Как правильно построить фундамент для сарая: пошаговое руководство

Для строительства фундамента под сарайку важно выбрать подходящий тип, который будет соответствовать вашим условиям и назначению постройки. Наиболее простым вариантом является столбчатый фундамент, который можно выполнить из бетонных блоков или кирпичей, установленных на глубину до 50 см, в зависимости от уровня промерзания земли. Не забудьте про дренаж, чтобы минимизировать воздействия влаги на базу сарая.

Перед началом работ необходимо провести разметку участка и выкопать ямы под столбы, установив их в соответствии с размерами сарайки. После этого заливается бетон, который должен хорошо застыть. Необходимо также учитывать уровень горизонта и сделать небольшие уклоны для стока воды, что повысит долговечность фундамента. Завершающим этапом станет укладка настила, который сделает основание более прочным.

Строим практичный сарай для дачи самостоятельно с минимальными финансовыми вложениями

Сарай для дачи – не роскошь, а необходимость. В нем будут храниться садовые инструменты, остатки строительных материалов и прочие вещи, которым не место в жилом доме. Безусловно, проще и быстрее доверить работы по возведению хозяйственной постройки профессиональным строителям. Но стоить такая услуга будет много.

Тем, кто не планирует тратить внушительную сумму, лучше провести работы самостоятельно. Соблюдая советы специалистов, сделать это будет несложно.

Выбор подходящего места

Первым шагом возведения хозяйственной постройки становится выбор подходящего места для нее. Здесь важно учесть не только конфигурацию участка и собственные пожелания, но и требования законодательства. Согласно действующим нормативным актам располагать сарай можно на расстоянии не менее 5 метров от улицы и 3 метров от внутренних границ участка. Поэтому поставить хозблок вплотную к забору не получится. Если на участке есть колодец с питьевой водой, то постройка возводится на расстоянии не менее 30 метров от него.

Если сарай предназначен для содержания животных, то он должен располагаться на расстоянии не менее 12 метров от забора.

Для возведения сарая на даче чаще выбирают места, на которых нецелесообразно располагать огород или другие постройки. При этом проход к строению должен быть свободным. Только так удастся беспрепятственно убирать в хозблок тачку и другие крупногабаритные предметы.

Для строения выбирают место на возвышении. Если поместить его в низине, то весной его будет затоплять талыми водами. Для защиты от сильных ветров сарай ставят с наветренной стороны участка.

Размеры

Для расчета необходимого количества строительных материалов нужно знать размер будущего сарая. Параметры строения зависят от того, что в нем планируется хранить.

Специалисты дают следующие рекомендации:

1. Для хранения садового инвентаря потребуется около 2,5 квадратных метров площади.
2. Если в сарае будет лежать тачка, насос и прочее крупногабаритное оборудование потребуется 6 квадратных метров.
3. Для лакокрасочных материалов, инструментов понадобится 3 квадратных метра.

В среднем под сарай отводится площадь от 5 до 15 квадратных метров. Если постройка будет использоваться для разведения скота или птицы, то ее размеры выбираются, исходя из количества и особенностей животных.

Нужен ли фундамент под сарай для дачи

Необходимость возведения фундамента зависит от типа постройки. Легкий сарайчик небольшой площади можно ставить непосредственно на землю. К примеру, в современных магазинах продаются уже готовые сборные строения из пластика. Для них не требуется готовить основание. Если же решено строить хозблок из прочных долговечных материалов, то обустройство фундамента – необходимая процедура.

Существует несколько типов оснований для построек:

1. Ленточное. Представляет собой монолитную ленту из бетона. Для строительства сарая подходит его незаглубленный тип. Такой фундамент укладывается в почву на глубину не более 20 см. Подходит для построек из кирпича или пеноблоков.
2. Блочное. Такое основание подойдет для легких строений, к примеру, из дерева. Для его обустройства используют блоки. Их расставляют с шагом около метра друг от друга на предварительно подготовленную песчаную подушку.
3. Столбчатое. Идеальный вариант для каркасных строений. Столбы изготавливаются из кирпича или бетона.
4. Свайное. В грунт вбиваются свай, на которые впоследствии монтируется ростверк. Такой фундамент можно устанавливаться на грунте любого типа. Его существенным недостатком становится высокая цена.

Чаще всего для небольших хозяйственных построек выбирают столбчатый или блочный фундамент. Их легко возвести своими руками. Готовое строение окажется прочным и долговечным.

