Как правильно построить ленточный фундамент для дома

Для создания ленточного фундамента под дом необходимо сначала провести геологические изыскания, чтобы определить уровень залегания грунтовых вод и тип почвы. Затем стоит заранее подготовить проект, в котором будут учтены размеры и нагрузки от строения, что позволит правильно рассчитать глубину и ширину фундамента.

При копке trench, важно уделять внимание соблюдению уровня и плотности грунта. Установите опалубку, затем укрепите ее арматурой и залейте бетон, следуя всем технологиям. Завершите работы гидроизоляцией и утеплением, чтобы обеспечить долговечность фундамента и предотвратить повреждения от влаги.

Ленточный фундамент: про разновидности, плюсы и минусы

Ленточный фундамент — это основание под дом, которое выглядит, как замкнутые бетонные или блочные ленты. Они проходят в тех местах, где будут расположены внутренние и внешние стены здания. Ленточный фундамент выполняет две основные задачи: создаёт ровное основание для дома и равномерно передаёт почве нагрузку от здания (в противном случае стены могут неравномерно просесть и дом покосится).

• Сферы применения
• Разновидности ленточного фундамента для дома
• Монолитный ленточный фундамент
• Мелкозаглублённый ленточный фундамент
• Заглублённый ленточный фундамент
• Вывод

У ленточного фундамента несколько разновидностей. Мы подробно рассмотрим каждую в статье. В итоге вы сможете сориентироваться, какой вид ленточного фундамента лучше подойдёт для вашего дома и как его сделать.

Расчёт ленточного фундамента рассматривать не будем — его лучше доверить специалистам. Самостоятельно сделать это весьма непросто, зато легко ошибиться.

Сферы применения

Ленточный фундамент применяют везде — и для многоэтажек, и для небольших коттеджей, и для лёгких хозяйственных построек. Он, пожалуй, самый популярный в частном домостроении, поскольку довольно простой в монтаже — ленточный фундамент можно залить своими руками. Также «ленточку» выбирают, если нужно сделать подвал или цокольный этаж — плитный, свайный и столбчатый фундамент не предоставят такой возможности.

Разновидности ленточного фундамента для дома

Ленточный фундамент можно подобрать практически для любого дома. Он представлен в следующих вариантах:

1. По типу конструкции:

• монолитный;
• сборный.

1. По глубине залегания:

• мелкозаглублённый (монолитный и сборный);
• заглублённый (монолитный и сборный).

Расскажем о них подробнее.

Поможем выбрать материалы для кровли, забора и фасада

Монолитный ленточный фундамент

Монолитный ленточный фундамент

Особенности: этот вид фундамента считается наиболее прочным, долговечным и надёжным. Цельные ленты из бетона заливают прямо на участке.

Плюсы монолитного ленточного фундамента

• Долговечность. Считается, что такой фундамент способен прослужить более 100 лет.
• Надёжность. Благодаря запасу прочности он не проседает, хорошо переносит серьёзные нагрузки и подходит для домов из любых материалов, даже для многоэтажных зданий из кирпича.
• Неприхотливость к почве. Фундамент не боится пучения или расширения грунта. Он остаётся неподвижным.
• Возможность сэкономить на аренде техники. При желании такой фундамент можно сделать своими руками.

• Сомнительная экономичность. На такой фундамент уйдёт много бетона, особенно если он заглублённый (о нём расскажем позже), а значит, дешёвым его не назовёшь.
• Ограниченная возможность монтажа. Монолитный фундамент заливают только в тёплый сезон. После заморозков это делать запрещено — можно нарушить технологию строительства, фундамент будет не таким прочным.

Как сделать монолитный ленточный фундамент

Рассмотрим наиболее подробно монтаж монолитного ленточного фундамента. Остальные разновидности следует монтировать по тому же принципу — многие этапы будут совпадать.

1. Заложение ленточного фундамента начните с исследования участка. Обязательно обратитесь к геологам — они изучат почву и рельеф, определят тип и несущую способность грунта, глубину залегания грунтовых вод и уровень промерзания. Специалисты подскажут, какой тип фундамента будет оптимальным, в какой части участка строить дом, какую арматуру и марку бетона выбрать, какой ширины сделать ленты для фундамента.
2. Разметьте участок в соответствии с планом дома — определите, где будут внешние и внутренние стены. Периметр дома и внутренние перегородки можно обозначить строительным шнурком — его просто натягивают на колышки, которые вбивают в землю.
3. Выройте траншеи там, где будут стены. Это можно сделать вручную или с помощью техники. Глубина траншей зависит от результатов анализа грунта и вида фундамента.

