Как правильно сделать опалубку для дверного проема: шаг за шагом инструкция

Экспертные советы по монтажу опалубки для двери без ошибок

Полезные советы по выбору материалов и инструментов для создания опалубки

Для изготовления опалубки для дверного проема необходимо подготовить деревянные доски нужного размера и толщины, а также строительный уровень и строительный степлер. Сначала нужно соединить доски в нужном порядке, образуя прямоугольную раму, которая будет служить основой опалубки.

Затем установите опалубку в дверной проем и с помощью строительного уровня выровняйте ее по всем сторонам. Закрепите опалубку с помощью строительного степлера или гвоздей. После того как опалубка установлена, можно начинать заливать бетон. После заливки и высыхания бетона можно снять опалубку, и дверной проем будет готов.

Армирование над дверными проемами

По различным причинам, которые меня печалят, я не могу приехать на стройку уже несколько дней подряд.

Однако на последнем визите я подробно объяснил узбеку, как армировать дверной проем. Мы договорились, что он будет присылать мне фотографии сделанной работы каждый вечер, и если у него возникнут вопросы, пусть он делает фотографии и спрашивает, всё ли правильно.

На фото за последние несколько дней в мастерской должно быть 5 дверных проемов. По чертежу инженер решил просто бетонировать, но я решил сделать по-другому: вырезать проем в газоблоке и установить арматуру в эту "опалубку", чтобы затем залить бетон. Это сделано для того, чтобы избежать перехода с одного материала на другой, что может привести к сложностям при штукатурке или укладке плитки. Так что пусть всё будет выполнено из одного материала.

В дальнейшем армопояс будет утепляться голым бетоном снаружи. Но как быть с утеплением бетона возле оконного проема? Может ли на голом бетоне образовываться конденсат? Архитектору это не важно. Поэтому весь бетон армопояса снаружи будет покрыт газоблоком, чтобы избежать образования конденсата и создать ровное, белое покрытие из одного материала — без предпосылок к конденсату.

Верхний проем двери был укреплен досками как опорами для газоблока. Блок был вырезан фигурно, как указано на изображении ниже.

Внешний вид очень приличный

Вход в это помещение отличается от других дверных проемов благодаря тому, что здесь установлен слой утеплителя, который находится ближе к улице.

Над отверстием и двумя оконными отверстиями будет установлен единый монолитный блок, чтобы избежать возможных проблем. Снаружи будет использован только газоблок

Поддержки будут установлены под арматурой во всех необходимых местах.

Опалубка откосов и дверных проемов.

Конструктивные решения устройства оконных и дверных проемов

Используются для закрытия проемов в стенах из газобетонных блоков оконные и дверные перемычки. Могут быть выполнены в различных конструктивных вариантах:

1. Автоклавные газобетонные бруски с арматурой;

2. Газобетонная перемычка с армированием; 3. Раствор на основе цемента и песка; 4. Железобетонное перекрытие; 6. Доборный блок из газобетона

Газобетонные перемычки могут быть носителями или ненесителями. Ненесущие перемычки армированы конструктивно, а носители армированы расчетной арматурой в зоне растяжения. Их прочность рассчитывается по изгибающему моменту, поперечной силе, опорному срезу и прогибу в соответствии со СТО 501-52-2007.

1. Армированные брусковые конструкции из железобетона;

2. Несущие железобетонные перемычки; 3. Раствор из цемента и песка; 4. Перекрытие из железобетона; 6. Дополнительный газобетонный блок; 7. Обработанный антисептиком брус; 8. Эффективный материал для утепления.

Технические требования к железобетонным перемычкам и их классификация представлены в ГОСТ 948-84 «Перемычки железобетонные для зданий с кирпичными стенами. Технические условия». Ненесущие перемычки укрепляются конструктивно, а несущие укрепляются расчетной рабочей арматурой в растянутой зоне. Расчет железобетонных перемычек проводится в соответствии с СП 63.13330.2012.

1. Изготовление конструкций из U-блоков.

