Как правильно делать вертикальную опалубку для строительства

Этапы создания вертикальной опалубки своими руками

Советы по выбору материалов и инструментов для опалубки

Для того чтобы сделать вертикальную опалубку, необходимо выбрать подходящий материал, например, дерево или металл, и подготовить его к монтажу. Затем следует установить опалубку на месте и надежно закрепить ее, чтобы обеспечить устойчивость и правильную форму строительного объекта.

Важно также учесть все особенности проекта и правильно рассчитать необходимое количество материала и размеры опалубки. При выполнении работ следует соблюдать технические требования и следить за качеством выполнения каждого этапа, что позволит создать надежную и прочную конструкцию.

Вертикальная опалубка для стен

В строительстве, система вертикальной опалубки представляет собой комплекс подпорных элементов, крепежей и щитов различных размеров и конфигураций. Эти материалы в совокупности способствуют повышению безопасности рабочих, занимающихся возведением стен. Второе название вертикальной опалубки – рамная.

Вертикальная опалубка применяется для различных поверхностей и имеет несущую способность до 100 кН на квадратный метр. Эти показатели достигаются за счет использования усиленного профиля.

Одинаковая опалубка может использоваться множество раз во время строительных работ, что позволяет сэкономить на ее покупке. После использования опалубку можно разобрать и компактно сложить. Опалубка из стали может выдержать до 1000 сборок, в то время как алюминиевая опалубка прослужит только около 300 раз.

Преимущества

Имеются различные преимущества использования вертикальной опалубки для стен:

• Большая оборачиваемость, что позволяет сэкономить и увеличить спрос на стальные или алюминиевые конструкции;
• Минимальные издержки при монолитном строительстве зданий;
• Простой монтаж и демонтаж конструкции;
• Использование такой конструкции ускоряет процесс строительства;
• Минимальное прогибание вертикальной опалубки – не более 0,1 см.

Вертикальная опалубка – незаменима при строительстве

При возведении стен, колонн или фундамента используется специальная вертикальная опалубка. Этот метод подходит для строительства объектов любой площади, позволяя качественно заливать стены. Он удобен как для небольших, так и для крупных строек, а также для опалубки лифтовых шахт и лестничных проемов.

На маленьких стройплощадках часто нельзя установить кран, поэтому вертикальная опалубка предлагает легкие системы для работы на таких объектах. Виды опалубки включают крупнощитовую, мелкощитовую, облегченную и другие, обеспечивая решение любых задач.

Комплект вертикальной опалубки включает:

• каркасные щиты,
• подкосы,
• детали крепежа,
• замковые, угловые и подпорные элементы.

Эта опалубка универсальна и может использоваться с элементами от других производителей. Она легко собирается и разбирается, что делает ее удобной в использовании.

Щитовая опалубка оснащена элементами для работы с задачами любой сложности. В ней используются различные крепежи, стяжки и замки, что улучшает ее надежность. Щиты вертикальной опалубки имеют разные размеры и изготавливаются из алюминия и стали.

Эта конструкция позволяет использовать качественный бетон и достигать необходимых стандартов в строительстве.

Специальная опалубка для колонн позволяет формировать колонны различных видов

Для данной цели применяются универсальные щиты, которые соединяются различными креплениями, зажимами и соединителями. Все эти компоненты являются универсальными и легко присоединяются друг к другу. Готовая установленная система может легко перемещаться по строительной площадке.

Преимущества вертикальной опалубки и особенности сборки конструкции

Чтобы обеспечить надежность конструкции, необходимо установить опалубку в соответствии с инструкцией, указанной в специальных документах. Перед установкой проводятся чертежи, а затем мастер обязательно проверяет надежность крепления и стыковок. Сборку системы можно выполнять как вручную, так и с использованием подъемника, в зависимости от размеров и масштаба конструкции.

Используя эту опалубку, все вертикальные элементы будут идеально ровными, что позволит выполнить работу намного быстрее.

Вертикальная опалубка обеспечивает качественную работу и снижает расходы. Конструкция элементов опалубки обеспечивает долговечность и способна выдерживать большие нагрузки.

Наши специалисты помогут подобрать оптимальные размеры и типы опалубки для вашего проекта строительства, а также рассчитают стоимость.

При соблюдении инструкций и консультировании с нашими экспертами вы будете довольны качеством приобретенной вертикальной опалубки.

