Арматуру для ленточного фундамента укладывают на специальные подкладки, чтобы обеспечить правильное положение стержней относительно бетонной смеси. Это позволяет избежать контакта арматуры с землей и предотвратить коррозию, а также способствует равномерному распределению нагрузки.
Кроме того, важно соблюдать расчетные размеры и шаг укладки арматуры, что поможет укрепить конструкцию и повысить ее долговечность. При этом использование специальных пластиковых или деревянных подставок гарантирует, что арматура останется в нужной позиции до затвердевания бетона.
Армирование ленточного фундамента своими руками
Бетон обладает отличной прочностью на сжатие, однако показатели на изгиб, растяжение, знакопеременные нагрузки не столь высоки. Поэтому при возведении железобетонных оснований всегда делают армировку — стальной каркас, созданный с точным расчетом, заливают бетонной смесью. В нашей статье мы расскажем, как правильно вязать арматуру под ленточный фундамент, об особенностях выбора этого вида металлопроката, способах расчета его размера и количества, схемах укладки каркаса в разных его частях.
Схема армирования
Правильно выполненный проект позволяет не только определить положение каждого элемента в «скелете», но и составить будущий план расходов. По месту нахождения в фундаментной конструкции пруты делятся на продольные (их укладывают вдоль основания), поперечные (соединение в горизонтальной плоскости) и вертикальные (соединяют 2 или более уровня армокаркаса по вертикали).
При армировании ленточного фундамента чертеж для строения с невысокой нагрузкой предельно прост: 4 прутка, расположенных в виде прямоугольника и связанных либо готовыми хомутами (согнуты под прямым углом), либо отдельными отрезками металлопроката. При повышении нагрузки и увеличении размеров ленты добавляется количество продольных прутков до 6 или 8 шт.
Шаг установки
Класть металлические элементы следует в соответствии с техническими нормами и правилами, ориентируясь на размеры самой ленты:
- Интервал между рабочими прутами — не более 40 см.
- Шаг поперечных креплений — от 10 до 50 см (не более). Чаще всего определяют по формуле 0,75хh (h — высота основания).
Важно! Если длины отрезка не хватает для укладки по всей протяженности стены, делают стыковку с нахлестом — от 20 диаметров прутка, но не меньше 25 см.
Армирование углов и примыканий
Самые большие нагрузки в монолитной фундаментной конструкции принимают на себя зоны углов и примыканий перегородок. Поэтому для их усиления дополнительно устанавливают Г или П-образные хомуты, где загиб с одной стороны на другую составляет не менее 60-70 см. Поперечные связки в этих местах размещают на расстоянии, в 2 раза меньшем, чем на прямых участках.
Армирование подошвы
На нестабильных почвах или при большой массе объекта основание делают с подошвой — расширением в нижней части (для повышения устойчивости). Армирование ленты фундамента в этом случае проводят также с соблюдением всех правил и выполнением предварительных расчетов. Для пучинистых и сложных грунтов армировку делают в 2 пояса, на нормальных достаточно 1. Рабочие отрезки проката размещают на расстоянии 20-30 см, соединяют короткими стержнями (достаточно Ø 6-8 мм).
Какая арматура нужна
В первую очередь используемые стройматериалы должны соответствовать требованиям соответствующего ГОСТ-а. При заготовке арматурных стержней обращают внимание на следующие показатели:
- Материал. В жилом строительстве используют стальной горячекатный прокат с гладкой или рифленой поверхностью (обеспечивает качественное соединение с бетоном).
- Класс арматуры. Все стальные стержни подразделяются на 6 классов в зависимости от диаметра и формы. АI — гладкие, остальные рифленые. При армировке ленты для одноэтажного или двухэтажного частного дома (дерево, бетонные блоки) чаще всего применяют класс АIII с Ø 12-18 мм. АII будет ослабленным решением, а более высокие классы окажутся затратным вариантом.
Далее рассмотрим, какой конкретно диаметр потребуется для каждого вида.
Расчет диаметра продольных прутков
Толщина арматуры для ленты фундамента напрямую связана с его прочностью — чем они толще, тем надежнее основание. При вычислениях ориентируются на вес здания и тип грунта: для более легкого объекта, как и для плотных грунтов, потребуется менее толстый каркас, чем при повышенных нагрузках и рыхлой почве.