Деревянный сарай для дачи

Дерево – самый легкодоступный и экологически чистый материал. Из него возводят строения по каркасной технологии. Вначале строится обрешетка из толстого бруса. После она обшивается досками или древесными плитами. Быстро построить деревянный сарай для дачи своими руками поможет пошаговая инструкция.

Шаг первый: возведение фундамента

После того как составлены чертежи будущего хозблока и закуплены все необходимые материалы можно переходить к строительству. Начинают с возведения основания. Так как дерево – легкий материал, подойдет столбчатый незаглубленный фундамент. Для него используются шлакоблоки размером 600х300х200.

При обустройстве основания придерживаются следующей последовательности действий:

1. В местах расположения точек опор снимается слой грунта на 20-25 см в глубину.
2. Подготавливается подушка из гравия и песка. Засыпка плотно утрамбовывается. Для этого ее рекомендуется предварительно пролить водой.
3. Выкладываются столбы. Блоки фиксируются бетонным раствором.
4. После окончательного высыхания раствора на каждый столб укладывается слой гидроизоляционного материала, к примеру, рубероида.
5. Монтируется ростверк из бруса сечением 150х150 мм. Брусья соединяются в полдерева гроздями. Можно соединять их встык, но тогда придется накладывать монтажную пластину.

Брус, используемый для возведения ростверка, предварительно обрабатывают составом огнебиозащиты. Он защитит от плесени и грибка, продлит долговечность изделия и повысит его пожаробезопасность.

Шаг второй: создание пола

К готовому ростверку крепятся доски 150х60 мм, установленные на ребро. Для их фиксации используются металлические скобы нужного размера. Это будут лаги будущего пола. Они выравниваются так, чтобы их верхний край оказался вровень с поверхностью ростверка.

Сверху на лаги настилается листовой материал. Лучше использовать фанеру толщиной 15 мм. В целях экономии применяют и листы ОСБ, но они окажутся менее долговечными. Можно сделать пол из струганных досок толщиной 20 мм. Но такой материал стоит дороже, а работы окажутся более трудозатратными.

Шаг третий: сборка каркаса стен и крыши

Сбивается каркас строения. По углам устанавливаются стойки из бруса 15х15 см. Для остальных стоек используется доска 100х50 мм. Расстояние между опорами – 60 см. Выполняется нижняя и верхняя обвязка.

Для организации оконных и дверных проемов в горизонтальном направлении прибиваются доски. Жесткость им придается путем установки дополнительной стойки в середине будущего окна или двери.

Собирается стропильная система односкатной крыши. Шаг между стропилами – 60 мм. Изготавливаются из таких же досок, что и остальной каркас. Они укладывают на ребро. Свес крыши должен составить по 30 см с обеих сторон.

Шаг четвертый: Окончательный монтаж крыши

Для обрешетки используются доски 100х25 мм. Они выкладываются с шагом 40 см. Крепление к стропилам осуществляется при помощи гвоздей.

Поверх готовой обрешетки укладывается слой гидроизоляционного материала. Далее можно переходить к настилу финишного покрытия. Используется шифер, профлист, мягкая черепица или любой другой кровельный материал.

Шаг пятый: обшивка стен

Для этого применяется доска или любой листовой материал. Самым экономичным вариантом становится ОСП толщиной 9,5 мм. Листы крепятся к каркасу при помощи саморезов или гвоздей.

Заключительный этап – установка окон и дверей. После этого сарай можно покрасить, обшить вагонкой или сайдингом. Так он станет не только практичным, но и красивым.

Сарай можно сделать теплым. Для этого в промежутки между стойками закладывается утеплитель. Лучше использовать маты из минеральной ваты. Сверху утеплитель обшивается листовым материалом.

Сарай из профнастила

Построить небольшой сарайчик на даче своими руками можно из профнастила и профилированной трубы. Этот материал относительно недорогой и с ним легко работать. Готовая конструкция будет иметь небольшой вес. При необходимости ее можно сделать мобильной. Обустройство фундамента под таким строением не обязательно.

Каркас постройки создается из профилированной трубы. Детали соединяются между собой методом сварки. Благодаря этому конструкция получается прочной и надежной. Из такого материала можно создать сарай любого размера и конфигурации.

