Как правильно сделать опалубку вокруг трубы: советы и рекомендации

Для создания опалубки вокруг трубы необходимо подготовить деревянные доски нужной длины и ширины. Затем прикрепить их к трубе с помощью гвоздей или саморезов, обеспечивая прочное крепление.

После этого необходимо заливать бетон вокруг трубы, используя опалубку в качестве формы. Оставляйте бетон высыхать и застывать в течение нескольких дней, а затем можно удалить опалубку и продолжить строительные работы.

Обустройство столбчатого фундамента с помощью асбестоцементных труб

В прошлой публикации было отмечено, что асбестоцементные трубы обладают рядом преимуществ, таких как быстрота установки, экологическая безопасность, долговечность и устойчивость к коррозии и гниению. Это позволяет нам перейти к обсуждению использования труб с содержанием хризотил-асбеста в дачном строительстве.

В связи с популяризацией строительства каркасных домов, особую популярность приобрели столбчатые фундаменты из хризотилцементных труб. Этот тип фундамента применяется для возведения сооружений на участках, подверженных подтоплению или высокой влажности.

Пришло время ответить на наши обычные вопросы. В чем особенность такого фундамента? Какой тип асбестоцементных труб выбрать? И каким образом устанавливать данный тип фундамента с технологической точки зрения? Давайте рассмотрим все по порядку.

Характеристики фундамента из асбестоцементных труб

Всякий строительный проект начинается с возведения фундамента. Эта конструкция направлена на обеспечение устойчивости и надежности здания, принимая на себя основные нагрузки от стен и крыши. Ее параметры зависят от общей массы будущей постройки и особенностей грунта.

Столбчатый асбестоцементный фундамент предназначен для небольших строений, таких как каркасные дома без подвала, летние кухни, сараи, беседки, веранды и бани. Особенность этого типа фундамента заключается в установке свай под ключевыми точками сооружения, такими как углы и пересечения стен, на глубину ниже уровня промерзания.

Для увеличения нагрузки при использовании асбестоцементных труб сваи также устанавливаются вдоль всего каркаса с интервалом в 2-3 метра.

Эта система опор широко применяется в дачном строительстве. Она особенно актуальна для:

• участков с высоким уровнем грунтовых вод или расположенных вблизи водоемов, подверженных затоплениям;
• холодных регионов, где земляные работы требуют серьезных затрат;
• Участки с нестабильным грунтом, на которых сложно строить ленточные фундаменты (глинистые и суглинковые почвы).

Использование столбчатого фундамента позволяет поднять здание на 30-50 см от уровня земли. При правильных расчетах и применении специальных технологий это значение может достигать до 100 см.

Строительство столбчатого фундамента из асбестоцементных труб не рекомендуется для кирпичных зданий и монолитных бетонных строений (даже низкорасположенных) а также на песчаных участках, болотах и торфяниках.

Подготовка сайта

Для достижения превосходных результатов в строительстве индивидуального дома необходимо быть прекрасно оснащенным и тщательно подготовить свою территорию.

Оборудуйте себя подходящим оборудованием

Для того чтобы создать опалубку, скрывающую трубопровод, вам понадобятся следующие материалы:

• Измерительная лента
• Уровень
• Линейка и угольник
• Дрель/шуруповерт и перфоратор
• Инструмент для решения головоломок
• Плиты МДФ (желательно влагостойкие)
• Деревянные бруски
• Вентиляционная решетка
• Столярный клей (по желанию)

Подготовить площадку для сайта

Для того чтобы обеспечить спокойную и комфортную работу, освободите максимально возможное пространство вокруг труб, которые будут покрываться. Переместите все подвижные мебель, оборудование и аксессуары, а оставшуюся часть защитите пластиковым брезентом, чтобы избежать попадания на них пыли от сверления.

Снимите мерки

Для сборки опалубки используйте 2 или 3 панели, которые нужно собирать лицом к лицу. Используйте деревянные планки для их укрепления.

• Для создания вертикальной опалубки используйте 2 планки, каждая из которых будет размещена на одной стороне трубы.
• Для создания горизонтальной опалубки вблизи земли используйте одинарную обрешетку. Это предотвратит проникновение земли для установки второй шипа.

Оцените длину ваших шипов, измерив длину ваших труб. При выборе размеров панелей обязательно учитывайте все элементы трубопровода и из соображений безопасности оставляйте зазор не менее 1 см между трубами и планками.