Согласно СНиП 52-01-2003, общее сечение продольных прутов должно быть не менее 0,1% от поперечной площади сечения ленты.
Пример. При ширине ленты 60 см и высоте 70 сечение конструкции будет равно 60×70=4200 см², а общая площадь сечения прутов 4200×0,1%=4,2 см².
По таблице сортамента смотрим при схеме армирования в 4 прутка — получаем диаметр в 12 мм (расчетная площадь составляет 4,52 см², что больше нашего показателя). Так же делают расчет при армировке в 6 или 8 прутьев. В СНиП также приводят их минимальный диаметр для фундамента определенной длины: до 3 м — Ø 10, свыше 3 м — 12 мм. Все рабочие прутки должны быть одинаковой толщины. Если каркас делают из остатков, пруты большего сечения помещают внизу.
Расчетная площадь поперечного сечения арматуры, см2, при количестве стержней
Диаметр стержней
Расчет диаметра поперечной и вертикальной арматуры
Чтобы узнать, какой металлопрокат используют для устройства соединений, нужные данные смотрят в таблице:
Условия использования арматуры
Минимальный диаметр, мм
Вертикальная (h˂80 см)
Вертикальная (h˃80 см)
Если для продольного расположения необходим только рифленый прокат, то для вертикальных и поперечных элементов допускается применение материала с гладкой поверхностью. В нашем примере могут быть установлены гладкие стержни Ø 6, а в двухэтажном доме — Ø 8 мм.
Расчет количества арматуры для ленточного фундамента
Правильно составленный проект играет ключевую роль — он дает представление о пространственном размещении элементов и позволяет рассчитать их количество. В первую очередь потребуются размеры самой конструкции:
- Количество проката для продольного размещения. При площади постройки 6×6 м периметр равен 24 м + 6 м на 1 несущую внутреннюю стену — то есть 30 м. Для каркаса в 4 стержня потребуется 120 м + 12 м (10-15% на нахлесты) + 20 м на угловые загибы = 152 м (рифленая, Ø 12 мм).
- Хомуты. При определении, сколько арматуры надо на ленточный фундамент, также подсчитывают расход на поперечные и вертикальные стойки (чаще всего — хомуты). Для основания высотой 70 и шириной 60 см (с учетом отступов по 5 см с каждой стороны) нужен хомут с периметром 60+50+60+50=220+20 см (на припуски)=240 см. Число таких прямоугольников при шаге установки 0,5 м будет равно 30:0,5=60 штук, общие затраты материала на хомуты 60×2,4 м= 144 м (гладкая, Ø 6 мм).
К полученной цифре добавляют примерно 10% — с учетом остающихся после резки концов.
Рассчитываем количество проволоки
Многие задаются вопросом: можно ли сваривать арматуру для ленточного фундамента. Мнение специалистов: сварку применять не стоит — она связывает слишком жестко и не позволяет принять деталям армокаркаса оптимальное положение для снятия напряжения в застывающем бетоне (под действием большого веса, при сдвигах грунта). Поэтому соединения чаще всего делают из вязальной проволоки. На каждый узел ее требуется примерно 15 см, для прочности отрезки складывают в 2 слоя — то есть 30 см. При установке 60 хомутов с прямоугольным соединением потребуется 60×4=240 узлов х 0,3 м=72 м. При обвязке арматуры проволока в отсутствие навыков зачастую ломается, поэтому ее также стоит брать с запасом.
Как вязать арматуру проволокой
Для строительных работ потребуется один из инструментов: вязальный пистолет, полуавтоматический инерционный или ручной вязальный крючок (самодельный или заводской). Пистолет работает быстрее всего, однако не годится для труднодоступных мест и для покупки на 1 раз имеет достаточно высокую стоимость. Чаще всего используют ручные крючки, насаженные на дрель либо шуруповерт, или инерционные приспособления с доступной ценой. Основная схема вязки арматуры для ленточного фундамента выглядит так:
- Сложенный вдвое отрезок проволоки 30 см заводят за перекрестье стержней.