Готовый каркас обшивается профнастилом. Листы крепятся к основанию специальными саморезами с прорезиненной шайбой. Из профнастила можно вырезать куски любого размера и формы. Для этого используется лобзик с насадкой по металлу, специальные ножницы или дисковая пила.

Не рекомендуется резать профлист болгаркой. При вращении отрезной круг сильно нагревает металл. Это приводит к оплавлению нанесенного на него полимерного покрытия. В итоге в зоне отреза быстрее будет происходить коррозия и профнастил прослужит недолго.

К недостаткам сарая из профнастила относят сложность монтажа. Для работы с металлом требуются определенные навыки. Новичкам, которые только познают азы строительства, с деревом работать гораздо проще.

Существенным недостатком металлических построек становится их высокая теплопроводность. В летние месяцы такая постройка будет сильно нагреваться, а зимой она промерзнет. Даже при наличии слоя утеплителя стойки и профилированной трубы будут интенсивно отдавать тепло.

Кирпичный сарай

Для тех, кто хочет возвести фундаментальное долговечное строение, идеальным материалом станет кирпич. Такое строение при условии соблюдения правил строительства простоит несколько десятков лет. Ему не страшны морозы, жара, сильный ветер и другие погодные катаклизмы.

Однако у сарая для дачи из кирпича есть много минусов:

1. Высокая цена. Чаще она оказывается неоправданной. Исключение составляют лишь ситуации, когда постройка будет использоваться для разведения крупных животных. В этом случае строение должно быть надежным.
2. Необходимость возведения прочного фундамента. Кирпич тяжелый материал. А потому под него рекомендуется строить ленточное основание.
3. Высокая теплопроводность. Чтобы в зимние месяцы тепло сохранялось внутри помещения, придется делать стены достаточно толстыми. Ширина кладки должна быть больше 80 см. А это требует не только внушительных финансовых затрат, но и большой свободной площади под постройку.

Многие специалисты сходятся во мнении, что кирпич – не лучший выбор для хозяйственных построек. Ему можно найти более дешевую, но не менее прочную альтернативу.

Хозяйственная постройка из пеноблока

Пеноблок – один из самых популярных сегодня строительных материалов. Он достаточно легкий и прочный. Построить сарай из него можно самостоятельно без привлечения тяжелой техники.

Выделяют следующие преимущества строений из этого материала:

1. Средняя цена. Если сравнивать с деревом или профлистом, то сарай из пеноблока обойдется дороже. А по сравнению с кирпичом строительство обойдется дешево. При этом пеноблок по надежности и долговечности не уступает кирпичу и значительно превосходит дерево.
2. Легкость монтажа. Конструкция из блоков легко собирается, как конструктор. Элементы скрепляются друг с другом при помощи цементного раствора.
3. Небольшой вес. Пеноблоки легко транспортировать. Работать с ними можно в одиночку.
4. Средняя теплопроводность. Для сохранения тепла в помещении достаточно стены толщиной в один блок. Поэтому такой сарай не требует дополнительного утепления.
5. Нет необходимости обработки. Пеноблоки не повреждаются паразитами, не горят, на них не развивается плесень. А потому перед строительством их не нужно дополнительно обрабатывать.

К недостаткам сарая из пеноблоков относят необходимость возведения прочного фундамента. Лучше всего залить монолитное ленточное основание из бетона. Столбчатый и свайный фундаменты в этом случает не подойдут.

Еще одним минусом сараев из пеноблока становится их усадка. Материал медленно набирает прочность, а потому со временем на стенах могут появляться трещины.

Сарай из газоблока

Газоблок по свойствам схож с пеноблоком. Оба материала имеют малый вес, пожаробезопасны, морозостойкие, обладают низкой теплопроводностью. Газоблок отличается технологией изготовления, прочностными характеристиками и влагопоглощающей способностью.

При производстве газоблока используется алюминиевый порошок. Благодаря химическим реакциям, происходящим при его контакте с остальными компонентами, образуются пузырьки газа. Они распределены равномерно по всему объему блока. В итоге материал напоминает губку. Он легко впитывает влагу.

Это приводит к снижению теплоизоляционных свойств. А потому у конструкций из газоблоков по стенам часто идут трещины.

Сарай для дачи из такого материала обладает теми же преимуществами, что и постройка из пенобетона. Недостатком становится необходимость его отделки. Причем нужно выбирать такой материал, который бы надежно защитил стены от влаги. К тому же газобетон выдерживает не более 25 циклов замораживания и размораживания. Следовательно, срок службы такой постройки окажется не более 25 лет.