Реализация опалубки

Установка элементов опалубки

Приступаем к установке реек, как к первому этапу, так как они будут служить опорой для всей опалубки.

• Начните с определения расположения реек на стене. Для этого поместите рейку на ее будущее место и проведите карандашом линию по ее внешнему краю или воспользуйтесь линейкой. Убедитесь, что линия прямая, с помощью спиртового уровня.
• Предварительно просверлите отверстия каждые 40-50 см в зависимости от длины реек. Затем разместите их на стене в предварительно отмеченные места и отметьте крепежные отверстия карандашом или вставив гвоздь в просверленные отверстия.
• Пробурите отверстия в стене в отмеченных местах и ​​вставьте подходящие анкеры. Для этого используйте перфоратор или молоток.
• Наконец, закрепите рейки на стене.

Раскрой панелей опалубки

Если необходимо, можно приобрести отрезанные панели опалубки в магазине товаров для дома, что позволит сэкономить время. В противном случае, приготовьте лобзик и готовьтесь к работе.

Измерьте размер утопленных труб и просверлите доску до нужного размера с помощью дрели или лобзика.

Мы рекомендуем выбрать водостойкие панели МДФ, если вы занимаетесь опалубкой в помещении с высокой влажностью, таком как ванная или туалет. Они прослужат гораздо дольше и надежнее защищены от воздействия влаги.

Сделать смотровой люк

Хорошо, что трубы можно спрятать, но доступ к ним важен! Возможно, в будущем возникнут проблемы, и важно легко получить доступ к трубам, чтобы избежать прерывания работы.

Не нужно создавать сложную систему. Вам просто нужна вентиляционная решетка на винты.

• Пометьте место установки дефлектора карандашом на панели.
• Пробурите четыре угла контура и вырежьте прямоугольник лобзиком.
• Наконец, прикрутите сетку к доске. В случае проблем в будущем, можно просто открутить ее.

При необходимости установки трубопровода через большую часть стены важно учитывать длину опалубки. В этом случае рекомендуется предусмотреть возможность установки нескольких люков.

Укладка опалубки

• После того, как вы нажмете винт первой опалубки на опорный брус и прижмете его к стене, начните рассматривать доску.
• Подойдите ко второй доске и закрепите ее на планке.
• Затем соедините обе доски, закрутив их друг к другу лицевой стороной к полу. Если вы хотите увеличить прочность конструкции, то перед закручиванием их, приклейте доски вместе.
• С помощью угольника убедитесь, что получившийся угол правильный.

Дорогу для последних штрихов!

Ваша конструкция для опалубки уже готова. Вам осталось лишь завершить процесс, чтобы получить идеально вписывающуюся в ваш интерьер опалубку.

• Для того чтобы покрасить опалубку, рекомендуется сперва замазать головки винтов небольшим количеством шпатлевки или штукатурки. То же самое нужно сделать и с швами между досками, а также между досками и стеной. Таким образом результат будет более гармоничным. Дайте пасте или покрытию хорошо высохнуть, затем отшлифуйте и очистите поверхность от пыли перед началом покраски.
• Если вы планируете покрыть опалубку плиткой, у вас есть возможность интегрировать ее в вашу ванную комнату или санузел. Процесс укладки плитки аналогичен укладке на пол или стену.
• Вы можете украсить опалубку декоративной штукатуркой.
• В конце концов, можно покрыть опалубку обоями. Если она прозрачная или тонкая, рекомендуется выровнять головки шурупов пастой для дерева или штукатуркой, чтобы они не выделялись под обоями.

Теперь ваша труба аккуратно и элегантно скрыта.

Прокладка трубопровода под дома с заглубленным ленточным фундаментом

Перед тем, как приступить к подготовке опалубки для ленточного фундамента, необходимо учесть несколько требований.

Для укладки водопроводных труб следует принимать во внимание самое короткое расстояние между колодцем или центральным водопроводом и местами в доме, куда будет проводиться вода (кухня, ванная, туалет). Также нужно учесть климатические условия, прежде чем приступить к закладке труб на определенную глубину – от одного до трех метров.

В опалубке для монолитного фундамента необходимо сделать отверстие, чтобы пропустить трубы нужного диаметра или заложить гильзу. Если фундамент будет из стеновых блоков, в нем следует оставить технологические отверстия, которые можно будет заложить кирпичом. Гильзу нужно замуровать в кладку.