1. Блоки из газобетона U-образной формы; 2. Смесь из цемента и песка; 3. Железобетонные перекрытия; 4. Дополнительные блоки из газобетона; 5. Монолитный железобетон

Для создания перекрытий над проемами в стенах (дверных, оконных) из блоков U-образной формы формируются перемычки необходимой длины, учитывая ширину проема и опирание перемычки на 250 мм с обеих сторон. Для этого над проемом устанавливается поддерживающая опалубка, затем на опалубку укладываются блоки U-образной формы. Между собой блоки U-образной формы склеиваются цементным клеем для газобетона.

При монтаже U-блоков важно придерживаться данного принципа: более толстая стенка U-блока должна быть обращена наружу, а тонкая — внутрь здания. Внутрь лотка U-блока помещается арматурный каркас. После укладки арматурного каркаса лоток заполняется бетоном и уплотняется с помощью виброплиты или штыкования. Поверхность уплотненного бетона выравнивается по верхней грани блока.

Для обеспечения надежности несущей конструкции необходимо, чтобы перемычки имели глубокое опирание на стены, которое составляет не менее 250 мм.

Как сделать оконные и дверные проемы в каркасной стене

Поддерживающие элементы устанавливаются горизонтально над дверными и оконными отверстиями для равномерного распределения веса и обеспечения прочности проема. Также они поддерживаются вертикальными элементами, называемыми откосами.

Короткие вертикальные стойки, соединяющие поддерживающие элементы с верхними или нижними конструкциями, называются костылями. Все эти элементы должны быть точно измерены и подготовлены перед установкой. Стандартная высота поддерживающего элемента составляет 205 см от пола до нижней грани. Однако рекомендуется проверить чертеж для определения конкретной высоты в вашем регионе.

Есть несколько исключений: раздвижные двери карманного типа и некоторые двухстворчатые раздвижные двери для шкафов-купе требуют, чтобы перемычка была 50 мм выше для рельс, на которой двери держатся. Перемычки для гаражных ворот также устанавливаются на высоте 210 см. Высота раздвижных террасных дверей различается в зависимости от производителя.

Некоторые могут быть ниже 200 см. Верхние костыли распиливаются, чтобы опустить перемычки до нужной длины. Оконный проем в стене делается с подоконником, который идет параллельно обвязкам. Нижние костыли распиливаются, чтобы поднять подоконники до нужной высоты.

Окна и двери

Определение количества и размеров дверных и оконных проемов может быть выполнено путем изучения плана здания или каркасной схемы, а также из спецификации окон и дверей. Этот процесс обычно проводится в домашних условиях.

На планах одноэтажных домов указаны размеры дверей 90х200, что означает, что реальная ширина дверного проема составит 90 см, а высота — 200 см (обратите внимание, что современные стандарты требуют, чтобы ширина всех дверей была не менее 60 см). Стандартный размер окна может быть указан как 75х120. Первая цифра всегда обозначает ширину оконного блока (75 см), вторая — высоту (120 см). Важно помнить, что это "чистый размер" дверей или окон, а не размер оконного или дверного блока, который их держит. Иногда предоставляется только "чистый размер" дверей и окон, но столяры все равно могут использовать эту информацию для определения длины перемычки, ширины грубого проема (расстояние между стойками) и высоты грубого проема (высота перемычки до грубого подоконника или пола).

Для создания стен из досок размером 50х100 см (рисунок А слева) можно использовать перемычки, выпиленные из бруса 100х. Если же размер стен будет 50х150 см, то нужно выбрать брус 150х. Сборные перемычки состоят из двух 5-ти миллиметровых досок (если это строганная доска, то между ними следует поместить кусок фанеры толщиной 10 мм) и соединить их гвоздями длиной 90 мм через каждые 40 см.

Данный вариант подходит для стены 50х100 (рисунок В), к которой прибивается брусок для стены размером 50х150 мм. Для небольших проемов, таких как дверь шириной 900 мм в стене размером 50х150 см, рекомендуется использовать перемычки из бруса 100х150, которые укладываются плашмя. Также можно поставить перемычку 100х вертикально для большей прочности, прикрепив к ней снизу плоскую доску размером 50х150 (рисунок С).

