Для создания опалубки для заливки колодца необходимо выбрать подходящий материал, например, дерево или металл. В зависимости от размеров колодца, опрокинуть и зафиксировать выбранный материал таким образом, чтобы образовалась желаемая форма и размеры.
Также важно учесть необходимость установки арматуры и утепления колодца перед заливкой бетоном. По завершении всех работ и высыхании бетона, опалубку можно разобрать и провести дополнительные работы по отделке колодца.
- Выберите материал для опалубки. Для создания опалубки для заливки колодца можно использовать деревянные доски или пластиковые плиты.
- Измерьте размеры колодца. Определите диаметр и глубину колодца, чтобы подготовить опалубку соответствующего размера.
- Подготовьте опалубку. Вырежьте доски или пластиковые плиты нужного размера, чтобы образовать круглую форму, соответствующую диаметру колодца.
- Соберите опалубку вокруг колодца. Закрепите доски или пластиковые плиты вокруг колодца, чтобы образовать цилиндрическую форму для заливки бетона.
- Убедитесь в надежности опалубки. Закрепите опалубку с помощью строительного скотча или металлических скоб, чтобы предотвратить ее смещение в процессе заливки бетона.
- Заливка колодца бетоном. После того, как опалубка установлена и зафиксирована, приступите к заливке колодца бетоном согласно требованиям проекта.
- Удаление опалубки. После заливки бетона дайте ему время высохнуть и затвердеть. Затем аккуратно снимите опалубку с колодца.
- Завершающие штрихи. После удаления опалубки проверьте качество и гладкость поверхности колодца. При необходимости произведите дополнительную отделку.
Идея опускного колодца заключается в том, что сначала его структуру устанавливают или заливают бетоном на поверхности земли, а затем внутри него разрабатывают грунт, двигаясь от центра к ножу. При разработке грунта внутри колодца его оболочка опускается под воздействием собственного веса, выталкивая остатки грунта из-под ножа внутрь колодца.
Согласно целевому назначению, опускные колодцы разделяются на два типа:
используемые для строительства фундаментов сооружений и для создания подземных помещений.
Первые применяются для фундаментов ответственных сооружений, которые должны опираться на плотные и надежные грунты, часто находящиеся на значительной глубине под слоем слабых водонасыщенных пород. Обычно такие фундаменты опускают на глубину до 80 м и обладают небольшими размерами в плане.
Вторые используются для размещения технологического оборудования и служебных помещений и отличаются значительными размерами в плане и меньшей глубиной опускания в сравнении с первыми (до 60 м). Такие колодцы могут иметь размеры в плане до 260 х 52 м или диаметром до 60 м.
Форма опускных колодцев может быть различной: круглая, прямоугольная, овальная, треугольная и другие. Однако наиболее эффективно опускаются и функционируют круглые колодцы. Важнейшее значение для успешного погружения играет сопротивление, которое возникает при трении колодца о грунт на его поверхности.
Эта величина зависит от свойств грунта, глубины погружения и формы внешних стен.
Опускание колодца в грунт происходит за счет преодоления сил трения собственным весом колодца, иногда с применением дополнительной нагрузки или усилий, передаваемых на колодец.
Для успешного погружения колодца необходимо соблюдение следующих условий:
где G — масса колодца; Gп — дополнительная нагрузка или усилие, передаваемое на колодец; Кп = 1,15 — коэффициент условий работы при опускании; ∑ Тст — силы трения стенок по грунту. Сила трения стенок о грунт определяется следующим образом:
где L — внешний периметр опускного колодца, м; Н — общая глубина
опускания, м; f0 — средневзвешенное значение удельных сил трения, т/м 2 ,
Работы по возведению опускных колодцев включают следующие этапы: подготовка строительной площадки и приспособлений для опускания; строительство стенок колодца; выемка грунта и опускание колодца; заполнение полости бетоном или устройство днища.
Для обеспечения равномерной передачи давления от верхнего яруса опускного колодца до момента начала работ по укладке бетона или установке ножевой части колодца, необходимо создать временное основание. Оно может представлять собой песчано-щебеночные призмы, деревянные или железобетонные подкладки, а также железобетонные монолитные или сборные кольца.