Если уровень грунтовых вод находится менее чем в метре от подошвы ленты, то соединения требуется заделать водонепроницаемыми растворами и пластичными материалами. В случае влажного грунта можно использовать различные уплотнительные кольца.

При подготовке к установке канализационной магистрали гильзу нужно заложить на меньшую глубину, чем для водопровода. Глубина заложения гильзы зависит от замерзания и отстойника: она может быть 0,7 м или 1,5 м. Для уплотнения подойдут водонепроницаемый раствор или пластичный материал. Для наружных сетей водоотведения подходят коричневые трубы из ПВХ с высокой прочностью.

Для увеличения удобства ремонта водопроводных систем можно применять металлопластиковые трубы с диаметром от 25 до 40 мм. Они прокладываются внутри полиэтиленовых труб низкого давления (ПНД). При необходимости замены внутренней части трубу легко можно извлечь, не разбирая всю магистраль.

Монтаж канализации и водопровода под МЗФ

В этом месте важно уделять особое внимание коммуникациям, так как они играют ключевую роль для устойчивости и надежности фундамента. Необходимо уложить подстилающий слой под фундаментной подошвой, чтобы обеспечить его надежность и долговечность. Если строительство дома планируется на мягком или влажном грунте, то крайне важно уложить кольцевой дренаж для обеспечения стабильности и безопасности конструкции.

В соответствии с правилами № 18.13330 канализационная магистраль должна иметь расстояние не менее 20 см между внешними поверхностями трубопровода, а для водопроводных систем это расстояние должно составлять 40 см. При этом водопроводные трубы должны быть установлены выше уровня дренажа.

Необходимо вводить инженерные системы до укладки подстилающего слоя. Конструкции следует выводить через пол на уровне земли. Это упростит ремонт магистрали. Использование металлопластикового водопровода в ПНД позволит избежать земляных работ.

Армирование и заливка бетона

Изготавливаем петли из шести миллиметровой гладкой арматуры.

Формируем треугольники из тонкой стержневой арматуры. Находим отрезки несущей стержневой арматуры диаметром 10 мм длиной 120 см. Предоставленное изображение с канала Кирилла Бонда

Из той же гладкой стержневой арматуры создаем крючок для возможности вязки. Заточиваем конец крючка.

Изготавливаем крючок для вязки. Завязываем железную арматуру. Иллюстрация из видеоканала Кирилла Бонда

Завязываем железную арматуру в виде треугольной опоры. При укладке конструкции в трубу необходимо оставить расстояние 2-3 см между арматурой и стенкой трубы.

Треугольная стойка с арматурой. Фото из канала Кирилла Бонда

Отрезаем шпильку М10 на куски длиной 50 см. С одного конца накручиваем несколько гаек с шайбой, чтобы обеспечить лучшую фиксацию шпильки в бетоне.

В трубу установлена арматурная стойка. Производится распиливание шпильки М10 на отрезки длиной 50 см. На фотографии представлены работы с канала Кирилла Бонда.

Деревянная обвязка будет удерживаться на этих отрезках шпилек.

С одной стороны мы накручиваем пару гаек на шпильку и зажимаем ими шайбу. Фотография взята из канала Кирилла Бонда. Для замешивания бетона используем обычные пропорции, но вместо гравия рекомендуется использовать мелкую гальку.

Производим смешивание бетона с песком. Изображение взято из источника Кирилла Бонда

Осторожно помещаем бетон в трубу и уплотняем его вибратором.

Используем вибратор для уплотнения бетона внутри трубы, затем трамбуем его. Фотография из канала Кирилла Бонда.

Для того чтобы бетон хорошо застыл, вводим в него шпильку.

Выравниваем шпильку с помощью уровня. Изображение взято с канала Кирилла Бонда

При заливке фундамента необходимо учесть необходимость заливки утолщения (пятки) на конце сваи, чтобы обеспечить опору для сваи. Это гарантирует более надежное удержание сваи в земле.

Фотография, размещенная на сайте Яркого дома, показывает сваю, опирающуюся на пятку и расширяющуюся книзу.

Для засыпки пятки необходим специальный бур, который используется для извлечения материала из углубления большего диаметра. Бур опускается в вертикальное отверстие в сжатом состоянии вместе с контейнером. Затем он разворачивается и начинает сверлить расширение, а выемленная земля попадает в контейнер снизу. При подъеме бура его лопатки сворачиваются, и выбранный материал из контейнера поднимается на поверхность.

