Как правильно скрепить между собой щиты опалубки: советы и рекомендации

Для скрепления между собой щитов опалубки можно использовать различные методы и материалы. Один из способов — использование строительного скотча или металлических скоб. Также можно применить стропила или зажимы для крепления щитов вместе.

Важно правильно подобрать метод скрепления в зависимости от материала опалубки и условий строительства. Грамотное скрепление щитов опалубки обеспечит прочность и устойчивость конструкции, что является важным для качественного выполнения строительных работ.

Особенности съемной опалубки для фундамента и как сделать самостоятельно

Сегодня монолитное строительство находится на передовой всех технологий. И это вполне логично, поскольку в большинстве случаев оно экономически обосновано. В области фундаментов бетонные материалы являются очень выгодными, так как они позволяют залить фундаментные конструкции практически любой формы и размеров. Однако для этого необходимо использовать опалубку.

В проектных документах особое внимание уделяется опалубке. Опалубочные чертежи обычно составляются особенно для фундаментных работ, где подробно описывается спецификация опалубочных щитов и их размеров, соединительных элементов, крепежной фурнитуры и прочего.

Данное действие выполняется с целью оценить необходимый объем инвентаря для строительства фундамента. Изменение размеров фундамента влечет за собой изменение комплектации опалубки.

Опалубка – виды, свойства, характеристики

Первая опалубка, так же как и современная, была сделана из древесных материалов. Из-за своей обработки, дерево позволяло быстро создать форму для заливки и соединить ее из отдельных элементов. Сегодня существует два основных вида опалубки:

• Съемные опалубки — часто используются в строительстве и зависят от размеров бетонируемого элемента. Влагостойкие материалы позволяют использовать этот инвентарь многократно. Они соединяются различными элементами для создания конструкции практически любой длины, а также позволяют создавать различные формы опалубки. По окончании работ опалубка демонтируется;
• Несъемная опалубка часто используется для фундаментных работ и изготавливается из вспененного пенополистирола (ПСБ). Она имеет замкнутую форму и не подвержена воздействию морозов и изменениям влажности.

Чем точнее и ровнее будут опалубочные щиты, тем легче будет их установить на месте без щелей. Именно недостаток в этом аспекте в конечном итоге может вызвать дополнительные расходы на выравнивание поверхности монолитного элемента, изменение его размеров и нарушение целостности формы.

Опалубка для фундаментных плит и лент высотой до 300 мм

Опалубка для заливки бетона толщиной от 50 мм до 300 мм собирается следующим образом. Вокруг будущей плиты укладываются доски толщиной 50 мм и соединяются по высоте между собой стойками с шагом 0,5 — 0,7 метра. В стойки упираются наклонные подпорки из бруска 50х50, которые в свою очередь упираются в землю и вбитый колышек-ограничитель (из бруска 50х50 или доски 25х100).

Возможно обваловывание опалубки грунтом, если это целесообразно с точки зрения трудозатрат как до заливки бетона, так и во время демонтажа опалубки. При этом грунт должен быть тщательно уплотнён, а ширина обваловочной насыпи должна быть больше 0,5 метра. В противном случае возможно доуплотнение грунта во время заливки и, как следствие, расширение заливаемой конструкции.

Опалубка для ленточных фундаментов и стен цоколя

Для обеспечения надежности конструкции опалубки при высоте более 300 мм необходимо провести более тщательное укрепление. Обваловка здесь уже не применяется, и можно варьировать толщину используемых досок: от тонких 25×100 мм до более толстых (40 или 50 мм) при более редком расположении стоек.

При высоте опалубки до 80 см схема выполнения укосов остаётся неизменной, но требуется более внимательный монтаж для строгой вертикальности. При высоте свыше 80 см укос упирается в верхнюю часть опалубки, фиксируя её в вертикальной плоскости, а распором служит горизонтально проложенная доска между стойкой опалубки и колышком.

