Как правильно провести армирование опалубки: основные шаги и рекомендации

Для выполнения армирования опалубки необходимо использовать специальную стальную арматуру, которая будет укреплять бетонное конструкцию и повышать ее прочность. Армирование проводится путем укладки арматурных стержней в определенном порядке и их соединения с помощью сварки или монтажа.

Важно правильно распределить арматуру по всей площади опалубки, учитывая напряжения и нагрузки, которые будет выдерживать конструкция. Также необходимо обеспечить необходимый защитный слой бетона над арматурой, чтобы предотвратить ее коррозию и увеличить срок службы строения.

Армирование монолитного фундамента

При возведении газобетонных домов следует учитывать, что выбор типа фундамента не такой широк, как при установке каркасных домов. Из-за того, что газобетонная кладка уязвима к подвижкам грунта, нельзя опирать её на металлический или деревянный ростверк, а также устанавливать на сборные малозаглубленные столбы или винтовые сваи. Наибольшей жёсткостью обладают монолитные конструкции, особенно сплошные. Рассмотрим, как производится армирование плиты фундамента, и какие нормативные требования необходимо учитывать.

Существуют два главных вида нагрузок: компрессионные и тяговые, которые фундамент должен выдерживать, не подвергаясь разрушению, наклону, опрокидыванию и другим проблемам. Если бы речь шла только о сжимающих нагрузках, то с ними простой бетонный монолит справляется идеально. Однако при растяжении он работает хуже, поэтому в него встраивается арматура.

Когда нагрузка становится критической для бетона, включается металлический каркас. Долговечность здания в целом зависит от того, насколько грамотно он установлен, так как на фундамент могут воздействовать также силы морозного пучения. И, Нагрузки неоднородны. Когда дом заведен под крышу, основное давление приходится на контур плиты, а не посередине, так как кроме веса стен, начинают давить также конструкции кровли.

Стены подвергаются неравномерным нагрузкам из-за распору, приходящему от стропил. Железобетонный армопояс, который заливают поверх стен, должен гасить эти нагрузки, но он также создает дополнительную нагрузку на фундамент из-за своего веса. Более серьезные нагрузки, воздействующие на контур плиты, могли бы отломить бетон, если бы не арматура.

Способ укрепления плиты зависит от её конструктивных особенностей. Обычная плоская плита для дома из газобетона не может быть менее 250 мм толщиной и должна быть укреплена прочной арматурой. Она состоит из двух уровней основной арматуры, соединенных между собой поддерживающей арматурой в форме плоских каркасов или П-образных хомутов, арматурных подставок-лягушек.

На лягушках установлен второй ряд сетки

Поскольку на контуре плиты приходится большая нагрузка, в этой области необходимо усилить армирование. Например, проектировщики могут предусмотреть дополнительные элементы жёсткости, увеличивающие статичность конструкции, направленные вверх или вниз.

В обоих случаях, ростверк или мелкозаложенный ленточный фундамент принимают основные нагрузки, имея собственный армированный контур. Следовательно, горизонтальная часть плиты может быть уменьшена до 150 или 120 мм в толщину и имеет менее интенсивное армирование.

В тонкой горизонтальной части плиты может быть использован плоский каркас, который связывается с арматурой выступающих элементов. Например, шведские плиты (УШП) структурируются таким образом, как показано на приведенном чертеже.

Исходный чертёж плиты УШП

Выбор соответствующей арматуры

Для определения необходимого количества арматуры и расстояния между ней необходимо провести расчеты, учитывая всю нагрузку, действующую на фундамент. Обычно для армирования используется стальная арматура, которая может быть различной:

1. Углеродистая. Основные элементы этого материала — железо и углерод, а добавленных элементов мало.
2. Низколегированная. В этом случае в составе стали больше легирующих добавок, таких как титан, ванадий, никель, медь, что придает материалу лучшие характеристики и большую устойчивость к коррозии.

