Как правильно построить опалубку вокруг колодца: советы и рекомендации

Опалубка вокруг колодца – важный этап строительных работ. Узнайте, как сделать ее правильно, чтобы обеспечить прочность и эстетичность конструкции.

Шаг за шагом: подробное описание процесса строительства опалубки вокруг колодца. Не пропустите ни один этап, чтобы избежать ошибок и недочетов.

Секреты профессионалов: как выбрать материалы для опалубки, какие инструменты использовать и как правильно установить опалубку вокруг колодца.

Для того, чтобы сделать опалубку вокруг колодца, необходимо выбрать подходящий материал, например, дерево или металл. При этом следует учесть глубину колодца и его диаметр, чтобы опалубка была достаточно прочной и надежной.

Затем следует изготовить саму опалубку, учитывая все размеры и углы, чтобы она точно соответствовала форме колодца. После этого опалубку необходимо установить вокруг колодца и закрепить ее, обеспечив стабильность и устойчивость конструкции. Таким образом, правильно сделанная опалубка поможет защитить колодец от разрушения и увеличит его срок службы.

Как выкопать колодец на даче, возле дома

Несмотря на наличие централизованного водоснабжения в доме, колодец все равно будет полезен: затратно поливать огород или клумбы водой из-под крана, и он будет полезен в случае отключения воды. На даче, это основной источник влаги. Ценность его тяжело переоценить. Построить колодец своими руками сложно, но можно.

Если вы решите нанять бригаду (что тяжело физически), вам придется контролировать их работу. Не все делают все правильно. Чаще всего выбирают более простой и быстрый путь. Вам необходимо знать, как нужно делать.

Если вы хотите быть уверены в качестве воды на вашем участке, лучше заказать гидрогеологические исследования. Это позволит определить точное место для бурения скважины и проанализировать качество воды. Несмотря на дороговизну этой услуги, она оправдывает себя, особенно если вода будет использоваться как питьевая на постоянном месте жительства. На даче вода в первую очередь нужна для технических целей, и только часть ее можно будет очистить до уровня питьевой.

Если у вас нет возможности заказать исследования, можно ориентироваться на несколько признаков качества воды:

• изучение положения колодцев на соседних участках;
• анализ видов растений, которые растут вокруг;
• наблюдения за насекомыми и животными в районе;
• использование народных методов.

Все перечисленные приемы лишь приблизительно позволяют определить местоположение водоносных слоев. Ни один из них не обеспечивает абсолютной уверенности, но если несколько методов указывают на определенное место, то имеет смысл начать рыть колодец именно здесь.

Колодцы на соседних участках

Вы, наверное, знаете, что пласты горной породы имеют неравномерное распределение, так же как и водоносные слои. Если у соседей вода на глубине 6 метров, это не означает, что она будет находиться на той же глубине у вас. Она может быть выше или ниже, или вообще уйти в сторону. Поэтому это всего лишь приблизительная информация о расположении воды.

Растения

Если земля еще не обработана, то этот метод идеально подходит. Пройдясь по местной растительности, можно выявить участки с характерной травой. Не просто отдельные растения, которые могли случайно оказаться здесь, а именно целые участки, поляны и так далее.

Наблюдения за живностью и природой

Лучшие предсказатели погоды — обыкновенные мошки. В теплые дни, в безветренные вечера перед закатом солнца, обратите внимание на двор. Если вы замечаете, что в воздухе висят мошки, то скорее всего, рядом с этим местом, достаточно близко, находится водоем.

Для проверки этого факта, можно наблюдать за этим районом утром. Если вода находится поблизости, здесь будет образовываться туман.

Народные методы

Обнаружили глиняную посуду. Хотелось бы найти не глазированную. Однако сейчас найти такую довольно сложно, поэтому подойдет любой кувшин или горшочек. И их нет? Можно использовать обычную кастрюлю, лишь бы она была широкой.

Высыпаем высушенный в духовке силикагель в посуду. Нет его? Не знаете где взять? Ничего страшного, берете керамические кирпичи, разбиваете их до состояния мелкой крошки (не муки, а крошки), просушиваете пару часов в духовке. Засыпаете в посудину доверху, завязываете сухой хлопковой тряпкой, так чтобы не развязалась.

Взвешиваете и записываете результат.

Возле предполагаемого места/мест нахождения воды выкапываете яму глубиной 1-1,5 метра, ставите туда кастрюлю и засыпаете землей. Оставляете на сутки. Затем снова выкапываете и взвешиваете. Чем сильнее изменилась масса, тем больше воды в данном месте (или ближе к поверхности она находится).

Отмостка ТОП ошибка. Никогда так не делай отмостку.

