Как правильно сбить щиты для опалубки: основные методы и рекомендации

Поддерживаемые SEO-заголовки при написании статей по заливке бетона — это сбивание щитов опалубки базовый метод отделения ненужных участков бетона.

Основные принципы и техники сбивания щитов для опалубки, чтобы обеспечить прочность бетонной конструкции.

Какие материалы и инструменты понадобятся для успешного сбивания щитов опалубки и достижения желаемого результата.

Для сбивки щитов для опалубки можно использовать молоток и долото. Сначала необходимо обозначить места для ударов, затем аккуратно ударять по щитам, поочередно перемещаясь вдоль опалубки.

Важно следить за местом удара и силой удара, чтобы не повредить опалубку. При необходимости можно также использовать специальные инструменты для сбивки щитов, такие как пневматические молотки или молотки для демонтажа.

Демонтаж опалубки: процесс

Устройство для бетонирования

Чтение займет 3 минуты Просмотры 214 Опубликовано 29 февраля 2024 года Обновлено 4 марта 2024 года

Устройство для бетонирования предназначено для формирования бетона в определенную заранее рассчитанную форму. Оно используется при возведении монолитных фундаментов. Конструкция устройства для бетонирования предусматривает установку нескольких стоек, к которым крепятся специальные панели.

Для соединения противоположных стенок используются скобы, а внутреннее пространство формы заполняется арматурой. Устройство для бетонирования бывает двух основных типов: постоянное и съемное. Следует подробнее изучить процесс демонтажа устройства для бетонирования второго варианта конструкции.

Демонтаж опалубки — процесс и советы

Демонтаж опалубки следует проводить только после достижения необходимой прочности фундамента. Раннее начало демонтажа может привести к серьезному повреждению еще неукрепившейся стены. Необходимо помнить, что с каждым днем сцепление между поверхностью основания здания и опалубкой только укрепляется.

В итоге, отсрочка демонтажа может привести к повреждению поверхностных слоев. Для упрощения процесса работы перед заливкой бетона следует использовать специальное смазочное вещество. Его можно приобрести в любом строительном магазине и нанести на внутреннюю поверхность опалубки. Это вещество создаст защитный слой относительно небольшой толщины, который предотвратит сцепление дерева с бетоном.

Начало демонтажа опалубки начинается со снятия щитов. Это требует осторожности, чтобы не повредить верхний слой фундамента. Особое внимание следует уделить углам, так как они являются самой хрупкой частью всей конструкции. После снятия опалубки необходимо проверить качество поверхности стены фундамента. Она не должна иметь выбоин, трещин, сколов и других дефектов.

Если они обнаруживаются, их следует устранить как можно скорее. В большинстве случаев достаточно протереть дефект стальной щеткой. Затем поверхность следует промыть напором воды и убрать все остатки бетонной пыли. Последним этапом является нанесение специальной жирной бетонной смеси, которая предназначена для защиты изделия от воздействия внешних факторов.

Если возникнут большие дефекты, крупные раковины и другие серьезные проблемы, потребуется выполнить иные работы. В первую очередь необходимо устранить их, удалив слабый бетон. Дефектное место промывается сильной струей воды, затем производится зачистка металлической щёткой. Для заделывания используется прочная бетонная смесь, желательно, высокого качества.

Основную проблему представляет выступающая на поверхность арматура. Этот дефект может произойти из-за нарушения правил укладки стальных прутьев и привести к понижению прочности всей конструкции. Чтобы этого избежать, необходимо удалить слабый бетон и опрыснуть место струей воды. После этого наносится цементный состав для полного покрытия арматуры.

Меня зовут Анастасия Викторовна, я инженер-строитель с 15-летним опытом работы. Если у вас есть вопросы, не стесняйтесь задавать их.

Я готова ответить на все ваши вопросы, провести консультацию, подобрать оптимальный тип фундамента, и рассчитать его стоимость в зависимости от ваших потребностей и финансовых возможностей.

