента. Технология плитного фундамента предусматривает его заливку без перерывов, в течение одной рабочей смены. То же самое касается и подбетонной плиты.

Построение фундаментной плиты невозможно без горизонтальной гидроизоляции. На сегодняшний день широко рекламируется профилированная мембрана, которая, по заверениям производителей, способна заменить битумную гидроизоляцию или подбетонку. Но этот материал относительно новый и не прошедший проверку временем, поэтому его отсутствует в СНИПах и ТТК.

Метод построения основания для здания с использованием монолитных плит основан на гидроизоляции, выполненной с помощью наплавляемой или клеевой битумной мастики. Рулонный материал либо приклеивается к мастике, либо стыки полотен свариваются и наплавляются на подложку при помощи горелки. Для теплоизоляции фундамента часто используется специальный утеплитель, который позволяет снизить расходы на отопление в будущем.

Требуется применить два рулонных слоя, которые должны быть уложены перпендикулярно друг другу. Чтобы избежать повреждения гидроизоляции, ее внешняя сторона должна быть покрыта тонким слоем цементной стяжки. Только после затвердения стяжки можно приступать к монтажу арматуры.

В соответствии с технологией, монолитная плита фундамента может быть армирована сетками, отдельными стержнями или их комбинацией. Основные стержни имеют диаметр не менее 12 мм (реже 14 мм) и образуют ячейки с шагом 100*100 мм. Арматура должна быть скрыта в толще плиты: если есть подбетонка, то защитный слой бетона снизу должен быть 35 мм. Фиксаторы арматуры (пластиковые стульчики) помогают обеспечить его сохранность.

Для соединения стержней используется точечная или контактная сварка, а перпендикулярные связи выполняются проволокой диаметром не менее 1,2 мм. Для установки сеток предусмотрено два уровня, при этом необходимый зазор между ними обеспечивается за счет использования П-образных хомутов, которые крепятся к нижним и верхним сеткам.

Для связки цокольных стенок с монолитной плитой также применяют вертикальные закладные детали, если они будут выполнены из монолита.

Перед заливкой монолитной плиты используют блоки, которые располагаются в квадратах, образованных линиями деформационных швов. Перед заливкой бетона опалубка очищается от мусора, а её внутренние стенки обрабатываются отработанным маслом.

Для укладки бетона класса В22,5 используют горизонтальные слои, которые уплотняются вибратором по всей протяженности блока. После распределения смеси до верхней отметки и уплотнения, поверхность плиты выравнивают и заглаживают виброплощадкой.

В условиях теплой погоды и положительной температуры воздуха, фундамент необходимо орошать водой в течение первой недели, чтобы улучшить процесс гидратации цемента и предотвратить слишком быструю потерю влаги бетоном. Зимой поверхность следует накрывать пленкой, чтобы избежать потери прочности и появления трещин. Уход за фундаментом должен производиться до полного твердения основания (набора прочности).

Плюсы и минусы плитного фундамента

Прежде чем начать строительные работы, необходимо рассмотреть все плюсы и минусы использования компактного фундамента. Возможно, после тщательного взвешивания всех «за» и «против» вы выберете другой тип основания для своего строения.

1. Минимальный объем земляных работ – для установки компактного фундамента достаточно удалить только верхний слой почвы, который можно затем использовать для благоустройства участка.
2. Простота монтажа опалубки для компактного фундамента – наружный контур для заливки бетона устанавливается только вдоль периметра участка.
3. Относительная простота укладки бетона – применение специальной техники сведено к минимуму, и рекомендуется заливать бетон за один раз.
4. Универсальность – возможность построить дом почти по любой технологии.
5. Прочность — способна выдерживать даже тяжелые строения из материалов, таких как кирпич, газосиликат, бетон.
6. Долговечность — при правильном рассчете толщины плитного фундамента и корректной установке, конструкция может прослужить около 150 лет или даже дольше.
7. Высокая стоимость — основной "минус". Для создания плиты под весь дом необходим большой объем качественного цемента, щебня, песка и арматуры.
8. Сложности укладки коммуникаций — все трубы желательно устанавливать прямо в "пирог" на этапе строительства. Замена коммуникаций в будущем может вызвать проблемы.
9. Сложность обустройства цокольного этажа — обычно невозможно создать подвал в домах с плитным фундаментом. Однако, если почва "сложная", эта опция может быть недоступна для любого типа основания.

Для правильного выбора типа фундамента, настоятельно рекомендуется провести гидрогеологические изыскания. Например, в случае возможного значительного подъема уровня грунтовых вод, может потребоваться укрепление плитного основания дополнительными буронабивными элементами или уплотняющими сваями.

