Связывание старого фундамента с новым возможно, но требует тщательной оценки прочности и состояния обоих элементов. При правильном подходе можно обеспечить необходимую надежность и устойчивость конструкции, используя подходящие материалы и технологии, такие как армирование или наливные смеси для соединения старого фундамента с новым.
Важно учитывать, что разница в характеристиках и свойствах бетона может привести к проблемам, поэтому стоит проконсультироваться с профессионалами, которые помогут разработать подходящий проект и избежать потенциальных осложнений в будущем.
Как сделать новый фундамент рядом со старым без повреждения?
Мы хотели бы снести свою часть дома и построить новую часть дома в старых границах. Планировали общую стену с соседом оставить соседу. Вдоль нее возвести свою несущую стену.
Грунт – песок, грунтовые воды — около 6-8 м. Геологии пока нет, но будем делать.
Старый фундамент: местами – красный кирпич, местами – бутовый камень, заложен на глубину около 1 м (по-моему). Материал смежной стены: местами — 40-летний шлак (заливка), местами — дореволюционное бревно.
Один знакомый строитель сказал, что рытье вдоль старого фундамента не рекомендуется. Старый фундамент/стена могут «поехать» (у них была такая ситуация). Т.е. мы можем повредить соседнюю часть дома. Избежать рисков можно, если делать фундамент буквой «П» (т.е. рытье будет не вдоль, а в 2-х точках).
Другой специалист (с высшим образованием как раз по фундаментам) настоятельно рекомендовал сделать отступ от старого фундамента. Минимум 1,2 м. Он считает, что исключение можно сделать только для МЗЛ. А на МЗЛ поставить легкий дом, каркасник или брусовый. Что нам не подходит по причине пожаробезопасности/высокой плотности застройки. Дом будет из газобетона или арболита (оштукатуренного).
Скажите, пожалуйста, что Вы думаете:
Какие наши строительно-копательные действия могут привести к повреждению старого фундамента/старой стены (смежной с соседом), какие – нет? Что мы можем сделать, чтобы восстановить свою часть дома в старых границах, не повредив при этом соседнюю часть дома?
Я приложила план дома. Соседняя часть дома выделена голубым. Материал смежной стены обозначен: для шлака – серым, для бревна – коричневым. [Дом начинался с крошечного дореволюционного сруба (выделен коричневым), а потом достраивался разными поколениями. Угол этого сруба в какой-то момент был отрезан и встроен "внутрь". Если это важно, постараюсь выяснить в ближайшее время, есть ли фундамент под этим углом].
Файлы
Добрый день. Ответ ожидайте сегодня 23.12.2013 или завтра. Хорошо бы узнать у соседа, имеется ли фундамент под всем домом и какого размера. Я ж так понимаю, раз строили разные поколения, они могли достраивать как угодно и из чего угодно.
Елена, добрый день. По данным паспорта БТИ: ф. под деревянными стенами — кирпичные столбы с кирпичным цоколем, ф. под шлакозаливными стенами — бутовый ленточный. Предполагаю, что фундамент есть под всеми помещениями соседней части (сначала был сруб [выделен коричневым], потом к нему пристроили буквой "П" шлаковую пристройку).
Есть ли ф. под перенесенным углом сруба — надо будет проверить. Соседи будут там на днях, постараются осмотреть свой фундамент из погреба. Елена, если этих данных будет недостаточно, дайте знать, пожалуйста. Спасибо.
Добрый день, Екатерина. Посовещались со специалистами и технадзором по Вашему вопросу. Есть 2 варианта решения Вашей проблемы. 1. Сделать как говорил Вам человек со строительным образованием. Отступить 1,2 м от старой постройки и заложить любой фундамент, который Вам подходит.
Думаю, оптимально будет ленточный фундамент немного выше глубины промерзания, так как у Вас песок является основанием, то достаточно на 1 м. 2. Наши специалисты советуют из соображения экономии площади и с таким сложным периметром (много прямоугольников соединенных между собой), сделать свайный фундамент с монолитным ростверком. Для хорошего, 2-х этажного дома из газобетона или арболита, нужно делать основательный фундамент.
