Как построить деревянную опалубку

Шаг за шагом: инструкция по созданию деревянной опалубки для строительных работ

Эффективные методики и уникальные приемы: как изготовить прочную опалубку из дерева

Для построения деревянной опалубки вам понадобятся бруски или доски, болты, гайки, шурупы, строительный уровень, молоток и пила. Сначала соберите раму из брусков, закрепите их между собой болтами и гайками, чтобы опалубка была прочной и устойчивой.

Затем закрепите доски или бруски по периметру рамы, чтобы создать форму для бетонирования. При этом важно выровнять опалубку с помощью строительного уровня, чтобы бетон имел ровную поверхность. После окончания бетонирования разберите опалубку, чтобы не повредить бетон и использовать ее повторно.

Коротко о главном

Выбор материала. Для постройки деревянной опалубки рекомендуется использовать высококачественное дерево, например, сосна или ель. Оптимальной толщиной доски для опалубки считается 25-30 мм.
Измерение и распилка досок. Перед началом работы необходимо измерить размеры будущей опалубки и распилить доски соответствующего размера. Обратите внимание на правильный угол распила для обеспечения правильной формы опалубки.
Сборка опалубки. Соберите доски вокруг места, где будет производиться заливка бетона. Обеспечьте надежное соединение досок между собой, используя гвозди или винты. Обязательно проверьте уровень опалубки.
Обработка опалубки. Перед заливкой бетона обработайте все соединения опалубки силиконовым герметиком или специальным мастилом, чтобы избежать протеканий бетона.
Заливка бетона. После того как опалубка готова, приступите к заливке бетоном. Равномерно распределите бетон по всей площади опалубки и разровняйте его с помощью шпателя или реечного правила.
Удаление опалубки. После заливки бетона дайте ему высохнуть и полностью застыть. Затем аккуратно разберите опалубку, начав с удаления гвоздей или винтов. Опалубка готова к повторному использованию.

Как сделать опалубку?

Опалубка при выполнении монолитных бетонных работ является временной конструкцией, которая служит формой для бетона до достижения им необходимой прочности. Наиболее популярными являются разборно-переставные опалубки, хотя также применяются объемно-переставные, блочные, скользящие и несъемные варианты. Для изготовления таких конструкций используются сталь, алюминиевые сплавы, доски, фанера, а также полимерные материалы. В частном строительстве часто используется опалубка из съемной деревянной конструкции, которую можно собрать самостоятельно.

В наличии

Купить: 2650 руб./шт.

В аренду: Нет

Фанера Свеза LOGO (2440х1220х18 мм) сорт 1/1

Рубли 2650

В наличии

Купить: 1790 руб./шт.

В аренду: Нет

Фанера ФСФ (2440х1220х18 мм) без пленки

Рубли 1790

Просмотреть товар

В наличии

Цена: 800 рублей за штуку

Возможность аренды: Отсутствует

Удлиненный винтовой замок опалубки

Цена: 800 рублей

Какие доски нужно использовать для изготовления опалубки

Доски с различной толщиной, так как это может привести к деформации бетонного элемента;
Слишком широкие пиломатериалы, которые могут деформироваться под тяжестью бетонной смеси;
Деревянные щиты с зазорами между досками более 1-2 мм;
Бруски с недостаточной длиной, чтобы выступать за пределы опалубочного щита.

Вместо этого, для обустройства опалубки лучше всего использовать доски толщиной 25-40 мм, с одинаковой толщиной, шириной 15-20 см и с ровным распилом краев. Для укрепления опалубочной конструкции подходит брус сечением 30х30 мм, крепежом можно использовать гвозди с крупной шляпкой или саморезы по дереву. При изготовлении опалубочных щитов желательно заострить их нижние края для лучшего вхождения в грунт.

бук и другие листовые породы с мягким деревом;
дуб из-за повышенной кислотности, что затрудняет захват и затвердение пластичной бетонной смеси;
ценные породы древесины (их использование приведет к неоправданному увеличению стоимости строительства).

Оптимальным по характеристикам и стоимости материалом являются пиломатериалы из сосны 3-4-го сорта с влажностью около 25%. Для этих целей не рекомендуется использовать сухую доску, так как она будет впитывать воду из свеженалитой бетонной смеси и, таким образом, помешает нормальному захвату и затвердению бетона.

Плюсы и минусы

Более низкой стоимостью материалов и работ по монтажу, а также уменьшенной сложностью процесса сборки.
Возможностью многократного использования конструкции и сдачи ее в аренду другому застройщику.
Возможностью собрать из старых ящиков, досок, мебельных панелей и других пиломатериалов.
Легким доступом к необходимым деталям для фиксации, в любом строительном магазине.
Возможностью использования подогревающего оборудования в зимний период при заливке бетона.

