Как правильно сбить опалубку для ямы: основные этапы и рекомендации

Советы по раскреплению и извлечению опалубки для ямы без повреждения бетона

Эффективные способы сбить опалубку самостоятельно и без лишних затрат

Для сбивки опалубки для ямы нужно вначале удалить опоры, которые удерживают опалубку. Затем необходимо аккуратно разобрать и удалить доски опалубки, следя за тем, чтобы они не повредили стены ямы. Важно быть осторожным и следить за тем, чтобы никто не пострадал в процессе сбивки опалубки.

После того, как опалубка сбита, необходимо выровнять дно ямы и убрать все оставшиеся материалы. Также необходимо проверить, нет ли повреждений стен ямы после сбивки опалубки и в случае необходимости их ремонтировать. Важно провести все работы в соответствии с техническими требованиями и безопасно для окружающих.

Как сделать смотровую яму в гараже легко и просто: размеры с чертежами и фото основных моментов

Многие автовладельцы выбирают самостоятельный ремонт своих машин из-за высокой цены услуг в СТО. Для этого необходимо обустроить гараж, важное место в котором занимает смотровая яма. Несмотря на сложность проекта, его выполнение по силам каждому мужчине. Главное — правильно спланировать проект с учетом оптимальных размеров и следовать технологии. Наш ресурс расскажет, как сделать смотровую яму в гараже и предоставит все необходимые фотографии и чертежи.

Все начинается с размеров. Их следует учитывать, исходя из определенных рекомендаций, которые прошли проверку временем и отражают опыт других владельцев автомобилей. Они также полностью соответствуют требованиям безопасности. Хотя они не могут быть полностью универсальными, с большой долей вероятности они и в вашем случае окажутся полезными:

• Ширина определяется расстоянием между колесами автомобиля, и минимальная рекомендуемая ширина составляет 80 см;
• Конечная длина должна быть больше общей длины автомобиля как минимум на 1 м;
• Глубина зависит от роста человека и его способности получить доступ к любой детали авто — к ней добавляется 15-20 см.

Если вы не очень высокого роста, то лучше сделать яму в 1,8-2 метра и позже установить настил или подставку. Также можно воспользоваться приставной лестницей. Это будет удобно!

Также нужно заранее узнать, насколько высокий уровень грунтовых вод в вашем гараже. Если он слишком высокий, то яму лучше сделать неглубокой или вообще отказаться от этой идеи.

При проведении земляных работ необходимо учитывать толщину стен и подложки котлована, поэтому рекомендуется увеличить указанные габариты как минимум на 30 см в длину и ширину. Однако определить фактическую глубину котлована намного сложнее. Необходимо учитывать:

• толщину подушки;
• высоту стяжки;
• слой гидроизоляции.

И только после этого можно высчитывать упомянутую выше глубину 1,8-2 метра.

Для примера приведены готовые чертежи, которые помогут правильно подготовить проект. Вам останется лишь адаптировать их под свои условия и особенности гаража.

Какие потребуются материалы

• для подготовки кладочного раствора используйте песок и гравий;
• для формирования подушки под фундамент используйте щебень;
• для замешивания раствора используйте цемент;
• для создания опалубки используйте деревянные бруски в 30 на 30 мм (или 40 на 40);
• для опалубки также подойдут доски толщиной до 2,5 см или фанера толщиной до 1,5 см;
• для обустройства крышки смотровой ямы используйте доски толщиной до 4,5 см;
• для предотвращения проникновения грунтовых вод и защиты стяжки от сырости используйте гидроизолятор (рубероид, мастика, пленка);
• для создания армирующей решетки по стенам и напольному основанию ямы используйте армирующий прут и стальную проволоку.

Для обустройства вентиляции необходимо применять пластиковые трубы с диаметром до 10 см. Если использовать кирпичи и пеноблоки вместо деревянных досок и брусков, то стоимость работ увеличится.

