Как правильно сделать опалубку для цилиндра

Шаг за шагом инструкция по созданию опалубки для литейных работ

Эффективные методы изготовления опалубки для цилиндрических конструкций

Профессиональные советы по созданию качественной опалубки для литья цилиндров

Для изготовления опалубки цилиндра необходимо выбрать материалы, обычно используются доски или фанера определенной толщины и размера. Далее следует собрать конструкцию, соединяя доски между собой вокруг круглой формы по периметру.

Важно правильно смонтировать опалубку, чтобы она держала форму цилиндра и не пропускала бетон. После установки опалубки следует заливать бетон внутрь цилиндра, давая ему время застыть. Затем опалубку можно разобрать и использовать снова или покрасить для последующего использования.

Кольца для колодца своими руками: пошаговая технология изготовления железобетонных колец

В прошлом для создания колодезных шахт использовались только натуральные материалы: камни и бревна. Но с появлением железобетонных изделий, технология строительства автономных водоснабжающих объектов значительно упростилась.

Теперь для укрепления стенок колодцев используются железобетонные кольца, производимые на заводах. Однако можно изготовить такие элементы самостоятельно — технология довольно проста, не требует специальных навыков и дорогостоящих материалов.

Мы подскажем вам, какой размер колец лучше выбрать для колодца, опишем методику изготовления бетонной смеси и способы создания съемной формы для заливки конструкции. Наша пошаговая технология будет сопровождаться наглядными фотоинструкциями, схемами и видеороликами.

ИДЕАЛЬНЫЙ ЦИЛИНДР | КАК СПЛЕСТИ КАШПО ИЗ РОТАНГА | ПЛЕТЁМ ВМЕСТЕ

Типовые размеры железобетонных колец

Если по каким-либо причинам нельзя использовать готовые изделия, то владельцу загородного или дачного участка следует подумать о возможности самостоятельного изготовления.

Для этого необходимо из подручных материалов сделать форму, установить в нее арматурную сетку, а затем залить бетонный раствор, смешанный в строго определенных пропорциях.

На заводах, производящих железобетонные изделия и конструкции, применяется специальная маркировка продукции. Стандартные размеры колодезных колец:

• высота стандартна и составляет 900 мм;
• толщина — 70-140 мм;
• диаметр — 100-200 мм .

Толщина стенки цилиндра и его диаметр могут различаться.

Основные параметры размеров железобетонного кольца для колодца: Dв – внутренний диаметр, Dн – наружный диаметр, H – высота (+)

При увеличении диаметра кольца и увеличении толщины его стенок увеличивается расход бетона, а также масса изделия зависит от указанных размеров. Чтобы уменьшить массу готового изделия, обычно стараются уменьшить только его высоту, а стенки делают как можно толще.

В продаже представлены изделия высотой 350, 450 или 500 мм. Они также известны как доборные кольца и устанавливаются при завершении работ, когда изделие стандартных размеров уже не помещается целиком в выкопанный колодец.

Для снижения массы колодезного кольца можно использовать армирующую сетку при изготовлении стенок толщиной 6-8 см, чтобы сохранить прочность. Поэтому для строительства колодца на участке лучше делать жб кольца с армированием.

Это необходимо, чтобы избежать применения грузоподъемной техники во время установки. Особенно это важно для дачников и садоводов, которые сами изготавливают изделия и перемещают их по участку без специальной техники.

Самодельные кольца могут быть практичным и доступным решением не только для колодца, но и для других целей, таких как создание дренажного колодца или сливной ямы.

Галерея изображений

Фото из

Изготовление бетонных колец своими руками чаще всего используется для создания водозаборных колодцев

Их очень удобно применять при строительстве смотровых и поворотных колодцев для ливневой и дренажной канализационных систем

Собственноручное производство бетонных колец гарантирует снижение затрат при создании автономной канализации

Короткие бетонные колец отлично подходят в качестве элементов ландшафтного дизайна территории

Бетонные кольца для строительства колодца

Поворотный канализационный колодец из ж/б кольца

Устройство септика из бетонных колец

Кольца из бетона в обустройстве участка

Фабричные формы

Строительство различных колодцев требует использования стеновых кольцевых СК различных размеров. Эти кольца производятся путем заливки бетона в специальные формы колец колодцев, которые представляют собой двойную металлическую опалубку цилиндрической формы. Внешний и внутренний диаметры соответствуют стандартам, установленным Госстандартом, а разница между ними равна толщине готового кольца.