Если вам приходится работать с плашмя доской, то стоит учесть, что костыли нужно будет укоротить на толщину этой доски. Необходимо прибить костыли размером 50х150 к 100х и затем к 50х150 верхней обвязке. Однако другой метод позволяет использовать стандартную длину костылей. Если перемычка состоит из бруса 100х150, то следует прибить шесть костылей шириной 100 мм. К нижнему ребру перемычки нужно прибить брусок 50х, чтобы сделать перемычку шириной 150 мм (рис.Д).

Для обычной двери шириной 900мм перемычку удлиняют на 148 мм, чтобы вместить два триммера толщиной 50 мм и две облицовки косяка толщиной 18 мм. Дополнительные 12 мм оставляют для выравнивания облицовки.

Любой из этих методов обеспечит достаточную поддержку для крепления гипсокартона или сайдинга. В не несущих стенах, которые не несут вес сверху, обычно можно использовать доску 50х в качестве перемычки, уложенную плашмя (рис.Е). Но использование доски требует нарезания более длинных костылей и уверенности в том, что перемычка используется именно в не несущей стене.

Все больше и больше строителей в различных частях дома применяют различные "инженерные" пиломатериалы. Например, LVL брус отлично подходит для перемычек и балок, так как он не подвержен высыханию и скручиванию. Стандартная длина перемычки для дверей и деревянных окон составляет 160 мм (136 мм после строгания) от необходимого размера проема. Следовательно, перемычка для проема шириной 900 мм будет иметь размер 1048 мм.

Дополнительные 148 мм предоставляют место для двух триммеров толщиной 50 мм (38 мм) и облицовки косяка толщиной 18 мм, а также 12 мм для выравнивания облицовки. Если в проекте предусмотрены готовые дверные коробки, строители предпочитают увеличить длину перемычек на 13 мм по сравнению с требуемым размером. Дополнительные 6 мм обеспечивают возможность установки дверной коробки.

Стандартный размер чернового проема для установки алюминиевых и пластиковых окон становится все более распространенным. Прежде чем приступить к распилу перемычек или костылей для таких окон, обязательно уточните рекомендуемый размер чернового проема у продавца. Также имейте в виду, что толщина материала для отделки откосов (например, 12 мм против 15 мм гипсокартона) Важна для определения длины перемычки.

Если размер чернового проема уже известен, то к длине перемычки следует добавить 100 мм, чтобы обеспечить 50 мм откосов с каждой стороны. Например, для оконного проема шириной 900 мм потребуется перемычка длиной 1000 мм.

Для алюминиевых окон не предусмотрена облицовка откосов, в отличие от деревянных окон. Поэтому обшивка стены закрывает откосы и примыкает к окну. Размер чернового проема оставляет 6 мм зазора между откосом и окном, поэтому гипсокартон должен покрывать 6 мм обшивки окна.

Для гипсокартона толщиной 15 мм, необходимо изготовить перемычку на 6 мм длиннее и оставить зазор 15 мм между откосом и окном. Важно помнить, что существует множество размеров дверей и окон, поэтому плотнику необходимо знать, как правильно выполнять работу. Если возникают сомнения, лучше посоветоваться с профессионалами.

Для установки перемычек в углу окон можно отпилить их под нужным углом, чтобы они подходили к обрешетке размером 100 х 100 или 150 х 150 мм.

В зависимости от чертежа может потребоваться установка двойных откосов длиной 50 мм с каждого конца перемычки, например, для гаражных ворот. Если двойные откосы указаны, просто добавьте 100 мм к длине перемычки.

Ширина и толщина перемычек обычно указывается на плане этажа, плане каркаса или на чертеже узла, показывающем структурные требования. Размер перемычки также может быть определен согласно строительным правилам или у архитектора. Общие правила для перемычек одноэтажного здания приведены в таблице ниже.