На стенах из газоблока сложно провести качественные отделочные работы. Стены плохо держат штукатурные смеси. Требуется предварительное грунтование в несколько слоев. В таких стенах трудно установить крепежные элементы. Для организации подвесных полочек в сарае придется использовать специальные приспособления.

Готовые решения

Самым простым ответом на вопрос, как построить сарай на даче своими руками, становится приобретение сборной пластиковой конструкции. Сегодня такие постройки продаются во многих специализированных магазинах. Это набор отдельных деталей. К нему прилагается подробная инструкция по монтажу.

Вначале собирается каркас такого сарайчика. Фундамент сооружать не нужно, так как конструкция очень легкая. К готовому каркасу крепятся элементы стен и крыши. Продаются модели, как с полом, так и без него.

Пластиковый сборный сарай для дачи не имеет утеплителя. Из-за этого в сильные морозы стены могут трескаться. А потому такие конструкции считаются недолговечными. Их категорически нельзя использовать для содержания животных.

Существуют также готовые решения контейнерного типа. Они представляют собой металлический каркас, обшитый листами металла. Внешне напоминает транспортировочный контейнер. Такие модели чаще выпускаются с утеплением. Они подходят для организации кладовой, летнего душа или туалета.

Имеется возможность для подведения коммуникаций.

Контейнерные постройки устанавливают на фундамент. Рекомендуется возвести столбчатое основание или залить монолитную плиту из бетона. Только так сарай для дачи прослужит долго. Дополнительным преимуществом таких сараев становится их мобильность. При необходимости их легко передвинуть на новое место.

Основной недостаток — высокая цена.

Выбор материала для обустройства крыши

Дачники часто хранят в сарае не только ведра и лопаты, но и дорогой электроинструмент, к примеру, газонокосилки, культиваторы и прочие. Поэтому важно, чтобы крыша строения надежно защищала помещение от попадания внутрь дождя и снега.

Существует несколько вариантов:

1. Шифер — недорогой, достаточно прочный, долговечный. Его можно использовать неоднократно. У многих шифер остается после замены крыши на жилом доме. Он вполне подойдет для сарая. Главными недостатками такого материала становятся его хрупкость и внушительный вес. Под покрытие важно подготовить прочную обрешетку.
2. Металлочерепица. Отличается легкостью, долговечностью и надежностью. Сегодня производятся листы с различной формой профиля. А потому сарай удастся превратить в полноценный элемент ландшафтного дизайна.
3. Профлист. Схож с металлочерепицей как внешне, так и по характеристикам. Изготавливается из более тонкого металла, а потому имеет меньшую прочность и долговечность. Но он значительно выигрывает по цене.
4. Ондулин. Это листы из битумно-волокнистого материала. Главными их достоинствами становятся долговечность и простота укладки. Материал не выгорает на солнце, надежно защищает строение от осадков, имеет небольшой вес, выглядит привлекательно. Чтобы крыша оказалась прочной, ее важно правильно уложить. Для крепления одного листа используются не менее 20 гвоздей. Главным недостатком ондулина считается его горючесть. Материал легко воспламеняется и поддерживает горение.
5. Рубероид. Сегодня этот материал считается устаревшим, но его все еще используют. Он представляет собой картон, пропитанный битумными мастиками и покрытый тугоплавким битумом снаружи. Выпускается в рулонах. Он дешевый, легко укладывается. Для создания надежного покрытия рубероид настилают в несколько слоев. Склеивают полотна при помощи газовой горелки.

Оптимальным вариантом для сарая считается шифер или профлист. Последний сегодня пользуется большей популярностью. Листы легкие, а потому укладку удастся провести в одиночку.

Построить сарай для дачи своими руками – задача несложная. Главное, предварительно все распланировать, составить чертеж. Материалы рекомендуется закупать с запасом в 10-15%. Даже начинающий мастер, соблюдая все рекомендации специалистов, справится с работой за несколько дней.

Все, что нужно знать о фундаменте для сарая

При покупке загородного участка самой первой важной постройкой на нем является сарай. Хозпостройка пригодится при возведении жилого дома, ведь инвентарь надо куда-то складывать. Соорудить помещение можно и своими руками. Однако чтобы хозпостройка была надежной, в первую очередь необходимо сделать качественный фундамент.