1. Сформируйте уплотнительную «подушку». Насыпьте на дно траншей 10 см песка, уплотните его виброплитой, затем — 10 см гравия или щебня (и тоже уплотните его).
2. На «подушку» из песка и щебня уложите гидроизоляционную плёнку — можно использовать обычный прочный полиэтилен. Если этого не сделать, из бетонного раствора просочится влага, которая намочит и склеит песок и щебень. И тогда дренаж станет практически бесполезным — он не будет выполнять свои функции.
3. Установите по бокам траншеи деревянную опалубку для ленточного фундамента. Она придаст бетонному раствору нужную форму и не позволит ему соприкоснуться с грунтом. Опалубку делают из деревянных досок, их толщину определяют специалисты. Общее правило выглядит так: чем шире лента фундамента — тем толще должны быть доски. Иначе они не выдержат веса бетона и сломаются: тогда бетонный раствор вытечет, смешается с грунтом и станет непригодным для монтажа. Также доски должны плотно примыкать друг к другу, чтобы бетон не вытек через зазоры между ними. На этом этапе можно утеплить фундамент — обложите опалубку изнутри утеплителем. В качестве теплоизоляции выбирайте гидрофобный материал — например, пенопласт.

Опалубка из досок

1. Вставьте в песчано-гравийную «подушку» арматуру и свяжите её между собой металлической проволокой. Шаг и размер арматуры для ленточного фундамента рассчитывают специалисты. Армирование ленточного фундамента сделает конструкцию более прочной. Такой каркас не позволит фундаменту растрескаться или лопнуть. Особое внимание уделите углам — традиционно, это самое слабое место ленточного фундамента.

Внимание: на этом этапе желательно проложить коммуникации (канализационные трубы и водопровод).

1. Залейте траншеи бетоном. Следите, чтобы их дно было сухим — там не должно быть воды, иначе бетон не высохнет. Специалисты рекомендуют заливать фундамент сразу после установки арматуры, иначе в траншеях может скопиться вода. Если вам пришлось сделать перерыв между этими этапами, закройте опалубку и траншеи полиэтиленовой плёнкой. Она защитит от осадков. Заливку ленточного фундамента бетоном лучше делать за один раз. Если растянуть монтаж на два захода, первый слой бетона начнёт подсыхать. Конструкция получится не монолитной, т. к. у разных слоёв бетона будет разная прочность. Поэтому лучше залить весь бетон сразу.

Залитый фундамент

1. Когда бетон высохнет (обычно в течение недели), снимите деревянную опалубку и подрежьте лишнюю арматуру. Фундамент готов, можно строить дом!

Ленточный фундамент с обрезанной арматурой

Сомневаетесь какой фундамент выбрать? Смотрите нашу статью

Сборный ленточный фундамент

Сборный ленточный фундамент

Особенности: Выглядит, как ленты из железобетонных блоков (плит). Он также популярен в частном домостроении.

Плюсы сборного ленточного фундамента

• Экономичность. Он относительно недорогой. Вам не потребуются деревянная опалубка и много бетона. Сборный фундамент может оказаться в 1,5-2 раза дешевле монолитного.
• Быстрый простой монтаж — блоки довольно легко собрать. Если вы не делаете монолитный пояс, вам не нужно ждать, пока высохнет бетон — можно практически сразу начинать возводить стены. На строительство такого фундамента уходит примерно в 2 раза меньше времени, чем на монолитный (если мы говорим о фундаментах одинаковых размеров).
• Хорошая стыкуемость. Железобетонные блоки делают на заводе, у них точная геометрия.
• Возможность монтажа в любой сезон. Погода не влияет на характеристики фундамента, его можно делать и зимой.

• Меньшая надёжность, долговечность и прочность, если сравнивать с монолитным фундаментом.
• Ограничение по нагрузке. Сборный фундамент подходит для одноэтажных домов из кирпича либо для двухэтажных зданий из лёгких материалов (дерева, газобетона и пр.).

Как залить сборный ленточный фундамент

Первые три этапа совпадают с предыдущей схемой монтажа.

1. Пригласите специалистов для изучения участка.
2. Разметьте участок. Обозначьте места, где будут проходить ленты.
3. Выройте траншеи.

А вот остальные этапы отличаются.

1. Уложите на дно траншей железобетонную «подошву». Это тоже блоки, но с более широким основанием.
2. Соберите ленты из плит, как конструктор. Монтируйте их так же, как кирпичную кладку. Между собой блоки соедините цементом.
3. Стыки плит обработайте жидкой гидроизоляцией.
4. При желании смонтируйте монолитный пояс. Для этого на блоки установите деревянную опалубку и залейте её бетоном — достаточно слоя толщиной 10 см. «Подошва» и пояс позволят равномерно распределять нагрузки и не дадут фундаменту просесть.
5. Дождитесь, пока бетон высохнет, и снимите опалубку.