Лучшее время

Лучше всего копать колодец во второй половине августа и середине зимы, после двух недель морозов. В это время уровень грунтовых вод самый низкий, почти нет верховодок, поэтому определить дебит будет проще, и вам не придется страдать от недостатка воды в будущем.

Если на строительной площадке действует целая бригада, они смогут выполнить задачу за несколько дней: обычно два-три, иногда может занять больше времени. Однако, если вы планируете работать в одиночку, то в августе времени может оказаться недостаточно. Этот период является "пограничным", особенно перед наступлением дождей, поэтому начинайте работу заранее, возможно, уже с начала августа.

К этому времени верховодок уже будет мало, а к середине месяца (даже если вы будете работать один вечерами) вы будете уже близко к водоносному слою. В целом, старайтесь спланировать свои действия так, чтобы достичь водоносного горизонта в самый "безводный" период. Было бы также желательно завершить гидроизоляцию стенок на этом этапе.

Для создания квадратного колодца используется специальная опалубка, состоящая из двух коробов разных размеров — большего и меньшего. Их установка происходит в несколько этапов.

1. Сначала изготавливаются щиты. Используются доски толщиной 2 см и длиной от 80 до 100 см, чтобы собрать 4 щита шириной 100 см и 4 щита шириной от 88 до 92 см. Доски соединяются между собой двумя деревянными поперечинами, которые короче ширины щитов на толщину досок. Крепления выполняются гвоздями или саморезами так, чтобы шляпки крепежей были обращены к стороне бетона при использовании опалубки.
2. Сборка диагональных половин коробов. Готовые щиты объединяются попарно в 4 Г-образные конструкции с одинаковыми сторонами и прямым углом. При этом большие щиты устанавливаются поперечинами наружу, а малые — поперечинами внутрь. Крепления выполняются 4–5 парами саморезов, длина которых составляет примерно полторы толщины доски.
3. Объединение половин в цельные короба. Г-образные конструкции одинаковых размеров прикладываются друг к другу так, чтобы в итоге получались короба. Соединяются они в случае с большими коробами наложенными снаружи 4–5 уголками со стороной от 10 см, а в случае с малыми коробами — столькими же уголками со стороной 5 см, но приложенными изнутри. Фиксация осуществляется саморезами длиной чуть меньше суммы толщины уголка и толщины доски.
4. Комплектация средствами для выполнения захватов. Операции захвата могут выполняться в отверстиях, просверленных в балках или самих балках. Для большего удобства последние снабжаются какими-либо ручками. Выбор варианта зависит от используемого на строительной площадке метода осуществления опускания, подъема и других перемещений колодезной опалубки.

Готовые короба спускаются в подготовленную шахту и размещаются так, чтобы между их стенками было одинаковое расстояние, примерно 8–12 см. Затем проверяется вертикальность и горизонтальность палуб, а также углы в 90°, после чего вносятся корректировки, укладывается арматура и заливается бетон. Таким образом формируется нижняя часть конструкции. После застывания опалубка либо снимается и переносится на следующий уровень, либо перемещается вверх. В первом случае она работает как съемная опора, а во втором как скользящая.

Если вы хотите создать прочную и долговечную конструкцию для колодца, то круглая опалубка, как и квадратная, состоит из двух компонентов и собирается чуть сложнее. Чтобы достичь желаемого результата, вам потребуется терпение и следовать следующему плану:

1. Нарисуйте на фанере диаметром 120 см + удвоенная толщина доски и вырежьте внутренний круг, затем разделите лист на одинаковые части и отпилите внешние углы. Повторите этот процесс для создания второй заготовки.
2. Соберите половинки внешней опалубки, установите их параллельно друг другу на земле в полукруг, а затем прикрепите доски к вырезам гвоздями или саморезами.
3. Объедините половинки внешней опалубки, приложив их друг к другу и установив уголки на стыки. Крепите их саморезами и болтами для образования трубообразной конструкции.
4. Приготовьте материалы для изготовления внутренней опалубки. На оставшихся кусках фанеры нарисуйте круги с диаметром, равным разнице диаметра колодца и двукратной толщины доски. Вырежьте два круглых заготовки по намеченным контурам, затем разрежьте их пополам и вырежьте лишние центральные части из каждой половины.
5. Соберите и соедините половинки внутренней опалубки, придерживаясь того же принципа, что использовался при сборке внешней опалубки. Отличие заключается лишь в том, что доски прикрепляются к внешним краям фанерных кругов, а крепежные элементы располагаются на внутренней стороне.
6. Рассмотрите способы опускания и поднятия круглой опалубки и, при необходимости, добавьте устройства для облегчения этого процесса. Если же вы собираетесь лить колодезные кольца на земле, то добавление подобных элементов не обязательно.