Производство арматуры осуществляется различными технологиями, в результате чего она подразделяется на разнообразные продукты:

• Маркировка "А" применяется для горячего проката, который обрабатывается при высокой температуре и используется для фундаментов малоэтажных зданий.
• Маркировка "К" относится к стальному арматурному канату, семипроволочному, который состоит из троса, свитого из проволочных жгутов. Он применяется в основном для производства предварительно напряженных железобетонных конструкций.

Также существуют различия в типе поверхности:

Равномерная линия

Рифленая с круглым сечением (по стандарту ГОСТ 57*81)

Профиль с ребристой поверхностью и изогнутой формой (соответствует ГОСТ 52544*2006)

Сочетающая в себе различные элементы

Наиболее востребованные работы из коллекции FH:

Общая площадь составляет:

Площадь всего помещения:

114м²

Общая площадь квартиры составляет 115 квадратных метров.

А может выбрать композитную?

В последние годы все больше и больше людей интересуются композитной арматурой. Этот термин означает материалы, состоящие из термопластичных полимеров, заполненных волокнами или крошкой стекла, кварца, базальта и угля. Основные преимущества таких материалов включают в себя: меньший вес по сравнению с металлической арматурой; устойчивость к коррозии и высокую прочность на разрыв, в 2-3 раза превышающую аналогичные параметры металлической арматуры.

Изначально композиты были созданы для использования в авиации и космонавтике, но когда стало возможным создавать рельеф на неметаллической арматуре методом протяжки (пултрузия), этот метод стал широко применяться в гражданском и промышленном строительстве. Существует несколько видов композитных материалов, но из-за их более выгодной стоимости широкое распространение получили только два из них: стеклопластик и базальтопластик. Формирование рельефа у композитных стержней осуществляется по тому же принципу, что и у стальных.

Суждение специалиста Евгений Кудряшов

Это мнение высказал опытный строитель и начинающий автор.

Обратите внимание: цена тонны стеклопластиковой арматуры выше в четыре раза, чем у стальной, и это часто отпугивает непрофессионального покупателя. На самом деле, композит оказывается более выгодным: он легче, и из-за более высокой прочности на разрыв, для каркаса можно использовать стержни диаметром 8 мм вместо 12 мм. Так что в этой тонне арматуры получается гораздо больше.

Многие могут сомневаться в том, что пластик может быть прочнее металла, но это так. У стальной арматуры предел прочности составляет 400-500 мПа (отсюда и маркировка А400 или А500), в то время как у композитных стержней этот показатель составляет как минимум 1200 мПа. Единственное преимущество металла перед композитом — его модуль упругости выше в 50 раз и не зависит ни от температуры окружающей среды, ни от нагрузок.

Именно по этой причине в строительстве зданий и сооружений высокой ответственности не используют композитную арматуру. Жилые дома, включая многоэтажные (за исключением высотных), относятся к обычному уровню ответственности, и свойств материала композитной арматуры достаточно для их нужд. В случае необходимости увеличения нагрузочной способности фундамента достаточно увеличить диаметр используемой арматуры или уменьшить расстояние между прутьями.

Как сделать армирование монолитной плиты

Перед тем, как приступить к устройству плиты, необходимо выполнить ряд подготовительных работ на объекте:

• организовать временную подъездную дорогу и место для спецтранспорта;
• предусмотреть отвод поверхностной воды;
• обозначить место для складирования арматуры или карт сеток, а также для хранения монтажной оснастки;
• выкопать котлован (если дом с подвалом) или неглубокое земляное корыто, если плита поверхностная;

Мелкая яма в земле для установки плиты на поверхности

Наполнение песочной простыни

Установка мембраны под основанием плиты

• Поданный на место материал для сборки и строительства каркаса, а также древесный материал для опалубки, был доставлен в необходимом количестве для непрерывной работы, как минимум, в течение двух смен;
• Проведена геодезическая разметка осей нижней части плиты;
• Уложен геотекстиль и осуществлена засыпка песчаной подушкой для предотвращения подсадки грунта;
• Произведена заливка бетонной основы и проведена наплавная гидроизоляция, или уложен слой профилированной ПВХ-мембраны, на которую затем будет установлен каркас.

