Как правильно соединить щиты опалубки для строительства

Собрав необходимое оборудование и материалы, можно приступать к процессу соединения щитов опалубки для создания прочной конструкции.

Важно следить за правильным подбором и установкой крепежных элементов, чтобы обеспечить надежное соединение между щитами.

Настоящие мастера строительства знают, что качественное соединение щитов опалубки — залог успешного строительства и долговечности конструкции.

Для соединения щитов опалубки необходимо использовать специальные зажимы или крепежные элементы, которые обеспечат надежное соединение панелей. Они позволят избежать просачивания бетона и обеспечат равномерное распределение нагрузки.

Важно правильно выбирать тип крепежных элементов в зависимости от конкретных условий и требований проекта. Таким образом, соединение щитов опалубки будет надежным и обеспечит качественный результат при строительстве.

Как правильно собрать опалубку?

Основной компонент системы щитовой опалубки — это щит линейного типа, состоящий из жесткого металлического каркаса, к которому прикрепляется фанерная палуба.

Такая опалубка разделяется на мелкощитовую и крупнощитовую в зависимости от высоты используемых щитов. Панели высотой до 1500 мм относятся к первому типу, а 3000 мм — ко второму. Ширина обоих типов щитов составляет от 300 до 1200 мм.

Установка мелкощитового типа

В мелкощитовую опалубку входит не только линейный щит, но и:

— Доборный щит, используемый для подгонки размеров опалубки.

— Угловой щит, который позволяет повернуть опалубку на 90 градусов.

— Шарнирный угол, применяемый при повороте не под прямым углом.

В процессе строительства стен или бетонного основания с использованием данного типа опалубки, щиты можно комбинировать и сочетать между собой, выполнять с ними различные манипуляции. При необходимости можно добавить к мелкощитовой опалубке крупнощитовую.

Для того чтобы объединить все части в каркасе опалубочной конструкции, были специально предусмотрены отверстия. Процесс соединения осуществляется с помощью ударного замка. Там, где невозможно использовать дополнительную доску, устанавливается деревянная вкладка. В этом случае соединение опалубки осуществляется удлиненным замком.

Начало сборки

Для более умелой сборки опалубки, необходимо изучить инструкцию по распределению щитов и поэтапной сборке, разработанную специалистами для конкретного объекта.

На схеме присутствует лист с утвержденным техническим заданием (схематический рисунок стеновой части) и несколько экземпляров с уровневой расстановкой всех элементов опалубки. Все щиты на схеме имеют свои размеры и маркеры. Иногда между элементами конструкции возникают промежутки, обозначенные на схеме как "зазор". В них помещаются деревянные бруски или доски. Эти дополнения необходимы для соответствия размеров стен условиям технического задания.

Монтаж мелкощитовой опалубки следует начинать установкой угловых панелей и последующим креплением к ним соседних элементов согласно чертежу. После соединения с угловыми щитами конструкция остается устойчивой, что позволяет проверить расстояния между углами. При соблюдении размеров продолжается сборка опалубки.

Лучше собирать мелкощитовую конструкцию вдвоем. Панели соединяются между собой ударным замком и молотком, без необходимости специальных инструментов. Для соединения противоположных панелей используются стяжные винты.

При монтаже опалубки также применяются подкосы для вертикальной устойчивости стен. В случае необходимости (при высоте 3 м и более) щиты можно выравнивать балкой.

Разметка участка

Для отметки участка строительства необходимо установить временные колышки вдоль внешней границы предполагаемого котлована, который будет использоваться для строительства дома. Эти колышки устанавливаются с помощью отвеса согласно схеме земляных работ, измеряя их положение от разметочного шнура.

Если под будущим домом не планируется строительство подвала, то для создания ленточного фундамента достаточно вырыть траншею. Сначала необходимо расставить и забить колышки на дне котлована или траншеи с интервалом в 2 метра так, чтобы внутренняя сторона колышек отстояла от разметочного шнура на 100 мм с внешней стороны будущего дома. Затем укладывают направляющие из досок сечением 100х22 мм, соединенных между собой связывающими досками, примерно на расстоянии 1000 мм друг от друга.