- Концы отрезка соединяют с петлей и загибают на нее, после чего продевают крючок в петлю и проводят скрутку до плотного прилегания.
- Слишком туго не затягивают, чтобы крепление не лопнуло.
Для неотожженной толстой проволоки применяют клещи, достаточно мощные для такого материала. Кроме этого, могут использоваться готовые пластиковые хомуты: они не требуют дополнительных инструментов и достаточно прочные, но имеют высокую стоимость.
Еще один способ связывания элементов армокаркаса — специальными стальными скобками, изготовленными из проката Ø 2-4 мм и имеющего достаточную упругость. Такая скрепка имеет на концах крючки и работает как пружина, устанавливается быстро, но стоит недешево.
Правила укладки арматурного каркаса
Для конструктивной армировки ленточного фундамента следует работать в соответствии с технологическими рекомендациями:
- Располагать металлические элементы с таким шагом и в таком количестве, чтобы после заливки раствора до боковых и верхних поверхностей был защитный слой бетона 2,5-5 см, а до нижней — не менее 5 см.
- Исключить вероятность касаний между металлопрокатом и опалубкой.
- Использовать при создании армокаркаса только новые изделия.
- Размещать стержни в соответствии с рекомендуемым в проекте шагом. Не допускать расстояния между узлами меньше 10 см — бетон может не заполнить все пустоты, появится коррозия.
- Соблюдать пошаговую инструкцию — вначале устанавливать армокаркас, а потом заливать бетон, но не наоборот. В противном случае образуются пустоты.
- Не допускать загрязнение металла маслянистыми веществами, снижающими силу сцепления с бетоном.
При выполнении правил монтажа конструкция получится предельно надежно и прочной.
Видео описание
Арматурные каркасы для ленточного фундамента: подбор материалов и советы по сборке
Для строительства дома высотой в один-два этажа нужен ленточный фундамент. Он недорогой, надежный, заливается быстро и без специальных навыков. Но бетон без дополнительного укрепления будет хрупким. Чтобы сделать основание под постройку долговечным, используют арматурные каркасы для фундамента. В статье мы расскажем, как выбрать материалы для изготовления такого основания и обустроить его своими руками.
Зачем фундаменту нужен каркас
Арматурный каркас делает бетон прочным и устойчивым к деформациям. При эксплуатации здания материал основания растягивается и сжимается. Прочность металлического стержня на растяжение в двести раз превышает этот показатель у бетона. Когда раствор застывает, он становится таким же прочным, как арматура. Конструкция образует единое целое.
Укрепляющие металлические стержни используют не только там, где нагрузка на узлы высокая — то есть, в фундаменте и в плитах перекрытий — но и в колоннах, бетонных лестницах, опорах и прочих монолитных сооружениях.
На ленточный фундамент давит две силы одновременно. Сверху на основание давит постройка, с нижней стороны происходит морозное пучение грунта. Посередине фундамент более стабилен. Поэтому укрепление мелко- и среднезаглубленного ленточного основания делают двухуровневым продольным, а если основание залегает глубоко в грунт — трехуровневым.
Плитный фундамент армируется 1-2 сетками, собранными из прутков и связанными проволокой. Размер ячейки и диаметр стержней рассчитывают индивидуально.Толщина укрепленного основания регламентируется стандартами. На нее влияет вид фундамента, толщина прутков и режим эксплуатации здания.
Как выбрать арматуру для фундамента
Арматура бывает стальной, композитной и стеклопластиковой, различается по толщине. Технические характеристики прутков перечислены в СП 295.1325800.2017.
Толщина. По нашему опыту, при выборе диаметра арматуры стоит обратить внимание на такие моменты:
- Для укрепления фундамента под малоэтажную постройку подойдут пруты диаметром 10-25 мм. Здание высотой в один-два этажа считается легким, поэтому переплачивать за толстые пруты не стоит. Но арматура диаметром меньше 10 мм тоже не подойдет: не выдержит нагрузку.
- Стальные пруты с рифлением сцепляются с бетоном прочнее гладких. Гладкие арматурные каркасы для фундамента обходятся дешевле собранных из рифленых прутков, но получаются менее прочными. Если важно сэкономить на материалах, мы советуем покупать гладкие прутки для поперечных соединений с меньшей нагрузкой.
