Как правильно сделать раскладку по опалубке: шаг за шагом инструкция

Секреты укладки арматуры на опалубку для успешного строительства

Простые и эффективные способы выполнения раскладки по опалубке

Изучаем основные принципы расположения арматуры на опалубке

Для того чтобы сделать раскладку по опалубке, необходимо следовать определенному порядку действий. Прежде всего необходимо установить опалубку по контуру будущей конструкции, затем разместить арматуру в соответствии с проектом и зафиксировать ее на опалубке.

После этого начинается укладка бетонной смеси в опалубку и ее уплотнение. Для того чтобы избежать деформаций и получить прочную конструкцию, важно контролировать качество бетона, следить за его распределением в опалубке и выдерживать необходимое время для застывания.

Как сделать опалубку для фундамента своими руками? Руководство по сборке с лучшими вариантами опалубок для ленточного фундамента

Строительная опалубка является ключевым компонентом в процессе строительства, идущим сразу после земляных работ. Качество опалубки влияет на точность и прочность фундамента здания. Она может быть съемной и несъемной, скользящей, и изготавливаться из различных материалов.

Ниже приведена полезная информация о том, как расчитать опалубку, выбрать подходящий материал, этапы изготовления, и когда следует снимать вспомогательную конструкцию.

Опалубка – что это

Строительная опалубка представляет собой конструкцию, выполненную из различных материалов, которая необходима для сохранения формы и размеров свежего бетонного раствора. Она обычно создается из обрезных досок и бруса, иногда используются металлические или пенопластовые плиты для утепления фундамента. Важно отметить, что несъемная опалубка может включать в себя железобетонные элементы, которые придают дополнительную прочность и устойчивость фундаменту. Опалубка отображает контур будущего фундамента и, в случае съемной опалубки, является временным элементом. Тем не менее, важность этой конструкции нельзя недооценивать.

Виды опалубки

В сфере строительства распространены два вида опалубки: съемная и несъемная. Выбор определен на этапе проектирования и учитывается в бюджете проекта. Съемная опалубка разбирается после застывания бетона и может быть либо утилизирована, либо использована повторно благодаря своей многократной применимости, что позволяет сэкономить средства.

Несъемная опалубка используется в коммерческом строительстве и остается на месте после заливки бетона. Она дополняется арматурой для придания жесткости готовой конструкции.

Скользящая

• Благодаря фанере, бетонные стены имеют идеально ровную поверхность, что значительно облегчает и удешевляет отделку наружной части;
• В большинстве случаев конструкцию можно устанавливать и снимать без использования крана и другой спецтехники, достаточно только рук;
• Возможно планировать высокий фундамент с высотой стен до 3 метров, что является достаточным для обычного здания с подвалом.

Однако следует учитывать стоимость аренды (минимальный срок аренды — месяц) и наличие опыта в данной работе.

Скользящая опалубка — это многократно используемая конструкция, затраты на аренду сопоставимы со стоимостью обрезной доски, но требует гораздо меньше работы. Это практичный подход к строительству.

Материалы изготовления

Использование различных материалов для изготовления опалубки является обычной практикой. Каркас может быть выполнен из бруса или металла, а в качестве ограничителей для бетонных стенок применяются различные материалы, такие как обрезная доска, специальная фанера, пенопласт, полистирол и листы жести. Особенно популярны для этих целей дерево и полистирол.

Дерево

Для создания опалубки можно использовать обрезные сосновые доски толщиной от 2,5 до 3,2 см. Этот вариант является самым экономичным. Он не требует больших затрат, легко собирается и разбирается после заливки бетона, а затем может быть использован для других целей. При монтаже не требуется особой виртуозности или специальных инструментов.

Сначала необходимо установить опорные стойки, после чего прибить доски с внутренней стороны.

Рекомендация! Хорошо закрепите опорные стойки проволокой или поперечинами, чтобы они не сместились под давлением бетона!

Затем можно приступить к заливке фундаментной траншеи и созданию опалубки.

Полистирол

Все чаще для создания стен опалубки используются пласты из материалов, таких как полистирол и другие аналогичные вещества.

Во-первых, они не только удерживают бетон внутри заданной формы, но и ограничивают его распространение, что является главной функцией опалубки.

Во-вторых, в будущем они также служат отличным теплоизоляционным материалом.