Бетонный септик особенности конструкции

Бетонный септик отличается от других видов своей компактностью – все необходимое для его работы находится близко друг к другу. Это достоинство и недостаток одновременно. Плюс в том, что не нужно копать несколько ям, как при использовании бетонных колец, минус – придется выкопать очень большую яму размером 3 на 2 метра и глубиной 2 метра. Важно также, что для изготовления потребуется опалубка, что означает дополнительные затраты и трудозатраты.

Как и многие другие септики, бетонное изделие данного вида разделено перегородками на две или три части — предпочтительнее три, так как трехступенчатая очистка воды эффективнее, и такие септики работают намного дольше.

1. Первый отсек. Сюда поступают стоки, исходящие из дома. Здесь происходит отделение тяжелых отходов жизнедеятельности человека от общей массы сточных вод — они оседают на дно, а более или менее очищенная жидкость переливается в следующий отсек.
2. Второй отсек. Можно сказать, это дополнительная очистка — на его дне остается все, что не успело осесть на дне первого отсека. В третий отсек бетонного септика для дачи попадает практически чистая жидкость, чего и требовалось достичь.
3. Третий вариант ямы – для фильтрации воды. Здесь нет каких-либо примесей, жидкость просто поглощается грунтом через дно и отверстия в стенах, не забивая поры. Именно поэтому так важны подобные очистные системы. Благодаря отсутствию примесей способность почвы впитывать воду сохраняется на очень длительное время.

Как работает септик из монолитного бетона, можно посмотреть в этом видеоролике.

Если почва глинистая, то вдоль края можно обойтись без наружной опалубки и просто уложить пленку, чтобы предотвратить уход воды из бетона. Если почва песчаная и стенки ямы обваливаются, то придется установить наружную опалубку из досок.

Также нужна будет арматура, можно использовать любой подходящий железный материал: обрезки труб, уголки, арматура и т.д. Если ничего подходящего не найдется, не обязательно сразу покупать новую арматуру, можно купить на вес на металлоломе…

Итак, мы разложили пленку вокруг ямы и установили арматуру:

Для соединения арматуры мы используем специальную вязальную проволоку, а не проводим сварку.

Мы создаем опалубку из разнообразных материалов (доски, фанера, ОСП, ДСП, плоский шифер, старые двери и так далее):

Если все-таки решили заливать бетонную перегородку, то следует сразу закладывать трубы для воздуха и перелива в опалубке перегородки, а также для входа канализации и выхода — в боковых стенках:

Размещаем опоры между противоположными стенами опалубки и заливаем бетон до самого верха.

Необходимо помнить! При заливке бетона его нужно уплотнять — уплотнять ломом или деревянной палкой подходящего размера, например, черенком лопаты, бруском и т.д.

Уплотнять бетон нужно, чтобы в нем не оставалось пустот, которые делают стенку пористой и рыхлой, из-за чего она может рухнуть ну, или просто начнет пропускать воду.

По крайней мере две недели ваш бетонный септик должен оставаться в опалубке. В этот период поливаем водой открытые части бетона, чтобы избежать его высыхания и, как результат, появления трещин.

Через две недели снимаем опалубку, продолжая ещё неделю поливать бетон, можно прикрывать его пленкой:

Прямо сейчас происходит заливка дна бетоном.

Если у вас образовались поры в стенах:

Как уже упоминалось, это не самый лучший вариант. Но можно исправить ситуацию! Например, уделите внимание качественной штукатурке. (Хотя, вероятно, вы читаете эту статью до того, как приступить к строительству септика своими руками, поэтому можете избежать сделать некачественную работу.)

И после всех перечисленных выше шагов не забудьте сделать крышку для септика. Используйте доступные материалы. На фото используется уголок в качестве каркаса:

Сверху можно разместить металлические пластины:

Нанесение арматуры и заливка бетоном, с предварительной установкой опалубки для люков и установкой вентиляционной трубы — вот что нужно сделать.