Создание опалубки для качественного созревания бетона

Для многих начинающих строителей кажется, что достаточно просто установить несколько длинных досок, залить их бетоном и выровнять при помощи мастерка. Однако для быстрого укрепления бетона необходимо постоянное внимание и уход за опалубкой. Основные требования включают в себя:

• Уменьшение усадки и деформации досок под давлением раствора;
• Предотвращение высыхания открытой части бетонной плиты или фундамента;
• Создание оптимального микроклимата в закрытых помещениях и уменьшение повреждений от резких изменений температуры или влажности;
• Защита опалубки от возможных механических повреждений.

Сразу после заливки производится укрепление деревянной конструкции в наиболее уязвимых местах с наибольшим давлением бетона. Свежезалитый монолит прикрывается плёнкой, чтобы защитить от возможного ливня в первые несколько дней. Чтобы определить, когда можно снимать опалубку с фундамента, нужно знать, что такое набор прочности и кристаллизация бетона.

Кристаллизация бетонной смеси

Смесь из которой формируется бетон, является сложным физико-химическим соединением, обладающим уникальными свойствами затвердевания. Сразу после заливки начинаются естественные процессы, которые трудно определить без специальных инструментов. Принято выделять три стадии кристаллизации бетона:

• Сразу после заливки раствора. Время действия — не более двух минут. В перенасыщенном влагой растворе происходит процесс слияния гидроксида кальция и эттрингита.
• Через час после заливки. Процесс продолжается до 6 часов. Цементная смесь становится непроницаемым для воды материалом.
• Процесс продолжается до 36 часов после формирования цементного материала. Кристаллы цемента образуют плотную решетку, превращая цемент в камень.

При решении, когда снимать опалубку, стоит избегать поспешности. Незавершенная кристаллизация бетона может полностью разрушить весь монолитный блок. Именно поэтому снятие опалубки должно производиться не ранее, чем через 2 суток, даже при самой благоприятной погоде.

Познакомьтесь с каталогом компаний, занимающихся проектированием, установкой и восстановлением оснований

В соответствии с предписаниями, изложенными в СНиП 3.03.01-87, который описывает ограждающие и несущие конструкции, снятие опалубки производится по достижении бетоном не менее 70 % от своей итоговой прочности. При постоянной плюсовой температуре после заливки допускается снятие опалубки фундаментов и перекрытий при 50 %. В американских технологических стандартах указывается рекомендованная прочность в 50 % при стандартной влажности воздуха.

Многие официальные документы и технические директивы описывают конкретные температурные режимы. Они необходимы для расчёта момента, когда можно убрать опалубку с бетона после достижения им максимальной прочности.

Распалубка в зависимости от температуры воздуха

Стандартные правила гласят о достижении бетонной прочности в 70% примерно через 4 недели после заливки. Однако на практике такие результаты возможны только при температуре воздуха не ниже +5 градусов. При стабильной тёплой погоде в +10 градусов, опалубка ленточного фундамента можно удалить уже через 15 дней после установки конструкции. В очень жаркое время с температурой в +30 градусов и выше, деревянные щиты можно снимать уже на третий день.

Важно! Учитывайте, что эти расчеты применимы для бетона марок М200 и М250, изготовленного с использованием портландцемента М-500.

При заливке горизонтальной плиты больших размеров требуется больше времени для достижения оптимальной прочности. Снятие опалубки после заливки бетона производится в зависимости от следующих значений среднесуточной температуры:

• 1 градус – 28 дней;
• градусов – 21 день;
• градусов – 15 дней;
• градусов – 9 дней;
• градусов – 7 дней.

Если общая длина ленточного фундамента или плиты перекрытия превышает 6 метров, то сроки снятия опалубки немного сдвигаются. Это связано с необходимостью получения бетоном более высокой прочности. Рекомендуемые показатели для демонтажа деревянных конструкций составляют 80-85%.

Распалубка в зависимости от влажности

Важность уровня влажности не ограничивается лишь скоростью снятия опалубки — она оказывает прямое влияние на качество готового монолитного строения. Для увеличения уровня влажности, через несколько дней после заливки фундамента, его следует накрыть полиэтиленовой пленкой. Также рекомендуется периодически увлажнять бетон для его укрепления.