Мнение Виталия Кудряшова, опытного строителя и начинающего автора

Порядок установки опалубки и монтажа арматуры зависит от выбранного способа сборки каркаса. При сборке из отдельных стержней опалубку устанавливают после сборки каркаса, так как щиты могут мешать при соединении торцов стержней. Если же используются сетчатые карты, то их укладывают в уже готовую опалубку. Крайние элементы каркасов крепят проволокой к щитам через отверстия, просверленные в деревянных рейках.

Чертеж, схема армирования

Примерные инструкции по укреплению плиты

Выбор метода армирования фундамента зависит от следующих факторов:

1. Толщина плиты. Если она менее 150 мм, то в монолите укладывается только один слой сетки из продольных и поперечных стержней. При большей толщине плиты используются два уровня армирования. В обоих случаях необходимо предусмотреть защитный слой бетона — 75 мм снизу и 35 мм по бокам и сверху. Если под плитой есть подложка из бетона, то толщина нижнего защитного слоя также может быть 35 мм.
2. Общая нагрузка. Включает в себя вес дома, снеговые и полезные нагрузки.
3. Тип грунта на участке и его несущая способность. Для получения достоверной информации необходимо провести исследование.
4. Диаметр используемой арматуры зависит от размеров плит. Для плит с размером одной стороны менее 3 метров подходит стальная арматура d10 мм. Для остальных плит необходима арматура не менее d12 мм.
5. Шаг расположения арматуры зависит от толщины плиты: согласно стандарту СП, для плит толщиной до 150 мм шаг не должен превышать 200 мм, а для более толстых плит допустимо расстояние между осями рабочих стержней до 400 мм.

Суждение профессионала Виталий Кудряшов

Строитель, начинающий автор

Важно: При принятии решения о конкретном шаге следует исходить из следующего требования: расстояние между стержнями не должно быть больше 1,5 раз толщины плиты. В областях, где действуют наибольшие нагрузки, размер ячейки в сетке должен быть уменьшен вдвое.

• Важно правильно подбирать сечение арматуры для того, чтобы монолитная конструкция работала как железобетон, а не просто как бетон.
• Согласно требованиям СНиП 2.03.01, минимальный процент арматуры в железобетоне составляет 0,05% от площади сечения монолита в растягиваемых зонах, и 0,1-0,25 % — во внецентренно сжатых.
• В случае равномерного распределения арматуры по всему контуру сечения, этот процент должен увеличиваться вдвое.
• Тем не менее, не следует переусердствовать, поскольку арматура не должна препятствовать проникновению бетона внутрь каркаса. Максимальный процент армирования – 4%.
• Давайте попробуем самостоятельно рассчитать арматуру для плиты толщиной 250 мм под газоблочный дом размером 8*8 м. Поскольку 250 мм превышает 150 мм, сетки должны быть размещены на двух уровнях. В сетке есть продольные и поперечные стержни диаметром 12 мм, так как обе стороны фундамента превышают 3 метра.
• Согласно вышеперечисленным правилам, расстояние между стержнями в плитах толще 150 мм может достигать до 400 мм, но без профессиональных расчетов лучше всегда оставлять запас прочности. Поэтому мы выберем минимально возможный шаг – 200 мм.
• Наш дом относительно небольшой по планировке, поэтому, если мы построим внутренние перегородки из гипсокартона, то усиление фундамента под ними не понадобится. Таким образом, у нас будет всего 4 стены по внешнему контуру плиты. Нам не нужно увеличивать шаг стержней в зонах их опирания, так как мы уже взяли минимальный размер ячейки с запасом прочности.
• Теперь мы считаем количество прутьев, необходимых для армирования. Наша плита имеет форму квадрата, поэтому вдоль и поперек мы получим одинаковое количество стержней. Вычитаем толщину защитного слоя из размера фундамента и делим его на шаг ячейки: (800 см – 3,5 см х 2): 20 см = 40 стержней.
• Учитывая одинаковые размеры сторон фундамента, мы умножаем итог на 2 и получаем: нам понадобится 80 стержней на один уровень. Соответственно, на два уровня армирования потребуется 160 прутов.