- Ровный участок под фундаментом тоже позволяет сэкономить и закупить прутки сечением до 14 мм. Если на площадке есть перепад высот, понадобится арматура толщиной 16-24 мм.
Вы можете обратиться в компанию Металл Сет и наши специалисты проконсультируют по любым вопросам приобретения арматурных каркасов для фундамента.
Позвоните по телефонам +7 495 970-16-35 в Москве или +7 812 911-59-99 в Санкт-Петербурге
или напишите в форме обратной связи и мы свяжемся с Вами в ближайшее время
Материал изготовления. Для стройки частного дома, гаража или бани подходит стальная и композитная арматура.
- Стальная бывает гладкой и ребристой, имеет диаметр 6-40 мм. Для несущих элементов каркаса подходят прутки типа А300 или А400 с периодическим профилем, для поперечных соединений — гладкие прутки типа А1. Стальные пруты удобно вязать мягкой проволокой или хомутами из толстого пластика. Для укрепления фундамента подходит арматура марок Ст3кп, 35ГС, 35Г2С, 32Г2Рпс, 22Х2Г2АЮ, 22Х2Г2Р, 80С и 20ХГ2Ц.
- Композитная арматура изготовлена из полимерных волокон. Для укрепления несущих элементов фундамента годятся прутки типа АСП и АБП диаметром 4-20 мм. Для вязки понадобится проволока или крюки.
Как выбрать между стальной и стеклопластиковой арматурой
Проектировщики и строители считают, что в России недостаточно опыта применения стеклопластиковой арматуры. Композитные стержни можно использовать для укрепления фундамента малоэтажных домов. Но они уступают по надежности традиционным стальным.
В ряде случаев стеклопластиковые прутки предпочтительнее металлических:
- композитные материалы не ржавеют, поэтому подходят для строительства домов во влажном климате;
- они легкие, поэтому не доставляют проблем при транспортировке;
- стеклопластик эластичен и прост в монтаже: владелец дома сам справится с установкой и вязкой таких прутков.
Однако модуль упругости композитных стержней уступает этому показателю у металлических прутков. У композита он составляет 55 тыс. МПа для арматуры типа АСП и 71 тыс. МПа для хлыстов типа АБП. Модуль упругости стали — 200 тыс. МПа.
Это значит, что стальные стержни держат пиковые нагрузки в два раза лучше стеклопластиковых.
Также цена композитной арматуры выше стоимости стальной. Мастера считают, что в частном строительстве переплата за материал бессмысленная: выгоднее закупить металлические прутки.
Сколько арматуры покупать для фундамента: пример расчета
Для расчета количества арматуры нужна схема укрепления конкретной конструкции. В малоэтажном строительстве обычно используют такой вариант исполнения каркаса:
- верхний и нижний пояса;
- пояса собраны на трех-четырех стержнях;
- дистанция между прутками — 10 см, от прутка до края фундамента — 5+ см;
- стержни вяжут хомутами или кусками прутов с расстоянием 5-30 см.
Например, вы решили построить дом из бруса площадью 150 м2. По плану периметр внешних стен составляет 50 м.
У фундамента два пояса по три стержня. 6 х 50 = 300 м рифленых стержней. Чтобы подсчитать количество поперечных перемычек, нужно 50м / 0,3м = 167 прутков. Длина поперечной перемычки составит 0,3 м, длина вертикальных перемычек — 0,6 м. На вертикальные перемычки нужно 167 х 0,6 х 2 = 201 м стержней. Для поперечных перемычек 167 х 0,3 х 2 = 101 м.
То есть, для обустройства арматурного каркаса для ленточного фундамента понадобится 300 м рифленых прутков и 301 м гладких. Можно добавить к этому количеству еще 10% про запас.
Инструменты для вязки каркаса
Арматурные каркасы для ленточных фундаментов не сваривают, а вяжут, потому что сварные соединения в два раза менее прочные по сравнению со связанными узлами и ржавеют со временем.