Однако мы смогли обойтись без использования сварки, вместо этого мы использовали все подходящие металлические материалы, которые были доступны на участке: трубы, куски арматуры, уголки и спинки от железной кровати (но не сетку — у неё слишком мелкие ячейки, раствор почти не проникает через них, и в бетоне остаются нежелательные поры!). Мы уложили все эти материалы поперек ямы и связали их между собой стальной (не медной и не алюминиевой!) проволокой. К арматурной конструкции снизу мы прикрепили старые двери или можно смастерить щиты из ненужных досок. Конечно, двери останутся снизу навсегда, а дощатый щит можно будет потом разобрать и вытащить доски через люк. Между арматурой и щитами должны быть зазоры для того, чтобы бетон окружил арматуру со всех сторон; зазоры создаются с помощью подкладывания камней, кусков кирпичей (красных), черепицы и других материалов.

Нет стандартов для размеров люков, кроме тех, которые позволят вам залезть в них при необходимости в будущем.

Можно поднять люки над уровнем земли, использовав кирпичную кладку из красного кирпича или, если захотите, сделать опалубку и отлить из бетона:

Итак, в итоге мы получаем такой результат:

При проектировании высоты люков следует учитывать возможность поднятия уровня грунта. Это может понадобиться, если вы планируете доставить на участок чернозём, бетонировать площадку вокруг септика, устроить цветочную клумбу поверх него или просто насыпать землю для утепления. Возможно, вам потребуется сделать все перечисленное вместе.

Это довольно просто сделать септик из бетона своими руками.

септик из бетона своими руками

Виды бетонных септиков

Разновидности резервуаров для сбора сточных вод различаются по количеству отсеков. При выборе необходимо учитывать размеры резервуаров, в которых скапливаются загрязнения

Необходимо учитывать интенсивность использования систем канализации. Это поможет правильно определить вместимость отстойников

Однокамерный

Этот тип системы называется сливной ямой. Он является самым простым видом септика и имеет небольшие размеры. Его основная функция заключается в сохранении отходов. Сливная яма регулярно очищается. Конструкция проста: сверху установлен люк для технического обслуживания, а в боковой стенке есть отверстие для подвода трубы, через которую стоки попадают в яму.

Этот вариант часто используется, когда на объекте проживает только 2 человека. Вполне возможно самостоятельно построить небольшой бетонный септик: 1,5 м — ширина стенки, 2 м — глубина.

Двухкамерный

Между двумя резервуарами проходит специальная труба, по которой перемещаются очищенные сточные воды. Первый резервуар используется для оседания взвешенных частиц, которые естественным образом отделяются (опускаются на дно). Во второй резервуар по трубе поступают сточные воды с меньшим содержанием загрязнений. Такие воды разрешено выпускать в почву.

Объем первой камеры больше, чем у второй, и перелив на выходе должен быть ниже, чем на входе. Это исключит возможность попадания очищенных стоков обратно в первую камеру. Такие конструкции оснащены сигнализацией о переполнении, используется сигнализатор критического уровня жидкости, а также поплавковый выключатель.

Трехкамерный

Эти септики более сложные, так как они оснащены системой принудительной аэрации. Благодаря этому процесс очистки и удаления загрязнений ускоряется. Установка такого септика своими силами вызывает определенные сложности, поскольку увеличивается объем монтажных работ, а Возрастают затраты на оборудование. Основные компоненты:

• компрессор;
• аэратор;
• погружной насос для откачивания очищенных стоков.

В двух- и трехкамерных септиках установлена вентиляционная система и смотровые люки. В первой камере происходит очистка с участием анаэробных микроорганизмов, во второй — благодаря аэрации и аэробным микробам. Насос устанавливается в третьем отсеке.