Уникальный девайс для увеличения объема волос. Изображение предоставлено на канале virsmu15

При строительстве, спецбур опускается в землю и на дне скважины разворачивает свою конструкцию. Фотография предоставлена каналом virsmu15

Прежде чем установить ПВХ-трубу в скважину, пятка-расширение заливается бетоном. Если есть возможность, лучше залить сваи осенью и установить баню уже весной. После зимы будет понятно, насколько они провалились. Как только бетон застынет, можно приступать к обвязке и строительству.

Это может быть полезно:

• Использование свайного фундамента для легких построек
• Расчет количества свай для фундамента каркасного дома
• Необходимость и способы обработки почвы под свайным фундаментом — песок, гравий, геотекстиль

Статья размещена в разделах: фундаменты, свайные фундаменты, пвх, трубы, статьи

12 комментариев 5 спасибо за статью 2 в избранном 7664 просмотра

racoon АВТОР 7 ДАЧ

Благодарим вас! Вы выразили благодарность 2158 раз

Добавили статью в избранное Галина Хазиева и еще 1 человек

Добавить в избранное

Комментарии (12)

Добрый день всем! Еще осенью мы видели интересный видеоматериал от Александра из Черемхово, где он показывал использование полимерных труб для несущих опор фундамента. Надеюсь, он заметит эту статью и поделится своими фотографиями.

Да, с удовольствием! Сначала планировалось построить домик-баню из бруса размером 6*4 метра. Соответственно, залили ленту такого размера. Однако в процессе строительства мы увидели идею пристройки террасы с общей крышей к основному зданию. Изначально мы планировали использовать пластиковые трубы для канализации.

Мы разметили "свайное поле", забурили лунки диаметром 200 мм с помощью ручного мотобура (у меня Elmos), бурили со штоком-удлинителем на глубину 1.1-1.2 метра. Цена на трубы нас неприятно удивила, но тут судьба в лице главного механика одного из предприятий преподнесла нам подарок в виде списанных ПНД труб от старого водовода диаметром 200 и 250 мм. Трубы мы порезали и привезли на участок.

Нам пришлось применить шнековое бурение для расширения лунок на 250 мм (непростая задача). Мы заполнили дно лунок щебёночным отсевом, установили трубы и также заполнили пространство между стенками труб и грунтом щебёночным отсевом. Толщина стенок труб составляет 20-25 мм, и мы решили обойтись без армирования. Мы выровняли все горизонты с помощью лазерного нивелира. Затем мы доставили бетоносмеситель и залили трубы бетоном.

Затем мы использовали нижнюю обвязку из бруса (под брус на оголовки свай мы уложили двойной слой рубероида для гидроизоляции). Затем по обвязке мы уложили лаги, полы, вертикальные стойки, верхнюю обвязку с компенсаторами усадки, стропила и обрешётку. Это был ленточный фундамент.

такие трубы из полиэтилена низкой плотности

Проводим подготовительные работы перед заливкой бетона

Для каркасных конструкций необходима надежная нижняя часть, а также качественные полы и вертикальные стойки.

верхнее окружение с устройствами компенсации усадки

обшивка лобовой панели и выступы крыши были прошиты

сохранили до весны

Александр, замечательно! Было бы отлично, если бы вы выложили свой рассказ отдельным постом. Там его смогли бы увидеть больше людей.

Наташа, готовлю материал, как и обещал Олегу. Фотографий много, всё начинается с нуля, нужно обработать в редакторе, обдумать. Пока на это нет времени, у жены Танюшки Ковид, занимаюсь делами по дому.

Всем здоровья! Ждем публикацию

Было воспользовано сборными жб фундаментами несколько раз в соответствии с концепцией Максимыча.

Фундаменты с использованием башмака из утильной металлической посуды (которая представляет собой кольца из старых ведер, используемых как опалубка), а также ножки из асбестовой трубы диаметром 100 мм, отлиты заранее. Они опускаются в предварительно просверленную скважину и засыпаются грунтом. Эти фундаменты отлично подходят для деревянных строений, включая срубы, так как их несущая способность достаточна, а изготовить их сравнительно легко. На фото изображены 6 штук таких фундаментов, которые были использованы для постройки основания печи из 1300 кирпичей.