Для вязки каркаса понадобится вязальный крюк. Его можно купить на строительном портале или в хозяйственном магазине за 100-200 рублей. Если хочется управляться с армированием быстрее, имеет смысл купить вязальный пистолет, который умеет делать 25 узлов за минуту. Он стоит +- 50 000 рублей, при выборе стоит проверить, с каким диаметром стержней работает аппарат.
Еще для работы с прутками понадобится рулетка и болгарка.
Подготовительные работы перед установкой ленточного фундамента
Подушка. Сначала на площадке обустраивают подушку. Она ограничит воздействие почвенных вод на основание дома и равномерно распределит нагрузку от здания на грунт. Для создания подушки можно использовать песок и щебенку. Для малоэтажного дома будет достаточно толщины подушки в 15-20 см.
Песок смачивают и утрамбовывают, слой щебенки просто выравнивают.
Опалубка. Опалубку собирают из OSB, дерева, фанеры или древесно-стружечной плиты. Сначала ставят распорки, к ним прикрепляют листы опалубки и обрабатывают конструкцию изнутри техническим маслом, чтобы позже листы легко отлепились от застывшего бетона.
Для создания опалубки подходит бетон марки М200 и более прочный. Чтобы основание получилось крепким, необходимо выбирать морозостойкий бетон. Для заливки понадобится большое количество материала, которое предварительно рассчитывают. Расчеты должны быть точными: материал заливают в один подход так, чтобы не было расслоения и участков с разной вязкостью. Если пренебречь этим правилом и приготовить раствор на глаз, основание получится непрочным, и жить в таком доме будет опасно.
Для быстрого замеса раствора пригодится бетономешалка. Ее аренда выгоднее покупки: прокат стоит +-1 000 рублей в сутки.
После заливки основания ждут 28-30 дней. Через месяц фундамент станет достаточно прочным, чтобы заняться строительством дома, гаража или сарая.
Армирование фундамента своими руками
Обычно стержни вяжут сразу в опалубке. Действуют в такой последовательности:
- Укладывают поперечные перемычки длиной на 1 м меньше ширины бетонного основания.
- Укладывают два нижних продольных стержня и обустраивают нижний пояс.
- Ставят вертикальную арматуру в местах стыка высотой на 1 м меньше высоты фундамента.
- К вертикальным стержням прикрепляют верхний пояс.
Пересечения прутков вяжут проволокой. Если диаметр стержней меньше 14 мм, используют хомуты из пластика.
Узнать больше о правилах укладки арматуры можно в СНиП 52-01-2003.
Правила безопасной гибки арматуры
Элементы каркаса будут прочными, если гнуть арматуру по правилам. Сгибать стержни можно горячим и холодным способом.
- При горячей гибке нужный участок разогревают до 800*С паяльной лампой и бьют по прутку молотком до тех пор, пока он не согнется под нужным углом. Этот способ простой с точки зрения прилагаемых усилий, но место сгиба становится хрупким. Кроме того, приходится ждать, пока каждое изделие остынет.
- При холодной гибке пользуются специальным станком. Прутки толщиной 8-10 мм гнут руками или с использованием рычага, следя за углом изгиба.
Чем кроить арматуру
Если для строительства дома куплены стержни диаметром до 12 мм, их можно резать ножовкой по металлу. Более толстые прутки лучше перепиливать болгаркой с диском, предназначенным для работы с мягкой сталью.
Расположение и расчет арматуры в ленточном фундаменте
Ленточный фундамент имеет нестандартную геометрию: его длинна в десятки раз больше глубины и ширины. Из-за такой конструкции почти все нагрузки распределяются вдоль ленты. Самостоятельно бетонный камень не может компенсировать эти нагрузки: его прочности на изгиб недостаточно.
Для придания конструкции повышенной прочности используют не просто бетон, а железобетон — это бетонный камень с расположенными внутри стальными элементами — стальной арматурой. Процесс закладки металла называется армированием ленточного фундамента. Своими руками его сделать несложно, расчет элементарный, схемы известны.