Подробную информацию о различных видах и особенностях опалубочных конструкций с техническими характеристиками вы найдете в нашем каталоге вертикальной опалубки.

Возведение опалубки для стен своими руками

Для изготовления опалубки своими руками вам не нужны специальные навыки в строительстве, главное иметь хороший глазомер и умение пользоваться нивелиром, строительным уровнем и отвесом. Все эти инструменты необходимы для создания конструкции правильной геометрической формы с соблюдением всех строительных норм.

Подходы

Одной из наиболее удобных конструкций для собственного возведения опалубки считается следующее:

• Для создания комбинированной опалубки вам понадобятся стальные стойки, подкосы и ригели, а также пластиковые или ориентированно-стружечные плиты. Эта конструкция легкая, поэтому для подъема элементов не потребуется дополнительное оборудование.
• Опалубка на основе "Velox" обеспечивает быстрое возведение стен и одновременное создание защитного слоя из арболита.
• Использование опалубки из камня или кирпича позволяет создать стены, которые не требуют дополнительной отделки снаружи, что помогает экономить деньги и повышает надежность дома.

Необходимо укреплять бетонированную смесь арматурой при возведении дома для обеспечения прочности. Арматуру следует устанавливать вертикально.

Опалубка для возведения стен из металла и дерева

Процесс работ

Использование съемных опалубок — это один из самых простых способов строительства стен дома. Они поставляются в комплекте с боковыми панелями, балками подкрепления (ригель, стяжка, телескопические подкосы, стойки). Для новичков в этом деле существуют специальные инструкции по установке съемных опалубок. Чаще всего начинают с установки вертикальных стоек на углах, затем закрепляют панели и устанавливают балки в горизонтальном положении. Когда каркас собран, необходимо соединить панели с помощью стяжек и боковых подкосов.

На этапе сборки все элементы съемной опалубки должны быть слегка недостаточно закреплены, то есть не полностью. Когда металлическая опалубка для стен выведена в вертикальное положение, все замки следует полностью закрыть. Затем следует проверить надежность стыковых соединений и залить бетон.

При возведении опалубки в здании, где уже есть перекрытия на потолке, эксперты рекомендуют устанавливать стойки с креплениями для верхних элементов опалубки на потолке. Этот метод часто используется при строительстве многоэтажных зданий, но его можно адаптировать и для строительства зданий с небольшим числом этажей.

Для самостоятельного применения подойдут деревянные щиты размером 200 х 50 см. Принцип их установки аналогичен металлическим опалубкам — важно, чтобы они были установлены ровно по горизонтали. Работы с деревянными опалубками для стен занимают меньше времени, но строительство стен в целом занимает больше времени по сравнению с металлическими опалубками.

Используя металлическую форму, можно залить бетон на высоту не менее 2,5 м, а максимально – 3 м. В случае работы с деревянной опалубкой, такой высоты достичь не удастся из-за более низкой прочности материала – максимальная высота столба будет ограничена 50 см. В противном случае, нижние части опалубки погнутся, а стены будут иметь неправильную форму.

Опалубку, предназначенную для залива фундамента, также можно использовать для строительства стен. Для этого необходима калиброванная обрезная доска, из которой делаются щиты длиной 2 м и шириной 50 см. Каждая пара щитов закрепляется между собой распорками из брусьев с сечением 5 х 5 см, при этом их длина должна соответствовать ширине стены.

Когда бетон застынет, опалубочные распорки останутся на месте. Чтобы отлить верхнюю часть, необходимо открепить щиты и поднять их на высоту 45 см. Затем к нижнему краю щиты приколачивают к оставшимся в бетоне распоркам, а сверху устанавливают новые.

Возведение опалубки по технологии «Velox»

Эта методика строительства основана на оставлении опалубки после заливки бетоном, что позволяет использовать её в качестве отделочного слоя, таким образом устраняя необходимость в дополнительной отделке.

В отличие от обычных цементно-древесных плит, которые соединяются одноразовым крепежом, данная технология позволяет создавать стены любой формы, похожие на конструктор. Кроме того, при возведении стен в опалубку можно внести утеплительный материал, что обеспечит надежность и прочность стены из бетона, которую можно дополнительно обшить арболитом и утеплить пенополистиролом.