Многие строители предпочитают стандартизировать процесс строительства, применяя брус 100х150 для всех проемов шириной до 180 см. Однако данное общее правило может быть не соблюдено, если над проемом предполагается дополнительная нагрузка, например, второй этаж или консоли балкона. Для двойных гаражных ворот обычно требуется использовать брус размером по крайней мере 100х300 мм или 100х350 мм.

Также на чертеже может быть указано два окна, расположенных в углу. Если это описывается для стен размером 5х10, то необходимо добавить 5 см к общей длине каждой перемычки и затем отпилить внешний конец под углом 45°. При этом перемычка увеличивается на 50 мм из-за того, что в углу в качестве опорного откоса используется брус 100х100 мм вместо доски 50х100.

Для создания острого угла можно воспользоваться пилой для бруса или небольшой циркулярной пилой, которую следует применять с обеих сторон. Прикрепите отрезок 100х100 ко всей длине откоса нижней обвязкой, а не черновым подоконником. Просто сократите черновой подоконник на 50 мм, чтобы вместить откос. То же самое можно сделать с брусом 150х150 в стене 50х150.

Технология пробивки дверных проёмов в кирпичной стене

Каждая задача по перепланировке квартиры или дома имеет свою определенную технологию. Важно придерживаться указанной последовательности, чтобы не нарушить общую конструкцию и достичь желаемого результата.

4 шага для создания дверного проема в кирпичной стене своими руками:

1. Подготовка необходимых инструментов и снятие отделки.
2. Процесс пробивания в несколько этапов (описан в следующем параграфе).
3. Укрепление створа.
4. Внешняя отделка готового дверного проема.

Еще один важный аспект — дверная коробка, которая будет установлена в будущий проем. Если такая не предусмотрена, это упрощает задачу. В противном случае необходимо заранее учесть правила ее установки.

Необходимо помнить: установка дверной коробки требует определенных условий. Очень важно соблюдать расстояние – между стеной и торцом должен быть зазор от 1 до 2.5 см.

Большинство дверных проемов стандартизированы. Однако при самостоятельной установке лучше всего заранее продумать этот момент и сделать дверную коробку под заказ. Тогда можно не беспокоиться о ее размерах.

Строим перегородку из ГКЛ. Какой профиль лучше?

Видео описание

Посмотрите это видео, чтобы узнать, как вырезать необычно-форматный дверной проем.

1 этап – как правильно подготовиться к пробиванию проёма под дверь

Перед началом процесса пробивания стены необходимо тщательно изучить пространство над ней, особенно если она несущая. Также необходимо корректно подпереть плиты перекрытия.

Не забывайте, что для создания опорной конструкции можно использовать телескопические стойки, которые широко применяются на профессиональных стройках. В случае их отсутствия можно воспользоваться обычными подтоварниками из дерева, однако следует помнить, что их нельзя устанавливать на чистый пол.

Важно использовать перекрытие в этом случае.

Перед началом работы по созданию проема в стене необходимо подготовить следующий инструментарий:

• универсальный перфоратор;
• аппарат для сварки;
• болгарка;
• набор ключей.

Для выполнения перепланировки требуется провести работы по разрезке арматуры, для этой цели необходимо приобрести специальные ножницы.

Рекомендация! Если предстоит большой объем работы, то наилучшим вариантом будет заранее приобрести бензорез с большой глубиной реза – этот инструмент значительно облегчит строительный процесс. Ещё одно полезное средство – отбойный молоток с компрессором. Его можно использовать вместо перфоратора при необходимости.

Для собственной безопасности очень важно иметь специальные защитные очки и респиратор, так как будет много пыли в процессе работы. Однако и эту проблему можно решить, приобретя строительный пылесос.

Также нужно заранее проверить, нет ли электропроводов за штукатуркой на месте будущего дверного проема.