Нужно ли делать вокруг колодца бетонную отмостку?

Если забетонировать площадку вокруг колода до усадки грунта, то через 2-3 года вода в колодце будет мутной во время половодья и после дождей. Такой колодец превратится в дренажный.

Если глиняный замок у колодца нарушен, то через несколько лет пить из него будет опасно.

Это происходит так: зимой отмостку поднимет, а летом дождевые воды устремятся в колодец и занесут микроорганизмы с поверхности земли.

Запрещается делать бетонную отмостку без капитального глиняного замка!

1. Разновидность колодцев
2. Как найти хороших мастеров?
3. Ошибки заказчика при строительстве питьевого колодца
4. Кольца для питьевых колодцев — какие они?
5. Формирование колодца
6. Как выбрать место для колодца?
7. Обнаружены камни и деревянный щит на дне колодца
8. Как определить глубину колодца?
9. Найден глиняный замок на дне колодца
10. Рекомендуется ли создать бетонную отмостку вокруг колодца?
11. Найден трубопровод от колодца до дома
12. Глубина колодца обнаружена
13. Какое расстояние должно быть между колодцем и септиком?
14. Время для очистки колодца
15. Почему вода в колодце стала мутной?
16. Рассматривается вопрос о вероятности углубления колодца для обслуживания двух семей
17. Какие гарантии на качество колодца предоставляются?
18. Расстояние от нас до Москвы составляет 300 км
19. Бывают ли у вас неудачные проекты по колодцам?
20. Моя территория хорошо ухожена, и я беспокоюсь о возможных последствиях вашей работы
21. Что делать, если колодец не удаётся?
22. Требуется копать колодец до достижения песчаного грунта
23. Какое количество сотрудников требуется на строительстве колодца и предоставляется ли жилье?
24. Как выбрать: скважина или колодец?
25. Особенности использования колодцев зимой
26. Почему следует игнорировать вредные советы по работе с колодцами
27. Преимущества родниковых питьевых колодцев
28. Отношение бригад к работе с колодцами: что важно знать
29. Как проверить чистоту воды в вашем колодце?
30. Причины плохого качества воды в колодце и способы их устранения
31. Почему важно уделять должное внимание состоянию вашего колодца
32. Факты: вода в колодцах более чистая, чем в родниках
33. В чем разница между почвенными и грунтовыми водами?
34. Важная информация о питьевых колодцах
35. Услуги и цены для обслуживания колодцев
36. Как обустроить домик для вашего колодца
37. Полезные видео о создании и обслуживании колодцев
38. Простое оформление заказа на обслуживание вашего колодца

Как сделать опалубку вокруг колодца

Получите возможность загрузить прайс-лист, содержащий специальные цены на автономные системы канализации

Или свяжитесь с нами по телефону:

Укажите свой номер телефона для получения доступа к прайс-листу:

Загрузите прайс-лист с специальными ценами на автономные канализационные системы

Специальные цены действительны до

Впишите номер телефона для подтверждения доступа к прайсу:

Мы уже выбрали место для рытья колодца! Теперь нужно подготовить все необходимое для начала работы. Самым важным и трудоемким моментом будет изготовление опалубки. Здесь нам нужно сразу решить, какого сечения мы хотим иметь у колодца!

Хотим ли мы классическую круглую форму или более удобную для строительства — квадратную? (Мы не будем рассматривать более сложные произведения искусства) По нашему мнению, круглая форма красивее, однако изготовление опалубки и работа с ней будет значительно сложнее, а Возникнут проблемы с укладкой арматуры. С квадратным сечением все гораздо проще, поэтому мы расскажем подробнее о квадратной опалубке, а о круглой расскажем в общих чертах.

Сборка квадратной опалубки

Прежде всего, давайте определимся с размерами. Чем больше сечение колодезной шахты, тем больше воды будет в колодце, но тем больше грунта придется выкопать и поднять, а также больше потребуется бетона. Мы предлагаем не усложнять себе задачу и использовать стандартные размеры колодезных колец: диаметр 1 м, высота 90 см, толщина 8 см. Однако, следует немного подумать над этими размерами и не просто копировать их без размышлений.

— Диаметр. Мы считаем, что его следует сохраним (то есть не диаметр, а длину стороны квадрата). Уменьшать нецелесообразно, так как в узкой шахте будет трудно работать и копать грунт. Увеличивать тоже не стоит, так как это будет требовать больше материалов и работы. Поэтому диаметр 1 м или сторона квадрата 1 м — это оптимальный вариант.

— Один из важных аспектов — это высота. Хотелось бы иметь опалубку как можно выше, но это может вызвать некоторые проблемы. Опалубка должна быть прочной и жёсткой, чтобы выдержать давление бетона, и её установка может быть затруднительной из-за её массивности.