Установка опалубки стен из кирпича

Использование кирпичной кладки также распространено в качестве постоянной опалубки для стен при заливке бетоном. Для создания корпуса, в который заливают бетон, используются силикатные и облицовочные кирпичи. На первый взгляд может показаться, что данная технология требует больших затрат как по деньгам, так и по труду. Однако у нее есть свои преимущества, поэтому ее применение довольно распространено на практике. Этот метод обеспечивает надежную конструкцию и одновременно обеспечивает теплоизоляцию стен.

Чтобы предотвратить давление бетонного раствора и избежать деформации кирпича, нужно добавлять перегородки через каждые 3 ряда по вертикали и 4-5 кирпичей по горизонтали. Часть конструкции, которая контактирует с кирпичом, обшивается утеплителем, обычно используется вспененный пенополистирол. Пустое пространство заполняется бетоном марки 200.

Вспененный пенополистирол компенсирует давление бетона, затем расширяется и заполняет оставшиеся щели после усадки конструкции. Бетонный каркас обеспечивает надежную основу для кирпичной кладки, обеспечивая отличную теплоизоляцию стен. Часто, чтобы сэкономить на дорогих облицовочных кирпичах, внешние стены облицовывают половинками, которые режут вдоль.

Как самостоятельно сделать скользящую опалубку?

Современное строительство активно использует скользящую (подвижную) опалубку для быстрого возведения монолитных построек с ограниченным количеством стыков и отверстий. Эта технология отличается отсутствием швов, высокой производительностью и экономичностью. Здания, построенные с использованием скользящей опалубки, обладают отличными характеристиками прочности, звуко- и теплоизоляцией, а также устойчивы к внешним воздействиям. В промышленном строительстве предпочитают системы с электрическими автоматическими подъемниками, в то время как в частном строительстве широко распространены гидравлические и ручные варианты. Хотя производительность последних ниже, экономическая целесообразность изготовления скользящей опалубки в домашних условиях оправдана.

1. Каково это?
2. Область применения
3. Установка скользящей конструкции
4. Рекомендации

Обычная схема включает: два одинаковых щита из влагостойкой фанеры или конструкционной стали, домкратные стержни и рамы, подвесные подмостки и внутренний настил. Подвижные элементы изготавливаются из металла высокой прочности, а балки и настилы могут быть изготовлены из дерева. По всему периметру (внутри и снаружи) установлены жесткие балки, вес скользящей опалубки равномерно распределен между ними. Автоматические домкраты (гидравлические или электрические) размещаются на рамах, которые в свою очередь закреплены на нижнем участке бетонирования (фундаменте, дне колодца или трубы).

Эта технология идеально подходит для заливки вертикальных строительных конструкций толщиной от 12 до 25 см. Однако она не подходит для перекрытий и горизонтальных пролетов. Возникают определенные сложности при создании проемов, прокладке коммуникаций и устранении дефектов.

Использование скользящей передвижной опалубки предполагает непрерывный процесс бетонирования и армирования, поэтому требования к качеству бетона очень высоки. Для достижения максимального эффекта в раствор могут добавляться примеси, ускоряющие затвердевание. В северных районах бетонование можно ускорить, прогревая смесь электричеством или инфракрасным излучением.

В зависимости от размеров, есть крупно- и мелкощитовые конструкции, подходящие для различных типов строительства. Для поднятия крупнощитовых конструкций требуется специальная техника, также как и для равномерного распределения раствора внутри (например, краны и строительные вибраторы). Мелкощитовые опалубки сложнее снимать, но они более универсальны и их элементы можно легко поднять. Однако процесс бетонирования при этом становится более трудоемким. Независимо от размеров, щиты могут быть ровными или изогнутыми, и эта технология подходит для создания стен любой формы.

Применение в частном строительстве

Основное предназначение скользящей опалубки связано с возведением высоких зданий или монолитных сооружений с минимальным количеством отверстий, таких как дымовые трубы, силосы, водонапорные или телевизионные башни. Поэтому установка металлической опалубки с автоматическими домкратами больше подходит для использования в промышленном строительстве, чем в частном. Однако система легко настраивается для выполнения любой задачи, включая восстановительные работы. Также можно использовать скользящую опалубочную конструкцию для ремонта стен колодцев.

При строительстве дома чаще всего используется метод вертикального подъема опалубки вручную, который позволяет провести бесшовное заливку колодцев и других резервуаров, а также монолитных стен от фундамента. Важно отметить, что внутри всех конструкций размещается надежный армирующий каркас, который улучшает прочность и надежность всего сооружения. Однако в домашних условиях более сложно осуществить непрерывное бетонирование, так как заливка находится между щитами более 1 дня (до того момента, пока он полностью затвердеет в соответствии с нормами).