Это – вариант опалубки, которую потом не снимают. Пласти фиксируются между собой с помощью специальных ребер и пластин, а зазоры заполняются клиньями. Обычно строители используют пену для уплотнения стыков, чтобы обеспечить лучшее сцепление.

Расчет, подготовка площадки для опалубки и варианты монтажа

Первым этапом строительства является подготовка земельного участка. После проведения геодезических изысканий и разработки проекта начинается строительство, включающее следующие работы:

• очистка и выравнивание участка под строительство;
• разметка фундамента и расчет опалубки.

Важно использовать лазерный уровень при разметке фундамента и планировании конструкции опалубки, чтобы обеспечить точность и уменьшить возможные отклонения!

Сначала производится разметка будущего здания по геометрическим осям — по наружным стенам и углам, известная как геометрия дома. Здесь необходимо выполнить привязку к геодезической основе участка – контрольной точке, от которой начинается измерение всех размеров.

Выделены границы будущей траншеи. На их внешних краях (минимум 30-50 см, чаще всего оставляют метр, чтобы удобнее было работать) закрепляются на кольях и натягиваются осевые шнуры.

Затем происходит установка опалубки:

• сначала производится заливка дна траншеи тонким бетоном или укладка дренажного слоя;
• на следующий день можно заниматься установкой конструкции и армированием опалубки.

Существует множество методов и техник армирования, чтобы обеспечить фундаменту необходимую жесткость и прочность. Чаще всего используется хаотично собранная конструкция внутри опалубки из металлических стержней (прутьев арматуры), связанных хомутами.

Важно! Расстояние от дна траншеи (подстилочного тонкого бетона или дренажа) до арматуры должно быть не менее 4 см.!

Затем производится заливка бетонным раствором.

Когда можно снимать опалубку

Как только бетон приобретает необходимую прочность, опалубку можно удалить и начинать строить стены фундамента.

Конкретных сроков нет — это зависит от благоприятной погоды, но обычно это занимает несколько дней. В осенне-весенний период опалубку держат не менее недели, а зимой заливку фундамента не рекомендуется проводить.

Необходимо обратить внимание на признаки того, что фундамент готов — заметная щель между опалубкой и бетоном, где бетон отходит от дерева.

Общий срок высыхания фундамента составляет примерно неделю. В этот период бетон набирает достаточную прочность для начала возведения стен.

Опалубка — важный этап строительства, требующий точного расчета размеров конструкции.

Какую выбрать?

Опалубку для фундамента можно разделить на два типа: съемную и несъемную. Для монолитных фундаментов обычно используются материалы, такие как дерево, фанера или металл. Несъемные формы для опалубки изготавливаются из пенополистирола. После заливки бетонной смеси пенополистирол не удаляется, а служит дополнительным утеплением фундаментных опор, что делает этот метод более приемлемым в районах с холодным климатом.

Сборка опалубки необходима для бетонирования монолитных конструкций фундамента. В опалубке размещается арматурный каркас, затем производится заливка бетонной смеси, которая призвана придать конструкциям необходимую форму и жесткость. Тщательно смонтированные опалубочные щиты помогают сохранить фундамент из монолитного железобетона в соответствии с заданными размерами проекта.

Изготовление щитов из дерева

Для того, чтобы избежать вытекания бетонной смеси из опалубки из деревянных досок, необходимо подгонять её с максимальной точностью, чтобы уменьшить зазоры между досками. Гладкость опалубочных форм играет важную роль, так как от этого зависит качество финишной отделки стенок фундамента.

Для изготовления деревянной опалубки используют продолговатые щиты, которые скрепляются металлическим крепежом (гвоздями и саморезами). Лучше всего подходят хвойные породы древесины и обрезные доски толщиной 25 мм и шириной до 150 мм.

Стойки и рамы формы для монолитного фундамента изготавливаются из деревянных брусков, чтобы обеспечить устойчивость опалубки во время заливки бетона.

Использование пиломатериала повышенной влажности для изготовления опалубки имеет огромное значение, поскольку это позволяет предотвратить всасывание влаги деревом из бетонного раствора, что негативно сказывается на качестве застывшего бетона.

Какая арматура нужна для плитного фундамента

Для фундаментного каркаса необходимо применять пруток, соответствующий стандартам ГОСТ 5781-82. Важно помнить, что арматурные стержни, как и другие строительные материалы, подразделяются на различные классы.