Обычная длина стержневой арматуры составляет 6 м или 11,7 м. Приобретать следует более длинные прутья, их остатки после резки можно использовать для создания хомутов для связывания концов или плоских каркасов, обеспечивающих необходимое расстояние между верхней и нижней сетками.

Подбор инструментов и материалов

Помимо общестроительного инструмента для разметки, контроля уровней, резки и изгиба металла, при сборке каркаса необходимо также несколько специализированных инструментов, с помощью которых можно перевязать арматуру проволокой.

1. Кольцо для перевязки арматуры. Один из самых популярных инструментов, для использования которого нужно просто немного потренироваться. Представляет собой железное кольцо, закрепленное на деревянной или пластиковой рукоятке. Цены варьируются от 150 до 1100 рублей в зависимости от размера, материала и конфигурации инструмента.

Мнение специалиста Виталия Кудряшова

Строитель, начинающий писатель

Помимо высокой цены, есть и другие недостатки: невозможность работы в труднодоступных местах; проблема с вязкой стержней большого диаметра; сложность устранения ошибок. Поэтому крючок должен быть под рукой в любом случае.

Как армировать опалубку под ленточный фундамент

1. Частные владельцы жилых домов часто выбирают ленточные фундаменты, так как они идеально подходят для строительства дачных домов, летних кухонь, бань, сараев, гаражей, кладовок, а также заборов, террас и других построек. Поэтому в этой статье мы рассмотрим, как правильно укрепить опалубку для ленточного фундамента. Для этого нужно:
2. Сначала нарисовать хотя бы простейший план будущего армированного каркаса. Он должен представлять собой непрерывный пояс, повторяющий контуры основания и располагающийся внутри него. Если высота фундамента не превышает 20 см, то армированный каркас будет представлять собой одну горизонтальную решетку из арматурных прутков. Если высота больше, то будет несколько таких же решеток, установленных одна над другой и закрепленных на вертикальных элементах.

Монтаж армокаркаса или его отдельных частей также можно провести вне траншеи. В этом случае конструкция опускается в опалубку, проверяется правильность положения относительно горизонтали и вертикали, расстояния от внутренней стороны щитовых панелей, после чего производится фиксация.

Обычно продольные, вертикальные и горизонтальные стержни армирующего каркаса привязывают друг к другу с помощью вязальной проволоки с поперечным сечением от 4 до 6 мм. Углы формируются с использованием хомутов Г- и П-образной формы. Крепления с помощью хомутов и вязка проволокой выполняются таким образом, чтобы соединения параллельных и перпендикулярных элементов получались крепкими, жёсткими и надёжными.

Гораздо удобнее и проще делать подобные манипуляции с помощью специальных фиксаторов. Эти простейшие по конструкции комплектующие используются в монолитном строительстве всё активнее с каждым годом, так как такими фиксаторами гораздо быстрее можно соединить опалубку с арматурой. Кроме того, они стоят намного дешевле, чем металлическая проволока, что особенно важно при возведении крупных объектов.

Какие правила необходимо соблюдать при армировании опалубки

Когда речь идет о том, как правильно вязать опалубку арматурой, в документальных материалах содержится огромное количество правил и рекомендаций, которые необходимо учитывать при выполнении профессиональных задач. Мастера-самоучки, однако, не всегда вникают во все тонкости. Небольшие и не очень ответственные конструкции позволяют такой подход, но существуют несколько моментов, которыми нельзя пренебрегать.

1. При увеличении длины каркаса необходимо делать нахлёсты размером от 20 до 50 диаметров продольной арматуры, но не менее 20 см.
2. Расстояние между соединениями прутов должно быть не менее 5 см от их краёв.
3. Если необходимо заменить сварные соединения на вязку проволоку, то следует использовать стержни с маркировкой "С". В противном случае высокие температуры могут повредить структуру металла, что отрицательно скажется на прочности, долговечности, устойчивости к нагрузкам и системе армирования железобетона в целом.
4. Для упрощения изготовления угловых элементов из арматуры рекомендуется использовать самодельный или заводской гибочный станок. Нагрев металла для этой цели не допускается (см. выше).

Важно уделить внимание требованиям к защитному слою бетона, помимо всего прочего. Обсудим их подробнее в отдельной части.