Как сделать проём в существующем фундаменте

При проектировании и строительстве часто возникает проблема: забывают о необходимости добавить дополнительный «черный ход» в цокольном этаже. Использовать постоянно ворота для входа в гараж неудобно. Иногда в фундаменте вообще нет проемов, и их приходится прорубать. Поэтому остается только один вариант: создать дополнительный проем в бетонной стене фундамента.

1. Определение места для бетоновырубки;
2. Выемка грунта с внешней стороны фундамента и создание склона;
3. Усиление участка фундамента в месте будущего проема с помощью металлического швеллера;
4. Прорубка проема в монолитной ленте фундамента.

Рассмотрим каждый этап создания проема в фундаменте более детально.

При вырубке проема необходимо учесть два фактора.

Во-первых, удобство использования. Обычно уличный вход в гараж делается со стороны дома, где находятся гаражные ворота. Во-вторых, важно учитывать расположение плит перекрытия.

Чаще всего используют плиты перекрытия шириной 100, 120 и 150 см. Лучше всего вырубать проем там, где он приходится на длинное ребро плиты. Если это не возможно, то проем делают точно по центру плиты. Ширина проема зависит от ширины плиты. Например, при ширине плиты 120 см максимальная ширина проема составит 90 см, а оптимальная — 80 см.

После определения точного места бетоновырубки и нанесения границ будущего проема на стене мелком, переходим к выборке грунта с внешней стороны фундамента. Здесь основная задача — выбрать грунт под уклоном до самого низа будущего проёма. Угол наклона определяется в зависимости от количества и размеров будущих ступеней.

Получив доступ с двух сторон к заглубленной ленте фундамента, в месте вырубки выполняется усиление ленты металлическим швеллером. Обычно усиление швеллером производится только с одной стороны ленты, учитывая, что проём изготавливается не на всю высоту этажа, а сверху будет оставлена перемычка.

Для укрепления участка стены параллельно полу устанавливают полки вниз швеллера. Чтобы зафиксировать швеллер в нижней плите фундамента, делают два продольных пропила на глубину 5-6 см. Этот процесс выполняется с помощью болгарки или штробореза. Затем полки вниз забивают в полученные пропилы швеллера.

Для установки несущей конструкции первым делом к стене подключаются 2 вертикальных швеллера, которые должны быть расположены вдоль краев проема и иметь высоту, соответствующую высоте цокольного этажа. Нижние концы вертикальных швеллеров крепятся к напольному горизонтальному швеллеру при помощи электродуговой сварки. Затем верхний горизонтальный швеллер устанавливается и крепится к верхним концам вертикальных швеллеров. Затем вдоль вертикальных швеллеров проводятся отверстия через каждые 30 см, чтобы закрепить их к монолитной ленте. В эти отверстия затем вставляются арматурные штыри, которые также крепятся к швеллеру при помощи сварки.

Усилив бетонную стену описанным выше методом, переходим к процессу бетоновырубки. Сначала вдоль периметра вырубаемого отверстия делаем пропилы на глубину 3-4 см с помощью болгарки с алмазным диском. Важно не углубляться слишком сильно, чтобы избежать попадания на арматуру.

Само долбление проводится профессиональными перфораторами таких марок, как Макита или Бош, оснащенными насадками "пика" и "лопатка". Иногда используется отбойный молоток, подключенный к воздушному компрессору через шланги. Выбор инструмента зависит от прочности бетона и общего объема работы.

При необходимости следует убрать разрушенный бетон с места работ. После этого образовавшийся проем может быть заделан штукатуркой и установлена дверь либо ворота.

Для тех, кто решил самостоятельно прорубить отверстие в ленточном фундаменте, советуем следующее. Если вы опытный строитель с многолетним стажем, или принимали непосредственное участие в строительстве своего дома, и у вас имеется подробный технологический план здания, то можно приступать к вырубке самостоятельно. В противном случае требуется четкий расчет, изучение технологического плана и использование профессионального инструмента.

Помимо применения вышеупомянутых ручных инструментов для выемки бетона существуют и другие методы. Они создают меньше вибраций, которые могут негативно повлиять на фундамент и сооружение на нем. Изложение наиболее эффективных методов резки бетона, а также перечень необходимых инструментов и оборудования представлены в отдельной статье: резка бетона — способы, инструменты, технологии.