• Стандарт AIII соответствует маркировке A400 и A500, имеет изменяющееся сечение, обычно называемое "рифленкой";
• Класс AII соответствует действующему классу A300, сечение периодическое и разряженное;
• Класс AI соответствует новой маркировке A240, профиль гладкий.

На рынке чаще всего присутствуют стержни класса A500S (для сварных сеток и каркасов) или A500. Арматура с индексом S в конце подходит для сварки и вязки, без индекса — только для вязки.

Для упрощения расчетов и учета небольших размеров зданий в низкослойном строительстве, рекомендуется использовать упрощенную схему. На расстоянии не менее 10 см следует устанавливать две сетки с одинаковыми ячейками по вертикали. Если застройщик стремится сэкономить на заливке плиты, следует поручить проведение расчетов специалистам, которые определят необходимое минимальное армирование, используя тонкую арматуру в центре фундамента, усиливая периметр и места пролета внутренних стен.

При размерах фундамента более 3 м по любой стороне плиты, рекомендуется использовать прутки диаметром не менее 12 мм. Для определения минимально возможного сечения применяется следующая методика:

• расчет сечения плиты – умножение длины на толщину (например, 6 м х 0,3 м);
• Вычисление наименьшей площади сечения стержня — предыдущее число делится на минимальный процент армирования (0,3% для бетона В20, 0,15% для марки В22,5, 0,1% для марки В15), для данного примера 1,8 м²/0,15 = 27 см²;
• Расчет площади арматуры в каждом ряду — полученный результат делится на два (в данном примере 27/2 = 13,5 см²);
• Определение минимально допустимого сечения стержня в зависимости от шага сетки (13,5 см²/ 31 стержень через 20 см для плиты длиной 6 м = 0,42 см²;

В стандарте ГОСТ 5781 представлена таблица разновидностей с сечениями арматуры различного диаметра. Например, для прутков с диаметрами 14 мм, 12 мм, 10 мм соответствующие значения составляют 1,54 см², 1,13 см², 0,785 см². Таким образом, даже 10 мм арматура обеспечивает вдвое большее процентное значение армирования по сравнению с минимальным. Укладка производится на месте строительства после распределения по порядку.

Далее необходимо правильно подсчитать общее количество разновидностей металлического проката каждого диаметра. Бруски продаются в длине 11,7 метра, нахлест при продольной укладке составляет 40 диаметров арматуры. Длина заготовки для каждого П-образного хомута равна 5 толщинам плиты, их количество совпадает с общим числом продольных, поперечных прутьев в одной сетке. Пересчитать длину в килограммы можно по таблицам из того же ГОСТ, однако на каждом строительном рынке имеются аналогичные таблицы перевода.

Верхняя сетка устанавливается на подставки, самыми популярными в частном строительстве являются:

• паук – П-образный хомут с изогнутыми в противоположных направлениях лапками;
• поддерживающий каркас – изогнутая под прямым углом решетка.

Длина каждой из них рассчитывается индивидуально с учетом 2 шт/м².

Укладка арматуры в плитный фундамент

Стандартная схема ТТК для установки арматуры в опалубку фундаментной плиты предполагает выполнение следующих шагов:

• Контроль размеров опалубки осуществляется по линейным параметрам и соответствию осям стен;
• На первом ряду нижней сетки размещаются полимерные фиксаторы для нижнего защитного слоя, устанавливаются на подбетонке, затем производится укладка продольных стержней в их гнезда (при необходимости они могут наращиваться по длине с нахлестом 40 см);
• На втором ряду стержни покрываются трапами, которые сдвигаются по мере необходимости, после чего последовательно укладываются поперечные прутья с проектным шагом сетки;
• Арматура связывается (или реже приваривается) в местах пересечения при вязке;
• Подставки, которые имеют несколько названий (паук, лягушка, столик, поддерживающий каркас), привязываются к нижней сетке в шахматном порядке;
• Верхняя сетка либо изготавливается аналогичным образом, либо укладываются связанные в пятне застройки карты крупного формата;
• Соединение П-образными хомутами на концах плиты;
• Шаг сетки уменьшается в 1,5-2 раза под несущими стенами.