Инструкция по установке опалубки для колодца
Этот способ рекомендуется для использования при заливке колодца бетоном, работы следует проводить в период спада уровня грунтовых вод: с августа по октябрь. Все необходимые материалы, инструменты и место для складирования вырытой земли подготавливают заранее. Рекомендуемая комплектация колодца включает в себя:

• Бетонный «нож» — более широкое бетонное кольцо, заостренное внутри.
• Стены (не обязательно круглые).
• Донный фильтр — подушку из щебня и песка.
• Место для размещения насоса (по желанию).
• Подземную гидроизоляцию из рубероида или пленки.

Для создания скользящей опалубки необходимы листы из стали толщиной не менее 2 мм, а для других элементов можно использовать древесину. Это временная конструкция, которая создается путем соединения листов винтами или гайками, при этом крепежные элементы не должны находиться внутри бетонного раствора, а должны быть вынесены наружу.

Рекомендуемый внутренний диаметр скользящей опалубки для колодца составляет 80 см, а внешний — 100 см, а высота стен — 50-60 см. На определенной высоте листы фиксируются металлическими полосами, между которыми устанавливаются деревянные бруски одинаковой длины (по ширине стен). При низком уровне воды меняется конструкция: нижний участок делается со щелями, в которые в последствии будут установлены фильтры.

Этапы выполнения работ:

• Выкопка ямы.
• Изготовление и установка скользящей опалубки.
• Заливка бетонного "ножа" с точной горизонтальной поверхностью.
• Бетонирование колец с обязательным использованием арматуры.
• Наполнение ямы грунтом (возможно закапывание не до конца завершенной конструкции).

Выполнить монтаж и засыпку бетоном вполне реально своими силами, помощью которой может послужить стремянка. Для изготовления наклонной бетонной основы используют опалубку из укороченных досок. Арматурные стержни или проволока устанавливаются как вертикально, так и горизонтально, образуя своеобразную плетеную сетку.

Для бетона выбирается самый прочный, обязательно проверить инструкцию к цементу (лучше всего использовать марку не ниже М500). Наиболее простым вариантом будет скользящая опалубка квадратной формы, например 100×100 см, в этом случае проще установить арматуру.

Мнение мастеров:
Советы и рекомендации:
1. При самостоятельном выполнении работ в домашних условиях можно найти замену строительному вибратору, для уплотнения раствора отлично подойдет запаянная железная труба подходящего диаметра.

2. Необходимость во внутреннем армировании является ключевым аспектом данной технологии, и наилучший результат достигается при применении рифленых стальных прутьев. Горизонтальное укрепление колодцев проводится проволокой через каждые 30 см. Внутреннюю структуру следует защищать от коррозии: прутья необходимо располагать на некотором отдалении от поверхности (не менее 15 мм и желательно в середине стены).

Для более детального изучения процесса изготовления опалубки своими руками, настоятельно рекомендуется обратиться к видео-материалам.

Руководство по выставлению опалубки по уровню

Опалубка для фундамента представляет собой конструкцию из каркаса и щитов, в которую заливается бетонная смесь для создания фундаментной ленты или плиты. Правильная установка опалубки влияет на геометрию, пропорции и внешний вид надземной части основания здания. При выравнивании щитов с помощью уровня их грани становятся строго горизонтальными и вертикальными, что помогает избежать деформаций в процессе усадки. Этот процесс можно выполнить на участке с любым рельефом, особенно важно на участках с уклоном и косогорах.

1. Методы оправки
2. Опалубка для крыльца и на участках с уклоном
3. Возможные ошибки

Технология и способы выравнивания

Для создания прочной опалубки из дерева необходимо использовать доски различного размера: обрезная доска 100х25 и 150х30 мм для щитов, а также брус 100х50 мм для подпорок и вертикальных стоек. Перед установкой опалубки необходимо тщательно очистить и выровнять вырытый под фундамент котлован с помощью лопаты. Затем процесс выполняется поэтапно:

• Установка вертикальных стоек с интервалом 0,8-1,0 м;
• Формирование каркаса путем обшивки внутренних стенок досками и использованием саморезов;
• Подпорка щитов брусками с шагом 0,6-0,7 м.