Как собрать опалубку для бетонного фундамента дома: 1 — установить линию разметочного шнура; 2 — закрепить доску; 3 — отметить верх основания; 4 — использовать доски длиной 1000 мм; 5 — поставить столбики высотой 300 мм; 6 — установить опорные доски

Боковые части опалубки фундамента и верхнюю стойку подпирают гвоздями и устанавливают на нужной высоте. Разметочный шнур должен быть легким, чтобы не прогибался от веса самого себя.

Боковые части опалубки фундамента крепят к нижнему колышку и вместе с верхней стойкой устанавливают на место. Верхние стойки укрепляют гвоздями, а затем несколькими досками, которые прибивают гвоздями с внешней стороны. На наклонной поверхности нижнюю шпильку делают тем же способом, но боковые части делают высотой вровень с самой высокой точкой основания для надежности.

При заливке бетонной конструкции сверху, необходимо выровнять верхнюю поверхность основания в соответствии с наклоном местности. Если основание делается отсеками или блоками, то его высота должна соответствовать высоте этих блоков ( n х h ). Для обшивки следует использовать доски, начиная с верхней части и двигаясь вниз от метки.

Опалубка бетонных стен фундамента дома

Для установки нижней опоры опалубки используют доску размером 22х100 мм, которую размечают и крепят гвоздями. Затем к внутренней поверхности стоек прибивают доски того же размера с шагом 300–400 мм.

Стадии установки опалубки для бетонных стен фундамента и цоколя: 1 — вместо обшивки из досок можно использовать фанеру; 2 — закрепление досок опалубки гвоздями; 3 — съемный опорный брус, устанавливаемый для поддержки во время забивания гвоздей

Для опалубки бетонного цоколя дома используют гвозди 60х2,5 мм, забивая их в каждую вторую или третью вертикальную доску. Расстояние между стойками по высоте не превышает 800 мм, для высоких стен в нижней части опалубки оно немного больше. Внешние углы опалубки также укрепляются, путем перекрещивания несущих продольных брусьев собранной опалубки с такими же брусьями перпендикулярной опалубки, предназначенной для формирования боковой стенки фундамента.

После закрепления внутренней формы необходимо установить нижние и верхние стойки с интервалом в 1500 мм, затем закрепить верхние концы к продольным несущим брусьям. Доски опалубки крепят гвоздями на вертикальных брусках снаружи или изнутри. Места крепления досок могут быть выбраны произвольно, так как основание всегда можно сдвинуть в точку соединения.

Стойки крепят гвоздями на одном уровне со шпильками внешней формы, а затем поверхности формы закрепляют между собой стяжками из арматурной проволоки. Распорки устанавливают на место связки, их длина должна соответствовать расчетной толщине стены. Распорки убирают перед заливкой бетона.

Сборно-разборная опалубка для бетонных стен включает в себя несколько элементов: опорные доски, подкосы, несущие рёбра щита, сами щиты опалубки, продольные брусы для крепления щитов и стяжки.

Технология установки опалубки фундамента: пошаговая инструкция

Давайте порассуждаем о надежном и дешевом виде бетонного основания для строений — мелкозаглубленном ленточном фундаменте.

Часто, на менее благоприятных участках, под лентой устраивают также сваи, что приводит к созданию свайно-ростверкового основания.

При этом, если это мелкозаглубленный фундамент или ростверк уложенный на землю, то технология строительства опалубки одинакова для обоих типов.

Однако для правильной установки опалубки необходимо выполнить несколько важных шагов. Это точное маркирование и земляные работы. Все эти процессы взаимосвязаны — конечное качество зависит от каждого из них.