Распалубка в зависимости от количества воды в бетоне

Помимо влажности воздуха и температуры окружающей среды, скорость созревания монолита может зависеть от содержания воды в используемой смеси. Срок, когда можно снять опалубку с бетона, может значительно изменяться из-за вязкости используемого материала. При минимально допустимом отношении воды к цементу в 4:10, для достижения оптимальной плотности потребуется 7 дней при идеальных климатических условиях.

Добавление большего количества воды изначально кажется привлекательным – бетон становится более легким в работе и более податливым при заливке. Однако, этот выбор приведет к необходимости сохранять опалубку на несколько дней. При соотношении воды к цементной смеси в 6:10, через неделю после заливки бетон будет иметь только 64% от полной прочности. Максимально допустимое соотношение в 7:10 согласно СНиП даст результат в 63% прочности после 7-дневной выдержки.

Материалы для опалубки

Для изготовления съемной ленточной опалубки подойдут следующие материалы:

1. фанера;
2. плиты OSB;
3. алюминиевые и стальные листы;
4. пластиковые панели;
5. доски и готовые деревянные щиты.

Последний вариант считается наиболее экономичным, так как стоимость досок невелика, а их можно использовать неоднократно. Для более удобной разборки конструкции, доски лучше скреплять саморезами, а не гвоздями. Учитывая высокую впитывающую способность дерева, рекомендуется обивать щиты из досок или фанеры полиэтиленом с внутренней стороны опалубки.

Важно! При выборе материалов для опалубки необходимо отдавать предпочтение ровным и хорошо просушенным доскам. Сырая древесина, подвергаясь солнечным лучам, может деформироваться, что, в свою очередь, может привести к неровному фундаменту.

Сейчас можно приобрести и установить уже готовые опалубки из различных материалов: пластика, стальных листов и деревянных щитов. Они обладают ровной поверхностью и устанавливаются намного быстрее, чем самодельные конструкции, а Выдерживают большие нагрузки. Единственный недостаток – высокая стоимость.

Не съемную опалубку составляют из листовой стали толщиной до 2 мм и пенополистирольных блоков. Стальные листы легко поддаются изгибу, позволяя опалубке принимать любую форму. Армирующий каркас приваривается непосредственно к стенкам опалубки, придавая конструкции дополнительную жесткость. Однако данный способ также характеризуется высокой стоимостью материалов.

Прежде чем делать заказ материала, необходимо произвести точные измерения будущей опалубки и рассчитать необходимое количество материала с помощью калькулятора.

Этапы сборки опалубки

Использование досок для опалубки является наиболее распространенным вариантом, поэтому мы рассмотрим именно эту конструкцию. Для работы вам понадобятся:

• сосновые сухие доски толщиной от 30 мм;
• брус 50х50 мм;
• саморезы;
• шуруповерт;
• ножовка;
• полиэтиленовая пленка;
• строительный степлер;
• рулетка;
• маркер;
• уровнемер.

Давайте теперь рассмотрим, как правильно построить опалубку своими руками. На момент сборки опалубки траншея под ленточный фундамент уже должна быть подготовлена. Вся конструкция будет крепиться к брусьям, вбитым по углам траншеи. Длина этих брусьев должна быть на несколько сантиметров больше высоты фундамента. Их следует вбивать так, чтобы они оставались с внешней стороны конструкции, а нижние концы можно заострить топором для удобства.

При сборке опалубки каждый брус должен быть точно выставлен по вертикали с использованием уровня для контроля. Теперь можно приступать к сборке самой опалубки.

1. Необходимо сделать точные замеры внутреннего и внешнего периметра будущего фундамента;
2. После замеров следует обрезать пиломатериал и собрать щиты, которые обычно состоят из трех досок шириной 10-15 см. Доски скрепляются поперечными брусьями при помощи саморезов или гвоздей. Саморезы вкручиваются с внутренней стороны щита, а их шляпки чуть углубляются в дерево;

Совет: для увеличения прочности конструкции следует стремиться к минимизации вертикальных швов в опалубке. Оптимальная длина щитов составляет 2-2,5 м, их можно скрепить между собой строительными шпильками, отрезками досок или саморезами.