Мелкозаглублённый ленточный фундамент

Мелкозаглублённый ленточный фундамент

Особенности: Такой фундамент находится выше уровня промерзания почвы — он уходит в землю максимум на 70 см. Обязательное условие: грунтовые воды должны быть на глубине более 1 м от поверхности.

Может быть монолитным и сборным. Ленты бывают двух видов: прямоугольные и Т-образные. Если дом кирпичный — используйте Т-образные ленты. Они похожи на перевёрнутую букву «Т». Такая лента стоит на широкой подошве, она более устойчива и лучше переносит серьёзные нагрузки. Если дом деревянный или каркасный — выбирайте обычные прямоугольные ленты.

Они дешевле, и их несущей способности вполне хватит для одно- и двухэтажного деревянного дома.

Плюсы мелкозаглублённого ленточного фундамента

• Экономичность. На такой фундамент уходит меньше бетона или блоков, чем на заглублённый.
• Сравнительно малый вес. Нагрузка на почву не очень большая. Поэтому грунт может не отличаться высокой несущей способностью.
• Быстрый монтаж и небольшой объём земляных работ. Вам не надо рыть глубокие траншеи, а значит, не придётся вывозить много земли. Более тонкий слой бетона быстро высохнет (если сравнивать с заглублённым фундаментом). А сборный мелкозаглублённый фундамент можно возвести буквально за несколько дней.

• Небольшая несущая способность. Это наиболее существенный минус. Мелкозаглублённый фундамент подходит только для маленьких хозяйственных построек и деревянных или каркасных одноэтажных домов.
• Высокие требования к почве. Грунтовые воды должны залегать на глубине более 1 м, почва должна быть плотной — если она будет расширяться или двигаться, фундамент может лопнуть или деформироваться.

Как сделать мелкозаглублённый ленточный фундамент

Сначала расскажем о монолитном мелкозаглублённом фундаменте:

1. Пригласите специалистов для исследования участка.
2. Разметьте землю согласно плану дома.
3. Выройте неглубокие траншеи там, где будут стены.
4. Уложите «подушку» из уплотнённого песка. Её размер для прямоугольного и Т-образного фундамента отличается. Для Т-образных лент нужна «подушка» высотой 300 мм, для прямоугольных — 200 мм.
5. Уложите гидроизоляцию, сделайте опалубку и установите арматуру.
6. Залейте бетон.
7. Когда бетон наберёт прочность, снимите опалубку и подрежьте арматуру.

Порядок монтажа мелкозаглублённого сборного фундамента:

1. Обратитесь к геологам. Они исследуют почву на участке и дадут рекомендации.
2. Разметьте участок и выройте траншеи.
3. Уложите на дно траншей Т-образные или прямоугольные блоки. Зафиксируйте их с помощью цемента. Промажьте стыки жидкой гидроизоляцией.
4. Сверху можно сделать монолитный пояс. Для этого на блоки установите деревянную опалубку и залейте 10 см бетона. После высыхания бетона опалубку надо снять.

Как вдохнуть новую жизнь в старый фундамент?

Заглублённый ленточный фундамент

Особенности: Этот фундамент выбирают, если надо сделать цокольный этаж или подпол.

Подходит для подвижного пучинистого грунта. Глубина заложения такого ленточного фундамента — примерно на 20 см ниже глубины промерзания почвы.

Он более требователен к почве — грунт должен отличаться хорошей несущей способностью и быть плотным.

Заглублённый фундамент может быть сборным и монолитным. Первый собирают из готовых блоков, второй заливают на стройплощадке.

Блоки или ленты бывают Т-образными и прямоугольными. Первый вариант выдерживает большие нагрузки, его часто используют для многоэтажных зданий. Второй подойдёт для коттеджа.

Плюсы заглублённого ленточного фундамента

• Долговечность.
• Высокая несущая способность.
• Возможность монтажа подвала.

• Высокие требования к почве. Грунт должен выдерживать серьёзные нагрузки, потому что такой фундамент много весит.
• Большой объём земляных работ. Потребуется рыть глубокие траншеи.
• Небыстрый монтаж, особенно если мы говорим о монолитном фундаменте. Придётся ждать, пока застынет бетон — а его много, сохнуть он будет долго.

Как делать заглублённый ленточный фундамент

Порядок монтажа заглублённого монолитного фундамента:

1. Обратитесь к специалистам, которые изучат почву, рельеф и помогут составить план дома.
2. Разметьте участок под фундамент.
3. Выройте траншеи.
4. Уложите гравийно-песчаную «подушку» высотой 200 мм. На неё положите полиэтиленовую плёнку для гидроизоляции.
5. Сделайте опалубку из досок.
6. Установите арматуру для большей прочности и соедините её между собой металлической проволокой.
7. Залейте конструкцию бетоном. Постарайтесь сделать это за один раз. Если вы строите фундамент самостоятельно, рекомендуем купить уже готовый раствор бетона.
8. Снимите опалубку и обрежьте арматуру, когда бетон высохнет.