Разметка на местности – с чего начать

• Для разметки фундамента нужны так называемые "обноски", P-образные конструкции, устанавливаемые на небольшом расстоянии от углов будущего здания.
• Для простого прямоугольного фундамента требуется 8 штук обносок, по 2 на одну сторону здания.
• Шнур, закреплённый на обносках, определяет границы траншеи для фундамента.
• Если расстояния не очень велики, границы фундамента можно разметить, используя крепкие колья, на которых пускается разметочная шнурка.
• Колья должны быть установлены не в углы фундамента, а на некотором удалении от них, чтобы не мешать дальнейшим земляным работам и установке опалубки.
• Мы определяем местоположение основного фасада. На расстоянии не менее метра от его углов устанавливаем колышки и натягиваем на них шнур. С его помощью определяем положение будущих углов фундамента. Мы также отмечаем их маленькими клиньями. Проверяем расстояние между ними, чтобы получить реальную длину будущей опалубки.
• Мы отмечаем углы в 90 градусов для боковых стен. Для этого мы указываем длины сторон прямоугольного треугольника 3-4-5 метров для каждой боковой стены. Затем мы продляем необходимые стороны до реальной длины боковых сторон фундамента и отмечаем углы маленькими клиньями.
• Мы измеряем диагонали, чтобы убедиться в правильности нашей разметки для реальных углов опалубки. Если диагонали равны — отлично, в противном случае — мы корректируем разметку и устраняем ошибку.
• После этого, опираясь на углы будущей опалубки, вбиваем колышки для натяжного шнура — на метровом расстоянии от углов опалубки.

Таким образом, мы уже определили основную (прямоугольную) часть будущего фундамента — это основа для изготовления опалубки.

Такую разметку фундамента в дальнейшем можно легко дополнить — добавить разметку для крыльца, веранды, входной группы, подпора — всего, что необходимо разместить на общем фундаменте в процессе строительства. Теперь определим высоту будущей опалубки.

Задаём разметке верхний горизонтальный уровень

• Первый вариант: использовать лазерный нивелир для определения горизонтали;
• Второй вариант: использовать гидроуровень;
• Третий вариант: использовать строительный уровень;

Выбор инструмента зависит от доступности и комфортности его использования. Главное, чтобы результат был точным, чтобы не возникло проблем на следующих этапах строительства.

• Использование гидроуровня является, вероятно, самым надежным способом, поскольку в этом случае простая вода всегда будет более надежной, чем любая электроника. Чтобы обеспечить его достаточную длину для достижения всех углов, в середину будущего фундамента вбивается "контрольный" клин. На предполагаемой высоте опалубки один из измерительных баков уровня закрепляется, а второй измеряется и обозначается горизонтальная линия.
• При использовании лазерного уровня его необходимо установить в центре площадки, а затем разметить горизонталь на угловых и промежуточных стойках. Разметку следует производить в пасмурную погоду или в сумерках, поскольку при обычном дневном солнечном свете лазерную разметку не удастся различить (за исключением профессиональных уровней).

Установка крючков для разметочного шнура происходит после установки отметок высоты. Они необходимы для разметки будущего фундамента со всех сторон. Использование одного сплошного шнура не позволит оперативно снять и точно восстановить разметку.

После установки крючков, шнур закрепляется с хорошим натяжением, чтобы деревянная опалубка могла приобрести визуальные контуры.

Подготовка к выборке грунта

По виду, рыть траншею – самая простая операция в строительстве фундамента, как говорится – бери больше, бросай дальше, пока летит – отдыхай. Однако, при небольших объемах, для удобства работы выборка грунта ведется по-разному:

• Один копает траншею по шнуровой разметке с обносок. Это удобно – нет помех. Но страдает ровность края траншеи и есть риск осыпания грунта.
• Другие выбирают землю из почти готовой опалубки. Исключается выборка лишнего грунта, края траншеи не осыпаются. Но пространство ограничено и копать тяжелее.

Как выкопать грунт под фундамент: легко, быстро, удобно

Чтобы избежать лишних расходов и исключить рассыпание грунта, необходимо установить прочные "обрамления". Часто из-за этого приходится бесцельно перемещать большие объемы почвы и устанавливать дополнительную опалубку.

Однако, чтобы не создавать излишние "барьеры" для переноса почвы, нужно начать изготовление опалубки для фундамента заранее. Сначала необходимо точно определить границы траншеи:

• Устанавливаем доску снаружи и внутри будущего фундамента. Для этой цели лучше использовать "жестко-подержанные" доски, так как новые доски требуется защищать от грязи. Не обязательно резать хороший пиломатериал — сохраняйте края, наложите их друг на друга — в общем, сохраняйте целую доску для повторного использования.
• Для определения краев будущей траншеи под ленточный фундамент используйте отвес — нельзя просто приложить уровень к шнурку. Передвигайте его вдоль разметочного шнура и сразу раскладывайте направляющие доски.
• Отрегулируйте положение — сдвиньте направляющие на толщину будущих щитов. Они будут закрепляться изнутри и могут немного "осесть" в траншею. Так будет проще выровнять всю конструкцию по горизонтали.
• Закрепите направляющие доски — заколочите клинья изнутри и снаружи, прибейте гвоздями к доске. В результате внутренний и внешний контуры траншеи будут точно определены и надёжно зафиксированы, чтобы не смещались.