Что нужно знать, прежде чем строить выгребную яму

Пренебрежение некоторыми принципами проектирования выгребных ям может вызвать серьезные проблемы: вы можете вложить деньги, но в итоге получить сооружение, объема которого будет явно недостаточно, и вам придется постоянно тратиться на выкачку. Кроме того, без учета определенных аспектов возможен риск получить совершенно неэффективное сооружение.

Как рассчитать оптимальный объём выгребной ямы

Размер септика напрямую зависит от уникальных особенностей потребления воды в вашем жилище и количества людей, проживающих в нем. Если вы посещаете дачу только по выходным и не приглашаете гостей, то даже небольшой резервуар вам хватит надолго.

Исходя из средних данных, один взрослый человек ежедневно потребляет 0,5 м³ воды. На детей обычно приходится половина этой нормы. Если в вашей семье, скажем, трое человек, то расчет будет составлять 0,5 + 0,5 + 0,25 = 1,25 м³. Можно округлить этот показатель до 1,5 м³. Именно этот объем сточных вод собирается ежедневно.

Думайте также о том, как часто придется чистить ваш резервуар. Вместимость ассенизаторской машины обычно до 12 м³, и стоит сопоставить эту цифру с вашими расчетами. Максимальная глубина качественной выгребной ямы составляет до 3,5 метров. Смысла делать ее глубже нет – шланг ассенизаторской машины может и не дотянуться глубже.

Требования к месту размещения выгребной ямы

Согласно санитарным правилам и нормам (СанПин), необходимо соблюдать отступ от жилого дома не менее 20 метров, как от собственного, так и от соседнего. Расстояние до нежилых построек должно составлять не менее 15 метров. Если подвал или цокольный этаж выходит за границы дома, начальная точка отсчета для определения отступа — это его стена.

Если на территории двора имеется колодец или водоем, то расстояние до септика от туалета должно быть не менее 30 метров. От дороги или забора минимальное расстояние должно составлять не менее 2 метров, а от огорода — не менее 5 метров.

Нюансы прокладки канализационного трубопровода от дома в яму

В частном домовладении трубопровод канализации обычно не укладывается глубоко в грунт, что может вызвать ряд проблем в процессе эксплуатации. Если трубы расположены слишком высоко, вода в них может замерзнуть, что приведет к остановке работы системы. Кроме того, замерзшая вода может повредить трубы, что потребует их замены.

Поэтому необходимо найти оптимальную глубину, чтобы избежать замерзания воды и обеспечить нормальное функционирование системы. Если расстояние от дома до коллектора не превышает 10 метров, достаточно уложить трубу на глубине 35 см. Если расстояние больше, трубу следует укладывать глубже и дополнительно утеплять.

Чем севернее находится участок земли, тем глубже придется закладывать трубы, что может повлиять на размер септика. Ведь необходимо учитывать, что яма будет заполняться до уровня входа трубы, а затем содержимое септика может начать двигаться в обратном направлении.

Если рассматривать выбор материалов для труб, то можно рекомендовать обратить внимание на пластиковые. Они обладают гладкими стенками, что благоприятно сказывается на транспортировке отходов. Кроме того, пластик отлично справляется с агрессивными химическими веществами и имеет длительный срок службы. Единственным недостатком этих труб является угроза механической деформации при избыточном давлении. При прокладке таких магистралей необходимо обеспечить дополнительную защиту с данной стороны.

Связанный материал: Выбор материалов для труб

Сравнение различных систем автономной канализации на участке: выгребные ямы, септики, станции очистки. Рассмотрим устройство, эксплуатацию, преимущества и недостатки каждой из них.

Сливная яма из кирпича: нюансы обустройства

Одна из самых сложных задач при обустройстве выгребной ямы – это, конечно, рытье котлована. Можно вручную выкопать яму глубиной 2–2,5 метра, но это займет много времени и потребует больших усилий. Процесс ручной работы довольно прост: грунт рыхлят штыковой лопатой, а затем поднимают на поверхность при помощи ведра. Когда глубина затрудняет подъем грунта, можно использовать самый примитивный подъемный механизм.