При установке опалубки высотой более 300 мм необходимо использовать специальные элементы, которые будут удерживать противоположные панели опалубки. Простейший способ закрепления заключается в использовании проволоки диаметром 2 или 3 мм, обычно удвоенной. Проволока протягивается через щели между досками вокруг стоек, в центр вставляется фрагмент арматуры, за который затем заворачивается проволока до достижения необходимого натяжения. Чтобы панели опалубки не смещались друг относительно друга больше, чем предусмотрено по проекту, используют ограничители — арматуру, подрезанную до ширины ленты/стены, либо ПВХ-трубки. Дерево в данном случае не подходит.

Помимо проволоки, при наличии сварочного аппарата можно использовать арматуру в форме буквы «Н». Здесь перекладина буквы представляет собой часть арматуры, которая закладывается между щитами, а вертикальные черточки буквы — это небольшие отрезки арматуры, которые привариваются снаружи стоек. Этот метод считается одним из самых надежных, хотя он довольно трудоемкий и требует высокого качества сварки.

Если нет сварочного аппарата, то вместо арматуры можно использовать резьбовые шпильки (штанги). На них могут одеваться кузовные шайбы (при этом обычные шайбы под нагрузкой втягиваются в древесину стоек), а щиты подтягиваются друг к другу гайками. В конструкциях высотой до 0,8-1,0 метра можно использовать обычные гайки по одной с каждой стороны.

При более высоких конструкциях рекомендуется прикручивать по две гайки с каждой стороны или использовать гайки с резиновой прокладкой для предотвращения самопроизвольного откручивания.

Верхние опалубочные щиты соединяются между собой деревянными брусками или обрезками досок — их основная задача заключается в фиксации.

Высота опалубки ленточных фундаментов может быть строго равной будущему фундаменту или немного выше. В первом случае проще будет выровнять поверхность ленты, что значительно упростит строительство стен. Однако это приведет к тому, что часть бетона выльется наружу, особенно при использовании миксеров. Во втором случае бетон не будет разлетаться за пределы опалубки, но поверхность ленты будет менее гладкой.

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ ОПАЛУБКИ ПЕРЕКРЫТИЙ

Комплектация для формирования перекрытий имеет разнообразную структуру. Помимо основных элементов, таких как вертикальные стойки и фанера, включены дополнительные комплектующие и выравнивающие элементы.

• Тренога — стальная опора, предназначенная для фиксации телескопической стойки в опалубке.
• Унивилка — устанавливается на верхней части стоек и служит для закрепления двутавровых балок БДК-1, на которые укладывается фанера.
• Деревянные двутавровые балки — на них укрепляются листы фанеры, используемые для формирования перекрытия пола или потолка.

РАСЧЁТ КОМПЛЕКТУЮЩИХ К ОПАЛУБКЕ

Для расчета опалубки при монолитном строительстве можно использовать множество онлайн-калькуляторов, один из которых представлен на нашем веб-сайте. Однако сложнее всего провести расчет комплектующих.

Например, расчет количества замков для щитов.

Количество замков зависит от площади будущего здания, материала стены, на которой будет установлена опалубка, а также от нагрузки на щиты.

Формула для определения отрывной силы стены: F = PHb (где Р = 60 кПа — нагрузка на опалубку стены; Н — высота стены; b — толщина стены).

Также S = 15 кН — это отрывное усилие одного замка.

И, наконец, расчет комплектующих для опалубки перекрытия.

Количество треног и унивилок зависит от количества стоек. На каждый квадратный метр приходится одна стойка для опалубки. Например, если площадь перекрытия составляет 25 м², то потребуется 25 стоек, унивилок и треног.

Для каждого квадратного метра площади необходимо 3,5 погонных метра деревянных балок. Расчет фанеры производится на основе размеров листов и площади будущего перекрытия.

Как собрать съёмную опалубку

При строительстве зданий обычно применяют инвентарные опалубки, которые можно использовать несколько раз и состоят из металлических или пластиковых щитов. Однако частные застройщики, которые решают делать опалубку своими руками, редко выбирают этот дорогостоящий вариант.

Для одноразового использования возможно создать конструкцию из различных подручных материалов, таких как разобранные грузовые поддоны или старая мебель. В большинстве случаев для этой цели используют обрезную доску и листовые материалы, которые можно затем использовать и в других строительных работах. Однако для этого необходимо защитить материал от контакта с бетоном, например, укрыв его полиэтиленом.