Алексей, бетон-это наше всё! А вот за идею с «башмаком»спасибо, не встречал, возьму на заметочку. Правда, с асбоцементными трубами сейчас напряг, я их тоже планировал изначально, просто не нашёл в розничной продаже, а за бэушные заломили ценник, не захочешь.

Для создания опалубки для ножки можно использовать различные материалы. Например, можно сделать деревянную съемную опалубку квадратного или треугольного сечения. В этом случае необходимо использовать арматуру. При использовании несъемной опалубки, даже из склеенных скотчем пивных бутылок (что было опробовано Максимычем лично), арматура необязательна, но желательны закладные для связки с обвязкой или ростверком в верхней части.

Благодарим Александра за фото и комментарии, а супруге желаем скорейшего выздоровления.

О, знакомая технология с детства, правда, ваш вариант более надежный благодаря использованию арматуры и крепежной шпильки. Мы так делали еще в советское время, брали обрезки асбестовых труб, вкапывали и заливали их бетоном.

Шпилек у нас не было (потому что тогда не было болгарок для их пиления, да и сами шпильки были редкостью), фундаменты были невысокие, и на них возводили какие-то каркасные постройки, летние души или что-то подобное. Иногда на них располагалось крыльцо дачного домика или небольшая терраса. Чтобы конструкция не съезжала с этих пеньков, бревна подпиливали и делали примитивные пазы, чтобы они не двигались. Все делалось максимально примитивно, трубы втыкались более или менее ровно, но если криво, то выравнивалось за счет кривого бревна. И все это делалось без уровня, просто "на глаз", бревна укладывались так, чтобы они были параллельны земле.

17:07, 3 декабря 2021

Мы с Пашей заменили шпильку на оконный анкер (рамный дюбель) для крепления нижней обвязки из бруса. Для этого мы сверлили брус перовым сверлом диаметром 32 мм на глубину 40-50 мм, затем сделали отверстие в бетоне перфоратором и закрепили анкер головкой с трещоточным ключом.

Аналогичный дюбель

Я знаком с подобными изделиями, но вышеупомянутая история произошла в то время, когда такие вещи еще не продавались. Я сомневаюсь, что они вообще производились для обычных людей. Я предпочитаю использовать более простые вещи. Например, когда мне нужно было закрепить крышу на пеноблочном здании, я просто брал шпильки, подгонял их под нужную длину (с запасом), приваривал к ним огрызок арматуры или другую железную деталь, заливал бетоном (в верхней части пеноблочной стены была армированная бетонная поясная перекладина), затем шпильки торчали из бетона. Я сверлил брус в месте, где они находились, и надевал на них шайбу, после чего просто закручивал гайку.

У меня в гусином домике было сделано армирование, которое выглядело как прямоугольник, и к нему были приварены шпильки, которые торчали. После этого все было залито бетоном. Мне не хватило арматуры, но у меня было много стального хлама. Я даже использовал прямоугольную оснастку от выброшенного кем-то телевизора без кинескопа (слава богу, что там не было стекла).

Мне вспомнились анкера, когда на одном проекте потребовалось установить интернет-антенну на стену. Стена была либо кирпичной, либо бетонной (я не помню, не я же её строил), и снаружи была обшита сайдингом, который находился на приличном расстоянии от неё. Несмышленые монтажники просто прикрутили антенну к сайдингу шурупами, проверили работу и ушли. Но антенна, естественно, упала, и связь пропала. Пришлось искать длинные анкеры, сверлиться через сайдинг в стену, установить их и прикрепить антенну.

Вообще, я пока не занимаюсь строительством деревянных конструкций, я использую пеноблоки, которые не идеальны (особенно учитывая их использование), но я использую то, что есть, и затем оштукатуриваю с двух сторон.

У меня остался кусок 15х15 бруса, и я решил использовать его для компостного ящика размером 165х165 см, чтобы использовать его для старой ботвы из теплиц (очень трудно сжигать ее, проще подождать, пока она разложится, и использовать компост где-то вне огорода).

У меня осталось еще 10 на 10 и 10 на 15 бруса, не так много, но пока я не определился, что из него сделать. Я всё еще хочу построить летнюю кухню-коптильню, полностью несгораемую — дно из пеноблоков, а верх, вероятно, будет сделан из металла, все же, варить стальные профили. Я не хочу деревянную крышу, так как внутри планируется много различных печей, и будет проще, если все будет несгораемым, и не нужно будет следить за кирпичным мангалом или коптильней, тандыром и псевдоитальянской печкой в случае чего. У меня есть много идей, и место позволяет, у меня целая гора б/у кирпича, в основном красного печного, даже шамотный, и немного обычного кирпича тоже.