Если старых досок нет, то перед раскладкой новые лучше завернуть в пленку. Даже самая тонкая защитная плёнка будет полезна. В любую погоду доски сложно сохранить чистыми, без защиты они обязательно испачкаются.

Необходимым шагом при установке контура для траншеи под фундамент является дополнительная проверка размеров и геометрии будущего основания.

Выгоды от направляющего контура опалубки

Жёсткая разметка была выполнена на опалубке из досок. Тем не менее, прежде чем продолжить сборку, необходимо начать выбирать грунт и копать траншею.

На первый взгляд, работа с границами опалубки может показаться бесполезной и времязатратной. Кажется, что проще начать работу сразу, следуя по шнурку или просто устанавливая опалубку на уровне земли. Однако этот способ имеет свои преимущества:

• Любой помощник, независимо от квалификации, может присоединиться к работе. Опалубка служит как защита от ошибок и не позволяет отклониться от заданной разметки, обеспечивая постоянную ширину траншеи на всем ее протяжении.
• При необходимости транспортировки выбранного грунта его легко загрузить в тачку или прицеп. Также можно просто удалить грунт для его последующего распределения по участку вокруг будущего фундамента.
• Деревянные ограждения удерживают грунт от обрушения. В начале работы это может показаться несущественным, но со временем осторожность утрачивается, и можно легко наступить на край траншеи, что потребует иборьбы последствий.
• Кроме того, к направляющим доскам легко крепятся готовые щиты опалубки (их сборку также можно поручить помощникам). Особенно просто сразу выставить их в горизонтальное положение.

Теперь можно приступать к копке, все условия созданы, и препятствий пока нет – это идеальные условия. Важно только время от времени контролировать глубину траншеи с помощью контрольной мерки.

Монтаж опалубки

Перед установкой опалубки необходимо соединить доски — собрать их в щиты. Ширина опалубочных щитов должна быть рассчитана с учетом предполагаемой высоты опалубки и небольшого запаса. Обратите внимание, что щиты должны быть подъемными.

При сборке избегайте больших щелей, допустима максимальная ширина — 1 см. Просто плотно собирайте доски друг к другу, не нужно их специально подгонять, стесывать или строгать — здесь не нужен перфекционизм.

Не желательно лишний раз резать доску, особенно новую. Стандартная длина доски 6 м — оптимальный размер для использования в опалубке и сборке крупных и длинных щитов:

• Определите нужное количество досок, учитывая, что в наружной стенке опалубки их можно просто выставить за пределы.
• Затем устанавливайте их в первую очередь. В оставшиеся промежутки придется изготовить укороченные доски для опалубки.

Для начальной сборки щитов вам понадобятся всего три балки (для длинных), и две – для коротких. Они необходимы только для основы – остальные балки образуются вертикальными стойками опор для опалубки.

Чтобы исключить щели в опалубочных щитах и защитить доски одновременно, вы можете использовать полиэтиленовую пленку.

Важно: из-за полиэтилена поверхность бетона будет почти глянцевой. Поэтому, если вы планируете окрасить надземную часть фундамента или обшить ее, используя крепежные элементы, то оставьте все как есть.

Однако, для того чтобы облицовка с монтажным клеем (например, камень, плитка) или для штукатурки имела хорошее сцепление с бетонным основанием, необходима ровная, но шероховатая поверхность. Это можно легко достичь:

• Используя гофрокартон от старых коробок и расслаивая его.
• Или прикрепляя рубероид к бетону.

В обоих случаях поверхность будет готова для последующей отделки. При достаточной аккуратности (при укладке, исключая подвороты в бетоне) рубероид можно снять за опалубкой и использовать повторно для гидроизоляционного слоя на цоколе или под стенами.