В зависимости от типа плиты фундамента (плоская, с лентой, с боковыми стенами) на последнем этапе устанавливаются вертикальные стержни для соединения с конструкциями, которые будут заливаться бетоном на поверхности. Это могут быть L-образные или П-образные хомуты с нужными размерами. Для изгибания стержней запрещается использовать нагрев металла, чтобы избежать изменения его структуры. Все элементы фундамента должны быть изогнуты с помощью специальных инструментов или ручных трубогибов.

Чтобы создать боковой защитный слой, можно использовать пластиковые подставки различной формы. Это необходимо, чтобы предотвратить случайное смещение каркаса при укладке бетона и ходьбе рабочих по трапам.

Арматура может быть связана несколькими способами:

• Обычный крючок – типичная завязка;
• Автоматический крюк – оснащен спиральной рукояткой, удваивает производительность вязки;
• Арматурный пистолет для вязки – дорогостоящий инструмент, чаще используется профессиональными бригадами для крупных объемов.

Специалисты часто погружают арматуру для улучшения сцепления с бетоном. В нормативах СП запрещается только сильно отслаивающаяся ржавчина, о свежем налете коррозии информации нет. Например, в ACI-318 этот момент особо выделяется, ржавая арматура разрешена внутри бетона.

В данном руководстве рассматриваются основные аспекты армирования плоских фундаментов. Это даст возможность частному застройщику самостоятельно реализовать проект для сокращения строительного бюджета.

Опалубка для фундаментной плиты своими руками

После выполнения работ по копке котлована и засыпке ямы гравием и щебнем, создание опалубки для устройства плитного фундамента показалось нам легким делом.

Дата публикации: 30 ноября 2020 года

После выполнения работ по выемке котлована и укладке гравия с щебнем в яму, процесс создания опалубки для железобетонного фундамента показался нам легким и приятным. Здесь не было необходимости поднимать тяжелые предметы и сталкиваться с проблемами, связанными с человеческим фактором.

Конечно, при доставке досок одна из них сломалась при разгрузке, но это не страшно, несмотря на то, что была повреждена одна из пяти.

Итак, давайте рассмотрим процесс создания опалубки по порядку.

Какие требования нужно предъявлять к материалам для опалубки или как выбрать оптимальную опалубочную конструкцию?

Следует отметить, что наши требования к опалубке отличаются от требований профессиональных строителей. Например, для тех, кто занимается строительством профессионально, важно, чтобы опалубка была легкой, легко транспортировалась и могла быть использована многократно. Наш подход отличается: нам важно, чтобы материалы для опалубки могли быть использованы в другом месте в будущем, а не только как опалубка.

Поэтому мы решили использовать обычные доски размером 15*5*600 вместо специальных щитов для опалубки. Они имеют больше возможностей для будущего использования, в отличие от специализированных щитов. Чтобы предотвратить порчу от излишней влажности и обеспечить гладкую поверхность, мы застелили стенки опалубки плёнкой. Это помогает избежать того, чтобы древесина впитывала влагу из бетона и влияла на его прочность во время застывания. Важно поддерживать постоянное увлажнение бетона во время застывания, чтобы избежать пересыхания, что может отрицательно сказаться на его прочности.

Этот процесс не представляет особых сложностей. Единственные трудности возникли из-за неровной пилености досок с перепадом в ширине 1-1,5 см. Нужно было не только выставить опалубку точно по уровню, но и учитывать кривизну материала. Естественно, не обязательно выравнивать опалубку с поверхностью для заливки, если у вас есть маяки. В нашем случае опалубка сама служила маяком, а выравнивать бетон мы решили с помощью длинной профильной трубой, медленно проводя ее по всей ширине будущего фундамента.