Не забывайте: Пленка также может помочь предотвратить проникновение цементного раствора в почву, так как недостаток влаги в бетоне нарушает процесс затвердевания и уменьшает прочность. Главное, чтобы края пленки были аккуратно завернуты за края щитов и закреплены скобами. В противном случае, пленка может сползти вниз при заливке и стать частью фундамента, что также уменьшит его прочность.

Какие материалы использовать

Давайте рассмотрим внимательно самый популярный вариант опалубки — из деревянных досок. Вот, как происходит процесс её сборки:

• Если основание небольшое (до 300 мм), следует использовать доски толщиной 25 мм. Для более массивных конструкций толщина досок должна быть увеличена до минимум 40 мм, чтобы они не прогибались под тяжестью бетона.
• Исходя из этих же соображений, чем уже ширина доски, тем лучше. Обычно строители выбирают пиломатериал толщиной 150 мм. Материал может быть из любого древесного породы, но предпочтительнее всего использовать хвойное дерево из-за его более низкой стоимости.
• Если высота фундамента не очень большая, опалубку можно сделать из двух-трёх параллельных досок, которые будут удерживаться в вертикальном положении забитыми в землю кольями. Затем между двумя дощатыми стенками вставляются брусковые распорки.

Для придания жёсткости опалубке необходимо использовать распорки.

Примечание: Вместо досок можно использовать различные листовые материалы:

Фанера (при условии влагостойкости, она может быть использована повторно);

OSB-плиты (идеально для многократного использования);

ДСП (скорее всего, будет необходимо избавиться).

Толщина плит должна быть не менее 18 мм. Из них вырезают фрагменты нужной ширины, иначе сборка опалубки для фундамента не отличается.

Структура и усиление опалубки

Для создания фундамента высотой от 75 см, из доски сначала собирают щиты, закрепляя их на бруски-направляющие сечением 50*50 мм. Сшивные планки должны быть короче щита на 1-1,5 см, чтобы их было легче устанавливать и снимать. Их закрепляют на расстоянии 0,7-1 м друг от друга. Общая длина щита обычно не превышает 4 м, чтобы с ним было удобно работать.

Примечание: Если щит невысокий, то вместо брусков можно использовать ту же доску. Однако такое соединение не очень прочное, особенно если направляющие элементы низкой толщины установлены плашмя. Чтобы обеспечить более высокую прочность щита на изгиб, доску всегда лучше устанавливать вертикально, как показано на фото.

Для сборки щитов использовали установленную на ребре доску в качестве направляющих.

Для соединения элементов использовали специальные опалубочные гвозди, длина которых должна быть на 10-15 мм больше суммарной толщины планки и щита. То есть, они должны выступать за пределы щита на это расстояние. Это сделано для того, чтобы гвоздь не выскочил из гнезда под давлением бетона.

Опалубочный гвоздь

Но не стоит выбирать гвозди с излишне большой длиной или увеличивать их количество. Для удобства снятия опалубки необходимо оставлять небольшой зазор при забивке гвоздей между шляпкой и поверхностью доски.

Правильная установка щитов при монтаже имеет большое значение, особенно в обходе углов здания. Неправильная стыковка может вызвать затруднения при распалубке, если щиты зажаты бетоном, попавшим в промежутки между досками, и скреплены гвоздями, которые могут сопротивляться срезающим нагрузкам.

Не гвозди обеспечивают устойчивость конструкции опалубки под внутренним давлением, а дополнительные элементы крепления — укосины и распорки. Для опалубки с высокими стенками также используют металлические стяжки для крепления. Эти стяжки представляют собой длинные шпильки с резьбой на обоих концах, на которые наворачивают гайки.

Для облегчения извлечения металлической резьбовой шпильки из бетона, её помещают в пластиковую гильзу. При демонтаже не только удаляются стяжки, но также извлекаются трубки, после чего отверстия заполняются пескоцементным раствором.

Другой вариант — использовать вязальную проволоку диаметром 1,2 мм для стяжки опалубки. Её сплетают из 6-7 нитей и просовывают в просверленные отверстия или щели между досками опалубки, затем закрепляют к вертикальным опорным брусьям, забитым в грунт. Затяжка проволоки производится после закрепления на опорах с использованием продетого по центру куска арматуры.