Cборный заглублённый фундамент монтируют так же, как заглублённый. Разница только в глубине траншеи и количестве материала.

1. Пригласите специалистов-геологов.
2. Разметьте участок и выройте траншеи.
3. Уложите на дно траншей песчано-гравийную «подушку» и уплотните её.
4. Установите блоки, соедините их цементом. Обработайте стыки гидроизоляцией.
5. Для большей прочности сделайте монолитный пояс.

Поможем выбрать материалы для кровли, забора и фасада

Ленточный фундамент своими руками

К ак известно, ленточный фундамент отличается надежностью и долговечностью, независимо от того, что вы строите: дом, гараж, баню или дачный домик. Такое широкое применение ленточного фундамента обусловлено его универсальностью и доступной ценовой политикой. Идею возведения ленточного фундамента своими силами может воплотить каждый из нас, имея огромное желание, базовые навыки строительных работ, набор инструментов под рукой и необходимые технические средства. На первом этапе нужно выбрать между мелкозаглубленным и заглубленным ленточным фундаментом.

Мелкозаглубленный ленточный фундамент

• домов из дерева
• газобетонных сооружений или зданий, построенных из газобетонных и пенобетонных блоков, высота которых не превышает 2 этажа
• Каркасных домов по «Канадской технологии»
• монолитных зданий с несъёмной опалубкой
• небольших сооружений, построенных из камня

Г лубина мелкозаглубленного фундамента достигает полметра.

Заглубленный ленточный фундамент

П рименяется для постройки сооружений, которые имеют тяжёлые стены, бетонные перекрытия, подвал или подземный гараж. Заглубленный ленточный фундамент так же находится на определенной глубине, которую необходимо рассчитать заранее, для этого определяется уровень промерзания грунта, затем отнимается 30 см. от полученного результата и на этом уровне закладывается фундамент.

Подготовка к работе

Ч тобы возвести ленточный фундамент самому, первым делом необходимо провести тщательное планирование, все материалы следует сразу завезти на строительную площадку и разместить неподалеку от стройки. Для расчетов всех необходимых размеров и материалов вам поможет калькулятор ленточного фундамента, арматуры и опалубки.

Разметка

П еред постройкой ленточного фундамента, необходимо убрать с места мусор и начать разметку, нанося на земле как внешние, так и внутренние границы будущего фундамента. Сделать это легко, используя колышки или прутья арматуры и веревки (как вариант – леска, проволока), но эффективней всего будет воспользоваться специальными приборами, такими как лазерные нивелиры. Помните, что сильные погрешности в разметке очень заметно отразятся на внешнем виде готовой постройки.

• определить ось сооружения, которое будет строиться
• при помощи отвеса наметить угол, от него под углом 90º натянуть веревку к ещё двум углам сооружения
• используя угольник, определить ещё один угол
• совершить проверку углов, ориентируясь на диагонали. Если проверка дала положительные результаты – натянуть между ними веревку
• взяться за внутреннюю разметку, отступая от внешней разметки на расстояние толщины будущего фундамента

К огда разметка позади, следует изучить перепады поверхности на месте постройки и выбрать самую низкую точку для отсчёта глубины траншеи и исключения разницы в высоте фундамента. Если здание будет маленькое, то глубина котлована может составлять 40 см. Для рытья котлована можно использовать обычную лопату и свои собственные силы, а можно воспользоваться услугами экскаватора, который сэкономит много времени и сил, но даже в таком случае не обойтись без лопаты для финишного выравнивания. Не стоит прикидывать глубину на глаз, используйте водяной уровень.

Устройство подушки и гидроизоляция ленточного фундамента

К огда траншея будет готова, следует уложить песчаную подушку с добавлением гравия. Рекомендованная высота каждого слоя составляет 120-150 мм. После этого каждый слой необходимо пролить водой и утрамбовать для увеличения плотности. Чтобы изолировать готовую подушку, нужно на неё выложить прочную гидроизоляционную пленку.

Так же возможно использование специального геотекстиля, который благодаря своим армирующим свойствам увеличивает общую прочность фундамента. Альтернативный вариант: заливка чернового бетонного раствора. В этом случае нужно ждать неделю, чтобы бетон схватился.

Установка опалубки ленточного фундамента

О палубка сооружается из струганных досок, толщина которых составляет приблизительно 40-50 мм. Можно использовать для этой цели шифер, устойчивую к влаге фанеру или листы ОСБ.