Если разбить весь процесс создания опалубки на отдельные задачи, список будет примерно следующим:

1. Отторцевать края досок под углом 90 градусов для плотного сопряжения друг с другом, выровнять их по длине 6 метров
2. Установите первую доску по уровню, регулируя высоту при помощи мелкого щебня или убирая его
3. Установите остальные доски под прямым углом, выставьте их по уровню и закрепите их место.
4. Проверьте гидроуровнем высоту углов и нескольких точек по периметру
5. Проверьте длину сторон и диагонали с помощью рулетки
6. Подготовьте колышки и палки для распорок. Мы использовали заросли ольхи вместо деревянных обрезков, подходящих для распорок
7. Расставить колышки на расстоянии приблизительно 1 метр (у нас их было 30 штук), в данной ситуации чаще всего нет необходимости из-за толстой доски в 5 сантиметров и невысокого фундамента, из-за чего большого давления не будет. В случае использования более тонкой доски, колышки следует устанавливать чаще, на расстоянии 0.5 — 0.7 метра. Готовую опалубку можно затянуть арматурой после установки арматурного каркаса, чтобы арматура помогала противостоять давлению от бетона.
8. Натянуть веревку от угла до угла (доски не идеально ровные, поэтому по веревке легко ориентироваться в сторону, в которую нужно выправить стенку)
9. Установить распорки, ориентируясь на веревку, и закрепить их саморезами

На данном ролике отлично просматриваются все этапы нашей работы. Всего на строительство опалубки ушло два полных рабочих дня.

Нам следует отметить, что у нас нет специального строительного образования, и наши решения по строительству дома основаны на изучении нормативных документов, использовании различных онлайн калькуляторов для расчета нагрузок, опыте опытных строителей, изучении старых надежных построек. Кроме того, мы применяем логические рассуждения и делаем собственные выводы на основе этого разнообразия информации.

Это означает, что наше понимание — не советы от профессионалов, а лишь наш рассказ о том, как мы принимаем решения и справляемся с задачами в строительстве. Каждый проект уникален. Он зависит от множества факторов, таких как климат, геология участка, уровень грунтовых вод, рельеф, наличие стройматериалов, этажность постройки, выделенный бюджет, а также потребности и пожелания заказчика.

Технология строительства по шагам

Предлагаем вам шаг за шагом рассмотреть процесс создания опалубки своими силами (больше подробностей можно найти в руководстве по строительству опалубки своими руками):

1. Начните с составления схемы фундамента, выбора и расчета необходимого материала.

2. Затем приступайте к сбиванию щитов. Доски следует распилить на куски одинакового размера и крепить к брусу гвоздями или саморезами с шляпками внутрь. Неизбежны небольшие отклонения по уровню (их не будет, если использовать фанеру), но они не должны превышать 2-3 см. Недопустимы зазоры и щели: большие следует забить тонкими рейками, а мелкие – паклей. Этот этап можно легко выполнить самостоятельно, и помощь еще одного человека понадобится лишь в случае ограниченной мобильности.

3. Присоединение и закрепление панелей опалубки друг с другом. Метод фиксации зависит от их типа: съемные закручиваются снаружи, несъемные (из пенополистирола, фибролита или других материалов) — как удобнее. Особое внимание следует уделить углам.

4. Установка подпорок (деревянных брусков или пластиковых труб) между панелями опалубки такой же длины, как ширина ленточного фундамента, и закрепление конструкции снаружи под углом 45° при помощи опор, второй конец которых засыпается в землю.

5. Проверка прочности и отклонений от заявленных параметров. Непосредственное закрепление и укладка песка в нижней части конструкции. Указание верхней границы основания с помощью троса.

6. Укладка внутри гидроизоляционной пленки. Этот этап не является обязательным, однако его стоит провести при наличии зазоров между досками для облегчения снятия опалубки. При работе с фанерными, пластиковыми или металлическими плитами следует смазать внутреннюю поверхность маслом.

7. Заливка и равномерное распределение бетона внутри опалубки для фундамента: постепенно, без длительных перерывов, с уплотнением каждые 20 см и выравниванием верхнего края уровнем. При правильно подобранных досках и надежной фиксации конструкция не поддается искривлению под давлением раствора, остается неподвижной при выгонке воздуха. Именно это условие обеспечивает устойчивость фундамента.

8. Разборка опалубки происходит в зависимости от марки и времени застывания бетона, но не ранее чем через 3 дня. Частные застройщики снимают ее после 70% застывания, что обычно происходит через 2 недели. Главным признаком для проведения такой операции считается появление зазора между бетонным основанием и опалубкой. Рекомендуется не проводить эту работу самостоятельно, особенно при снятии крупных опор.

9. Очистка досок от остатков раствора (рекомендуется для их повторного использования). Все гвозди и крепежи удаляются и сортируются.