Изготовление стеновых колец КС 10.9

Толщина металла опалубки колеблется в пределах от 3 до 8 мм. На нее устанавливается от одного до четырех вибраторов в зависимости от размеров кольца, для утрамбовывания бетонной смеси.

Процесс производства колец с использованием таких форм предельно прост. Их устанавливают на металлический поддон, закладывают арматуру диаметром 6-10 мм, заливают бетонную смесь и включают вибрацию. По мере оседания раствора его добавляют. После обретения изделием определенной прочности форму снимают.

При стандартных размерах формы могут быть незначительные отличия, в том числе в возможности изготовления колец с различной формой торцов:

• Для соединения колец с ровными торцами применяется метод установки их друг на друга, с последующей герметизацией стыков и стягиванием металлическими скобами;
• Кольца с замками отличаются наличием гребня на верхнем торце и паза на нижнем. Такое соединение обеспечивает более надежное и плотное крепление, предотвращающее смещение колец относительно друг друга в горизонтальной плоскости. Стоимость таких изделий всегда выше при реализации.

Организация стыковки кольца с устройством пазо-гребневого замка

Для создания такого замка опалубка оснащается специальными пустотообразователями — металлическими полосами, которые навариваются вокруг кольца. Они располагаются снаружи внутреннего кольца опалубки и внутри наружного кольца.

Кроме того, форма для колец шахтных колодцев может быть предназначена для изготовления колец с металлическими транспортировочными петлями, которые твердо связываются с арматурным каркасом. Она также может обеспечивать создание в стенах кольца сквозных отверстий-проушин для крепления строп. При выборе форм следует обратить внимание на эти характеристики, а также на толщину металла, из которого они изготовлены. Чем она больше, тем прочнее и долговечнее изделие, и точнее будут геометрические размеры колец.

Всем выгодно иметь собственную форму для отливки колец. Если вы собираетесь наладить их производство на продажу или приобретаете форму с соседями по садовому кооперативу, это имеет смысл. Но если вам нужно изготовить всего 3-4 кольца для строительства водяного колодца или выгребной ямы, лучше сделать опалубку для них своими руками. Она экономит средства на приобретении готовых изделий, устраняет затраты на доставку колец на участок, и дает уверенность в качестве используемого сырья.

• Получение дохода путем сдачи опалубки в аренду соседям или изготовления колодезных колец для них.

Как сделать опалубку

Производство колодезных колец наиболее эффективно осуществлять из металлических бочек или больших труб, а также из пластиковых цилиндров. Эти материалы обладают правильной геометрической формой, которую сложно достигнуть при использовании листового металла без специального оборудования, такого как листогиб.

Важно помнить, что разница диаметров двух использованных бочек должна составлять не менее 7-8 см для создания усиленных колец и не менее 15 см для изготовления изделий без усиливающей структуры.

Ваша задача — изготовить четыре детали приблизительно с такой же формой, что изображена на чертеже:

Схема выполнения работ выглядит следующим образом:

• Сначала отрезаем дно у обеих бочек, затем внутренняя бочка делается выше наружной на несколько сантиметров;
• После этого проводится разметка на большой бочке, которая разделяет её на две равные части двумя вертикальными продольными линиями. Разметка должна присутствовать как на внешней, так и на внутренней стороне;
• Затем стальной уголок прикрепляется вдоль размеченных линий с обеих сторон при помощи сварки или заклепок. Он может быть сплошным и занимать всю высоту цилиндра, либо к нему могут быть приварены три пары отрезков точно напротив друг друга (вверху, внизу и по середине);

На изображении показано расположение уголков

• После этого делают отверстия для крепления болтами. Необходимо просверлить оба уголка сразу, чтобы отверстия точно соответствовали друг другу;
• Затем бочка аккуратно разрезается с внутренней стороны по линии разметки, чтобы не повредить уголки. Внешний цилиндр опалубки готов;

Внутренний цилиндр изготавливается аналогично, за исключением крепления уголков на его внутреннюю стенку.