Как недостаток можно отметить увеличенное время сборки фундамента. Для увеличения прочности деревянной опалубки необходимо устанавливать дополнительные элементы, а чтобы сохранить тепло, нужно добавить дополнительный слой теплоизоляционного материала.

Породы древесины для досок

При подготовке опалубки необходимо учитывать её конкретное предназначение. Поэтому для достижения надёжной основы следует подобрать подходящие элементы, а особое внимание уделить доскам. Чтобы обеспечить прочный фундамент, пиломатериал должен иметь ровные поверхности и прочную структуру.

Идеальным вариантом будет приобретение обрезных досок из сосны третьего или четвёртого сорта. Доски из лиственных деревьев могут иметь трещины в структуре. Дубовые материалы также не подходят для деревянной опалубки из-за высокого содержания кислот, что может замедлить затвердевание бетона.

Для обеспечения высокой точности конструкции необходимо выбирать деревянные изделия с одинаковой толщиной. В случае различной толщины досок их следует выровнять, удаляя лишние слои рубанком. Длина досок для опалубки должна превышать траншейную полосу на 3–5 см, а ширина не должна превышать 20 см, чтобы избежать деформации стенок под давлением бетона.

Мнение эксперта

Алексей Демидов

Закончил Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет по специальности: Инженер-строитель

Построение деревянной опалубки является одним из важных этапов строительных работ, которое необходимо выполнить перед заливкой бетонных конструкций. Деревянная опалубка обеспечивает форму и желаемые размеры бетонной конструкции, а также защищает ее от разрушений и деформаций.

Прежде всего, необходимо правильно выбрать материал для опалубки. Для этого подходят доски или фанера определенной толщины и прочности. Важно убедиться, что материал не имеет дефектов и соответствует требованиям безопасности и прочности.

Далее следует разработать план построения опалубки, учитывая все особенности конструкции и необходимые размеры. Необходимо точно просчитать количество материала, чтобы избежать недостатка или излишков.

При сборке опалубки важно обеспечить ее жесткость и надежность. Для этого рекомендуется использовать металлические уголки или крепежные элементы. Также следует обратить внимание на герметичность соединений, чтобы избежать течи бетона.

Важной частью строительства деревянной опалубки является ее защита от воздействия влаги и агрессивных сред. Для этого рекомендуется обработать деревянные элементы специальными составами или маслами, предотвращающими гниение и разрушение.

Виды конструкции

Опалубка может быть выполнена двумя основными способами, которые отличаются друг от друга своей конструкцией.

Съемный каркас — это популярный выбор среди строителей. Такая опалубка обычно делается из дерева и снимается после заливки бетона, когда он достигает прочности не менее 50%. Разборную систему можно использовать снова или воспользоваться отдельными элементами для создания других частей здания.

Материал, используемый для создания съемной опалубки фундамента, влияет на количество заливок. Их может быть от 3 до 8. Промышленные конструкции могут использоваться десятки и сотни раз.

После установки и заливки бетонного раствора, несъемный каркас становится одним целым с основанием, что делает его очень надежным. Этот вид опалубки только недавно начал применяться, и для его изготовления отлично подходит пенополистирол. Для соединения отдельных блоков используются металлические шпильки и специальные замки на материале.

Пенополистирольная несъемная опалубка обладает гидро-, тепло- и звукоизоляционными свойствами, что делает ее очень популярной. Несъемный каркас подходит для неглубоких и нешироких оснований, и его также можно создать из отходов пиломатериала. Для изготовления опалубки несъемного типа также подходят пустотелые блоки из бетона, которые соединяются при помощи замков и армируются стальными прутьями.

Интересный факт

Малоизвестный факт о построении деревянной опалубки заключается в том, что для обработки древесины и защиты ее от влаги и гниения можно использовать раствор из медного купороса. Этот метод помогает увеличить срок службы деревянной опалубки и сделать более долговечным строительный процесс.

Создание съемной опалубки для ленточного фундамента

Потребление материала для опалубки непосредственно зависит от вида фундамента. Основное количество израсходованного материала приходится на создание каркаса для ленточного фундамента. Этот каркас поднимается вокруг дома, охватывая все несущие стены и перегородки. Каркас создается по обе стороны ленточного фундамента. Материалы используются в больших количествах для постройки такой опалубки.

Их количество увеличивается, если идет возведение крупного здания с глубоким основанием.

Подготовка щитовых конструкций

Для начала установки опалубки необходимо изготовить прочные щитовые конструкции, способные выдерживать давление бетонного раствора до его застывания. Габариты этих конструкций зависят от геометрии основания дома: высота щитов должна быть немного больше высоты фундамента, а длина — от особенностей основания.

Обычно длина конструкций составляет от 1,2 до 3 метров, но рекомендуется изготавливать щиты длиной 2 метра. Такой размер облегчит процесс монтажа конструкций.