После этого начинается следующий этап возведения ленточного фундамента своими руками: гидроизоляция, при необходимости – утепление, засыпка грунтом. При установке и эксплуатации несъемных разновидностей опалубки, рекомендуемых при строительстве на участках с сильно промерзаемыми зимой грунтами, наблюдается немного другая, более простая схема действий. Конструкции со стенками из пенополистирола или ЦСП уменьшают нагрузку на фундамент и делают его более устойчивым. Их легко собрать самостоятельно, но в отличие от обычных деревянных они остаются в земле (8 и 9 пункты приведенной инструкции пропускаются).

Советы и рекомендации

Если высота ленточного фундамента превышает 2 метра, рекомендуется использовать сплошные материалы для изготовления щитов опалубки, а не досок. Более прочными в данном случае считаются квадратные конструкции, и при установке слишком длинных конструкций увеличиваются требования к количеству и надежности опор и внутренних распорок. При глубоком заложении фундамента стоит рассмотреть возможность аренды опалубки для сокращения затрат.

Для успешного ведения строительства на сыпучих грунтах необходимо обратиться к профессионалам, как минимум для консультирования. Кроме увеличения числа опор (при стандартном шаге 0,9-1 м), рекомендуется применять комбинированные материалы, например, оббивать доски для опалубки фанерой с внутренней стороны. Важно также учитывать мнение специалистов при организации вертикальных и боковых опор при значительном подъеме ленты над нулевой отметкой, в некоторых случаях их даже привинчивают к стенам. Стандартный максимум подъема составляет 15 см выше уровня грунта, в случае его превышения опалубку для будущего основания необходимо поддерживать со всех сторон.

При подборе внутренней гидроизоляции учитывают два аспекта: финансовые затраты и размер частиц наполнителя в составе бетона. Использование рубероида в этих целях не рекомендуется, так как он менее гибкий, чем полиэтилен (особенно в зимний период). Чаще всего выбор делается между толстой пленкой и влагостойкой фанерой, при работе с тяжелыми крупнофракционными бетонами предпочтительнее второй вариант.

Правила для неровного участка

При работе на склоне следует учитывать усложнения процесса, поэтому инструкция предусматривает ступенчатое устройство основания для ленточного фундамента. В самой низшей точке опалубка делается выше, а верхняя лента должна быть выше уровня грунта. Дно должно быть ровным в любых условиях, поэтому слои песка и крупного наполнителя укладываются и уплотняются поэтапно, затем рекомендуется заливать прослойку тощего бетона.

При возведении кирпичного дома на склоне рационально использовать такой тип фундамента, но не стоит его применять при больших перепадах высот, чтобы избежать непропорционального увеличения затрат. Необходимо соблюдать ограничение в четыре раза по высоте ленты относительно ее ширины. Для более легких построек хорошим вариантом является использование свайно-ростверкового фундамента. При этом опалубка для заливки ростверка должна иметь дно и дополнительные опоры, чтобы выдержать вес бетона и не допустить его оседания на грунт.

Существуют определенные нарушения, которые могут возникнуть при установке опалубки для ленточного фундамента:

• Использование необработанной или неправильного размера доски. Правильность процесса цементации зависит от ровности внутренней поверхности и отсутствия щелей. Серьезные отклонения или зазоры могут привести к протеканию раствора и застыванию ленты с неровными стенками, которые будут более уязвимы для воздействия грунтовых вод впоследствии.
• Установка опалубки для фундамента из пересушенной древесины (по аналогичным причинам). В данном случае предпочтение отдается именно сырым доскам.
• Ошибки при выборе толщины и ширины опалубки. Использование фанеры без поддержки палубой или слишком тонких досок считается неправильным.
• Снятие опалубки до истечения допустимого срока, грубый демонтаж (отрыв с силой).
• Установка опалубки на неровном основании.
• Первоначально отсутствие внутренних распорок в начале процесса бетонирования – это важное правило. Все деревянные элементы удаляются по мере заполнения опалубки бетоном. Внутри ленты можно оставлять только армирующие стяжки из жести.

Пренебрежение правилами может привести к деформации конструкций, излишнему расходу бетона, утечкам, образованию неровностей и затруднениям при последующей отделке ленточного фундамента. В случае необходимости бетонирования зимой, выполнения работ на сложных грунтах или при ограниченных сроках установки, следует обратиться к специалистам.