Обратите внимание! Меньшую бочку размечают по-другому — так, чтобы одна ее часть была вдвое больше другой. Это необходимо для того, чтобы при съеме опалубки она легко складывалась внутрь. Поэтому расстояние между линиями разметки должно составлять не половину окружности, а ее треть.

Для удобства использования можно прикрепить к элементам опалубки ручки – снаружи на большом цилиндре и внутри на малом. Для удобства передвижения колец во время строительства колодца, просверлите в стенах опалубки отверстия диаметром 4-5 см, в которые во время заливки бетона будут вставляться деревянные заглушки. После их удаления из готового кольца образуются отверстия для крепления тросов.

В опалубке применяются деревянные заглушки, которые могут быть дополнительно заменены металлическими распорками из арматуры. Такие распорки надеваются на верхние торцы опалубки, чтобы предотвратить смещение колец во время заливки раствора.

Для создания качественных колец необходимы обычные материалы: цемент, песок, щебень или гравий, вода. Чтобы они были более прочными, желательно армировать их металлической проволокой или прутьями. Итак:

• Рекомендуется использовать цемент высокого качества (не ниже М400) и зрелый (произведенный не менее месяца назад);
• Массовая доля песка должна быть 2-2,5 части на одну часть цемента;
• Доля гравия – 3-4 части;
• Доля воды – 0,5-0,7 части.

Такое соотношение компонентов обеспечивает максимальную плотность бетона.

Использование бетономешалки значительно облегчит вашу работу

В процессе приготовления раствора сначала необходимо смешать цемент и песок, затем заливать воду, перемешивать, и только после этого добавить предварительно замоченный в воде гравий.

Подсказка. Работать с бетоном рекомендуется при температуре не ниже +8 градусов. Производственную площадку лучше размещать под навесом или в защищенном от солнечных лучей месте, так как слишком быстрое испарение влаги может привести к уменьшению прочности бетона.

В дальнейшем следует следовать этим инструкциям:

• Установите форму на ровную твердую поверхность или в металлический поддон, выставив внешнюю и внутреннюю опалубку так, чтобы расстояние между ними по всей окружности было одинаковым. Затяните половинки каждого цилиндра болтами через отверстия в уголках;
• Для укрепления структуры формы необходимо разместить арматурный каркас, который состоит из металлических прутьев, между её стенками. Возможно использовать проволоку толщиной от 2 до 6 мм, укладывая её витками при заливке бетонной смеси в форму;

• Если нет металлических распорок, можно сделать деревянные клинья, установив их немного выше среднего уровня между цилиндрами в нескольких местах;
• Равномерно заливайте раствор в форму, уплотняя его каждые 15-20 см по кругу толстым деревянным или металлическим стержнем (например, рукояткой лопаты). Это заменит вибрацию, используемую при заводском изготовлении колец;
• Когда бетон дойдет до распорок, их нужно убрать и продолжить заливку формы до края наружного кольца;
• Последний шаг – аккуратное разглаживание раствора сверху. Чем ровнее будут торцевые части колец, тем проще будет их стыковать и герметизировать во время строительства колодца.

Операция по снятию опалубки проводится после достижения изделием необходимой прочности. Временные рамки этого процесса могут варьироваться в зависимости от окружающих условий, таких как температура и влажность воздуха, и составлять от одного дня до нескольких дней. Для демонтажа опалубки сперва выполняется отворачивание крепежных болтов, после чего осуществляется поэтапное складывание внутреннего и внешнего цилиндров.

После установки кольца для колодца важно не перемещать его в течение нескольких дней. В этот период рекомендуется регулярно увлажнять его водой, чтобы обеспечить оптимальную прочность бетона. К использованию кольцо будет готово через 10-14 дней после изготовления.