Варианты установки ножа опускного колодца на временное основание:
а — на песчаную подушку; б — на насыпную грунтовую или щебеночную призму; в — на песчаную подушку и деревянные опоры; г — в траншею; д — на опорное кольцо из железобетонных элементов; I — нож; 2 — деревянная подкладка; 3 — песчаная подушка; 4 — грунтовая призма; 5 — деревянная опора; 6 — траншея; 7 — опалубка; 8 — фор-шахта; 9 — опорная стойка; 10 — песчаная засыпка; 11 — опорное кольцо; 12 — уплотненный щебень; 13 -разделительные доски
При строительстве монолитных опускных колодцев используются разборно-переставные опалубки; железобетонные тонкостенные плиты-оболочки; переставные металлические опалубки и стационарные деревянные опалубки.
Для заливки используется бетон класса В20 с водоцементным отношением 0,4 — 0,45 и осадкой конуса 40 — 60 мм.
Материал для армирования доставляется на строительную площадку в форме крупных компонентов: арматурных каркасов, сеток и блоков.
Сначала на подготовленное временное основание устанавливают арматурный каркас. Затем на него крепят опалубку. Возможно засыпание бетоном колодца в траншею в поддержку. При этом форма траншеи должна соответствовать форме колодца.
На рисунке изображена схема возведения стены опускного колодца:
1 — опалубка стены колодца; 2 -воронка для заливки бетонной смеси: 3 — гибкий хобот; 4 — арматурный каркас; 5 — щебеночная призма; 6 — плиты опалубки; 7 -нож колодца
При бетонировании стен колодца их делят на ярусы, а ярусы на блоки. Высота яруса определяется несущей способностью грунта под ножом, конструкцией временного фундамента и производительностью крана.
Заливку бетонной смеси в стены опускных колодцев выполняют следующим образом: если высота = 0,5 м, а высота колодца < 2 м, смесь подается на площадки лесов, затем по лоткам к месту заливки; если высота = 0,5 — 1,2 м, а высота колодца > 3, бетонирование проводят через звеньевые хоботы с шагом 3 м вдоль периметра стены; если высота > 1,2 м, разгрузку бадей производят непосредственно у места заливки.
Разборку днища и нижней части колодца осуществляют только после достижения бетоном полной проектной прочности. Верхние части колодца можно разбирать при 70%-й проектной прочности.
Заливка бетонной крышки на канализационный колодец
Процесс возведения опалубки
Вокруг скважины выкапывается яма, чтобы предотвратить обвал грунта, ее укладывают рубероидом. Листы металла, помещенные в яму, крепятся болтами и затем покрываются проволочной сеткой или арматурой. Затем все заливается раствором.
Когда раствор застывает, опалубку подымают и процедура бетонирования повторяется.
Раствор играет важную роль при строительстве опалубки, для его приготовления используют цемент марки не ниже 400M, песок и гравий. После застывания раствора приступают к раскопке скважины.
Для создания опалубки для заливки колодца необходимо учитывать несколько ключевых моментов. Во-первых, опалубка должна быть достаточно прочной и устойчивой, чтобы выдержать давление бетонного раствора при заливке. Для этого рекомендуется использовать деревянные бруски или металлические уголки.
Важно также правильно расположить опалубку вокруг колодца, чтобы она имела нужную форму и размеры. Для этого необходимо измерить диаметр колодца и сделать опалубку соответствующего размера, учитывая толщину бетонного слоя, который будет заливаться.
При сборке опалубки необходимо обратить внимание на герметичность соединений между элементами, чтобы избежать вытекания бетонного раствора. Для этого можно использовать уплотнительные резиновые ремни или клей. Также рекомендуется установить подпорные крепежные элементы для повышения устойчивости опалубки.
Важно помнить, что правильно сделанная опалубка играет ключевую роль в качестве конструкции колодца, поэтому не следует экономить на материалах и времени при ее изготовлении. Следуя указанным рекомендациям, можно создать надежную и прочную опалубку для заливки колодца.