Установка и крепление боковых щитов опалубки

Щиты можно устанавливать с любого угла будущего фундамента для удобства. Для упрощения процесса установки подготовьте по два треугольных упора для каждого щита. Для этого необходимо:

• Напилить лаги, разложить и набить их перпендикулярно направляющим траншеи, отступив на толщину стойки, чтобы оставить место под неё.
• Набить вертикальные стойки в торец лаг. Затем, ориентируясь по разметочной шнурке, выставить каждую стойку по уровню и зафиксировать вертикальное положение укосиной.
• Собрать каждый упор по очереди, уперев нижний торец укосины в клин, забитый в грунт точно под торец лаги, а верхний торец в стойку, строго контролируя её вертикальное положение. Закрепить весь треугольный упор для опалубки гвоздями.

Далее, на подготовленные опоры опалубки устанавливаются планки. Верхний край их следует выровнять по горизонту, при необходимости чуть опустив их в траншею. Это также предотвращает вытекание и разлив бетона у основания.

Таким образом можно легко установить опалубку для наружной и внутренней сторон будущего фундамента. На заключительном этапе опалубка обеспечивает достаточную прочность для заливки бетона — с интервалом не более метра, она поддерживается дополнительными опорами.

Как облегчить и улучшить устройство опалубки

Если щиты слишком короткие, то каждый последующий просто сбивается с предыдущим. Для первоначальной установки достаточно одного упора на щит, затем их ставят вокруг всей траншеи.

Также можно устанавливать щиты для опалубки внутренней стенки будущего фундамента. Сначала их нужно просто набить по направляющим вдоль траншеи, при этом верхняя горизонталь контролируется уровнем относительно наружных щитов.

Вертикальное положение щитов опалубки временно задаётся и фиксируется брусками-распорками от наружной стенки, которые также задают строго одинаковую ширину фундамента.

Вообще, такие опоры необходимы только до закрепления внутренних плит опалубки более надежным способом. Они удаляются перед укладкой арматуры, так как будут мешать. Для быстрого демонтажа бруски просто отбиваются — не забивайте гвозди глубоко, оставьте "зацеп" шляпки.

А этот — надежный способ крепления внутренних плит опалубки, определите из своих возможностей:

• Если в процессе строительства фундамента появятся обрезки или короткие доски, то, как было упомянуто для внешних щитов опалубки, их следует закрепить в грунте.
• Или можно использовать необрезанные доски подходящей длины, чтобы распереть их между щитами противоположных стен опалубки фундамента, сращивая их при необходимости.

В дальнейшем, если необходимо, можно утеплить будущий фундамент с внешней стороны, используя пеноплекс, и обеспечить гидроизоляцию, накрыв щиты опалубки рулонным битумным материалом или рубероидом.

После этого необходимо установить гильзы для подвода сетей и коммуникаций, что поможет избежать необходимости рыть или пробивать бетон. Затем потребуется засыпать подушку и укреплять арматуру для фундамента.

Сборка опалубки фундамента завершается установкой и набивкой брусков-стяжек сверху щитов, что обеспечивает дополнительную фиксацию ширины опалубки.

О крепеже для опалубки

После подробной инструкции о том, как сделать опалубку из определенных досок, важно учесть несколько тонкостей сборки.

Сомнений нет, саморезы — это современное и востребованное крепежное изделие. Однако хочется предостеречь вас от ошибок, так как использование саморезов для опалубки может быть плохой идеей. В чем причина некачественной и опасной сборки опалубки на саморезы:

• Каленые, черные саморезы ломаются даже при небольших нагрузках, что может привести к разрушению опалубки при заливке бетона.
• Белые и желтые саморезы с защитой от коррозии, напротив, гнутся при небольших усилиях, их практически невозможно вывернуть при демонтаже опалубки.

При работе с досками большой толщины без предварительного сверления крестовой шлиц саморезов может легко выломаться. Извлечь такой саморез после этого очень сложно.

Извлекать их насильно, представляя опасность для досок. Обработка пиломатериала, в который ввинчены саморезы, еще хуже — она просто разрушает инструмент.