Упоры и раскосы выполняют важные функции: упоры предотвращают проваление досок, а раскосы предотвращают разваливание. Их сочетание обеспечивает необходимую жесткость конструкции для выдерживания напора бетонной массы.

Из любого дерева можно сделать раскосы. Даже обрезки можно использовать. Упоры также могут быть изготовлены из дерева. Но есть одно условие. Если глубина фундамента большая, то придется делать их внутри.

Нельзя оставлять дерево в бетоне, так как оно будет гнить со временем, и в структуре образуются пустоты.

Эти пустоты будут перфорированными — они пронизывают весь фундамент.

В подобных ситуациях применяются металлические шипы из прутьев с диаметром не менее 12 мм. Длина каждого шипа должна быть больше ширины фундамента (с учетом щитов) на несколько сантиметров. На концах каждого шипа делается резьба, на которую надевают большие шайбы и гайки. Вместо шайб или под них можно использовать куски металла с просверленными отверстиями. Это поможет избежать прокола древесины (или фанеры, ДСП, ОСП).

Также понадобятся трубы, которые нарезаются на куски, равные ширине фундамента, и надеваются на шипы. Поэтому внутренний диаметр трубы должен быть немного больше диаметра прутка. Чаще всего используются металлопластиковые или полипропиленовые трубы, поскольку они недорогие и удобно надеваются благодаря гладкой внешней поверхности. Эти трубы выполняют сразу две функции:

• предотвращают проваление щитов, строго фиксируя необходимую ширину;
• После захвата бетона, вы можете вытаскивать шпильки, вам просто нужно раскрутить гайки и вытащить прутки.

При установке шпилек в щитах, они сверлят отверстия напротив друг друга. Одну сторону прутка, накрутив шайбу и гайку, вставляют в одно из отверстий. Затем проводят отрезок трубы через другое отверстие и закрепляют его снаружи с помощью шайбы и гайки. Шаг расположения шпилек составляет 50-55 см как по горизонтали, так и по вертикали.

При снятии опалубки, сначала вытаскивают шпильки, а затем трубы. В полипропилене можно нарезать внутреннюю резьбу и затем вытянуть их с помощью болта подходящего диаметра и гвоздодера. Обычно проблем не возникает: они легко выходят, их иногда даже можно вытащить руками. Образовавшиеся отверстия заполняются раствором и затираются.

Сборка фундамента из полистирола своими руками

Эта новая система производства уже пользуется значительным спросом. Привлекательно сразу же основать фундамент и решить проблемы с его гидро-, звуко-, тепло- изоляцией. Кроме того, она предотвращает размножение бактерий и грибков, и не привлекает мышей. Единственным недостатком системы является её высокая цена.

Собрать это просто: дно выкопанной ямы выравнивают рубероидом с выступами на стенки ямы. Потом устанавливаются блоки, которые соединяются между собой по принципу "шпунт-гребень". В определенных местах предусмотрены отверстия для установки металлических распорок и арматуры. Это все поставляется в комплекте.

Единственное место, где может понадобиться дополнительный материал — это углы. Здесь можно использовать металлический уголок для усиления и при необходимости заделать его пеной. После установки арматуры и ее обвязки можно заливать бетонный раствор.

Факторы, влияющие на срок начала работ

Погода, марка раствора, нагрузочные воздействия на конструкцию и количество воды влияют на сроки застывания бетона и снятия опалубки. Кроме того, время начала демонтажа опалубки зависит от её предназначения, так как она может использоваться для:

• устройства фундаментной основы;
• заливки перекрытий между этажами;
• обустройства стен и перегородок, туннелей, коллекторов и шахт.

Состав растворной массы также играет роль в определении времени, когда разрешено снятие опалубки после заливки бетона.