К огда возводите опалубку, всё время контролируйте вертикальность. Рекомендованная высота каркаса над землёй равна 30 см. Это нужно, чтоб обустроить небольшой цоколь. В опалубке укладываются асбестобетонные трубы для завода в здание канализации и водопровода.

Проложите между бетоном и опалубкой полиэтиленовую пленку, это позволит защитить опалубку от загрязнения и использовать ее после разбора для других целей.

О палубка может быть снята по истечению 4-6 дней после заливки бетона. После этого проводится обратная засыпка. Желательно использовать глину или песок для прилегающих слоев. Глину следует хорошо утрамбовывать, а песок утрамбовывать и проливать водой.

Укладка арматуры

С ледующий шаг – установка арматуры. Арматурные стержни сечением 10-12 мм связываются специально предназначенной вязальной проволокой так, чтобы стороны квадратных ячеек равнялись 30-40 см. Арматуру возможно использовать как стальную, так и стеклопластиковую. При использовании стеклопластиковой, необходимо выбирать ее характеристики, которые будут эквивалентны стальной арматуры необходимого диаметра, это можно уточнить у производителей.

Не используйте для крепления арматуры сварочный аппарат, чтобы избежать коррозии в местах сварки. Размещая арматуру в траншее, следите за отступами от краев. Оптимальный отступ – 50 мм. В этом случае арматура разместится в максимально эффективном месте монолита.

Вентиляция и коммуникации

А рматура связана и уложена на дно котлована. Далее необходимо обеспечить вентиляцию фундамента и также оставить технологические отверстия для коммуникаций в здание. Возьмите часть асбоцементной или пластиковой трубы и привяжите его к арматуре. Чтобы избежать заполнения труб раствором, заполните их песком.

К анализация и водопровод – также неотъемлемая часть дома. В этом случае нужно принимать во внимание отчёты об уровне промерзания грунтов в вашем регионе в зимнее время, и проводить эти системы ниже. Конечно же, они расположатся и ниже вашего фундамента.

Заливка бетоном ленточного фундамента

О палубку заполняют бетоном постепенно. Толщина слоев составляет 15-20 см и трамбуются они специальным инструментом – деревянной трамбовкой, либо глубинным вибратором. Таким образом, вы избежите пустот и увеличите общую прочность.

В ы можете заказать готовую бетонную смесь с завода или сделать самому, используя бетономешалку. Пропорция цемента, песка и щебня такова: 1:3:5.

Не стоит экономить на фундаменте! Для заливки фундамента ответственных построек обязательно заказывайте бетон на крупных предприятиях.

С лой от слоя не должен отличаться составом. Если работы проводятся в холодную погоду и при низких температурах, следует применять подогреватель бетона и морозостойкие добавки, такие как, например хлористый кальций, либо обычную поваренную соль до -10 градусов, из расчета 1.5% от веса цемента. Бетон может расслаиваться, если лить раствор с высоты, которая превышает 1,5 метра, что плохо повлияет на конечную прочность.

Утепление фундамента своими руками

У теплить фундамент самому не сложно, современный рынок заполнен теплоизолирующими материалами. На практике проверено, что для утепления хороши такие методы:

Первый вариант

В о время строительства вокруг фундамента с внешней или внутренней стороны нужно просыпать керамзитом на толщину 0,5-1 м. Если толщина будет меньше указанной, вы не достигнете высокой эффективности. Этот способ менее эффективен, так как керамзит теряет свои теплоизолирующие свойства при впитывании влаги.

Второй вариант

С внешней стороны вокруг фундамента поместить вспененный пенополистирол. Толщина его должна быть не менее 5-10 см. Это – лучшее средства для повышения теплоизоляции фундамента. Для крепления пенополистирола используйте пластмассовые дюбеля. Дрелью сверлите отверстие, размещаете дюбель и вбиваете его молотком.

Теплопроводность пенополистирола разная в зависимости от марки плотности, поэтому при покупке нужно обращать внимание на его плотность, лучше всего подойдет средняя плотность.

Для утепления фундаментов эффективней всего использовать экструдированный пенополистирол, так он меньше всего впитывает влагу.

О дним из эффективных вариантов утепления является несъемная опалубка из экструдированного пенополистирола. Но в таком случае необходимо очень хорошо зафиксировать листы, что бы их не выдавило бетоном.

Третий вариант

П осле набора прочности, на готовый фундамент по бокам распыляется пенополиуретан, он равномерно покрывает всю площадь не оставляя ни единого прохода для влаги. Но такой способ наиболее затратен, так как не обойтись без вызова специалиста со специальным оборудованием. Так же пенополиуретан достаточно быстро разрушается под действием солнечных лучей, распадаясь на вредные для человека микроэлементы.

Т акже помните, что утеплять фундамент следует уже после гидроизоляции.