Мы не хотим создавать у вас отвращение к саморезам. Просто правильный выбор материалов — залог успеха.

Гвозди идеально подходят для сборки опалубки. Несмотря на то, что саморезы становятся на второй план, гвозди не имеют перечисленных недостатков. Разборка правильно собранной опалубки гораздо проще. И установка намного упрощается при этом:

• Приобретите новые гвозди. Они гораздо легче вбиваются в любой вид древесины и обходятся дешевле, чем саморезы той же длины.
• Бейте гвозди подходящей для конкретного места длины, чтобы избежать их изгибов, если нагрузка на изгиб и сжатие позволяют.
• При забивании гвоздя с обратной стороны используйте массивный молоток или обух топора для поглощения вибраций от ударов и легкого входа гвоздя.

Умелое использование молотка и гвоздей — это не устаревшее искусство, а актуальное умение. Обратите внимание на людей с такими навыками — они могут оказаться идеальными исполнителями или отличными помощниками в сложной работе с деревом.

Отредактировано: 21.04.2020 12:05:09

Правильно собираем и устанавливаем опалубку фундамента

Обычно строители предпочитают сначала собрать боковые щиты, подкосы и привести весь набор к уровню фундамента, а затем устанавливают готовые детали согласно разметке.

1. Сначала следует создать точный чертеж опалубки, включая все характеристики и размеры фундамента, и при необходимости проверить размеры траншеи и увеличить ширину в местах установки подкосов:
2. Затем необходимо собрать боковые щиты из обрезной доски. Чтобы создать опалубку под МЗЛФ, щит должен быть высотой 60-70 см. Длина щита не сильно влияет на качество опалубки и зависит от возможностей транспорта;
3. Далее следует изготовить распорки из бруса и отметить места на щите для их установки. Зарубки в траншее фундамента помогут правильно установить бруски, чтобы обеспечить нужную ширину ленты;
4. Наконец, необходимо изготовить необходимое количество подкосов — как минимум одну пару на каждый метр длины щита.

Информация для вас! В определенных ситуациях специалисты предпочитают изготавливать и устанавливать подкосы непосредственно при монтаже боковых щитов в траншее.

Мы приближаемся к завершению процесса: осталось всего лишь установить опорные колья в соответствии с разметкой, установить защитные щиты и правильно закрепить их, учитывая данные строительного уровня и вертикальной линии.

Как правильно поставить опалубку фундамента на грунт

Один из самых значимых этапов монтажа опалубки – это процесс выверки позиций стоек и щитов относительно разметочных линий. Сначала необходимо установить и закрепить ряд разметочных колышков, изготовленных из обрезков доски, использованной при сборке боковых щитов. Колышек должен быть длиннее вертикальных стоек боковых щитов опалубки примерно на 20-30 см.

Для установки каждого кола необходимо выполнить установку на дно траншеи фундамента, выравнивая боковую плоскость и высоту кола в соответствии с разметочным шнуром и вертикальным отвесом. Очень важно надежно закрепить разметочный кол, при необходимости использовать внешнюю подпорку.

Следует учесть, что правильная установка и надежное закрепление разметочных колей являются крайне важными, так как вся последующая сборка опалубки занимает минимальное время.

На следующем этапе необходимо установить внешние щиты опалубки. Со стороны наружи щиты будут опираться на разметочные колы, а с внутренней стороны потребуется временный крепеж из таких же колышков, забитых в шахматном порядке с разметочными колами, как показано на фото. После выравнивания щитов саморезами прикрепляем их к разметочным стойкам.

Затем проводим установку внутреннего периметра из боковых щитов, временно фиксируя внутренний ряд с помощью распорок и подкосов. Осуществляем проверку и коррекцию положения щитов с помощью строительного уровня, растянутых разметочных шнуров и вертикального отвеса, после чего верхние доски соседних щитов соединяем планками.

Завершающие операции

После того, как отдельные элементы опалубки будут настроены и подогнаны под разметку и размеры фундамента, необходимо будет выполнить еще одну важную задачу – закрепить и усилить основание боковых щитов опалубки. Именно на нижней части боковой поверхности возникает максимальная распирающая нагрузка, поэтому каждый щит снизу с внешней стороны необходимо подшить брусом или донной доской. Желательно сделать это еще на этапе сборки щитов, так как молотить гвозди под углом, повернувшись в траншее, неудобно. Установленные подкосы, как правило, удерживают борта, но не предотвращают деформацию нижней части, поэтому важно установить клинья в донной части.