Для предотвращения деформации конструкции из-за высокого давления бетонной смеси используют металлические шпильки, если стенки имеют высоту более 0,9 метра.

Для выравнивания опалубки по уровню следует выбрать одну из двух предлагаемых технологических схем.

1. Повышение над фундаментом. Плиты поднимаются на несколько сантиметров, затем на них с помощью маркера (с использованием водяного или лазерного уровня) отмечаются метки, соответствующие высоте заливки бетона.
2. Установка каркаса "под ноль".

В этом случае сначала отмечается высота фундамента, затем натягивается веревка или шнур. Ориентируясь на них, устанавливаются плиты, которые распиливаются вдоль натянутой веревки. Затем заливаемый бетон уплотняется арматурной палкой и выравнивается правилом, упирающимся в стенки опалубки.

Для установки опалубки можно использовать водяной или лазерный уровень.

• При использовании водяного уровня начинают с поиска самой низкой точки и прикладывают прозрачную емкость уровня к ней, отмечая высоту жидкости. Затем с помощью второй колбы отмечают остальные точки и проводят линии, вдоль которых натягивают леску.
• Лазерный уровень находит горизонталь благодаря самовыравнивающемуся механизму. Установленный на штатив, он исключает все препятствия перед лазерным лучом. При необходимости нивелир настраивают вмонтированным пузырьковым уровнем и при работе соблюдают указанное в инструкции расстояние до объектов.

Опалубка угловых колонн сформированных в стене

Как правильно выставлять опалубку для крыльца?

Для того чтобы предотвратить деформацию ступенек из-за сезонных изменений температуры, необходимо правильно установить фундамент под крыльцо. Начать следует с разметки положения боковых щитов с учетом размеров ступеней, затем с помощью уровня их выставить в горизонтальной плоскости.

Каркас должен выступать выше крыльца на 30 см.

Между щитами устанавливают поперечные распорки для жесткости конструкции во время заливки. Опалубка крепится колышками, вбитыми в грунт. Затем присоединяются продольные части, повторяющие расположение ступенек. Щели герметизируют и смазывают мастикой. В заключение крыльцо армирование и заливают.

Опалубка для участков с уклоном

При небольших изменениях высоты (не более 20 см) участок считается горизонтальным. Иногда уклон частично удаляют или, наоборот, добавляют грунт в низину. Каркас для ленточного фундамента выравнивают обычным способом. На крутом уклоне (различие в высоте от 1 метра) устанавливают ступенчатую ленту или столбчатый тип.

1. Монтаж ступенчатой конструкции осуществляется поэтапно: установка нижнего яруса, выравнивание, заливка бетоном. Затем – размещение второго яруса, выставление по уровню, заливка бетоном. Главное требование – соответствие уровней каждой ступени.
2. Для создания столбчатого фундамента необходим монтаж опалубки. Каждый столб на косогоре требует установки собственной коробки в форме ящика. Каждый элемент изготавливается и собирается по отдельности. При монтаже коробки необходимо контролировать положение всех углов с помощью уровня. Готовые ящики устанавливают на ровную поверхность заранее вырытых, утрамбованных и забетонированных ям (с высотой бетона 30 см).

Ошибки и нежности

Для того, чтобы установленная опалубка в итоге обеспечила создание прочной и долговечной конструкции, необходимо учесть все особенности технологического процесса, начиная с земляных работ. Нарушение горизонтальной плоскости будущего фундамента может быть вызвано неровной поверхностью котлована, поэтому следует обратить внимание на следующие детали:

1. Если дом строится на почвах с постоянным опусканием и перемежающимися дырами, то каркас устанавливают на специальные фундаментные подступы, которые необходимо опустить ниже линии промерзания грунта.
2. При подготовке к монтажу опалубки необходимо избегать установки щитов на свежевскопанную или насыпную почву, так как нестабильная основа может привести к появлению трещин в готовом объекте. Перед установкой опалубки необходимо очистить грунт от мусора и посторонних предметов, а Выровнять его. Для обеспечения горизонтального уровня опорные стойки следует оснастить подкладками из обрезков досок.
3. Крайне важно корректно устанавливать щиты таким образом, чтобы они не отклонялись от вертикальной плоскости под давлением бетона. Если высота фундамента не превышает 20 см, для крепления щитов достаточно колышков. В других случаях могут потребоваться опоры, стойки, стропила или хомуты.