Из чего сделать опалубку для столбчатого фундамента, если нет пластиковой трубы

• пластиковая труба диаметром 160 мм (возьмите обычный шаблон);
• кровопийка;
• пленка плотно натянутая (магазинная или пищевая — это не так важно).

Процесс изготовления опалубки из рубероида

Для создания шаблона необходимо использовать отрезок пластиковой трубы продолжительностью в 1 метр. Из рубероида отрезаем кусок в 2 метра.

Обратите внимание: из обычного 10-метрового рулона рубероида можно сделать 5 несъемных опалубок для столбового фундамента.

Накладываем пластиковую трубу на рубероид так, чтобы ее конец выступал за край рубероида на 10 см, затем начинаем заворачивать рубероид. Не нужно сильно натягивать рубероид, чтобы потом легко извлечь трубу.

Когда останется крошечный остаток рубероида, придется прикрепить стрейч-пленку. Затем нужно будет обернуть рубероид слоями пленки.

Если у вас нет стретч-пленки, или вы предпочитаете обойтись без нее (чтобы еще больше сэкономить), то можно воспользоваться обычным скотчем и проволокой.

Мы закрепляем рубероид скотчем в трех местах, затем также обвязываем его проволокой для надежности.

Создаем отмостку вокруг дома: подробная инструкция и список необходимых материалов

4.4 Оценок: 15 (Ваша: )

Получите это совершенно бесплатно

Отмостка выполняет как эстетическую, так и практическую функцию. Существует множество вариантов строительства и доступен широкий выбор материалов, подходящих под различные бюджеты. В каждом случае все работы можно выполнить самостоятельно. Мы расскажем, как правильно выполнить отмостку вокруг дома своими руками и что для этого понадобится.

Оглавление

1. Что такое отмостка и зачем она нужна
2. Разнообразие видов отмосток
3. Инструкция по выполнению отмостки своими руками
4. Подведение итогов
5. Ответы на часто задаваемые вопросы об отмостке

Что такое отмостка и зачем она нужна

Отмостка — это специальное покрытие вокруг здания. Внешний вид может напоминать дорожку, которая гармонично переходит в парковку или другую площадку. Однако она не обязательно будет выступать. Ее можно разместить на определенной глубине, чтобы она не была заметна снаружи.

Основной целью устройства данного покрытия является защита фундамента и нижней части стен от излишней влаги. Поверхность создается с небольшим уклоном, чтобы дождевая вода и таящий снег могли свободно стекать подальше от здания. Благодаря этому строению можно встроить отдельные компоненты системы водостоков. Это также следует учитывать при проектировании дренажной системы на участке. Влага должна быть направлена в одно направление, а не разливаться хаотически по всей территории.

Необходимость создания дренажной системы вокруг дома при строительстве на глинистых и песчаных почвах оговаривается как обязательная. Подобные типы грунтов склонны к просачиванию, размыванию и усадке. В зимний период влага в почве замерзает, увеличивая свой объем. Все эти процессы приводят к увеличению нагрузки на фундамент и его разрушению. Кроме того, из-за постоянной влажности материалы несущих элементов теряют свои свойства или покрываются плесенью.

На глинистых почвах минимальная ширина отмостки должна составлять 100 см, на песчаных — 70 см. Этот параметр также зависит от свеса крыши. Обычно ширина отмостки должна быть не менее чем на 10 см больше карнизного свеса кровли.

Планирование является неотъемлемой частью любых строительных работ. Необходимо разработать конструкцию, определить размеры и рассчитать объем необходимых материалов для реализации проекта. Легче всего это сделать с помощью онлайн-планировщика участка, который доступен бесплатно и не требует установки на компьютере.
В библиотеке планировщика представлены обозначения для всех распространенных объектов. За несколько минут вы сможете создать готовую схему с указанием размеров и расчетом материалов.

Самостоятельное создание красивой отмостки вокруг дома придаст ему завершенный вид и станет неотъемлемой частью дизайна участка. В наши дни представлено множество материалов с разнообразными оттенками и текстурами. Вы можете выбрать классические прямые формы и добавить украшение, установив бордюры своими руками, либо использовать более сложные конструкции, как показано на фотографиях готовых проектов