Окончание работ

П осле заливки бетона, его необходимо закрыть пленкой для предотвращения высушивания и оставить набирать прочность минимум на 2 недели. 99% набор прочности бетона происходит в течении 28 дней. В холодную погоду обязательно используйте противоморозные добавки, так как при отрицательных температурах вода превращается в лед и бетон перестает набирать прочность, а также полностью теряет эту способность даже после оттаивания.

В жаркую погоду необходимо иногда поливать твердеющий бетон водой, так как при излишнем испарении влаги, цемент перестает набирать прочность и превращается в пыль.

Т еперь, ознакомившись со всей необходимой информацией, вы сможете своими руками возвести ленточный фундамент, утеплить его и быть уверенным, что он сделан на совесть!

Видео строительства ленточного фундамента своими руками на дачном участке

Ленточный фундамент: виды, особенности, инструкция по строительству

При строительстве объектов необходимо создать надёжное основание. От этого будет зависеть срок службы, т. к. на несущие конструкции и перекрытия влияют силы пучения (увеличиваются нагрузки на сжатие, растяжение, скручивание). Не все виды оснований выдерживают такое воздействие. Чуть ли не единственным универсальным считают ленточный фундамент. Но отличный результат при строительстве можно получить, если исключены ошибки, учтены особенности климата региона и свойства грунта.

Особенности ленточного фундамента

Своё название конструкция получила благодаря конфигурации – это лента из бетона или блоков, а также арматуры. Она замкнутая, строится под всеми несущими конструкциями и перегородками. Главная задача – способность выдерживать нагрузки на всех ответственных участках дома, включая те, где отсутствуют стены, однако будет строиться тяжёлое сооружение или нужно установить крупногабаритное оборудование. Рекомендации по выбору места для строительства объектов на ленточном фундаменте (с учётом свойств почвы):

• непучинистые прочные грунты;
• неоднородная почва, но тогда возможно частичная усадка отдельных элементов сооружения там, где наиболее слабая земля;
• пучинистые грунты, но при этом подошва фундамента (нижний уровень), должна находиться на значительной глубине (ниже границы промерзания).

Ленточный фундамент выбирается и для строительства многоэтажных домов (даже если количество этажей от 9 и более).

Структура грунта отличается: ленточный фундамент под дом выбирается в местности с песчаниками, сланцами, известковым шпатом, известняками, плодородным, супесчаным и даже скалистым грунтом. Выбор типа основания должен быть сделан с учётом свойств почвы. Например, на скалистых грунтах строится только мелкозаглубленный фундамент. Ленточное основание не выбирается на неустойчивых (болотистых) почвах.

Преимущества и недостатки ленточного фундамента

Универсальность основания такого вида объясняется большим количеством преимуществ. Подробнее о них:

• способность распределять значительные нагрузки, что позволяет сохранить целостность конструкции даже на неустойчивых грунтах;
• высокая несущая способность: конструкция выдерживает значительное давление (обусловлено применением сверхпрочных материалов: арматуры большой толщины и бетона высокой марки);
• длительная служба: ленточный фундамент в меньшей мере подвержен разрушениям, чем монолитный и другие;
• широкий выбор конструкций;
• сравнительно простое устройство;
• строительство подвала: ленточный – один из немногих видов фундаментов, который позволяет создать подпольное пространство;
• возведение практически любых построек на таком основании (разных типов, размеров).

Минусы тоже есть, но они часто теряются на фоне тех возможностей, которые открываются при использовании ленточного основания:

• нельзя применять на слабых грунтах;
• отмечается рост затрат, если нужно создать более надёжное основание, т. к. добавляется арматура, приобретается бетон более высокой марки, если нужно строить глубокие траншеи и т. д.;
• на участках, где значительный уровень промерзания грунта, требуется привлечение специальной техники;
• существенная стоимость: по сравнению со столбчатым или свайным фундаментом цена может быть больше

Все бетонные основания требуют выдержки: строятся из материала, который должен набрать прочность, прежде чем конструкцию можно будет использовать. Схватывается за 7 дней, но продолжать строительство дома нужно через 28 дней.

Виды ленточного фундамента

Основание для строительства дома должно соответствовать оказываемой нагрузке, иначе о надёжности объекта говорить не приходится. Выбор параметров (ширины, глубины), а также схемы устройства делается на основе многих факторов.

Цельнолитой

Это наиболее распространённый тип основания. Главные отличия:

• цельная конструкция, бетонный раствор заливается за один подход (слоями с виброуплотнением);
• наличие металлических прутьев, чем больше их толщина, тем прочнее фундамент;
• основание может возвышаться над землёй, быть вровень, но не ниже.

У цельнолитого фундамента наивысшая способность противостоять нагрузкам на изгиб и сжатие, а также распределять их по всей длине, по сравнению с ленточными основаниями других видов.