Особенности

Хозпостройка на даче – это отдельно стоящее строение для хозяйственных нужд, которое отличается от жилого дома целым рядом черт. Основными из них являются несколько моментов.

• Малый вес опорных конструкций. В сарае нет тяжелых несущих конструкций и утеплителей, поэтому давление на фундаментную базу минимально.
• В хозпостройках отсутствует отопление – здание не прогревается даже в суровые зимние морозы.
• Возводится из недорогих материалов, поэтому себестоимость постройки очень низкая.
• По форме строение простое без излишеств. Это постройка, не требующая каких-либо архитектурных сложностей, внешней красоты, коммуникаций.

Обзор видов

Какой бы тип фундамента ни был выбран, первый этап его возведения будет одинаков – нанесение разметки и трассирование. Намечают углы, используя рулетку и деревянные колья. В нужных местах колья вбивают в землю и натягивают по ним бечевку. Затем с помощью уровня регулируется горизонтальная поверхность, а Выравниваются углы. Далее в зависимости от вида фундаментной базы процесс ее создания сильно отличается.

Столбчатые

Если будущая хозпостройка небольших размеров и простой формы, столбы устанавливаются только в углах. Для более сложной конструкции их нужно размещать их через 1–1,5 м. После наметки размещения столбов надо выкопать скважины размером 0,4 на 0,4 м. Сделать это можно с помощью обычного садового бура. Затем на дно выложить щебень и песок толщиной не менее 0,2 м. Следующим шагом является непосредственная установка столбов, которые необходимо покрыть гидроизоляционным слоем, чтобы они не разрушались от воды.

Винтовые

Подготавливать вид грунта не требуется, потому что в качестве опоры используются металлические сваи с острым концом и режущими лопастями, которые легко монтируются в почву. Разметка, где будут опоры, производится так же, как и для столбчатой разновидности фундаментного блока.

Металлические сваи вворачивают в землю, как саморезы, с одним отличием, что потребуется сила 2–3 человек. В верхней части сваи имеется отверстие для лома, благодаря чему их монтаж значительно облегчается. Конструкцию необходимо проверять при помощи уровня. Лишнюю длину металлических свай обрезают с помощью болгарки. Внутреннюю часть сваи рекомендуется залить бетоном, так опорная конструкция станет еще крепче и надежнее.

Плитные

Данный вид фундамента требует значительно большего вложения труда и финансов. Для заливки монолитного блока нужно вырыть котлован, размер которого должен соответствовать габаритам будущего строения. На самое дно выкладываются песок и щебень слоями 10–20 см. Далее их тщательно утрамбовывают, после чего приступают к постройке опалубки, которая должна возвышаться над уровнем почвы на 10–15 см. Затем идет укладка арматуры, ее нужно залить сплошным слоем бетона.

Ленточные

Выкапывают траншею, ширина которой может достигать 0,5 м. Делается это строго по разметке с соблюдением прямых углов. На дно выкладывается песок, который тщательно утрамбовывают. Затем монтируют опалубку высотой не менее 20 см от земли. Далее укладывается арматура, которую заливают бетоном.

Из блоков

Блоки устанавливают на монолитную армированную подушку или полностью монолитное основание. В первом случае фундамент выйдет дешевле. Для блочного фундамента выкапывают яму в соответствии с размерами сарая, затем выкладывают слой песка, который смачивают водой и тщательно утрамбовывают. Потом засыпается слой щебня, который также необходимо утрамбовать. Затем по периметру будущего сарая устанавливаются бетонные блоки, положение которых необходимо регулировать с помощью уровня.

Буровые сваи

Чаще всего свайный мелкозаглубленный тип фундамента используется на сложном грунте: глине, песке, пучинистой почве. Установка свай под хозблок заключается в их вкручивании с помощью лома в землю. С этим процессом вполне могут справиться 2 человека без привлечения какой-либо техники. Однако лучше привлечь и третьего помощника, чтобы он контролировал вертикальное вхождение опоры.

Важно! Этот вид фундамента требует вычислений, которые зависят от состава почвы по всей глубине опоры, поэтому для взятия проб сначала придется делать их пробный монтаж.

Какой фундамент выбрать с учетом типа грунта?