При изготовлении опалубки необходимо использовать доски одинаковой длины, которые соединяются гвоздями сбоку ленты фундамента. Расстояние от края опалубки до ближайших брусков должно быть от 150 до 250 мм, а промежуточные элементы зафиксированы на расстоянии 800-1000 мм. Для более легкой установки опалубки рекомендуется заострить бруски, находящиеся по краям и в середине, и увеличить их длину на 200-300 мм. Бруски при установке опалубки вбиваются в грунт.

Обратите внимание! При изготовлении щитовых конструкций из OSB или фанеры необходимо установить дополнительную раму из бруса. Особое внимание следует уделить углам изделия, поскольку они являются наиболее уязвимыми местами. Для их укрепления обычно применяются металлические уголки.

Установка фундаментного каркаса

Для сборки щитовых конструкций с удлиненными брусками необходимо использовать специальные шнуры, которые использовались для разметки. Они помогут правильно выставить каркас по горизонтали и вертикали. Для упрощения установки стоит также установить дополнительные вертикальные брусья по метке, которые будут служить опорой для щитовых конструкций и также будут использоваться в качестве направляющих.

Установка щитовых конструкций вдоль горизонта довольно легка, так как дно котлована изначально выравнивается. Оно уплотняется до уровня. Установка самого щита начинается с опускания одного из углов. Он должен плотно прилегать к земле, чтобы не было просветов. В противном случае раствор будет вытекать за пределы опалубки.

После этого с помощью молотка забивается второй край. При этом необходимо использовать строительный уровень, который прикладывается к щиту для проверки горизонтального положения конструкции. Следующая деталь устанавливается относительно уже установленной конструкции. В итоге все щиты должны находиться в одной горизонтальной плоскости.

При проведении монтажа щитов без использования длинных брусьев, необходимо уложить деревянный упор на дне траншеи. После этого туда тесно подставляются щитовые конструкции, которые затем фиксируются с помощью укосов и распорок.

Укрепление фундаментного каркаса

При возведении основания всегда возникает давление на опалубку от раствора. Чтобы предотвратить разрушение каркаса, он укрепляется. Это делается с помощью раскосов и упоров, причем первые элементы устанавливаются снаружи. Максимальное расстояние между опорами — один метр. Упоры монтируются на углях с обеих сторон.

При возведении высокой щитовой конструкции высотой более 2 метров, монтаж распорок производится в двух ярусах — внизу и вверху конструкции.

В процессе сборки также определяется промежуток между противоположными шпунтовыми конструкциями. Для этой цели используются шпильки, изготовленные из стержня. Её диаметр составляет 8–12 мм, а длина шпилек на 100–150 мм больше ширины ленточного фундамента. Также используются гайка и металлическая подкладка. Установка шпилек выполняется снизу и сверху.

При этом промежуток от края шпунтовой конструкции должен быть 150–200 мм.

Чтобы сохранить заданное расстояние между винтовыми конструкциями, соответствующее ширине основания, используются отрезки труб из пластика, которые надеваются на шпильки. Процесс сборки осуществляется в определенной последовательности:

производится сверление отверстий в двух противоположных щитах, чтобы они были напротив друг друга;
устанавливается отрезок трубы, через который просовывается шпилька;
закрепляются металлические пластины, чтобы предотвратить разрыв щита напрямую шпилькой;
затягивается одна или две гайки.

Для снятия опалубки необходимо два или три человека. Один будет работать между щитами, устанавливая обрезки труб, а другие закручивают гайки на установленные шпильки.

При демонтаже каркаса основания здания сначала производится отворачивание гаек и извлечение арматурных шпилек. Затем происходит снятие опор и наклонов.

Частичная горизонтальная заливка фундамента

При выполнении заливки бетона в горизонтальной плоскости при большой глубине основания дома, предпочтительнее использовать частичную заливку. Процесс выполняется следующим образом.

Сначала собирается каркас из коротких щитов, затем производится укладка арматуры по всему объему будущего фундамента. Затем производится заливка бетонным раствором по высоте каркаса.

После заливки бетонного раствора, через 8 часов, необходимо удалить верхний слой бетона с ленточного фундамента. Для этой операции используется мастерок, так как верхний слой образуется цементным молочком, который поднимается вверх в процессе вибрирования бетона. После отвердения он становится ломким и хрупким.

Удаление верхнего слоя бетона позволит создать шероховатую и неровную поверхность, что улучшит сцепление между двумя слоями.

Через три дня после заливки бетона, при условии, что температура воздуха составила +20 °C, можно снимать опалубку. После этого её необходимо очистить и установить на более высоком уровне. При этом следует извлечь только шпильки, а трубки оставить в бетоне.

Выполняется установка панелей над уже залившимся слоем, после чего производится заливка нового бетона.