Сборный

В основе – фундаментные блоки. Для лёгких конструкций иногда применяют более простой вариант – кирпич, ракушняк и др. Фундаментные блоки для сборного основания характеризуются прочностью, противостоят значительным нагрузкам. Главное отличие – способ строительства: используется метод кладки блоков, они сцепляются с помощью цементного раствора.

• необходимость применения бетонной подошвы для укладки блоков – это специальные плиты, рассчитанные на повышенные нагрузки;
• создание армопояса, это позволит объединить блоки, повысить надёжность конструкции, т. к. она будет лучше сопротивляться воздействию сил пучения;
• поверх фундамента укладываются те же плиты, что и в нижней части;
• блоки располагают со смещением швов, иначе надёжность постройки будет низкой;
• размеры изделий значительно отличаются, можно применять более крупные блоки или небольшие – выбор зависит от того, какой объект строится (отличается несущая способность фундамента).

Благодаря железобетонным плитам, расположенным под подошвой фундамента, снижается риск проседания отдельных блоков.

Мелкозаглубленный фундамент

Средняя глубина расположения подошвы основы – 50 см, но бывают отклонения от правила: значение меняется от 20 до 70 см. Выбирают вариант на основании особенностей климата в местности. Мелкозаглубленное основание обычно сооружается выше границы промерзания грунта, поэтому рекомендуется утеплять бетонную конструкцию.

Чтобы повысить надёжность, используют усовершенствованный вариант фундамента – Т-образный. Его отличает более широкое основание, за счёт чего конструкция приобретает способность сопротивляться нагрузке на изгиб, а вместе с тем увеличивается площадь упора.

Допустимо строить незаглубленное основание (располагается на поверхности грунта). Его нечасто используют из-за низкой надёжности.

Ленточный фундамент глубокого залегания

Главный критерий определения глубины основания – уровень промерзания грунта. Подошва фундамента должна быть ниже на 15-20 см относительно этой границы. Часто глубина конструкции составляет 1,5-2 м, а иногда больше. Важно также определить уровень залегания грунтовых вод.

Если планируется строительство тяжёлых конструкций, учитывают геологию местности. Важно выбрать участок там, где подошва заглубленного фундамента будет опираться на более надёжные пласты грунта.

Расчёт ленточного фундамента

Когда планируется строить ленточный фундамент своими руками, нужно помнить о соответствии его параметров оказываемым нагрузкам. Чтобы понять, какой должна быть конструкция, следует учесть факторы:

• уровень грунтовых вод – чем больше расстояние до этого слоя, тем лучше (фундамент не будет размыт водой);
• глубина промерзания почвы – определяет интенсивность воздействия нагрузок на скручивание, сжатие, растяжение;
• вес здания: учитываются свойства материалов, размеры несущих конструкций, а также тяжёлое оборудование внутри и сооружения, которые планируется возводить (печь, камин), кровля и т. д.;
• тип грунта;
• нагрузка от рядом находящихся объектов.

Самостоятельно определить эти параметры сложнее. Лучше обратиться к профессионалам, в этом случае вероятность ошибок исчезает, допустимы небольшие погрешности.

Материалы для обустройства ленточного фундамента

Необходимо подготовить всё для работы, чтобы не отвлекаться во время монтажа. Потеря времени чревата утратой свойств бетоном. Если фундамент небольшой, можно приготовить раствор и залить его самостоятельно, для крупных объектов лучше заказать готовый бетон, но это приведёт к увеличению затрат. Что понадобится из материалов:

• цемент марки М300 и выше;
• песок (очищенный);
• вода;
• гидроизоляция: рулонная или обмазочная – выбор делается по свойствам с учётом того, какие участки фундамента будут защищаться;
• щебень;
• доски для строительства опалубки толщиной 15-20 мм, т. к. важно, чтобы деревянные щиты выдержали давление бетона в процессе сушки;
• арматура: диаметр зависит от нагрузки, которая будет оказываться;
• проволока для крепления арматуры.

Если используют сварочный аппарат для соединения прутьев армирующего каркаса, может сократиться срок службы фундамента. Это обусловлено тем, что в процессе сварки происходит деформация металла, он сильнее подвержен ржавлению без специальной защиты. Если в бетоне образуется микротрещина, влага проникнет внутрь, что и станет причиной развития коррозии.

Ленточный фундамент своими руками: пошаговая инструкция

Приведённая ниже поэтапная инструкция, а также советы и рекомендации позволят избежать ошибок. Благодаря этому будет легче построить фундамент своими руками. Главное – подготовить материалы в достаточном количестве, лопаты, строительный уровень, рулетку, колья и жгут для разметки.