Расчеты и материалы для плитного фундамента

Для получения наиболее точных расчетов для фундамента, лучше всего обратиться к опытным инженерам. Однако, если такой возможности нет или строится небольшое здание, можно попробовать определить основные параметры самостоятельно.

Для начала нужно определить необходимую толщину плитного фундамента. Для более удобного учета индивидуальных параметров, можно воспользоваться онлайн-калькулятором или специальным программным обеспечением. Вам понадобятся следующие данные:

1. тип почвы и уровень грунтовых вод;
2. общая площадь стен и материал для их постройки;
3. тип, угол наклона и размер кровли;
4. площадь и тип перекрытий;
5. регион, где находится стройплощадка.

Обычно ширина основания меняется в диапазоне от 15 до 30 см. Для точного расчета необходимо иметь проект будущего дома с указанием этажности, используемых материалов и т. д.

Важно! Толщина фундамента определяет его несущую способность, поэтому излишняя экономия материалов может привести к разрушению фундаментной плиты. Слишком мощный фундамент повлечет ненужные финансовые затраты.

Затем требуется узнать, сколько арматуры понадобится для плитного фундамента. Если основание имеет толщину 15 см и более, то рекомендуется использовать два ряда с защитным слоем не менее 3 см (сверху и снизу). Лучше всего приобретать рифленую арматуру сечением от 12 до 16 мм. Чтобы определить оптимальный размер сечения и количество материала, выручит онлайн-калькулятор. Он учтет предполагаемые нагрузки, площадь плиты, размер ячейки (рекомендуется 20-30 см), количество рядов и запас не менее 10% на нахлест при соединении отрезков прутка.

В соответствии с требованиями СП 22.13330.2011, для подготовки цемента допускается использование марки М50 и выше, а для основных бетонных работ – М200 и выше. При выборе бетона для фундамента следует учитывать способы улучшения характеристик смеси без увеличения ее стоимости. Для этой цели хорошо подходят специальные добавки.

Например, Plastix и другие пластификаторы увеличивают подвижность строительной смеси на 1-2 пункта, а CemAqua повышает водонепроницаемость бетона. CEMMIX Fibra также может использоваться в качестве дополнительного армирования, поскольку эта добавка повышает ударную вязкость бетона – при падении тяжелого предмета на поверхности плиты появится небольшая вмятина, но глубоких трещин не образуется.

УШП – её суть и достоинства

Ту же самую плиту, о которой упоминалось в прошлой главе, можно использовать не только на поверхности, но и на большой глубине (например, при строительстве здания с монолитным подвалом). Она не будет отличаться ни в чем, кроме своего расположения в грунте, поэтому нет смысла повторять описание.

Однако в строительстве также используется и другой вариант, который конструктивно отличается от традиционной плиты. Это так называемая "шведская плита с утеплением" (УШП), схема устройства которой изображена ниже.

Метод утепления шведской плиты

Эта технология заключается в том, что утеплитель — жёсткий пенополистирол, укладывается под фундаментной плитой. Чтобы избежать разрушения плиты из-за веса фундамента и здания и одновременно уменьшить толщину плиты, по периметру предусмотрены жёсткие рёбра, где будут стоять стены. Таким образом, конструкция имеет П-образную форму, внутри которой удобно прокладывать коммуникационные трубы.

Плита устанавливается поверхностно, элементы подогреваемого пола обычно укладываются непосредственно в массив бетона. В результате получается надёжное и тёплое основание, предназначенное для строительства домов в условиях сурового климата.

Видео – Как делается УШП

Как залить монолитную плиту фундамента

Для успешного завершения любого строительного проекта необходимо строго соблюдать технологические нормы. Поэтому просто знать, как самостоятельно выполнить заливку монолитной плиты, недостаточно. Необходимо полностью разобраться в процессе правильного заливки монолитной плиты. Давайте начнем с изучения последовательности выполнения работ, которая представлена в виде подробной пошаговой инструкции.

Шаг 1. Подготовка строительной площадки

Прежде чем приступить к заливке монолитного фундамента под здание, следует уделить особое внимание подготовке выделенной для этого площади, будь то дом, сарай, гараж или любое другое строение.

Это предполагает очистку территории от мусора и растительности, выравнивание поверхности и нанесение маркировки. Этот процесс выполняется по заранее подготовленному плану с использованием измерительных инструментов — рулетки, угломера, уровня — и подходящих материалов для обозначения границ будущей конструкции, таких как колышки и веревки. При этом внешние контуры котлована в зависимости от размеров будущего здания сдвигаются на 20-50, а иногда даже на 100 см с каждой стороны, увеличивая периметр. Это необходимо для того, чтобы песчано-гравийная подготовка была больше, чем монолитная плита, и чтобы освободилось место для опалубки.