Монтаж и демонтаж опалубки

Перед началом монтажных работ необходимо провести расчеты и выбрать материалы для формирования. Затем, при создании опалубочной системы для фундамента, выполняются следующие этапы:

• выкапывание котлована с учетом необходимой толщины для стенок формы, а также слоя гидро- и теплоизоляции;
• формирование песчаной подушки на дне котлована;
• установка каркаса;
• сборка из готовых форм или досок;
• окончательная проверка перед заливкой раствора;
• при съемной системе разборка производится после застывания бетона.

Таким образом, круглые опалубочные системы — это специализированные конструкции для создания монолитных элементов круглой формы. Они применяются для заливки фундаментов под круглые части будущего здания, а также для заливки столбов и других архитектурных элементов. Опалубка может быть изготовлена заранее или собрана на месте строительства.

Простой расчёт развёртки конуса

Металлическая несъемная конструкция

В настоящее время это идеальное решение для многих частных застройщиков, поскольку можно быстро и качественно его осуществить. Как правило, используется металлический профнастил средней прочности и небольшой толщины.

Использование такого материала обусловлено возможностью создания опалубки практически любой формы и размера, обеспечивая гибкое соединение всех элементов конструкции. Однако металлопрофиль не обеспечивает теплоизоляцию, зато он обладает отличными гидроизоляционными свойствами.

Следовательно, учитывая невысокую стоимость материалов, такая опалубка для круглого фундамента будет оптимальным решением.

Съемные варианты можно сделать из:

• Профлиста;
• Листовой стали;
• Ламинированной фанеры;
• Обрезной доски;
• Деревянного бруса;
• Пластика.

Преимущества понятны: подготовка листов занимает минимум места, можно создавать нужные формы и прикреплять ручки к металлу для большего удобства. Однако он плохо защищен от грунтовых вод. В отличие от профнастила, его нельзя герметизировать, он жесткий и занимает много места для создания.

Круглая опалубка своими руками

Чаще всего круглая опалубка необходима для создания люков колодцев, септиков или выгребных ям. Поскольку наиболее распространённой формой крышки люка является круглая, для установки её сверху колодца необходимо залить основание из бетона, чтобы придать ему форму окружности. Именно для этих целей и используется круглая опалубка.

Обычно для создания опалубки используются деревянные доски, что требует соединения большого числа элементов и затраты большого количества времени на работу. Однако для опалубки под крышку колодца можно использовать современный материал — пенополистирол, который достаточно прочный для таких целей. В этой статье мы рассмотрим, как изготовить круглую опалубку под люк колодца из пенополистирола.

КРУГЛАЯ ОПАЛУБКА – ИЗГОТОВЛЕНИЕ

Таким образом, необходимо установить люк с крышкой на колодец, септик или выгребную яму. Для этой цели нужно вырезать отверстие подходящего размера в верхнем перекрытии. Положите крышку на перекрытие из пенополистирола, обведите внутренний диаметр и вырежьте проём.

Потом нам пригодится самый люк.

На задней части имеются специальные рельефы, которые имеют диаметр и глубину 2 сантиметра и выполнены в виде круга.

Размер этих углублений точно соответствует размеру двухсантиметрового листа пенополистирола.

Проведя измерение длины канавок, мы вырежем 3 куска из пенополистирола одинакового размера. Высоту каждого из них определим исходя из толщины слоя бетона, который планируется залить в каждой канавке.

Для заполнения прорезей на люке будем использовать пенополистирол, предварительно согнув его куски в форме круговой оправы.

Для того чтобы сохранить круглую форму конструкции, необходимо обернуть пластины пенополистирола обычным скотчем.

Проведем измерение диаметра окружности опалубки и изготовим соответствующую крестовину из деревянных брусков.

Поместим перекресток внутрь круга.

Форма из пенополистирола сохраняет свою структуру, однако окружность оказывается неравномерной. Для того чтобы исправить эту проблему, мы увеличили количество опорных элементов до 8 штук. Теперь наша опалубка имеет идеально ровную круглую форму.

Испытаем сборку, разместив её на плиты из пенополистирола. При удовлетворении результатов, подготовим арматуру для укрепления перекрытия.

Для того чтобы избежать сдвига круглой опалубки во время заливки бетоном, необходимо укрепить ее арматурой со всех сторон. Кроме того, следует заполнить щели между опалубкой и поверхностью колодца пеной, чтобы обеспечить надежность конструкции.