Ещё один момент — сложность заливки бетона в узкую и высокую опалубку. Если раствор плохого качества или у вас нет профессиональных навыков, то есть риск получить поры и каверны в бетоне, что может потребовать перезаливки.

Исходя из этого, мы рекомендуем использовать опалубку высотой от 80 до 100 см. Тем, кто не имеет большого опыта работы с бетоном, стоит выбирать опалубку не выше 60 см. Работа будет медленнее, зато качество будет выше. Для дальнейшего обсуждения остановимся на опалубке высотой 80 см.

Важность толщины связана с прочностью — 80 мм обычно достаточно. Но нужно также учитывать удобство укладки раствора. Если на заводах ЖБИ это не проблема, то в дачных условиях без специального оборудования толщина бетона в 80 мм может быть проблематичной. Возможны поры и полости.

Для предотвращения будущих проблем лучше увеличить толщину. Мы сами использовали опалубку для толщины изделия в 100 мм, и это сработало нормально. Поэтому предлагаем остановиться на этом варианте! Если кто-то не уверен в своих способностях, можно увеличить толщину до 120 мм.

Идеальные доски для опалубки — это не пересушенные, а естественно влажные доски, которые пролежали минимум год под навесом или в неотапливаемом сарае. Нужно взять электролобзик (или ножовку) и отпилить доски длиной 80 см под прямым углом с помощью слесарного угольника. Так мы получим необходимые детали для нашей опалубки.

Взгляд сверху на опалубку для квадратного колодца.

Изображение стенки опалубки для колодца с квадратным сечением видно со стороны.

На рисунке показано, что нам нужно будет собрать 8 щитов из досок высотой 80 см: 2 шириной 96 см; 2 — 100см; 2 — 120 см и два 124 см. Размеры даны для досок толщиной 20мм, если у вас другая толщина досок, то размеры нужно будет пересчитать!

Каждый щит собираем из двух досок поперек. Поперечные доски лучше крепить саморезами и затягивать их со стороны опалубки, которая будет обращена к бетону, чтобы избежать неровностей. Выступающие концы саморезов можно забить молотком или отрезать болгаркой с помощью шлифовального диска.

ВАЖНО! Опалубка должна быть очень точной, обратите на это внимание, потому что при сборке и заливке секций колодца будет намного проще и быстрее работать. Обратите внимание на углы, они должны быть прямыми.

Для получения прямых углов необходимо использовать большой столярный угольник или точно измерить диагональ. (Теорема Пифагора: в прямоугольном треугольнике квадрат гипотенузы равен сумме квадратов катетов.)

При сборке досок следует оставлять зазор примерно в толщину спички (можно вставить спички между досок), чтобы скомпенсировать возможное расширение досок от влаги и облегчить подгонку прямых углов. Если нужное количество досок не помещается по ширине, то следует собрать их в широкий щит и затем точно подрезать его до нужного размера.

Один из аспектов — если поперечные доски в щите шириной 100см достигают края не менее, чем на толщину доски, опалубку невозможно собрать. Желательно сделать точное расстояние по толщине досок опалубки, чтобы упростить сборку. Щиты готовы к сборке! Теперь их необходимо собрать. Для того чтобы опалубка могла быть разобранной, нам понадобятся крепежные уголки.

Для внешних секций нам нужны уголки со стороной не менее 100 мм, для внутренних достаточно 50 мм. Чтобы обеспечить прочность, нужно взять по 5 уголков на каждый разборный угол. Итого: понадобится 10 больших и 10 маленьких уголков. Уголки различных размеров можно найти в любом крупном строительном магазине, но их также можно сделать самостоятельно, если найдется подходящая стальная полоса и место, где их можно изготовить.

Создаем неразборное соединение

Для создания ровной поверхности перед сборкой уложите лист фанеры или доски на землю и соедините по два элемента, чтобы образовались две буквы "Г".

Сборка опалубки. Посмотрим сверху.

Для надёжности и прочности необходимо крепко закрепить эти углы саморезами, так как разбирать их потом не планируется.

Производим сборку съемного соединения

Два остальных угла закрепляем заранее изготовленными уголками. Длина саморезов должна соответствовать толщине досок. Ниже показано, как закреплять уголки для внешней и внутренней опалубки:

Монтаж угла внешней опалубки. Перспектива сверху.

Установка внутреннего угла опалубки. Вид сверху.

Обратите внимание: поперечные доски на внутренней опалубке должны быть обращены внутрь, а на наружной — наружу. Для перемещения готовой опалубки можно использовать по две старые дверные ручки, прикрепив их внутри внутренней и снаружи наружной.