Количество, расположение, диаметры и сорт арматуры — все это должно быть прописано в проекте. Эти параметры зависят от многих факторов: как от геологической обстановки на участке, так и от массы возводимого здания. Если вы хотите иметь гарантированно прочный фундамент — требуется проект. С другой стороны, если вы строите небольшое здание, можно попробовать на основании общих рекомендаций все сделать своими руками, в том числе и спроектировать схему армирования.
Схема армирования
Расположение арматуры в ленточном фундаменте в поперечном сечении представляет собой прямоугольник. И этому есть простое объяснение: такая схема работает лучше всего.
На ленточный фундамент действуют две основные силы: снизу при морозе давят силы пучения, сверху — нагрузка от дома. Середина ленты при этом почти не нагружается. Чтобы компенсировать действие этих двух сил обычно делают два пояса рабочей арматуры: сверху и снизу. Для мелко- и средне- заглубленных фундаментов (глубиной до 100 см) этого достаточно. Для лент глубокого заложения требуется уже 3 пояса: слишком большая высота требует усиления.
Чтобы рабочая арматура находилась в нужном месте, ее определенным образом закрепляют. И делают это при помощи более тонких стальных прутьев. Они в работе не участвуют, только удерживают рабочую арматуру в определенном положении — создают конструкцию, потому и называется этот тип арматуры конструкционным.
Как видно на схеме армирования ленточного фундамента, продольные прутки арматуры (рабочие) перевязываются горизонтальными и вертикальными подпорками. Часто их делают в виде замкнутого контура — хомута. С ними работать проще и быстрее, а конструкция получается более надежной.
Какая арматура нужна
Для ленточного фундамента используют два типа прутка. Для продольных, которые несут основную нагрузку, требуется класс АII или AIII. Причем профиль — обязательно ребристый: он лучше сцепляется с бетоном и нормально передает нагрузку. Для конструкционных перемычек берут более дешевую арматуру: гладкую первого класса АI, толщиной 6-8 мм.
В последнее время появилась на рынке стеклопластиковая арматура. По заверениям производителей она имеет лучшие прочностные характеристики и более долговечна. Но использовать ее в фундаментах жилых зданий многие проектировщики не рекомендуют. По нормативам это должен быть железобетон. Характеристики этого материала давно известны и просчитаны, разработаны специальные профили арматуры, которые способствуют тому, что металл и бетон соединяются в единую монолитную конструкцию.
Как поведет себя бетон в паре со стеклопластиком, насколько прочно такая арматура будет сцепляться с бетоном, насколько успешно эта пара будет сопротивляться нагрузкам — все это неизвестно и не изучено. Если хотите экспериментировать — пожалуйста, используйте стекловолокно. Нет — берите железную арматуру.
Расчет армирования ленточного фундамента своими руками
Любые строительные работы нормируются ГОСТами или СНиПами. Армирование — не исключение. Оно регламентируется СНиП 52-01-2003 «Бетонные и железобетонные конструкции». В этом документе указывается минимальное количество требуемой арматуры: оно должно быть не менее 0,1% от площади поперечного сечения фундамента.
Определение толщины арматуры
Так как ленточный фундамент в разрезе имеет форму прямоугольника, то площадь сечения находится перемножением длин его сторон. Если лента имеет глубину 80 см и ширину 30 см, то площадь будет 80 см*30 см = 2400 см 2 .
Теперь нужно найти общую площадь арматуры. По СНиПу она должна быть не менее 0,1%. Для данного примера это 2,8 см 2 . Теперь методом подбора определим, диаметр прутков и их количество.
Например, планируем использовать арматуру диаметром 12 мм. Площадь ее поперечного сечения 1.13 см 2 (вычисляется по формуле площади окружности). Получается, чтобы обеспечить рекомендации (2,8 см 2 ) нам понадобится три прутка (или говорят еще «нитки»), так как двух явно мало: 1,13 * 3 = 3,39 см 2 , а это больше чем 2,8 см 2 , которые рекомендует СНиП. Но три нитки на два пояса разделить не получится, а нагрузка будет и с той и с другой стороны значительной. Потому укладывают четыре, закладывая солидный запас прочности.