Неправильно собранную опалубку из досок можно усилить, обтянув ее внутреннюю сторону влагостойкой фанерой. Если необходимо повторно использовать опорные и щитовые конструкции, снятые щиты следует промыть, выровнять и высушить.

Несъемная опалубка

В сфере строительства можно выделить два варианта опалубки – съемную и несъемную. Каждый из них находит свое применение в процессе возведения зданий различного назначения, но несъемная опалубка чаще применяется для возведения сложных конструкций и многоэтажных домов. Для ее изготовления используются готовые блоки из арболита или пенополистирола, что позволяет избежать необходимости проведения дополнительных работ. Часто при использовании несъемной опалубки также применяют теплоизоляционные материалы – это позволяет решить сразу две проблемы: опалубка готова, и нет необходимости проводить дополнительные работы по теплоизоляции. Отделочные материалы для выравнивания несъемной опалубки также используются с той же целью – чтобы здание сразу имело хороший внешний вид.

В случае, если вы выбрали несъемную опалубку для строительства вашего частного дома, специалисты настоятельно рекомендуют использовать теплоизоляционный материал арболит. Использование пенополистирола в строительстве жилых помещений не рекомендуется из-за его способности выделять токсичные вещества в воздух.

Использование несъемной опалубки позволяет существенно экономить – монолитные стены из нее обходятся значительно дешевле, чем обычная кирпичная кладка. Кроме того, процесс возведения здания происходит быстрее – при заливке несъемной опалубкой цементным раствором чаще всего применяется специальный "миксер", который подает раствор через трубу под высоким давлением, что сокращает ручной труд.

Съемная опалубка

Строительство с использованием такого сооружения становится более сложным, но при этом интересным. Основная причина заключается в том, что съемная опалубка является наиболее простым способом создания фундамента для кирпичной кладки. Часто именно этот метод используется в частном строительстве. Поэтому стоит узнать больше информации о съемной опалубке — это будет полезно для всех, кто планирует стать владельцем собственной недвижимости.

Основные требования к съемной опалубке:

• Для обеспечения прочности сооружения необходимо, чтобы опалубка выдерживала огромный вес бетонного раствора;
• Размеры опалубки должны быть индивидуальными для каждого строения, а не выбираться на глазок или по уже существующим проектам;
• Отсутствие щелей в рассматриваемом сооружении необходимо, чтобы избежать вытекания бетонного раствора и соответствовать строительным нормативам;
• Все элементы опалубки должны быть надежно закреплены, чтобы быстро и без проблем разобрать рассматриваемое сооружение в любой момент.

Материал для опалубки – что выбрать

Многие эксперты предлагают использовать металлические щиты для строительства опалубки, которые можно приобрести на строительных площадках. Такие щиты имеют абсолютно гладкую поверхность, исключают протечку раствора и легко собираются и разбираются в случае необходимости. Однако их стоимость довольно высока, поэтому экономия не представляется возможной.

Другой вариант для конструкции опалубки — фанерные листы. Они удобны в обработке, быстро монтируются и легко снимаются. Однако следует учитывать некоторые особенности использования фанерной опалубки:

Однако наиболее надежным и проверенным материалом для создания опалубки уже десятилетиями остается деревянная доска. Идеально подойдет обычная необрезная доска толщиной 10 мм для данной конструкции, так как она имеет невысокую цену, что обрадует всех, кто занимается строительством собственного дома. Каркас для щитов следует собрать из деревянных брусков размером 40х60 мм, а укосы и стяжки можно делать из различных материалов (чаще всего используются древесные бруски). Главное, чтобы весь материал для создания опалубки из деревянных досок был прочным, надежным и обеспечивал устойчивость конструкции.

Заметьте: если используется съемная опалубка из деревянной доски для затирки фундамента, то его поверхность не будет идеально ровной. Однако это только в плюс — на такую неровную поверхность отлично ложится любой клеевой состав, используемый для отделочных и теплоизоляционных работ.

Пошаговая инструкция изготовления опалубки из досок

Создание опалубки своими руками – это не сложно, но требует много труда. Специалисты утверждают, что даже совершенно неподготовленный человек сможет справиться с этой задачей, если четко следовать пошаговой инструкции.