Гораздо быстрее и проще использовать спецтехнику для рытья котлована. Правда, в этом случае стенки могут получиться не такими ровными, как при ручной работе, однако это можно скорректировать при кладке кирпича или заливке бетоном.

Котлован для ямы копают таким образом, чтобы стенки немного сходились ко дну, а само дно имело небольшой наклон в сторону.

Закладка основания

Если вам нужна герметичная емкость, то необходимо бетонировать дно ямы. Однако есть более простой способ — уложить подходящую по форме бетонную плиту на дно.

Если выбран вариант ручной заливки, то перед этим на дно следует уложить песчано-гравийную подушку толщиной 15-20 см. Для укрепления дна используется металлическая стенка, после чего проводится заливка стяжки. После этого необходимо подождать, пока основание не наберет достаточную прочность, прежде чем приступать к кладке кирпичей. Полная прочность будет достигнута примерно через 28 дней, но уже через неделю можно начать работы, не дожидаясь окончания этого срока.

Если вы не планируете делать яму полностью герметичной и хотите использовать фильтрующую засыпку вместо дна, то все равно стоит сделать стяжку по периметру шириной кирпичной кладки, установив деревянную опалубку для заливки. Такое решение обеспечит долговечную работу конструкции без необходимости в откачке воды.

Кирпичная кладка

Даже без опыта можно справиться с кирпичной кладкой в выгребной яме. Здесь не так важны идеальные швы и безупречный вид. Любой вид кирпича подойдет для помойной ямы, можно использовать остатки и незначительный бой после основной кладки. Если есть выбор, лучше выбирать полнотелый кирпич. При длительной эксплуатации выгреба в агрессивной химической среде все разрушается, включая кирпич.

В раствор для кладки рекомендуется добавлять известь или глину. Пропорции: на 3 части просеянного песка берут 1 часть цемента не ниже марки М400, ½ части гашеной извести или глины и 0,8 частей воды. Кладку проверяют строительным уровнем, хотя эстетика здесь не столь важна. Стенки должны быть ровными, чтобы избежать обрушения.

Для создания прочной ямы используется специальный способ укладки кирпичей, который предполагает наличие небольших просветов между ними. Ориентацию кладки проверяют с помощью веревочного отвеса и строительного уровня.

Часто сливные ямы делают круглой формы, потому что так удобнее очищать их. Принципы укладки кирпичей в этом случае аналогичны таковым для ям прямоугольной или квадратной формы. Перед укладкой кирпича его нужно некоторое время держать в воде, это улучшит адгезию. Каждый пятый ряд желательно укрепить арматурной сеткой, будь то металлическая или из синтетического волокна.

Не забудьте установить трубу для канализации на определенной глубине в яме. Пустоты вокруг трубы заполняются раствором.

Гидроизоляция и перекрытие ямы

Для обеспечения герметичности ямы, кирпичную кладку необходимо дополнительно обработать гидроизоляционным слоем. Для этой задачи наилучшим выбором будут жидкие мастики, устойчивые к агрессивным химическим веществам. Мастики следует наносить на сухое основание, желательно в несколько слоев.

Для верхнего перекрытия ямы можно использовать готовую плиту с отверстием под люк. Такие плиты можно приобрести, и их установка не вызовет особых проблем. Вручную делать перекрытие гораздо сложнее и трудоемчее.

В принципе, возможно также использовать деревянное покрытие для ямы, однако влажность и испарения быстро повлияют на дерево, и через 2–4 года придется заменять эту конструкцию. Гораздо более надежным вариантом будет бетонная заливка по опалубке. Размеры заливки должны превышать размеры ямы как минимум на 30 см по периметру.

Если автомобиль не будет проезжать по этому месту, то разумно использовать металлопластиковую облегченную конструкцию. Возможно, кому-то придется спуститься в яму для очистки, поэтому крышка должна быть достаточного размера, чтобы человек мог в нее проникнуть. Как правило, канализационные люки делают их такими.