Шаг 2. Земляные работы

Для проведения земляных работ на указанной территории используется рыхление почвы и ее извлечение. В зависимости от размеров объекта эти процессы могут осуществляться вручную с использованием штыковых и совковых лопат, либо механизированным способом с применением специальной техники. На этом этапе производится утрамбовка дна выемки и укладка геотекстиля, а также установка дренажных систем.

Шаг 3. Формирование подушки

Для создания песчано-гравийной подушки необходимо тщательное смешивание соответствующих материалов, засыпание полученной смеси в котлован, равномерное распределение по всей рабочей площади и последующая трамбовка с подливанием воды. В итоге должен получиться уплотнённый слой толщиной 10 см без неровностей, актуальный для участков с плотными и сухими грунтами. Если почва болотистая, пучинистая или неоднородная, подушка делается из двух слоев. Нижний слой (20–40 см) состоит из песка, верхний (10 см) — из щебня фракцией 2–4 см. В таких случаях геотекстиль укладывается не на грунт, а на песчаный слой подушки.

Шаг 4. Монтаж опалубки

Для создания опалубки необходимо подготовить или приобрести доски толщиной 4 см, опалубочную фанеру толщиной 1,8–2,1 см или другие материалы заранее, так как заливку монолитного фундамента можно осуществить только при наличии специального оборудования. На этапе установки щитовые конструкции размещаются вдоль внутренних стенок котлована, соединяются между собой специальными или самодельными крепежами и фиксируются в проектном положении при помощи упоров, подкосов и других элементов. Очень важно следить за тем, чтобы все стыки, или по крайней мере те, что находятся над уровнем земли, были достаточно герметичными при монтаже опалубки. В противном случае бетон начнет через них протекать.

Шаг 5. Бетонная подготовка

Обычно слой подбетонки имеет толщину 5–10 см и состоит из цементно-песчаной смеси с прочностью на сжатие от 7,5 до 10 В. Если существует высокий риск пучения грунта, то перед заливкой густого бетона необходимо уложить щебеночную подушку с армирующими сетками поверхности. В обоих случаях работы должны быть приостановлены до того момента, пока бетонная прослойка не достигнет достаточной прочности. Этот перерыв может продолжаться от 7 до 28 дней, в зависимости от температуры и сложности грунтовых условий на строительном участке.

Шаг 6. Монтаж гидроизоляции

Начнем работы по гидроизоляции с обработки поверхности бетонной стяжки специальным препаратом, который улучшает сцепление бетона с рулонным изоляционным материалом. Затем материал укладывается с перекрытием таким образом, чтобы его края выступали за пределы бетонного пола на 10–15 см. Такое же перекрытие делается и на стыках. Соединения полотен в этих местах обычно выполняются с использованием битумной мастики.

Шаг 7. Утепление

Для утепления часто используется различные материалы, но в настоящее время наибольшей популярностью пользуется высокоплотный экструдированный пенополистирол. Его укладывают в два слоя, перекрывая швы. При наличии L-образных замков допускается укладка в один слой, но общая толщина утеплителя должна быть не менее 10–15 см в любом случае.

Шаг 8. Армирование

Изготовление армирующего каркаса включает в себя использование ребристых стальных стержней класса AIII диаметром от 1,2 до 1,4 см. Они устанавливаются вдоль и поперек с интервалом 15-30 см в один или два слоя, а в местах пересечений соединяются стальной проволокой или пластиковыми хомутами. Края элементов каркасной конструкции отстоят на 5 см или более от наружных поверхностей будущей плиты. Для сохранения такого зазора применяются специальные подставки и различные типы фиксаторов для арматуры.

Шаг 9. Бетонирование

Планируется использовать плотный фундамент, который будет состоять в основном из смеси цемента, песка, гравия и воды. Пропорции для сыпучих ингредиентов будут следующие: 1 часть цемента, 3 части песка, 5 частей гравия. Приготовление данной смеси будет производиться непосредственно перед заливкой. После этого будет осуществляться заполнение опалубки на 25–50 см, а затем равномерное распределение бетона по всей площади. Получившаяся толщина будет уплотняться штыкованием или вибрированием, после чего поверхность будет тщательно выравниваться.