Чтобы не закапывать лишние деньги в землю, можно попробовать уменьшить диаметр арматуры: рассчитать под 10 мм. Площадь этого прутка 0,79 см 2 . Если умножить на 4 (минимальное количество прутков рабочей арматуры для ленточного каркаса), получим 3,16 см 2 , чего тоже хватает с запасом. Так что для данного варианта ленточного фундамента можно использовать ребристую арматуру II класса диаметром 10 мм.
Как рассчитать толщину продольной арматуры для ленточного фундамента разобрались, нужно определить, с каким шагом устанавливать вертикальные и горизонтальные перемычки.
Шаг установки
Для всех этих параметров тоже есть методики и формулы. Но для небольших строений поступают проще. По рекомендациям стандарта расстояние между горизонтальными ветками не должно быть больше 40 см. На этот параметр и ориентируются.
Как определить на каком расстоянии укладывать арматуру? Чтобы сталь не подвергалась коррозии, она должна находится в толще бетона. Минимальное расстояние от края — 5 см. Исходя из этого, и рассчитывают расстояние между прутками: и по вертикали и по горизонтали оно на 10 см меньше габаритов ленты. Если ширина фундамента 45 см, получается, что между двумя нитками будет расстояние 35 см (45 см — 10 см = 35 см), что соответствует нормативу (меньше 40 см).
Если лента у нас 80*30 см, то продольная арматура находится одна от другой на расстоянии 20 см (30 см — 10 см). Так как для фундаментов среднего заложения (высотой до 80 см) требуется два пояса армирования, то один пояс от другого располагается на высоте 70 см (80 см — 10 см).
Теперь о том, как часто ставить перемычки. Этот норматив тоже есть в СНиПе: шаг установки вертикальных и горизонтальных перевязок должен быть не более 300 мм.
Все. Армирование ленточного фундамента своими руками рассчитали. Но учтите, что ни масса дома, ни геологические условия не учитывались. Мы основывались на том, что на этих параметрах основывались при определении размеров ленты.
Армирование углов
В конструкции ленточного фундамента самое слабое место — углы и примыкание простенков. В этих местах соединяются нагрузки от разных стен. Чтобы они успешно перераспределялись, необходимо арматуру грамотно перевязать. Просто соединить ее неправильно: такой способ не обеспечит передачу нагрузки. В результате через какое-то время в ленточном фундаменте появятся трещины.
Чтобы избежать такой ситуации, при армировании углов используют специальные схемы: пруток с одной стороны загибают на другую. Этот «захлест» должен быть не менее 60-70 см. Если длины продольного прутка на загиб не хватает, используют Г-образные хомуты со сторонами тоже не менее 60-70 см. Схемы их расположения и крепления арматуры приведены на фото ниже.
По такому же принципу армируются примыкания простенков. Также желательно арматуру брать с запасом и загибать. Возможно использование Г-образных хомутов.
Обратите внимание: в обоих случаях, в углах шаг установки поперечных перемычек уменьшен в два раза. В этих местах они уже становятся рабочими — участвуют в перераспределении нагрузки.
Армирование подошвы ленточного фундамента
На грунтах с не очень высокой несущей способностью, на пучнистых почвах или под тяжелые дома, часто ленточные фундаменты делают с подошвой. Она передает нагрузку на большую площадь, что придает большую стабильность фундаменту и уменьшает величину просадок.
Чтобы подошва от давления не развалилась, ее также необходимо армировать. На рисунке представлены два варианта: один и два пояса продольной арматуры. Если грунты сложные, с сильной склонностью к зимнему печению, то можно укладывать два пояса. При нормальных и среднепучнистых грунтах — достаточно одного.
Уложенные в длину пруты арматуры являются рабочими. Их, как и для ленты, берут второго или третьего класса. Располагаются друг от друга они на расстоянии 200-300 мм. Соединяются при помощи коротких отрезков прутка.
Если подошва неширокая (жесткая схема), то поперечные отрезки — конструктивные, в распределении нагрузки не участвуют. Тогда их делают диаметром 6-8 мм, загибают на концах так, чтобы они охватывали крайние прутки. Привязывают ко всем при помощи вязальной проволоки.
Ели подошва широкая (гибкая схема), поперечная арматура в подошве тоже является рабочей. Она сопротивляется попыткам грунта «схлопнуть» ее. Потому в этом варианте подошвы используют ребристую арматуру того же диаметра и класса, что и продольную.