Защитный слой представляет собой слой бетона, который окружает монолитную конструкцию со всех сторон, предотвращая проникновение влаги из внешней среды внутрь. Это изоляция необходима для предотвращения риска коррозии металлических элементов каркаса. При правильной установке расстояние между арматурой и опалубкой обычно составляет от 2 до 7 см. Иногда допускается использование тоньшего защитного слоя, но он не должен быть менее толщины стержней каркаса.

Для обеспечения одинакового размера бетонной защиты вертикальных и горизонтальных поверхностей монолита в современном строительстве применяются различные крепежные элементы — звёздочки, стульчики, стойки, опоры и другие. Они позволяют даже неопытным работникам правильно размещать арматуру так, чтобы расстояние между ней и опалубкой было достаточным и равномерным по всем сторонам.

Для вашего удобства мы разместили на нашем сайте таблицу с информацией о крепежных элементах для арматуры из ассортимента нашей компании. С ее помощью вы легко сможете подобрать подходящие комплектующие в соответствии с их назначением, размером и соответствием используемым металлическим прутам.

Армирование монолитного фундамента

Монолитный фундамент – это сплошная железобетонная плита, способная выдержать большие нагрузки. Он может использоваться как основание для строительства здания, а также как база для других видов фундаментов, таких как ленточный или столбчатый. Важно, чтобы поверхность участка была ровной, без наклона и неровностей.

Перед началом работ необходимо подготовить место: вырыть яму, выровнять дно песчаной подушкой и залить тонким слоем бетона. Затем провести двухслойную гидроизоляцию дна при помощи рулонных гидроизоляционных материалов.

Если вы решили усилить монолитный фундамент своими руками, то вам придется создать арматурные сетки. Для этого лучше всего использовать рифленую арматуру класса А3 толщиной не менее 12 мм. Она должна быть уложена в двух направлениях, образуя ячейки размером не менее 20 см по каждой стороне – как показано на фото ниже. Пересечения прутков следует укрепить при помощи перевязки проволокой.

Однако есть еще один удобный вариант — готовая сварная сетка из рифленых прутков ВР-1 с шагом ячейки от 200 мм. Ее использование позволит вам избавиться от необходимости самостоятельно укладывать и скреплять арматуру, а также сэкономить силы и время.

Для жилого дома оптимальная высота монолитного фундамента составляет 25-30 см. Необходимо учесть, что для такой толщины бетонной основы требуется двойной армированный пояс – верхний и нижний, соединенный вертикальными гладкими прутьями А1 диаметром 6 мм. Прутья необходимо расставлять на каждом пересечении сетки и закреплять либо проволокой, либо сваркой. После этого производится заливка бетона.

Подготовка арматуры и опалубки для несущей плиты

Армирование столбчатого фундамента

Фундамент, состоящий из нескольких железобетонных столбов с верхним ленточным ростверком, предназначен для возведения будущего жилого дома. Он предназначен для легких конструкций, таких как сараи или каркасные дома.

Для армирования столбчатого фундамента своими руками необходимо использовать вертикальные рельефные и горизонтальные гладкие прутья тех же моделей и габаритов, которые используются для других видов фундаментов. Перед установкой столбов нужно выкопать яму глубиной 2 метра, на дно которой следует уложить подушку из песка и щебня. Ее также можно укрепить, используя арматурную сварную сетку (с теми же размерами, что и для монолитного фундамента). Вокруг ямы необходимо установить деревянную опалубку, высотой равную части столба над уровнем земли.

Армирование верхнего ростверка осуществляется таким же способом, как и укладка ленточного фундамента. В случае небольшого веса будущего строения ростверк можно заменить на обычные деревянные брусы.

Все об армировании фундамента-ленты

При разрабатывании проекта будущего здания необходимо учитывать и прописывать точные размеры сечения, расположение, сорт и количество арматурных элементов. Все эти параметры зависят от результатов расчетов, учитывающих массу постройки и геологические особенности местности.