Накрываем верхний слой круглой опалубки бетоном.

После ожидания застывания бетона, мы начинаем разбирать опалубку.

Устанавливаем люк на эту поверхность.

Прикрываем люк крышкой и колодец готов.

Этот простой метод позволяет быстро, экономично и надежно создать круглую опалубку.

ПОСМОТРЕТЬ ВИДЕО

Категория: Рукодельница Теги: строительство ограждений

Чтобы приступить к работе, вам понадобится подготовить ровную площадку, которую желательно покрыть металлическим листом или плитой. Убедитесь, что они лежат ровно, и в случае необходимости внесите корректировки. Первым этапом является сборка каркаса, который собирается с поперечной части опалубки.

Если опалубка выпуклая и круглой формы, то следует изготовить крест с двумя подкосами к вершине. В случае вогнутой опалубки необходимо создать конструкцию в форме буквы «П» с двумя подкосами к ножкам для обеспечения прочности.

Для изготовления данных элементов каркаса требуется, как минимум, два экземпляра, в зависимости от ширины используемой опалубки. Важно, чтобы они находились не дальше, чем в полуметре друг от друга, и быть правильно закрепленными с помощью угольника. Крепление должно быть чуть-чуть выступающим, на двойную толщину досок опалубки.

В данном случае это составляет 100 мм, учитывая толщину досок, выбранных для изготовления каркаса.

Затем на каркас устанавливают направляющие доски, которые будут обтесываться для создания круглой поверхности. Они должны быть размещены так, чтобы образовался настил, полностью покрывающий будущий радиус опалубки. Радиус корректируется в зависимости от толщины настила — для выпуклой опалубки толщину вычитают, а для вогнутой — добавляют.

Направляющие доски обтесываются сперва с одной стороны опалубки, сначала по разметке, затем — подгоняются под шаблон.

Для проверки выравнивания используйте шнур, который закрепляется в центре будущей опалубки. Удобнее всего использовать деревянную доску — воробу. Её также закрепляют, как и шнур, но не прибивают, а привязывают, чтобы она могла свободно вращаться.

Доску отпиливают по будущему радиусу.

Затем обрезают вторую сторону направляющих, при этом подгоняя строго по первой стороне и перенося разметку по отвесу, затем обрезают по шаблону. Проверяют выравнивание по угольнику. Угол между плоскостью направляющих и между двумя противоположными точками краев должен быть прямым.

После этого укладывают настил, покрывают его олифой или отработанным маслом, чтобы раствор или бетон не прилипали к опалубке.

Цилиндр — расчёт площади, объёма.

Столбчатые фундаменты

Обратим внимание на круглую опалубку, предназначенную для столбчатого фундамента. Такой тип фундамента используется для легких зданий из бруса, каркасных и других конструкций. Затем по всему периметру здания обычно заливают монолитный ростверк поверх столбчатого фундамента. Если вы планируете поднять дом над землёй, можно рекомендовать использовать круглые выступающие сваи из бетона. Посмотрите видео, как устанавливаются столбы для фундамента.

Для создания опалубки на столбчатый фундамент подходит пластиковая труба нужного диаметра. Обычно для этой цели используют канализационные трубы диаметром 100 или 200 мм. Если столбчатый фундамент имеет большое расстояние между столбами (менее двух метров), можно использовать дренажную трубу. В этом случае будет удобнее залить ростверк. Не страшно, если труба немного шире.

Отрезки труб устанавливаются на столбы фундамента. Обязательно следите, чтобы они стояли точно вдоль осей столбов и были на одном уровне – будет сложно корректировать их после заливки. Кроме того, отрезки труб должны быть выровнены по уровню. Для этой цели используйте специальный уровень, имеющий небольшой вырез, чтобы его можно было приложить к трубе.

При монтаже труб необходимо установить арматуру, которая должна находиться примерно в 2 см от края трубы. Вязать арматурные элементы необходимо с учётом этого расстояния. После этого арматуру соединяют с арматурой подземной части столбчатого фундамента и заливают бетон. Этот способ является более экономичным, так как полиэтиленовые трубы в данном случае обходятся дешевле, чем доски.