Сколько нужно прутка
Разработав схему армирования ленточного фундамента, вы знаете, сколько продольных элементов вам необходимо. Они укладываются по всему периметру и под стенами. Длинна ленты будет длиной одного прутка для армирования. Умножив ее на количество ниток, получите необходимую длину рабочей арматуры. Затем к полученной цифре добавляете 20% — запас на стыки и «перехлесты».
Вот столько в метрах вам и нужно будет рабочей арматуры.
Теперь нужно посчитать количество конструктивной арматуры. Считаете, сколько поперечных перемычек должно быть: длину ленты делите на шаг установки (300 мм или 0,3 м, если следовать рекомендациям СНиПа). Затем подсчитываете, сколько уходит на изготовление одной перемычки (ширину арматурного каркаса складываете с высотой и удваиваете).
Полученную цифру умножаете на количество перемычек. К результату добавляете тоже 20% (на соединения). Это будет количество конструктивной арматуры для армирования ленточного фундамента.
По похожему принципу считаете количество, которое необходимо для армирования подошвы. Сложив все вместе, вы узнаете, сколько арматуры нужно на фундамент.
Технологии сборки арматуры для ленточного фундамента
Армирование ленточного фундамента своими руками начинается после установки опалубки. Есть два варианта:
- Весь каркас собирают прямо в котловане или траншее. Если лента узкая и высокая, работать так неудобно.
- Вблизи от котлована готовят отрезки каркаса. Их переносят по частям и устанавливают на предназначенное им место, связывая в единое целое. Так работать удобнее, за исключением того, что связанные конструкции из арматуры переносить очень неудобно и тяжело.
Оба вариант неидеальны и каждый решает, как ему будет легче. При работе непосредственно в траншее, нужно знать порядок действий:
- Первыми укладывают продольные прутки нижнего армопояса. Их нужно приподнять на 5 см от края бетона. Лучше использовать для этого специальные ножки, но у застройщиков популярны куски кирпичей. От стенок опалубки арматура также отстоит на 5 см.
- Используя поперечные куски конструкционной арматуры или сформованные контура, их фиксируют на необходимом расстоянии при помощи вязальной проволоки и крючка или вязального пистолета.
- Далее есть два варианта:
- Если использовались сформованные в виде прямоугольников контура, сразу к ним вверху привязывают верхний пояс.
- Если при монтаже используют нарезанные куски для поперечных перемычек и вертикальных стоек, то следующий шаг — подвязывание вертикальных стоек. После того как все они привязаны, привязывают второй пояс продольной арматуры.
Есть еще одна технология армирования ленточного фундамента. Каркас получается жесткий, но идет большой расход прутка на вертикальные стойки: их забивают в грунт.
- Сначала вбивают вертикальные стойки в углах ленты и местах соединения горизонтальных прутков. Стойки должны иметь большой диаметр 16-20 мм. Их выставляют на расстоянии не менее 5 см от края опалубки, выверяя горизонтальность и вертикальность, забивают в грунт на 2 метра.
- Затем забивают вертикальные прутки расчетного диаметра. Шаг установки мы определили: 300 мм, в углах и в местах примыкания простенков в два раза меньше — 150 мм.
- К стойкам привязывают продольные нитки нижнего пояса армирования.
- В местах пересечения стоек и продольных арматурин привязываются горизонтальные перемычки.
- Подвязывается верхний пояс армирования, который располагается на 5-7 см ниже верхней поверхности бетона.
- Привязываются горизонтальные перемычки.
Удобнее и быстрее всего делать армирующий пояс с использованием сформованных заранее контуров. Прут сгибают, формируя прямоугольник с заданными параметрами. Вся проблема в том, что их необходимо делать одинаковыми, с минимальными отклонениями. И требуется их большое количество. Но потом работа в траншее движется быстрее.
Как видите, армирование ленточного фундамента — длительный и не самый простой процесс. Но справиться можно даже одному, без помощников. Потребуется, правда, много времени. Вдвоем или втроем работать сподручнее: и прутки переносить, и выставлять их.