Этапы создания опалубки своими руками:

1. Подготовка материала. Деревянные бруски нужно нарезать на отрезки одинаковых размеров – они должны быть минимум на 50 см выше предполагаемого фундамента. Одну сторону каждого бруска нужно заточить, чтобы их легко вогнали в грунт – это можно сделать с помощью ножа или топора.

Следующим шагом нужно подготовить доски – их нарезают под нужный размер будущего щита и подгоняют так, чтобы не было заметных зазоров между ними.

Важно помнить, что выбор толщины деревянных досок должен быть индивидуальным, учитывая объем бетонного раствора, который будет заливаться в готовую опалубку. Обычно используются доски толщиной 24-36 мм.

1. Сборка щитов. На ровной поверхности укладываются бруски с интервалом примерно в 1 метр, верхние края брусков выравниваются по уровню. Затем на бруски укладываются деревянные доски и закрепляются саморезами или гвоздями.

Важно помнить: головки саморезов должны быть направлены на внутреннюю сторону деревянных щитов будущей опалубки (и в уже построенной конструкции они будут наружной стороной), что обеспечит легкость и удобство демонтажа опалубки.

1. Подготовка и установка опалубки. Сначала необходимо провести маркировку будущего фундамента на земле – это удобно сделать с помощью колышков (металлических или деревянных) и веревки. Затем выкопать траншею под фундамент точно в соответствии с проектными документами и приготовить «подушку» для бетонного раствора – обычно это слой песка, а затем слой среднего гравия, тщательно утрамбованный.

Заметьте: глубина котлована определяется индивидуально — это зависит не только от типа грунта, но и от глубины замерзания почвы. Ширина котлована специально делается немного больше — учитывается толщина деревянных досок в опалубке.

Затем устанавливаются соединенные деревянные доски — заостренные бруски просто вбиваются в почву, можно немного постучать по опорным доскам молотком — конструкция должна плотно установиться в почву, быть устойчивой и не качаться. Непременно нужно использовать отвес и уровень — опалубка должна быть установлена идеально ровно как по горизонтали, так и по вертикали.

В траншее устанавливают деревянные щиты, которые скрепляются специальными хомутами в форме П-образной конструкции из досок или брусков. Это предотвращает расхождение щитов во время заливки бетона, так как его масса может раздвинуть опалубку.

Нужно обратить внимание на возможную недостаточную устойчивость щитов и принять меры. Для усиления конструкции можно использовать укосы из дерева, установленные под углом в 45 градусов на внешней стороне щитов. Они будут служить распоркой между опалубкой и грунтом.

1. Подготовка перед заливкой бетона.
2. Необходимо обязательно уложить полиэтиленовую пленку на стены опалубки после их установки своими руками. Это поможет избежать протечек бетонного раствора через зазоры между досками в опалубке. Даже при тщательной подгонке досок этого не избежать, и использование пленки обеспечит легкость процесса снятия опалубки.

Теперь осталось только установить арматуру и залить бетон. После этого нужно будет подождать несколько дней (от 2 до 4), чтобы бетон застыл, и только потом можно будет приступать к разборке опалубки. Некоторые предпочитают дождаться полного высыхания фундамента, что занимает от 2 до 8 недель. Для точного определения момента разборки опалубки стоит взглянуть на фундамент сверху — если между бетоном и деревянными щитами появятся маленькие зазоры, то можно приступать к работе.

Демонтаж опалубки осуществляется следующим образом:

• сначала убирают укосы с внешней стороны деревянных плит (если они были установлены);
• затем откручивают стяжки и зажимы;
• в конце концов поочередно удаляют деревянные плиты.

Обратите внимание: для облегчения процесса снятия деревянных щитов с фундамента рекомендуется слегка постучать по их поверхности молотком. Однако не следует становиться слишком усердным — бетонный раствор еще не полностью застыл, и даже неаккуратный удар может легко разрушить конструкцию.

Кстати, специалисты советуют перед установкой деревянных щитов в траншею под фундамент обработать их любым масляным раствором (даже растительным маслом из кухни) — это поможет сделать их снятие намного проще, так как обеспечит плохое сцепление с бетонным раствором.

Возвести опалубку своими руками — нелегкий процесс, но вполне подвластный даже абсолютному новичку в строительной сфере. Однако это сооружение поможет значительно сэкономить деньги, так как фундамент является первым этапом на пути к новому дому, и финансы будут очень кстати.