Отмостка вокруг колодца
Отмостка играет не менее важную роль и обязательна для колодца, расположенного в экологически неблагоприятном месте. Существует три разновидности отмостки: железобетонная, бетонная, глиняная. Строительство отмостки начинается после укрепления и полной усадки грунта вокруг колодца. Этот процесс может занять до года, а иногда даже больше. Пренебрежение этапом предварительной подготовки может привести к образованию пустот под отмосткой, что в свою очередь может вызвать просачивание сточных вод.
Для бетонной и железобетонной отмостки необходимо исключить жесткую связь с верхним кольцом, так как это может привести к его отрыву и попаданию осадков в колодец.
Конструкция должна обеспечивать гарантированный отвод и защиту от сточных вод.
Как и чем обшить колодец
Идеальное убежище для колодца
Каждый колодец уже имеет свою конструкцию при строительстве, но крыши часто отсутствуют. Если у вас уже есть конструкция — деревянная или бетонная, то остается только построить крышу или даже настоящий домик, чтобы полностью закрыть колодец. Вопрос о том, как обшить колодец своими руками — переходит в другой уровень. Как лучше всего обшить домик на колодце?
Выбор за вами — дерево, натуральный или искусственный камень, кирпич, обрезная доска, вагонка и так далее. Решение за вами.
Изготовление бетонного кольца для колодца
Сборка квадратной опалубки для колодца
Сборка квадратной опалубки
Прежде всего, рассмотрим вопрос о размерах. Чем больше диаметр колодезной шахты, тем больше воды будет в колодце, однако придется выкопать больший объем грунта и использовать больше бетона. Мы придерживаемся простой позиции — следует ориентироваться на стандартные размеры колодцев. Их параметры таковы — диаметр 1 м, высота 90 см, толщина 8 см. Тем не менее, необходимо внимательно обдумать выбор размеров, а не просто копировать их.
— Диаметр. Мы считаем необходимым сохранить его (или длину стороны квадрата). Уменьшать его нецелесообразно по простой причине — в таком колодце будет затруднительно работать и копать грунт. Увеличивать его также нецелесообразно из-за излишних затрат по материалам и работе, поэтому 1 м в диаметре или 1 м в ширине квадрата — это оптимальный вариант.
Высота опалубки — это важный аспект. С одной стороны, выгодно иметь секции с максимальной высотой, но с другой стороны, это может привести к проблемам. Опалубка должна быть достаточно прочной, чтобы выдерживать давление бетона. Более высокая опалубка также более массивная и её установка может быть затруднительной.
Еще одна сложность заключается в том, что укладка бетона в узкую и высокую опалубку требует определенного качества раствора и профессиональных навыков. В противном случае, бетон может иметь поры и каверны, что потребует повторной заливки.
Из всего сказанного, рекомендуется использовать опалубку высотой 80-100 см. Для тех, кто не имеет опыта работы с бетоном, более низкая опалубка, например, 60 см, может быть предпочтительнее. Работа будет медленнее, но качественнее. Для дальнейшего обсуждения остановимся на опалубке высотой 80 см.
— Когда мы говорим о прочности, то стандартные 80 мм вполне достаточны. Однако важно также учитывать удобство укладки раствора. В условиях производства железобетонных изделий это может быть решаемой проблемой, но на дачном участке без определенного опыта и специального оборудования вряд ли удастся получить бетон такой толщины без пор и полостей.
Для избежания серьезных проблем в будущем лучше увеличить толщину. Мы сами использовали опалубку, рассчитанную на 100 мм, и результат был вполне удовлетворительным. Поэтому предлагаем остановиться на этой толщине! Тем, кто не уверен в своих силах, рекомендуем увеличить толщину до 120 мм.