Подготовительные работы

Участок редко бывает свободным от крупной растительности: деревьев, кустарников. Есть и неровности, перепады уровней. Все эти недостатки следует устранить. Сначала определяют достаточные размеры участка – периметр фундамента, к нему добавляют несколько метров с каждой стороны, что позволит свободно работать, строить дренажную систему. Одновременно берутся пробы грунта, определяется глубина залегания подземных вод, рассчитывают уровень нагрузки будущей постройки и т. д.

Разметка и земляные работы

• определение прямых углов;
• разметка: производится разграничение территории так, чтобы была чётко обозначена ширина фундамента;
• соблюдение геометрии: сохраняется параллельность линий, основание должно проходить под всеми стенами, пересечениями несущих конструкций.

Начинать следует с земляных работ у поверхности грунта – снимается слой 20-30 см. Это позволит удалить небольшие перепады уровней и растения. Затем выполняются земляные работы на глубине – роются траншеи. Можно сделать их более широкими – предусмотреть возможность укладки плит теплоизоляции по внешней стороне основания. На последнем этапе выравнивается дно траншей.

Дренаж

Одно из главных правил при монтаже фундамента – отведение влаги. Если этого не сделать, конструкция будет разрушаться. При слабом подтоплении достаточно выполнить отмостку, гидроизоляцию, предусмотреть подушку, а при сильном производится монтаж труб. Необходимо учесть рекомендации:

• угол уклона труб – до 4°;
• расстояние от основания до края трубы – 1 м;
• в нижней точке участка монтируется ёмкость для сбора стоков;
• дренажные трубы укладываются на щебень и геотекстиль;
• по углам фундамента предусматриваются ещё и смотровые колодцы.

Устройство подушки под фундамент

Траншеи также должны быть защищены от скопления влаги. Проблему решает дренаж на дне – подушка из песка и щебня. Общая толщина слоёв – до 40 см. Следует использовать мелкофракционный материал. По мере формирования песчаного и щебневого слоёв обязательно производится уплотнение.

Выставление опалубки

Выбирают способ монтажа:

• съёмный каркас из досок;
• несъёмный.

Распространён первый вариант. При этом необходимо демонтировать доски, когда фундамент наберёт прочность. Второй вариант предполагает необходимость использования плит утеплителя. Опалубка состоит из элементов:

• обрезная доска;
• бруски-распорки;
• колья и подкосы для создания упора с внешней стороны.

После установки щитов изнутри конструкция защищается гидроизоляцией. На данном этапе достаточно плёнки, если это действие будет выполняться последним (по окончании строительных работ).

Укладка арматуры

Важно приобрести рифлёные металлические прутья, т. к. гладкостенные не обеспечивают высокую адгезию с бетоном. Рекомендованная толщина:

• 6-12 мм – для небольших и средних по весу строений;
• 14-16 мм – для крупных строений.

Есть различие и в способе установки: продольные прутья должны быть более надёжными, поперечные – могут быть и тоньше. Армирующий каркас со всех сторон укрепляется. Прутья связываются проволокой в местах пересечения. При этом между каркасом и опалубкой не может быть меньше 30 см. Также крепят трубы поперёк армирующего сооружения, они обеспечат возможность вентиляции подвального помещения, прокладки коммуникаций.

Заливка фундамента

Готовый бетон должен иметь марку М200-М300. Заливка выполняется непрерывно. Это можно делать слоями. Но важно учитывать, что нельзя останавливаться на слишком длительный период. Максимально допустимый перерыв – 2 часа.

Выполняется виброуплотнение с помощью оборудования. Советы:

• верхняя сторона фундамента всегда ниже края опалубки;
• раствор заливается с разных сторон;
• бетон нельзя подавать в опалубку на расстояния более 2 м (при использовании спецтехники).

Гидроизоляция и уход за бетоном

Пока фундамент сохнет, нужно обеспечить достаточную влажность смеси. Сооружение накрывается плёнкой, пока не произойдёт схватывание раствора. К такой мере прибегают через 8-12 часов с момента окончания заливки бетона.

Летом основание увлажняют – обеспечивается полив каждые 2-3 часа, когда пасмурно – реже. Рекомендованные условия окружающей среды – температура не меньше +5°С. Через неделю можно перестать увлажнять бетонную ленту. Когда выполняется гидроизоляция, фундамент защищается от воды со всех сторон.

Если планируется обмазочная/оклеечная гидроизоляция, переходить к этому этапу следует после демонтажа опалубки.

Ленточное основание стоит рассматривать в первую очередь, если нет ограничений по типу грунта. Но сама по себе бетонная конструкция не обеспечивает надёжность. Важно предусмотреть дренаж, гидроизоляцию, правильно выполнить расчёты параметров, нагрузок, взять пробы грунта – это далеко не все тонкости, которые многократно повышают прочность и увеличивают срок службы фундамента.