Частичная вертикальная заливка фундамента

Если рассматривать второй вариант заливки основания дома, то он заключается в разделении фундамента по вертикали на несколько частей, обычно 2 или 3 участка. При этом важно, чтобы стыки не находились на одной линии, а были разнесены на определенное расстояние друг от друга.

После этого происходит выбор отдельного участка, где производится установка опалубки. Во время создания конструкции используются заглушки, которые устанавливаются на концах выбранной части основания для заливки. Затем производится укрепление арматурой. Однако при установке арматурного каркаса необходимо, чтобы стержни, расположенные в продольном направлении, выступали за пределы каркаса как минимум на 50 их диаметров.

К ним привязывается последующая арматура.

Через 8 часов заглушки будут убраны, после чего произойдет отбивка бетона молотком. Это позволит достичь более надежного сцепления между бетоном и раствором при заливке нового участка.

Опалубка для нестандартных форм

Для обеспечения сохранности формы и внешнего вида колонн, закруглений и других конструкций необходим особый подход. Рекомендуется использовать пластиковые или металлические вставки, чтобы точно сохранить желаемую форму и эстетику данных элементов. Использование дополнительных распорок также будет полезным, поскольку это исключит риск протечки.

Необходимо уделить внимание технологическим отверстиям в фундаменте. Сюда включаются отверстия для вентиляции и выходы для труб. Чтобы произвести их, используют специальные пластиковые гильзы, которые устанавливаются в опалубке и позволяют создать отверстия в фундаменте.

Толщина доски

Величина, нагружающая листы из дерева, используемые в опалубке, в первую очередь зависит от массы заливаемого раствора. Следовательно, чем выше сооружение, тем больше будет масса бетона. Однако, чтобы уменьшить нагрузку на доски, необходимо уменьшить расстояние между опалубочными стойками, тогда приемлемая толщина доски будет меньше.

При выборе ширины досок нужно учитывать общую высоту фундамента:

Если высота составляет 0,5-0,6 м, то при шаге стоек в 0,3 м потребуется доска толщиной 20 мм; при шаге 0,6 м — толщина составит 40 мм.
Если высота фундамента 1-1,4 м, то при шаге 0,6 м нужна доска толщиной 40 мм; при шаге 1 м – 60 мм.
Для фундаментов высотой 1,4-2 м необходимо расстояние между стойками не более 0,6 м при использовании досок шириной 50 мм.

Необходимо учитывать, что давление бетона на стенки опалубки увеличивается из-за динамической нагрузки при подаче бетона. При использовании бетононасоса давление в два раза выше, чем при использовании миксера. Также давление увеличивается при увеличении объема заливаемого раствора за один раз.

Как рассчитать количество досок

Определение объема древесины и сборка опалубки обычно производят строительные компании или частные бригады. Но и без помощи специалистов можно самостоятельно провести расчеты, приобрести необходимые материалы и собрать опалубку.

Для расчета объема материала, необходимого для строительства опалубки, необходимо иметь точные измерения: длину траншеи, высоту фундамента и ширину досок. Просто перемножьте эти значения, чтобы получить результат. Например, если длина опалубки составляет 100 метров, требуемая высота — 0,7 метра, а ширина доски — 40 миллиметров.

Если так, то потребуется следующее количество древесины:

100*0,7*0,04=2,8 м3

Для оптимальной подготовки материала рекомендуется приобретать доски с запасом 10-15% для последующей обрезки и подгонки до нужной длины. Таким образом, для нашего конкретного примера потребуется 3-3,2 кубических метра древесины.

Деревянные материалы можно приобрести в различных строительных магазинах, однако для экономии средств рациональнее обращаться к пилорамам, предлагающим готовые доски по цене производителя. Также на пилораме можно заказать распил по нужным размерам и организовать доставку материала до вашего объекта.

Во всех видов строительства, также как и в других сферах, качественное основание – это залог стабильности и долговечности всего объекта. Поэтому при возведении основания необходимо провести правильные расчеты и выбрать подходящие материалы для опалубочной конструкции. В этом случае процесс последующего строительства будет проще, и само здание будет иметь ту же прочность, что и фундамент.

Железобетонная опалубка

Важно отметить, что для установки опалубки требуется специальная техника. Самостоятельное установление железобетонной опалубки, к сожалению, невозможно.

Сначала необходимо произвести выемку котлована, подходящую по размерам для размещения опалубки. На дно углубления укладывается слой песка, а затем слой мелкого щебня.
В блоках железобетона следует просверлить отверстия для последующего армирования. Затем блоки размещаются на подготовленные места и крепко соединяются между собой.
Технология установки железобетонной опалубки заключается в укладке блоков рядами. Кроме того, они должны перекрывать друг друга. Важно следить за образованием зазоров и устранять их.