Важное дополнение при строительстве выгребной ямы — устройство вентиляции. Разложение органических отходов вызывает образование взрывоопасного газа — метана. Поэтому в выгребных ямах обязательно предусмотрено вентиляционное отверстие с трубой, установленной на уровне выше головы человека и защитной крышкой.

Затем яму покрывают слоем жидкой или рулонной гидроизоляции, а затем насыпают грунт, на который можно посадить газонную траву.

Статья по теме:

В данной статье будет рассмотрено, как создать септик своими руками без необходимости откачивать его в течение 10 лет для использования как на даче, так и дома. Представленное описание требований для постройки будет дополнено обзорами эффективных технологий и готовых моделей с их характеристиками и ценами. Предоставленная информация будет полезна для реализации проекта с минимальными затратами и быстрым выполнением.

Бетонная смотровая яма своими руками

Этот метод обустройства является одним из наиболее популярных. Полный процесс подробно описан в видео ниже.

При выборе размеров для котлована нужно учитывать предполагаемую толщину стенок и увеличить глубину смотровой ямы на толщину песчано-гравийной подушки.

Котлован имеет небольшое (или значительное) увеличение вверх с углом до 30 градусов при использовании рыхлого грунта.

После получения необходимого углубления в рыхлом грунте, целесообразно обмазать стенки глиной, чтобы предотвратить их обваливание в процессе последующих работ.

Затем в выровненное дно нужно засыпать 6-10 см щебня и столько же песка, после чего трамбовать слои вручную или с использованием специальной техники. После этого следует заливать первичный слой бетона – "молоко", чтобы закрепить трамбованную подушку. Необходимо сразу же организовать гидроизоляцию. На фото показано два слоя: обычная полиэтиленовая пленка на дне и более прочная, которая покрывает дно и всю высоту стенок, с захлестом на пол гаража. Стыки и углы ОБЯЗАТЕЛЬНО должны быть проклеены и сделаны с нахлестом.

В последующем осуществляется укладка армирующей сетки и заливка основного слоя.

Для процесса бетонирования стен потребуется опалубка. Поскольку важно сохранить внутреннюю поверхность ямы, опалубку устанавливают изнутри, предварительно закрепив на стенках котлована армирующую сетку.

Перед заливкой бетона необходимо установить систему вытяжной и приточной вентиляции.

Кроме того, прокладываются специальные контейнеры с изолированными гофрированными трубами для передачи электричества.

Следующий этап — это заливка бетона после установки опалубки.

Для оптимизации времени на обустройство, рекомендуется провести бетонирование всей поверхности пола в гараже одновременно.

После достижения бетоном необходимой прочности (не менее 50-60%), можно демонтировать опалубку, проверить проходимость вентиляционных труб, а также состояние электропроводки.

Не забудьте обустроить розетки и установить светильники в нишах.

Внутреннюю отделку стен выполняют штукатуркой и красят (при необходимости). Перекрывают яму деревянным настилом.

Заметьте, что дощатые крышки состоят из отдельных деталей, что делает их более удобными в использовании и замене поврежденных частей. Необходимо обрабатывать деревянные части смотровой ямы антисептиком.

Как сделать кирпичную смотровую яму в гараже

Большинство этапов тесно связаны с процессом обустройства бетонной ямы: выемка котлована, его армирование, гидроизоляция. Пол также лучше залить бетоном, это проще, чем кладка из кирпича.

В ролике автор рекомендует делать стяжку с использованием наполнителя – обломков бетонной стяжки и кирпича.

Кладку начинают после того, как бетон на дне ямы достигнет проектной прочности.

Возможно использовать кирпичи в сочетании с блоками.

После законченной основной укладки вдоль границы производится установка уголка. Путем обрезки под углом и последующей сварки он соединяется в прочную конструкцию.