Вдоль подшитой донной доски каждые 60-70 см в грунт забивают клиновидные колышки, их задача – зафиксировать донную часть опалубки и предотвратить раздвижение щитов под давлением бетона.

Важным этапом является закрытие деревянной опалубки обмазкой или использование толстой полиэтиленовой пленки – рекомендация специалистов. Правильное покрытие обеспечит защиту дерева опалубки от поглощения влаги и облегчит процесс снятия досок после застывания бетона.

Заливка бетона, подбой досок и снятие опалубки

Умение аккуратно заливать бетонный раствор в форму имеет большое значение для целостности и стойкости опалубки под гидравлической нагрузкой от жидкого бетона. Регулировать процесс заливки можно путем перестановки направляющих желобов, по которым раствор стекает в форму. Главное — после заливки фундамента раствор должен равномерно перетекать по всей опалубке, постепенно увеличивая уровень залитой массы.

Иногда возникает ситуация, когда бетон оказывает давление на нижние и средние доски опалубки, вызывая их выгибание. Хотя это не влияет на общие размеры и положение опалубки, согласно всем правилам, такой дефект следует исправлять.

Если возникла опасность отрыва доски или деформации плоскости щита, необходимо немедленно принять меры по укреплению поверхности и конкретной доски. В первую очередь следует установить дополнительные саморезы и усиливающие распорки. Кроме того, в полуметре от места выгиба нужно установить сваю, поставить горизонтальный автомобильный домкрат и аккуратно придавить дефект с помощью стальной плиты или толстой деревянной доски. Необходимо призвать на помощь только одного опытного помощника с домкратом и сваей, так как другие присутствующие могут быть неполезны.

Чтобы снять опалубку после заливки ленточного фундамента правильно, следует это делать через неделю при температуре воздуха не менее 15-17 о С. В холодное время этот срок необходимо удваивать. Для разборки конструкции сначала нужно удалить подкосы, вытащить клинья вдоль донной доски и сбить верхние планки, стягивающие щиты. Если была уложена пленка или рубероид, достаточно осторожно забить несколько клиньев в щель между щитом и лентой фундамента.

Универсальный замок для крепления щитов опалубки#опалубка#строительство#шортс#рускас

Опалубка для перекрытия

В настоящее время наиболее популярно использование монолитного перекрытия. Давайте рассмотрим процесс монтажа опалубки на его примере.

Для создания опалубки используются вертикальные стойки, соединенные между собой ригелями. Они крепятся под прямым углом к брускам, идущим в поперечном направлении. На эти поперечные брусья укладывается щит из фанеры, который служит дном опалубки.

Для выполнения этих работ потребуются следующие материалы:

• стойка – брус с сечением 12-15 см;
• ригель и поперечный брус – обрезная доска шириной 16-18 см и толщиной 5 см;
• раскосы – доска толщиной 3 см;
• настил – влагостойкая (ламинированная) фанера толщиной 1,8 см.

Перед началом труда необходимо выполнить точные расчеты. Очень важно определить необходимое количество стоек, шаг их размещения и другие важные параметры.

Инструкция по монтажу опалубки перекрытий

Процесс выполнения работ состоит из нескольких этапов:

• На верхнюю часть стоек прикрепляются продольные брусья, один конец которых закрепляется на стене.
• Точно так же собирается второй ряд. Для этого под опоры укладывается доска толщиной 5 см.
• Устанавливаются поперечные брусья с интервалом в 60 см.
• Устанавливаются опорные стойки (в строго вертикальном положении).
• Стойки соединяются между собой раскосами.
• На поперечные бруски укладываются листы фанеры, заполняя все промежутки.
• Концы перекрытия защищаются кладкой из блоков или кирпича.
• Создается каркас из арматуры, оставляя при необходимости места для коммуникаций.

После завершения всех работ, можно приступать к заливке бетона. Снятие опалубки происходит спустя 3 недели.