Использование проволоки для стяжки

Процесс сборки

Если фундамент копается вручную и имеет небольшую глубину, то сначала устанавливается опалубка, а затем происходит земляные работы. При большой глубине и механизированной разработке, сначала выкапывается траншея.

Как правильно строить опалубку: сначала делаем траншею, затем устанавливаем щиты

• Щиты, заранее подготовленные, осторожно опускаются в траншею, затем устанавливаются угловые подпорки и закрепляются опорные брусья в земле. Чтобы прикрепить к ним щиты, необходимо зафиксировать их в нужном положении с помощью распорок.

Как правильно создать опалубку для фундамента: закрепление стоек

• Необходимо забить колышки по углам траншеи и натянуть между ними шнур. Он должен быть выше уровня фундамента и послужит ориентиром для установки опалубочных планок. Важно, чтобы колышки были забиты вертикально и достаточно глубоко (не менее 50 см), чтобы не наклониться. Их высота должна превышать верх опалубки на 15 см.
• Устанавливаете первый ряд планок, сначала временно закрепляете их к опорным брускам. Проверяете соответствие разметке, при необходимости выравниваете и затем осуществляете постоянное крепление. Горизонтальность элементов опалубки проверяется с помощью уровня поперек и вдоль планок, а В угловых и диагональных зонах.

• При установке опалубки необходимо немедленно просверлить отверстия и установить трубы там, где по проекту будут проходить коммуникации и продухи через фундамент в дом. В то же время устанавливаются стяжки, о которых было упомянуто ранее.
• После того, как все щиты будут установлены, необходимо установить подпорки через каждые 50-60 см. Если на боковых сторонах траншеи неровности, подпорки могут служить деревянные планки, прикрепленные к щите сверху и упирающиеся в грунт снизу. Этот вариант показан на фото ниже.

Использование подпорок, упирающихся в грунт, не всегда обеспечивает надежную конструкцию. Гораздо более прочным вариантом будет использование подпорок в форме треугольников, одна из сторон которых совпадает с вертикальным опорным брусом опалубки. Такая конструкция соединяется с планкой и упором на конце, что делает её очень устойчивой к распирающим нагрузкам.

Самые надежные — треугольные опоры

Когда все узлы и крепления проверены на прочность, можно приступать к обшивке опалубки гидроизоляционной пленкой и установке арматуры.

Материалы для несъёмной опалубки

Наиболее простым способом создания опалубки является использование несъемных блоков, которые впоследствии не требуется снимать. Хотя их стоимость может быть выше разборной опалубки, в зависимости от их вида, они могут снизить затраты на бетон, утепление и армирование, а также сэкономить время, затрачиваемое на демонтаж.

Блоки из полистирола

Самый простой способ использования несъемной опалубки — это блоки из пенополистирола с внутренними металлическими опорами или универсальными пластиковыми фиксаторами. В зависимости от выбранного варианта, элементы опалубки могут быть статичными или регулируемыми — последние могут расширяться, чтобы определить необходимую ширину фундамента.

Блоки собираются как конструктор, соединяясь между собой с помощью пазо-гребневых замков, расположенных на концах. Более того, существуют не только параллелепипедные блоки, но и угловые и сферические элементы.

Изготовление полистирольной опалубки своими руками
Вот перечень плюсов такой опалубки:

1. Благодаря слоям пенополистирола, стены фундамента становятся уже утепленными. Толщина утеплителя у этих блоков может быть как 50 мм, так и 100 мм, и можно выбрать оптимальный вариант для местного климата.
2. Скорость установки такой опалубки гораздо выше, чем традиционной деревянной.
3. В стенках можно легко вырезать отверстие под трубу обычным ножом.
4. Низкая трудоемкость сборки.
5. Удобство сборки опалубки для фундаментов сложной конфигурации.
6. В некоторых видах блока уже имеется армокаркас, который только дополняют вертикальными стержнями в процессе заливки. Поэтому армирование фундамента становится менее затратным.
7. Полное отсутствие расходов на утепление.