Поэтому мы определились со средствами: намерены изготовить форму, предназначенную для участка в высоту 80 см, шириной 1м и толщиной 100 мм. Для её создания нам понадобятся тонкие и ровные доски. Можно сделать форму из толстой фанеры, но фанера более чувствительна к влаге и искривляется, поэтому, мы рекомендуем всё же использовать доски. Если вы решите использовать фанеру, то её необходимо тщательно обработать каким-либо водоотталкивающим средством и использовать влагостойкий сорт фанеры.
Доски для формы не должны быть сильно высушены, иначе они также искривятся. Лучше всего подойдут доски естественной влажности, которые минимум год высыхали под навесом или лежали в не отапливаемом сарае. Возьмём электролобзик (у кого нет, можно обойтись ножовкой) и разрежем доски длиной 80 см под прямым углом по слесарному угольнику. Нарисуем схему нашей формы.
Армирование для сквадратной колодцевой конструкции. Внешний вид из верхней точки обзора.
Изображение стенки опалубки для квадратного колодца. Взгляд сбоку.
Согласно диаграмме, для создания нам понадобится соединить 8 планок высотой 80 см: 2 шириной 96 см; 2 — 100см; 2 — 120 см и два 124 см. Размеры указаны для планок толщиной 20 мм, если ваша планка имеет другую толщину, размеры следует пересчитать!
Каждую планку соединяем двумя поперечными досками. Поперечные доски лучше крепить саморезами с вкручиванием их с внутренней стороны опалубки, которая будет находиться у бетона, чтобы избежать неровностей. Выступающие концы саморезов можно загнуть молотком или обрезать болгаркой с использованием шлифовального диска.
ВАЖНО! Опалубка должна быть изготовлена максимально точно, уделите этому особое внимание, поскольку при её сборке и заливке секций колодца работать будет намного легче и быстрее. Обратите внимание на углы, они все должны быть ровными.
Для обеспечения прямых углов необходимо использовать большой столярный угольник или точные измерения диагонали. (Согласно теореме Пифагора, квадрат гипотенузы равен сумме квадратов катетов в прямоугольном треугольнике.)
При сколачивании досок оставьте зазор примерно в толщину спички (можно вставить спички между досок), чтобы компенсировать возможное расширение досок при намокании и облегчить подгонку прямых углов. Конечно, не получится уложить доски шириной в нужный размер целиком, поэтому сначала делаем щит из досок шире, а затем точно подрезаем его вдоль крайней доски до нужного размера.
Еще одна важная деталь — при ширине щитов 100 см, поперечные доски должны быть прикреплены не доходя до края на толщину доски. Иначе опалубку не получится собрать. Лучше всего сделать расстояние точно по толщине досок опалубки, это значительно упростит сборку. Щиты уже собраны! Теперь их нужно присоединить.
Чтобы сделать опалубку разборной, нам понадобятся крепежные уголки.
Для внешних секций нам понадобятся уголки со стороной не менее 100 мм, для внутренних достаточно 50 мм. Чтобы обеспечить прочность, нам нужно взять по 5 уголков на каждый разборный угол. Итого: понадобится 10 больших и 10 маленьких уголков. Уголки различных размеров можно найти в любом большом строительном супермаркете, но их также можно изготовить самостоятельно, если есть подходящая стальная полоса и наковальня, где их можно изготовить.
Сделаем неподвижное соединение
Прежде чем начать сборку, положите на землю лист фанеры или доски, чтобы создать ровную поверхность, а затем соедините по два элемента, чтобы образовались две буквы «Г».
Собираем опалубку. Перспектива сверху.
Необходимо крепко и надежно закрепить эти углы при помощи саморезов, так как их уже не разбирать.
Производим разъединительное соединение
Два других угла мы закрепляем заранее изготовленными уголками. Длина саморезов должна быть примерно равна толщине досок. Ниже показано, как закреплять уголки для внешней и внутренней опалубки:
Фиксация угловой части внешней опалубки. Вид сверху.
Устанавливаем угловое крепление внутренней опалубки. Вид сверху.
Не забывайте: поперечные доски на внутренней опалубке должны быть обращены внутрь, а на наружной — наружу. Чтобы перенести готовую опалубку, можно прикрепить по две старые дверные ручки внутри внутренней и снаружи наружной.