При установке проема в фундаменте вдоль его периметра может понадобиться создание дренажной системы для отвода грунтовых вод. Более подробно вопрос установки дренажных систем раскрыт в статье: установка дренажных систем для отвода грунтовых вод.

При создании проемов для дверей и окон в стенах дома следует учитывать некоторые особенности, связанные с материалом стен. Более подробно об этом рассказано в статье: как сделать оконный или дверной проем в стене.

Как надежно скрепить опалубку колонны, ригеля, дверного проёма. Усиление замками, уголками

Технологии резки

Есть множество способов резки, которые не требуют использования кувалды, такие как:

• Алмазная резка. Этот метод позволяет выполнить точный срез без трещин в стене и создания большого количества мусора, используя дисковую пилу или болгарку с алмазными дисками.
• Лазерная резка. Для этого метода требуется дорогостоящее оборудование, которое ранее применялось лишь на производстве, но оно работает быстро и аккуратно, легко справляясь со стенами различной толщины.
• Метод гидроабразивной резки предполагает использование специального оборудования, создающего мощный поток воды, смешанный с абразивными частицами. Интенсивность воздействия можно регулировать путем изменения давления. С его помощью можно разрезать даже бетон и стальную арматуру.
• Технология кислородной резки осуществляется при помощи металлической трубки, через которую подается струя разогретого кислорода.

Выбор определенной технологии зависит от материала стены, который требуется обработать.

Проемы в стенах из различных материалов

Бетон

Исходно устанавливаются временные опоры для плит перекрытий, после чего стена очищается от облицовочных материалов. Затем на одной стороне стены делается разметка прохода.

С помощью перфоратора создаются отверстия на углах и через каждые 20–30 см на боковых линиях разметки, чтобы точно перенести ее на другую сторону стены. В нескольких местах просверливаются участки внутри будущего проема, чтобы разбить бетон на 8–12 квадратов.

После этого поочередно болгаркой выполняются разрезы с одной и другой стороны стены, а затем бетон удаляется кусками кувалдой или молотком.

Кирпич

Для того чтобы верхняя часть прохода соответствовала стыку кирпичей, необходимо подобрать ее размер. Не следует резать кирпичи на части, так как это может негативно сказаться на прочности кладки и привести к появлению трещин. Для укрепления проема на стене проводится разметка, а затем устанавливается перемычка для поддержания верхнего края прохода и удаления ряда кирпичей для установки перекладины.

В случае слабой кладки, ее можно разобрать с использованием монтировки, просверливая швы электродрелью и выравнивая неровные края болгаркой. Если же кладка прочная, монтировка будет бессильна, и в этом случае потребуется специальное оборудование.

Дерево

Для вырезания отверстия в деревянной стене можно использовать бензо- или электропилу. Чтобы укрепить стену и предотвратить ее деформацию, необходимо установить бруски по бокам будущего проема на небольшом расстоянии от линии резки. После завершения работ эти укрепляющие элементы следует удалить.

Разметку необходимо нанести таким образом, чтобы над проходом было цельное бревно без стыков — несущая балка, которая равномерно распределит нагрузку на стену с обеих сторон проема. Вверху и внизу прохода должна оставаться ⅕ или ⅔ часть цельного бревна: это необходимо для правильной установки дверного проема.

Гипсокартон

Использование гипсокартона для создания перегородок в дверных проемах является наиболее распространенным способом. Если в уже установленной гипсокартонной стене необходимо создать проход или изменить уже существующий, для этого применяется болгарка.

После этого устанавливается каркас из стального профиля: направляющие части крепятся к верхней и нижней части проема при помощи саморезов, а к ним крепятся вертикальные профильные стойки. Вдоль всего периметра прохода устанавливаются деревянные бруски.

• Входные двери
• Межкомнатные двери
• Дверная фурнитура
• Видеоглазки