Армирующий каркас фундамента-ленты представляет собой четырехугольник в его сечении. Это объясняется тем, что на основание фундамента воздействуют две противоположно направленные силы: снизу — сила грунтового пучения, сверху — масса здания. В середине ленты этих нагрузок не возникает.

Именно поэтому для компенсации давления достаточно двух армирующих поясов у мало- и среднезаглубленных фундаментов: один сверху и один снизу. В случае сильнозаглубленных оснований добавляется третий пояс. Все эти пояса изготавливаются из прочных прутков класса IIIА или IIА.

Выбор профиля ребристой формы обеспечивает лучшее сцепление с бетонным камнем. Для расчета диаметра горизонтальных прутьев учитывается площадь поперечного сечения каркаса и тип железобетонного элемента. Обычно используются прутья диаметром 10-12 мм, но возможны и другие варианты.

Для фиксации продольных прутков на заданном месте применяются конструкционные перемычки, изготовленные из более тонких и гладких прутьев класса АI толщиной от 6 до 8 мм. Обычно такие прутья гнут в форме четырехугольника-хомута, чтобы упростить процесс сборки каркаса. Кроме металлических прутьев можно также найти стеклопластиковые.

Стеклопластиковые перемычки легче и не подвержены коррозии, однако их применяют редко в частном строительстве, так как изогнуть такую деталь можно только в заводских условиях.

Пруток с продольными рёбрами

Конструкция, напоминающая хомут, используемая в качестве перемычки

Особенности сборки арматурного каркаса

Расчеты схемы армирования ленточного фундамента проводят при разработке проекта строительства. Согласно требованиям СНиП, горизонтальные пояса должны находиться на расстоянии не более 400 мм друг от друга. Шаг установки конструкционных перемычек должен быть равен или меньше 300 мм. Еще одним важным моментом является расстояние от края детали до начала прутка.

Арматуру полностью закладывают в бетон.

Если она поверхностно выступает где-то, то неизбежно произойдет коррозия металла. Поэтому минимальное расстояние от края бетонной плиты до стального прута составляет 5 см.
Учитывая разработанную схему, арматуру собирают в единую конструкцию. Давайте рассмотрим особенности этого процесса.

Способы вязки прутков

Допустимый люфт арматурной сетки внутри конструкции может создать напряжение, которое повлияет на надежность здания. Чтобы избежать этого, прутки должны быть надежно соединены между собой. Для этой цели применяются три метода.

Первый метод — сварка. Стальные элементы соединяются точечной сваркой. Этот способ быстр, но не всегда подходит, так как на месте сварки металл становится хрупким и более подвержен коррозии. Поэтому сварка используется только для материалов с маркировкой «С», что означает, что сварка разрешена и не повлияет на прочность элемента.

Таким образом, нельзя перемещать связанный каркас. Арматуру вязывают проволокой, используя специальный вязальный крючок. Это дешевый и эффективный метод, который можно быстро освоить. Однако, каркас получается недостаточно жестким, поэтому лучше вязать его прямо в опалубке.

Также мастера использовали клещи или шуруповерт с крючком для вязки проволочных соединений. Существует также устройство под названием вязальный пистолет, которое надежно соединяет детали практически мгновенно, что крайне важно, учитывая большие объемы работы. Однако пистолет довольно громоздкий, поэтому им можно работать не на всех участках.

Главное, для использования пистолета необходима специальная проволока, и он стоит достаточно дорого. Однако, если есть возможность взять его напрокат, это значительно ускорит выполнение работ.

Армирование колонн — Поэтапно процесс. Строим дом

Рекомендации

Предлагаем познакомиться с несколькими рекомендациями перед началом армирования:

• Как только весь материал подготовлен, а траншея выкопана, необходимо обеспечить гидроизоляцию фундамента, чтобы предотвратить поглощение грунтом бетона. Для этого рекомендуется использовать плотную ПЭ-пленку;
• Для защиты нижнего ряда армопояса от коррозии, на дно ямы следует засыпать небольшое количество карьерного песка, а затем заливать тонким слоем бетон до 10 см.

Мы уже ознакомились с общими правилами, теперь перейдём к подробной инструкции по армированию фундамента. Чтобы облегчить процесс изучения, мы приложили типовые схемы монтажа.