Среди недостатков следует отметить невысокую прочность полистирольной скорлупы, из-за которой невозможно производить заливку на высоту более двух блоков (500 мм). Заливка осуществляется кольцевым способом, сразу на всю высоту слоя, после чего возможно увеличить опалубку и перейти к следующему кольцу.

Для горизонтального шва, где к уже заливаемой бетоном части опалубки добавляется еще один уровень блоков, необходимо усилить установкой горизонтального бруса и подпорки. Таким образом, здесь тоже не обойтись без использования пиломатериала.

Укрепление брусом полистирольной формы для бетона

Пустотные бетонные блоки

Установка опалубки для фундамента может быть выполнена с использованием бетонных блоков вместо пенопласта. Производители предлагают различные варианты заполнения блоков:

• щебень;
• мелкий отсев;
• керамзит;
• шлак;
• пенопластовая крошка;
• древесная щепа;
• полимерная фибра.

Самыми устойчивыми блоками являются дырчатые блоки УДБ (унифицированные), так как они имеют внутреннее армирование. Они специально предназначены для монтажа фундаментов и стен заглубляемых помещений. УДБ блок — это крупноформатное изделие длиной до 6 м, с пустотностью до 65%, изготовленное из тяжелого бетона, который устойчив к трещинам и динамическим нагрузкам.

Эти блоки рекомендуется применять в сейсмически активных районах. Их устанавливают друг на друга с совмещением пустот, в которые затем устанавливается вертикальная арматура. После заливки получается очень прочное и устойчивое к подвижкам грунта основание.

Блок строительства УДБ

Малоформатный блок из полистиролбетона

Для возведения сборно-монолитного фундамента используют опалубку из сухопрессованных шлакоблоков

Применение щитовой опалубки и ее конструктивные особенности

Для создания монолитного фундамента, стен, колонн и других конструкций здания используется опалубочная система, состоящая из щитов различных размеров и форм.

Строительная форма бетонной конструкции собирается из:

• плит из дерева, стали, алюминия или пластика. Они имеют каркас, который удерживает форму. Внутренняя поверхность плит должна быть гладкой и ровной. Это основное требование к формовочной системе, так как она определяет внешние и физико-технические характеристики будущего бетона;
• соединительные элементы. Они позволяют соединять между собой плиты. Для этого используются специальные чугунные, нержавеющие, оцинкованные стальные замковые системы и винты. Правильная сборка формовочной конструкции предполагает полное отсутствие щелей между основными элементами системы (разрешается зазор не более 2 мм);
• оборудование для обеспечения устойчивости формовочной конструкции. Оно изготавливается из металла и должно выдерживать большие нагрузки.

Мы создаем съемные щитовые опалубки из перечисленных элементов — это конструкция, которая после заливки бетоном на 55-75% прочнее, затем разбирается. Кроме того, мы можем предложить несъемные бетонные конструкции, которые часто используются в частном домостроении для возведения монолитного фундамента и стен. Эти несъемные системы изготовлены из пенопласта и бетона и служат дополнительным тепло- и звукоизоляционным слоем.

Пошаговый алгоритм сборки-установки щитовой опалубки

В связи с тем, что все щитовые системы собираются одинаково, давайте рассмотрим процесс установки опалубки для квадратных колонн.

Процедура выполнения включает в себя следующие шаги:

• Сначала собираются блочные системы в форме буквы Г. Для этого используются стандартные щиты и монтажные уголки.
• Затем блоки в форме буквы Г скрепляются вместе при помощи пружинных скоб. Рекомендуется использовать именно такие элементы, так как они обеспечивают быстрый монтаж и безопасный демонтаж блоков.
• Далее конструкция фиксируется с помощью хомутов, предназначенных для удержания горизонтальной нагрузки, которую оказывает жидкий бетон после заливки в опалубку. Хомуты гарантируют, что щиты не деформируются под нагрузкой, что может повлиять на геометрию будущего монолита.
• После этого первый блок щитов фиксируется с помощью арматурных упоров, которые привариваются к арматурному каркасу и выпускам.
• Затем проверяется установленная опалубочная система.
• Наконец, конструкция закрепляется расчалками.
• Заполнение щелей (герметизация).