Дело в том, что основной проблемой воздействия на чужой дом, может быть выдавдивание старого фундамента, за счет так называемой луковицы давления грунта, соответственно пойдут трещины по стенам и может порвать старый фундамент даже пополам. Поэтому Ваш специалист и советует отступить 1,2 м, это минимальное расстояние на которое действуют эти силы давления.
И еще, сваи позволят Вам отступить всего 30-40 см от соседской стены, что существенно по площади, а не 1,2 м. Сваи будут передавать давление гораздо ниже на грунт, чем например лента 1 м. Это позволит Вам обойти проблему этой луковицы давления. Эти сваи должны быть глубиной 3 м, диаметр 250-350 мм с арматурным каркасом. Заранее нужно будет заготовить арматурные каркасы.
Скважины под сваи будут буриться по 1 штуке, закладываться каркасом и сразу же заливаться бетоном через обсадную трубу, так как песок нестабильный грунт и может разрушиться скважина (осыпаться). Расстояние между сваями неболее 2 м. Ростверк 60 см высотой и шириной на 10 см больше чем несущая стена со всеми ее слоями.
Если понадобится, мы посчитаем потом точнее, какие параметры должны будут быть у свай и ростверка, пока что это все приблизительно, чтобы Вы понимали и смогли на чем-то остановиться. Не знаю, имеет ли смысл делать геологию грунта, раз Вы уверены что там песок, а песок это хорошее основание для фундамента. И грунтовые воды глубоко. Это большой плюс в Вашем случае.
Буквой "П" делать Вашу часть дома нельзя, все равно нужно будет делать 4 стены, та стена, которая должна будет примыкать со стороны соседей называется температурным швом. Без него нельзя, так как новый фундамент будет иметь свои подвижки и может потянуть за собой стены соседа, соответсвенно появятся 100 % трещины у него и у Вас. Надеюсь все пояснила. Спрашивайте.
- Если отступить 30-40 см (ф. свайно-ростверковый), кровля должна быть общей или раздельной?
- Если общей. Правильно ли я понимаю, что часть кровли [в левом верхнем углу рисунка во вложении*] м.б. преждевременно повреждена – поскольку она будет увязана со стропильными конструкциями ветхой соседней части дома? Или существует какое-то решение?
- Если раздельной. Сколько бы Вы отступили «для себя»? Все-таки там придется чистить снег, ухаживать за стеной и пр.
*Зеленым цветом выделена наша кровля. Оранжевым – соседская.
Еще раз спасибо!
 |
Добрый вечер, Екатерина. Уточните: 1. Сколько этажей Вы планируете в новом доме? 2. Уровень Вашей крыши, если брать одноэтажный дом, уровень крыши будет выше или таким же как у соседа? На наш взгляд, самым верным решением будет делать Вашу часть выше по уровню, соответственно крыш будет 2. Лучше делать их раздельно из-за усадки новой постройки и разрушения старого дома.
Если кровля будет выше в коньке, чем у соседа, тогда нужно разработать проект стропильной части и самой крыши, заложить фронтоном выступающую часть над крышей соседа, а в соединении 2-х крыш выполнить ендова размером неменее 50 см. Чтобы не попадала вода, нужно сделать это ендова с водоотводом в примыкании 2-х крыш, чтобы припятствовать замоканию Вашего фронтона. Схематически это будет выглядеть так: Схема ендова Простите за качество картинки.
Елена, Спасибо за Ваш ответ. Планировали 1 этаж, дом будет выше по коньку. Предлагаемое решение поняла, буду обдумывать. Может, все-таки придется отступить побольше, чтобы вода/снег с кровли соседа сходили на землю. С уважением, Екатерина
Здравствуйте. Да, Екатерина, или второй вариант — отступить. Теряете площадь, но возможно сэкономите на фундаменте. Снег между домами нужно будет убирать и обязательно нужно не забыть про отмостку, возможно с водосточными желобами для отвода воды от соседа, так как Ваш снег может подтопить соседскую стену. Я бы строила отдельный дом.
Для маскировки можно заложить пространство между Вашими домами в пол кирпича, если это потребуется для оформления дома. Успехов Вам.
Подлить фундамент к старому фундаменту и не наделать ошибок: 6 полезных подсказок
Каждое здание имеет свою основу, от которой зависит, сколько оно простоит и будет ли прочным. Это фундамент, и если постройка не новая, то со временем он портится. Главная его функция — взять на себя и правильно распределить тяжесть дома на грунте. Но что мы будем делать, если перед нами дом, основание которого требует ремонта или усиления?