Создаем опалубку

В готовой яме для фундамента необходимо установить опалубку из обычной доски. Этим поверхностным устройством вы зафиксируете бетон. Другими словами, создаете форму. Более подробно о том, как создать опалубку, смотрите на схеме.

Связка железобетона

После завершения работы с опалубкой можно приступать к связке арматуры для армирования.

Для связывания стержней используют вязальный проволоку, плоскогубцы или специальный крючок. Многие строители вяжут арматуру около траншеи и затем опускают ее, но при большой глубине траншеи лучше делать связку внутри.

Необходимо учитывать следующую информацию: для связывания арматуры следует использовать только проволоку. Не рекомендуется сваривать конструкцию.

Размещение арматуры

Прежде чем армировать фундамент, необходимо провести сборку каркаса. Мы предлагаем начать с укладки нижнего поперечного ряда. Ознакомьтесь подробнее с укладкой:

• разместите нижний поперечный ряд арматуры диаметром 8-10 мм с интервалом 80 см;
• положите на нижний ряд рабочий стержень диаметром 12-16 мм с расстоянием 40 см;
• подвяжите эту конструкцию проволокой;
• закрепите вертикальные перемычки;
• соберите верхний ряд поперечно-продольных стержней.

Самый ответственный момент в работе — обвязка углов. Выполните это качественно и согласно схеме. Все углы должны быть обязательно усилены.

Важно: Т-образные элементы перекрещивания стержней обязательно нужно дополнить перемычками и усилить.

Как правильно делать обвязку углов 160 градусов.

Следуя определенным схемам, этапы армирования не являются наиболее сложными. Весь процесс займет у вас немного времени и финансовых затрат. Мы надеемся, что мы ответили на основной вопрос — необходимо ли армировать фундамент, поделились рекомендациями и схемами для создания правильной конструкции.

Необходимо провести армирование первого ряда блоков горизонтальной арматурой.

Для горизонтального армирования используется способ укладки арматуры в паз блока.

Армирование производится во всех углах и местах соединения. Шаг армирования равен шагу горизонтального армирования. Армирование осуществляется арматурой «L»-образной формы длиной не менее 1000 мм.

Можно изменить геометрическую форму арматуры для армирования углов и соединений.

Рекомендуемая схема армирования углов и соединений обозначена на рисунке как «Б» и «В».

Рекомендуется армирование стен в малоэтажном строительстве до 2 этажей горизонтальной арматурой Ø8, вертикальной Ø10. За исключением перемычек над проемами.

Армирование между этапами

Блоки заполняются бетонной смесью, которая становится несущей структурой стены, выдерживающей нагрузку здания от перекрытий, крыши и т.д.

Тяжелый бетон (ТБ) должен отвечать требованиям ГОСТ 25192-2012, ГОСТ 7473-2010.
Размеры щебня и гравия — от 5 до 20 мм.
Рекомендуемая пластичность бетонной смеси — P4 или по выбору согласно п.5.1.4 ГОСТ 7473−2010.

Смесь должна быть достаточно текучей, чтобы заполнить все полости блоков.

В зависимости от нагрузки на здание используются различные классы бетона — В15, В20, В25, В30. Класс должен быть одинаковым для всего этажа.
Заливку блоков бетонной смесью рекомендуется проводить после установки от 4 (1000 мм) до 6 (1500 мм) рядов блоков (см. рисунок "А").

Для этапа заливки необходимо учесть, что уровень не должен достигать верхнего края блока, за исключением перемычек и последнего ряда стены (см. рисунок «Б»).

Проведение укладки бетонной смеси может осуществляться:

• вручную;
• с использованием бетононасоса;
• с помощью подъемного крана и бетонного бункера (колокол).

При использовании бетононасоса необходимо избегать высокого давления при подаче. Для снижения давления рекомендуется применять насадку “Z” на шланге или лоток, установленный на блоки.

Заливка внешних и внутренних стен бетоном выполняется одновременно.

Уплотнение бетона осуществляется с помощью глубинного вибратора с вибрационной насадкой диаметром не более 4 см.