Шаг 10. Уход за бетоном и снятие опалубки

На данном этапе акцент не делается на процесс возведения фундаментной конструкции, однако все, кто заинтересован в правильном заливке монолитного фундамента, должны обратить на него внимание. Ошибочные действия после бетонирования могут привести к образованию трещин на поверхностях плиты и даже к обваливанию частей или целых участков по бокам. Чтобы избежать подобных последствий, бетон в течение первых 2–4 суток после заливки регулярно увлажняется и/или покрывается полиэтиленовой пленкой, а опалубочные щиты при демонтаже отделяются очень осторожно, их снимают не ранее, чем через 3–4 дня после заливки бетона. Весной и осенью этот срок может достигать двух недель. Строительство объекта в целом возобновляется только через 28 или более дней после формовки монолитного основания.

Как правильно залить монолитную плиту под дом: несколько простых советов

Перечисленные выше шаги выполнения работ являются основой для корректного возведения монолитного фундамента. В дополнение к ним, мы предлагаем несколько эффективных советов.

1. Не жалейте времени на изучение соответствующих нормативных документов, касающихся плитных оснований, чтобы избежать множества ошибок. Например, в СНиП 52–01–2003 перечислены тонкости изготовления подбетонки, а в СНиП 3.03.01–87 указаны точные сроки снятия опалубки.
2. Если вы используете рубероид в качестве гидроизоляции, положите его в двухслойное покрытие, иначе через несколько лет он начнет трескаться и пропускать влагу. Вместо этого материала можете использовать специальную пропитку. Она может быть дороже, но работает эффективнее и быстрее наносится.
3. Не следует сваривать элементы арматуры вместе, так как это не обеспечивает необходимой гибкости каркаса. Рекомендуется использовать фиксаторы для арматуры, с их помощью легко собрать каркас, придать ему правильную форму и обеспечить защитный слой бетона нужной толщины.
4. Бетон следует заливать в опалубку за один раз, без перерывов. В противном случае прочность монолита значительно уменьшится.

Обратите внимание, что в данной статье описано, как должны быть заливаемы монолитные утепленные плиты, известные как утепленные шведские плиты, которые наилучшим образом подходят для строительства жилых домов. Это означает, что при строительстве зданий другого назначения существуют определенные различия в технологиях и материалах. Информацию об этих различиях, а также советы по выбору опалубки или расчету количества элементов армокаркаса, можно получить, связавшись с нашими специалистами. Также можно заказать покупку или аренду соответствующего оборудования, что значительно упростит процесс строительства плитного фундамента!

Расчет толщины плиты и армирующего каркаса

При возведении домашнего плитного фундамента крайне важно правильно определить толщину плиты. Слишком тонкая плита не сможет выдержать нагрузку, а заливка чересчур толстой плиты приведет к излишним финансовым затратам.

Имейте в виду: каждый сантиметр толщины плиты означает 1 кубометр бетонной смеси на 10 квадратных метров площади.

Расчет лучше доверить специалистам или воспользоваться специальной программой. Толщину плиты следует определять исходя из типа грунта и нагрузок на фундамент. Поэтому необходимы геологические данные на участке и готовый проект строительства. Стандартная толщина плитного фундамента обычно составляет 200-300 мм.

Для создания армирующего каркаса для плит толщиной до 150 мм используется один слой сетки, размещенный вдоль центральной горизонтальной оси. Для плит толщиной 200-300 мм требуется два параллельных слоя сетки, расположенных на расстоянии 30-50 мм от нижнего и верхнего края будущей плиты. Диаметр арматуры составляет 12-16 мм, а шаг установки прутьев – 200-300 мм.

При установке арматуры под несущими стенами шаг уменьшается за счет более разреженного расположения элементов в центральной части плиты.

Для расчета необходимого количества арматурных стержней и хомутов для их крепления наиболее удобно использовать специализированный калькулятор.

Фундамент-плита своими руками: пошаговая инструкция

Вы сможете выполнить весь комплекс работ по обустройству плитного основания дома или хозяйственной постройки самостоятельно.

Подготовительный этап

Перед возведением фундамента необходимо провести очистку участка от мусора, вырубить деревья и кустарники, а затем отметить место для будущего котлована. Главное следить за тем, чтобы натянутые шнуры образовывали прямые углы. Для проверки точности геометрии необходимо убедиться в совпадении длин диагоналей отмеченной прямоугольной области.

На отмеченной территории необходимо вырыть котлован с учетом толщины песчано-щебеночной подушки, подбетонки, гидроизоляции и глубины плиты согласно проектной документации.

Для строительства требуется удалить плодородный слой грунта и растительность с места строительства, положение котлована зависит от подготовленной поверхности.