Бетон — это смесь минеральных компонентов, каждый из которых играет свою особую роль. Например, прочность зависит от кальциевого силиката, процесс набора прочности длится много лет. Когда он растворен до необходимой концентрации, он начинает выполнять свои функции сразу после заливки. Можно убедиться в этом, почувствовав резкое повышение температуры залитой конструкции, которая в течение нескольких дней возвращается к нормальным показателям.

Кальциевый алюминат является катализатором для физико-химических реакций. Также зрелость бетона зависит от температуры воздуха. При температуре воздуха в тридцать градусов, фундамент достигнет 80% прочности через пять дней. Если температура будет около трех градусов, то достижение такого состояния займет 28 суток.

Интересно, что снять опалубочные щиты допускается только после того, как бетон достигнет половины требуемой прочности, но строительные работы начнутся лишь приблизительно к восьмидесяти процентам этого показателя.

Огромную роль играют наполнители. Фундаменты, сделанные на основе бутового камня или щебня и залитые бетоном, наберут прочность значительно быстрее.

Сборка ОПАЛУБКИ из заготовленных щитов

Работы по демонтажу опалубки

Демонтируется опалубочное строительство аккуратно, чтобы оно можно было использовать повторно и исключалась вероятность повреждения бетонного монолита.

С фундамента

Сколько времени нужно продержать опалубку после заливки бетона в фундаменте?

При ленточном фундаменте можно убирать опалубку после того, как бетон достигнет половины своей прочности.

Необходимо быть очень осторожным в процессе работы. Рано убранная опалубка может привести к повреждению бетона из-за недостаточной прочности, и возможно образование сколов на его поверхности. Кроме того, опалубку часто планируют использовать повторно, а ее силовой демонтаж может повредить материал.

Порядок действий выглядит таким образом:

• Работу следует начинать с самых незагруженных участков — углов и незамкнутых краев, так как здесь бетон быстрее застывает;
• Затем процесс демонтажа продолжается сверху вниз — убираются упоры, подкосные элементы и другие детали, служившие поддержкой;
• Затем в порядке идут стяжки опалубочных щитов на противоположной стороне — шпильки и стальные скобы, которые откручиваются или аккуратно обрезаются.

Если опалубочные щиты были обработаны маслом или покрыты пленкой перед установкой, то конструкция снимается без особых затруднений.

С перекрытия

Сейчас будем разбираться, через какое время происходит снятие опалубки на таких конструкциях.

Обычно, литые перекрытия горизонтального типа встречаются редко, потому что их чаще заливают на месте, а затем устанавливают на нужные места. Для заливки перекрытия необходима надежная опалубка с сильными опорными элементами.

В соответствии с технологией строительства, демонтаж опалубки перекрытия следует выполнять после достижения бетоном не менее 70% прочности. Здесь необходимо учесть несколько важных моментов:

• при температурном режиме воздуха от 30 до 35 градусов разборку опалубки разрешается проводить через пять дней;
• если среднесуточная температура составляет 20 – 25 градусов, бетонное перекрытие достигнет прочности к концу седьмого дня;
• если температура не превышает 10 градусов, то демонтаж конструкции производят через пятнадцать дней;
• при нулевой температуре опалубку удаляют спустя месяц.

Как лучше снять опалубку с перекрытия? В первую очередь нужно опустить несущие конструкции. Если использовались стойки с понижающими головками, то процесс будет проще, так как резко удалять элементы нельзя. Для удаления больших щитов рекомендуется использовать болты, чтобы доски сами отошли от бетонной основы при их вращении, что облегчит демонтаж.

После бетонирования

Когда можно убрать опалубку после заливки бетона? Существуют установленные правила для начала этой работы. Но кто дает разрешение на снятие опалубки? Специальные лаборатории занимаются выдачей заключений, основанных на результате анализа образцов, представленных на проверку.

Частным застройщикам также доступна эта процедура, однако стоит отметить, что услуга довольно дорогостоящая. Гораздо выгоднее использовать специальные таблицы, составленные на основе информации из государственных стандартов.