Вначале нужно выбрать место. Расположение постройки должно быть удобным для использования и не портить внешний вид участка. Можно выбрать место с почвой, непригодной для выращивания растений. Неопытные строители для возведения хозпостроек выбирают столбы из стеновых блоков 20Х20Х40 см. Объясняют они это тем, что сарай будет легким и малогабаритным. Однако неправильный выбор опорной конструкции может привести к неожиданным последствиям:

• в глинистой почве образуются пучения, которые с легкостью повалят фундаментные опоры;
• малый вес сарая не сможет сопротивляться силам пучения;
• осадки зимой и осенью быстро разрушат арматуру в опорах и саму бетонную конструкцию, которая после замерзания в намокшем виде сильно трескается.

Всех этих нежелательных последствий можно легко избежать, если при выборе типа фундамента учитывать уровень грунтовых вод, рельеф местности и состав почвы. Это не значит, что необходимо заказывать геологические исследования, которые обойдутся застройщику дороже, чем возведение всей хозпостройки.

А также не стоит ориентироваться на соседние участки с постройками на определенных видах фундамента, так как почва даже у соседей может сильно отличаться.

Наименее затратным и при этом эффективным процессом исследования грунта является вкручивание опор для пробы. С его помощью можно определить, на какой глубине находится несущий пласт. Распознается это по резкому увеличению затяжки. Чтобы исключить силу пучения, необходимо выбирать пласт, лежащий ниже отметки промерзания в регионе использования. Далее необходимо определить тип грунтовых пластов на территории будущей постройки.

• Гравелистая или скальная земля, а также крупный песок являются самыми лучшими почвами для возведения на них хозяйственных построек. Достаточно будет столбов из стенового блока или кирпича, их необходимо углубить на несколько рядов.
• Супесь может пучиться, поэтому если выбираются столбы, то их необходимо дополнительно утеплить под подошвой или залить буровые сваи в несъемную опалубку из рубероида или трубы (асбестовой или полиэтиленовой).
• На глину, суглинок, постоянно влажную почву лучше устанавливать фундамент из винтовых свай. Этот способ обойдется выгоднее. К тому же производители начали выпускать бетонные винтовые сваи, которые имеют более высокий уровень защиты от коррозии.

Независимо от выбранного типа фундамента, индивидуальному застройщику рекомендуется предварительно сделать пробное вкручивание, так как фундамент на сыпучих почвах и пучинистых грунтах сильно проседает.

Как сделать своими руками?

Сарай в традиционном понимании – довольно легкая постройка, которая возводится либо из досок или щитов, либо для строительства используются облегченные материалы: пеноблоки и газоблоки. Варианты сараев из названных материалов бюджетные и просты в постройке. Любой из предложенных вариантов недорогого фундамента прекрасно подойдет для сарая. Важно учитывать состав грунта, уровень УГВ, рельеф местности, вид пола, вес и назначение постройки.

Можно также построить сарай из кирпича или бруса, но нужно учесть, что он обойдется гораздо дороже. Обычно эти материалы используют, если собираются возвести капитальный хозяйственный блок, состоящий, кроме сарая, из гаража и помещений для содержания домашней живности. Тогда просто необходим фундамент, построенный на неглубоко заглубленных бетонных лентах, который важно рассчитать правильно.

Перед началом строительства фундамента столбчатого типа нужно выровнять площадку и убрать плодородный слой почвы. Затем участок размечается, забиваются колышки с веревкой по контуру будущего внешнего периметра. Разметить участок довольно просто, гораздо сложнее постараться, чтобы сопряженные стороны контура были максимально перпендикулярными. Этап разметки – самая трудоемкая операция при строительстве столбчатого фундамента, требующая большого терпения. Чтобы все углы строящегося сарая были четкими и прямыми, нужно использовать для разметки особые приспособления, которые выглядят как 2 рамки.

По готовой разметке нужно нанести отметки для размещения опор. Для сарая размером 2Х4 м необходим фундамент на 12 опорных столбах. Для устойчивости столбов их заглубляют в почву на 15–20 см. В выкопанных ямах нужно сделать подушку: насыпать слой щебня, на него слой песка и как следует утрамбовать.

Использование готовых шлакоблоков вместо опор фундамента – наиболее легкий вариант. Более трудозатратным считается самостоятельное изготовление столбов путем отлива с использованием многоразовой опалубки, сделанной из пластиковой вагонки. В этом случае объем работы значительно увеличивается.