Для закрепления рамы к кирпичной кладке используются штыри, которые выставляются по уровню. Также делается дополнительный ряд кладки и усиление соединения рамы со стенками при помощи цементного раствора.

После завершения установки стенок производят обратную засыпку грунта к стенам и проводят уплотнение грунта.

Отделка внутренних помещений, укладка системы вентиляции и электричества проводятся аналогично тому, как это делается для бетонной ямы. При использовании кирпича и блоков Возможно сразу встраивать отверстия для электрооборудования и инструментов или проводить их позже, вкладывать в стену трубы вентиляции.

Необходимые действия при устройстве траншеи вручную

Следуйте проектным размерам при выполнении разметки участка, не забыв добавить 0,2 метра на ширину. Начинайте разметку с углов. Вбивайте арматуру или колья, натягивайте леску и, проверяя углы, измерьте длину стен. После разметки все измерения повторите, включая диагональные размеры.

Во время разметки ленточного фундамента необходимо определить самый низкий уровень периметра. Для этого используйте водяной уровень. В этой точке установите систему дренажа.

Итак, после разметки участка для копания, прежде чем начать рыть фундамент вручную, нужно:

• Очистить территорию от различных объектов и корней деревьев перед началом строительства;
• Убрать грунт внутри периметра фундамента;
• Переместить плодородный слой почвы в сад;
• Выбрать место для выгрузки грунта из траншеи.

Грунт должен быть отброшен на расстояние до 1,5 метров от края ямы. Копать следует начинать с внешнего периметра, затем рыть поперечные траншеи под основание несущих стен. При необходимости дно траншеи нужно уплотнить, залить водой, засыпать песчаную подушку и еще раз уплотнить.

Затем следует уложить гидроизоляционный материал или установить опалубку, чтобы предотвратить оседание стен траншеи.

Несколько полезных советов:

1. Не рекомендуется выкапывать котлован под пристройку, удаляя грунт под прилегающим фундаментом существующего здания.
2. При проведении работ по устройству дренажной системы необходимо увеличить ширину траншеи, учитывая диаметр трубы и добавив к значению от 20 до 30 сантиметров.
3. В случае использования сыпучих грунтов необходимо выкопать трапециевидную траншею с расширением к верхней части. При этом ширина траншеи должна соответствовать расчетному значению в нижней части. Более подробную информацию о разметке для фундамента и выкопке траншеи можно посмотреть в этом видео:

Планируем свои возможности

Прежде чем приступить к строительству, важно тщательно спланировать все этапы работ. Необходимо знать, как правильно и в какой последовательности выполняются работы. Наиболее распространенной ошибкой является рытье траншей или возведение ленточного фундамента без наличия построенного дома.

Иногда возникает ситуация, когда заранее выкапывается яма для фундамента, но сам процесс укладки фундамента переносится на следующий год. Обычно так делается для экономии времени, чтобы начать заливку фундамента ранней весной в уже вырытую траншею, не дожидаясь полного оттаивания грунта. Однако такие действия могут негативно сказаться на прочности и несущих характеристиках фундамента. Полный цикл работ по устройству ленточного фундамента, начиная с выкапывания траншеи и заканчивая обратной засыпкой, лучше выполнить в течение одного сезона как можно быстрее. Подробнее о подготовке котлована под фундамент можно узнать из этого видео:

Иногда возникают ситуации, когда после устройства бетонной основы строительство приостанавливается на несколько лет. При правильной консервации объекта потери будут минимальными.

Однако чаще всего из-за неправильного сохранения происходит поднятие фундамента в результате морозного пучения почвы.

При проектировании учитывается вес всего здания, поэтому легкость бетонной основы не предусмотрена для силы пучения. В такой ситуации весьма вероятны физические разрушения в основании.

Планируя строительство дома, учитывайте свои силы и возможности.

Когда приступаете к вопросу о том, как выкопать фундамент вручную, убедитесь, что работы по возведению, как минимум первого этажа здания, будут завершены в этом сезоне.