Для начала определим тип повреждений и причины
- Вымывание грунтовой водой;
- изначально неправильное строительство;
- нарушены пропорции бетона;
- недостаточное количество арматуры;
- глубина отмеряна неверно;
- штукатурка плохого качества;
- сваи проржавели или плохо установлены;
- действие вибраций из-за автомагистралей или строительных работ;
- облицовка разрушена от долгого времени;
- трещины сообщат, что основание просело.
В общем, для фундамента вредна лишняя вода и влага, поэтому надо делать качественный дренаж земли и канализации.
Выберем необходимый тип фундамента
Они бывают двух видов — мелкий и глубокий, все зависит от высоты здания. Первый вид глубиной полметра, учитывая подушку из песка и щебня. Второй — ниже точки замерзания грунта. В зависимости от площади дома рассматриваем варианты укрепления фундамента. Нужно узнать, какая основа была сделана при построении. Некоторые разновидности фундамента:
- ленточный – самый универсальный и подходит обычно всем (требует много материала, т. к. он глубокий);
- столбчатый – экономный способ, это бетонный или кирпичный столб на глубине полтора метра и больше;
- плитный – дорогой вид, сплошная плита из железобетона, соответствующая размерам постройки;
- свайный – требует привлечения специалистов, трубы из металла, на конце которых есть винт, вворачиваемый в почву (быстрый способ, но недолговечный, потому что труба ржавеет).
Проведем исследования земли на глубину более пяти метров
Это будет правильно для создания надежного основания и в будущем сократит финансы и время. Узнаем, какая почва и грунтовые воды. Эти факторы влияют на прочность конструкции:
- торфяной грунт – непригоден для стройки, нужно заменить песком или поставить сваи с винтами;
- почва из глины и песка – годна для строительства, облегчает работу, но зимой может вспучиваться;
- песчаная земля – отличная база для фундамента, уплотняется при работе, из-за сыпучести стены траншеи надо хорошо укрепить;
- грунт из горных пород – надежный материал для любого основания, не проседает под нагрузкой, но промерзает на глубине и требует теплоизоляции для коммуникаций.
Материалы и инструменты
Для того чтобы облагородить фундамент, потребуются болты, арматура, кирпичи и много песка, щебенка, цемент и качественный раствор из бетона. Также нужны доски, брусья и бревна, хороший перфоратор и победитовое сверло.
Подготовка к работе
Вначале уберем старую отмостку и осколки, если они есть. Затем копаем траншею по периметру всего здания шириной один метр и глубже, чем старая основа. Оцениваем ее состояние. Не забываем сохранять уклон внешней стены траншеи, примерно 30–40 градусов, чтобы земля не осыпалась. После фундаментную подошву очищают от разрушений и выравнивают.
Если имеются расколотые кирпичи, то их разбирают и кладку делают снова.
Армирование и заливка
Первым делом устанавливаем арматуру диаметром 10–12 миллиметров. В основании фундамента сверлят дырки такого же размера. В просверленные точки вбиваем арматурные отрезки, выступающие наружу на 20 сантиметров. Дальше закрепляем горизонтальную арматуру, скручиваем прутья фиксаторами или мягкой проволокой. Под ней на землю ставятся отрезки трубы, для того чтобы арматура погрузилась в раствор.
Теперь сооружаем опалубку из досок и снаружи обязательно делаем подпорки. Если в деревянном ограждении есть щели, то их надо заклеить пленкой, чтоб раствор не вытек. Траншею засыпаем песком на 15 см. Далее заливаем не спеша все бетонной смесью, за один день, с применением вибратора. Он поможет избежать образования пустот в растворе.
После заливки необходимо беречь бетон от солнца, если работаете летом, то нужно накрыть его фанерой или досками, чтобы не пошли трещины. Ежедневно поливать фундамент водой, и через 28 дней опалубочные щиты убираем. Осуществляем гидроизоляцию и засыпаем грунт на место.
Большой плюс отремонтированного вовремя разбитого фундамента состоит в том, что нам не придется в будущем сносить дом. Это продлит его службу и увеличит полезную площадь. Внешний вид строения изменится к лучшему.