• Собрать опалубку, закрепить в яме, выровнять вертикальным отвесом.
• Залить бетоном. Когда бетон схватится, опалубка снимается.
• Пока бетон не высох, горизонтально подровнять верхний край ножом, чтобы все опоры фундамента были одного уровня.

Внимание! Очень сложно подгонять опорные столбы по высоте, поэтому вместо подрезания в отдельных случаях в непросохший бетон загоняют анкерный болт, чтобы крепить обвязку, а высота столба регулируется с помощью подкладок из дерева или металла.

Когда фундамент необходим срочно, можно вместо опор установить шлакоблоки. Их сначала стараются осадить или утрамбовать на песчаной подушке, чтобы верхушки всех опорных столбов были в одной плоскости. Затем ямы с опорами заливаются бетонным раствором для полной фиксации.

Далее нужно установить обвязку из соснового бруса. Углы соединяются в полдерева, фиксируются только гвоздями. Шурупы использовать нежелательно, поскольку соединение с помощью гвоздей способно играть под разной нагрузкой, а в месте соединения шурупами древесина раскалывается. Периметр основания собирается В полдерева, далее поперечные балки запиливаются и срезаются. Затем производится протравливание древесины, и обвязка зашивается 20 мм доской обрезной.

Столбы из автомобильных шин – экономный вариант. Многие владельцы частных домов в обустройстве ландшафта и строительстве применяют автомобильные покрышки, выработавшие свой ресурс. Их также можно применять для фундаментов как опалубку или конструкционный материал. На различных грунтах технология изготовления фундамента различна и в основном зависит от содержания в почве глины.

• Если грунты пучинистые, то по углам и под длинными стенами на расстоянии 1,5–2м друг от друга роются шурфы, в которые укладываются покрышки стопкой. Внутри покрышки наполняются щебнем и уплотняются с помощью трамбовки. Обратная засыпка обычно производится песком.
• Если грунт крупнопесчаный, щебеночный или скальный, снимается плодородный слой, вырытые шурфы заполняются песком и уплотняются с помощью виброплиты. Внутрь покрышек заливается бетон марки М15 и выше, смесь уплотняется штыкованием.

У метода использования покрышек в качестве опор существует один серьезный недостаток: большой диаметр. Стена опирается на центр колеса, резина выступает по углам с двух сторон и с одной стороны под прямыми стенами. Возникают сложности с изготовлением забирки, в отсутствие которой в подполье легко попадают грызуны и влага. В таких случаях облицовка закрепляется на имитирующем цоколь каркасе, или же вырезаются проемы, а покрышки стараются покрасить, чтобы фасад выглядел лучше.

Внимание! Когда бетон затвердевает, вся конструкция может отчасти потерять демпферные свойства, поэтому желательно остановиться на первом варианте, если существует опасность вспучивания.

Опорные столбы можно сделать из шлакоблока. Шлакоблок – недорогой материал, состоящий из следующих компонентов: шлака, щебня, песка, цемента и других. Из него получается прекрасный фундамент для построек больших габаритов (6Х4). Но у него имеются определенные минусы:

• пористая структура, а вследствие этого гигроскопичность;
• повышенная теплопроводность;
• подверженность действию морозов.

Изготовление шлакоблочного фундамента происходит по пошаговой инструкции.

• На выбранном участке выровнять почву.
• Подготовить траншею под ленточное шлакоблочное основание.
• На дне траншеи сделать подушку: насыпать достаточный слой песка, щебня или отсева известняка, затем хорошо его утрамбовать. В целях гидроизоляции уложить в траншею слой рубероида.
• Рубероид залить армированной подушкой либо установить на него железобетонный блок.
• Выложить первый ряд из шлакоблоков.
• Второй ряд уложить от углов к середине. Соединить оба ряда бетонным раствором толщиной в сантиметр.
• Для большей прочности пустоты блоков также рекомендуется залить раствором.
• Когда фундамент поднимется до нужной высоты, необходимо закрепить ростверк с помощью армирующего пояса.
• Стены фундамента покрываются мастикой для крепления теплоизоляции. Обычно используются панели из пенополистирола. Засыпать котлован, приступить к кладке стен сарая.

Внимание! Чтобы получился ровный фундамент, необходимо установить по углам арматуру и по ней натянуть веревку. Это служит уровнем для кладки.

О том, как легко разметить фундамент под сарай (амбар), вы можете узнать из видео ниже.