Необходимо обеспечить ровное и горизонтальное дно котлована, чтобы грунт был тщательно утрамбован. При строительстве фундамента-плиты можно использовать специальный геотекстиль, чтобы создать барьер между грунтом и песчаной подушкой. Это позволит избежать заливки или вымывания песка при подъеме уровня грунтовых вод во время наводнений. Геотекстильные полотна следует укладывать с нахлестом 30 см и заходом на стенки котлована.

Обустройство подушки

Песок равномерно насыпается на дно котлована толщиной 100-120 мм, затем смачивается водой и уплотняется при помощи виброплиты. После этого насыпается и уплотняется следующий слой песка по тому же принципу. Толщина подушки должна быть не менее 200 мм.

Ошибки, которые надо избегать: использование песка с глинистыми примесями, выгрузка всего объема песка в котлован с последующим разравниванием.

Песчаную подушку покрывают слоем гравия или щебня толщиной 120-150 мм. Можно сначала уложить геотекстиль, чтобы слои не перемешивались. Слой гравия необходим для предотвращения капиллярного подсасывания влаги из грунта.

На этапе обустройства подушки следует проложить все коммуникации, которые будут выведены вертикально через толщу фундаментной плиты.

Гидроизоляция

Для обеспечения герметичности, опалубка крепится по контуру будущей плиты на готовую подушку, а снаружи подпирается распорками для жесткости. Это необходимо, чтобы влага не выходила из рабочей смеси во время бетонирования.

Чтобы обеспечить надежную гидроизоляцию фундамента, рекомендуется выполнить бетонную подготовку, наливая тонкий слой бетона поверх утрамбованного щебня. Толщина слоя должна составлять 50-70 мм, а марка бетона — М-100.

После высыхания подбетонки следует уложить гидроизоляцию из специальной полимерной профильной мембраны или двух-трех слоев рулонного битумного материала. Гидроизоляция должна заходить на стенки опалубки, а края полотен склеиваются битумной мастикой или сплавляются, нагретые горелкой.

Утепление фундамента

В регионах с холодным климатом часто используется утепление фундаментной плиты при строительстве жилых домов, где она будет служить основанием для пола. Утеплитель укладывается под плиту ровным слоем, если она плоская. Если плита имеет ребра жесткости, направленные вниз, то из того же утеплителя формируются площадки в соответствующих местах.

Армирование

Начинают установку арматурного каркаса с нижней сетки. Для того чтобы сохранить необходимый зазор в 30 мм от основания, стержни арматуры укладывают на специальные пластиковые подставки.

Сначала укладывают все продольные стержни. Затем к ним прикрепляют поперечные при помощи проволочных скруток или пластиковых хомутов. Сварку не используют – избегают перегрева металла в местах крепления, что может ослабить конструкцию.

Для того чтобы установить второй ярус решетки на нужной высоте над нижним, используют подставки-«пауки» (также известные как «лягушки») по всей площади (2 штуки на квадратный метр) и П-образные краевые элементы.

Бетонные работы

Для того чтобы обеспечить требуемую прочность конструкции, заливку монолитной плиты фундамента необходимо выполнить в течение одной смены. Важным условием является использование рабочей смеси, соответствующей следующим требованиям:

• марка бетона М-300 (класс прочности В22,5);
• подвижность П3;
• коэффициент водостойкости W8 и выше;
• класс морозоустойчивости F

Для удобства необходимо предусмотреть подъезд для автомиксера, заранее позаботиться о бетононасосе или лотках для подачи смеси в опалубку.

Раствор, подаваемый в опалубку, необходимо сразу же равномерно распределять по всей плоскости. Для уплотнения бетона и удаления воздушных пузырей необходим глубинный вибратор. Поверхность можно разравнять с помощью правила или виброрейки.

Для того чтобы защитить монолитную плиту от воздействия осадков, мусора и случайных повреждений, необходимо покрыть ее полиэтиленовой пленкой. Также следует регулярно смачивать бетонную поверхность водой в течение 5-7 дней после заливки, чтобы избежать пересыхания и растрескивания верхнего слоя. Опалубку можно снять через 10-15 дней, когда бетон приобретет более 50% прочности. Однако строительство стен следует начинать не ранее, чем через месяц после заливки, чтобы бетон имел время полностью созреть.

Если знаешь, как правильно ложить фундаментную плиту под дом, то можно значительно сэкономить на строительстве дачи, загородного дома или гаража. Для того чтобы фундамент прослужил не одно десятилетие, важно строго соблюдать технологию работ и использовать только качественные материалы.