Если согласно проектной документации высота колонны превышает 3 метра или требуется усиленное армирование, то на каждом втором этаже (каждые 1.5-1.7 м) необходимо предусмотреть отверстие для подачи жидкого раствора и его последующего заполнения. Отверстия закрываются заглушками. Высокие щитовые системы неустойчивы и требуют распорок для обеспечения устойчивости.

После достижения необходимой прочности бетона щитовая опалубочная система аккуратно демонтируется, начиная с разъемной конструкции. Сначала снимают распорки, подкосы, хомуты и щиты.

Строим опалубку

После утрамбовки основания опалубка для ленточного фундамента укладывается с использованием виброплиты над указанными слоями. Рекомендуется увлажнить песок водой, что позволит достичь более плотной укладки.

Для опалубки лучшим материалом считаются стандартные струганые доски толщиной 25 мм. Именно такая толщина позволит им выдержать давление бетона. Предпочтение следует отдать доскам из хвойных пород деревьев, так как они обладают природной прочностью и упругостью.

Также потребуются следующие материалы:

• деревянные бруски 50*50 мм — для использования в качестве распорок;
• колышки — для фиксации досок.

Для установки опалубки рекомендуется применять обрезные доски, поскольку они помогут избежать непродуманных зазоров. Ширина досок должна быть не более 15 см. Перед началом работы выберите только сырую древесину. Сухие доски могут высасывать влагу из бетона, что нарушает его застывание и ухудшает прочность.

Перепроверьте доски на предмет отсутствия щелей – просветы более 3 мм могут пропускать цементный раствор. Небольшие щели не причинят значительного вреда – они исчезнут самостоятельно после пропитки дерева влагой.

1. изготовьте из деревянных досок плиты, ширина которых равна сумме глубины траншеи и цоколя фундамента;
2. с интервалом в 1 метр забейте вертикальные клинья;
3. закрепите заранее подготовленные плиты к клиньям при помощи винтов;
4. усилите полученную конструкцию балками и поперечными брусьями;
5. убедитесь, что плиты стоят абсолютно ровно;
6. проверьте диагонали – результаты должны совпасть.

Если между досками образуются щели шире 3 мм, забейте их рейками или законопачьте паклей. Обратите внимание на крепление опалубки, иначе в будущем вы столкнетесь с деформацией фундамента, из-за которой он не сможет выдерживать расчетные нагрузки.

Не пренебрегайте установкой дополнительных подпорок, помните, что стенки фундамента должны быть идеально ровными.

Если вы планируете использовать щиты несколько раз, обратите внимание на их чистоту. В противном случае, перед повторным использованием придется долго их чистить.

Если вы собираетесь использовать гвозди вместо саморезов, убедитесь, что шляпки находятся внутри опалубки, а острия смотрят наружу, их необходимо будет загнуть вниз.

Самостоятельный монтаж опалубочной конструкции

Профессиональные строители часто применяют деревянные материалы, такие как доски, фанера, и прессованные плиты для создания щитов нужного размера, соответствующих фундаменту.

Давайте рассмотрим, как установить деревянную опалубку для ленточного фундамента:

1. Приготовьте деревянные заготовки нужного размера.
2. Соберите щиты из досок, используя гвозди и саморезы.
3. Обработайте дерево гидроизоляционным составом.
4. Установите вертикальные опоры на глубине 0,8–1 метра друг от друга.
5. Закрепите щиты к вертикальным опорам.

В частном строительстве щиты опалубки изготавливают из досок, влагостойкой фанеры и ОСП

• Установите диагональные раскосы между опорами.
• Закрепите деревянные перемычки в середине пролета.
• Проверьте правильность расположения собранного каркаса.
• Закрепите щиты резьбовыми шпильками или отожженной проволокой.
• Соберите пространственную арматурную решетку между щитами.
• Закрепите бруски квадратного сечения вверху контура.
• Усилите угловые участки металлическими скобами.
• Заполните зазоры с помощью пакли для уплотнения и увеличения герметичности.

По завершении монтажа щитовой конструкции можно выполнить бетонирование опалубки своими руками. Бетон должен достичь необходимой твердости в течение четырех недель. В течение этого времени опалубочную конструкцию нельзя снимать.