Если в процессе установки опалубки произошло нарушение и ее не удалось корректно выровнять по горизонтали, как исправить подобную ошибку? Предположим, при заливке ленточного фундамента получилась неровная поверхность с перепадом высот до 15 см. Исправить ситуацию можно следующим образом:

1. Вдоль всей ленты устанавливают каркас от 15 до 20 см. Материал – обрезная доска толщиной 25 мм.
2. Конструкцию крепят деревянными кольями или стальной арматурой.
3. Для выравнивания верхнего края используют водяной уровень длиной минимум 15 м. Для начала по центру будущей постройки вбивают длинный деревянный кол, ставят на нем нулевую отметку. Далее с помощью трубчатого уровня переносят нулевые отметки на опалубку: их ставят на досках щитов или кольях.
4. После установки готового фундамента кладочная стальная сетка укладывается сверху и крепится к ленте с помощью анкеров или арматурных прутьев. После этого производится заливка бетона с учетом нулевого уровня.

Опалубка перекрытий ее виды и конструкции

Существует несколько классификаций в зависимости от различных параметров:

• В зависимости от типа конструкции;
• В зависимости от используемого материала;
• В зависимости от сферы применения.

В последней категории по сфере применения выделяют:

Используя смесь бетона, этот тип опалубки заливается, а затем демонтируется после полного затвердения. Этот вид опалубки представляет собой выгодное решение с точки зрения экономии, поскольку он предназначен для многократного использования и увеличивает темпы работы.

• Несъемная

Ее особенностью является создание единой и целостной конструкции с объектом строительства. Это означает, что демонтаж перекрытия осуществляется только один раз. Несъемная опалубка позволяет использовать профлист, который представляет собой металлический лист с оцинкованным покрытием, обладающий высокой несущей способностью и используемый в монолитном строительстве.

Для теплоизоляции стен и потолков часто используется разнообразный пенополистирол, включая экструдированный. Этот материал отличается высокой теплоизоляцией и низкой шумопоглощаемостью. Важной составляющей утепленной формы является наличие стального профиля, который способствует улучшению технических характеристик перекрытия.

С точки зрения конструкции опалубку перекрытий различают:

Для создания потолочных перекрытий и стен используется данная конструкция. При монтаже перекрытий элементы опалубки устанавливают друг на друга, а при работе со стенами их делают вертикальными стойками в форме буквы Н.

Конструкция состоит из балок и ригелей, которые используются для создания перекрытий потолков и колонн.

Она представляет собой набор полусекций, состоящих из горизонтальных панелей и вертикальных элементов. Её основное назначение — создание потолочных перекрытий и стен.

Опалубка для перекрытия под названием SKYRAIL, представляет собой балочную конструкцию.

Советы по созданию опалубки перекрытий

1. Давайте рассмотрим более подробно возведение опалубки для монолитных перекрытий, которые в настоящее время широко используются в строительстве.
2. Важно выполнять работу качественно, чтобы обеспечить правильную установку. Специалисты обычно используют различные методы для её возведения.
3. Опалубка состоит из каркаса, который сначала собирается. Вертикальные стойки скрепляются ригелями, которые прибиваются гвоздями к брусу, расположенному перпендикулярно. Затем на эту конструкцию укладывают листы фанеры. Для дна опалубки лучше выбирать ламинированную фанеру.
4. Для выполнения работы потребуются следующие строительные материалы: опорные стойки, два вида бруса (поперечный и ригель), диагональные балки (раскосы) и ламинированная фанера.
5. При выполнении работы произведите расчет опалубки и определите необходимое количество опорных элементов, которые являются важной частью для создания опалубки перекрытий.
6. Для первого ряда необходимо сначала рассчитать количество шагов между балками, затем установить продольный брус в опорные стойки сверху, забив гвоздями в специальные пазы. Конец бруса нужно закрепить к стене.
7. Собираем второй ряд, укрепляя основание конструкции доской толщиной 5 см, похожим образом как и первый ряд.
8. На расстоянии 60 см крепим поперечный брус перпендикулярно брусу, продольному, и устанавливаем вертикальные стойки опоры.
9. Все последующие ряды рекомендуется делать по той же технологии.
10. Не забудьте выровнять горизонтальные брусья с помощью строительного уровня.
11. Для соединения всех стоек между собой используем раскосы и гвозди. Обязательно проверяем прочность каркаса перед продолжением работы.
12. Затем устанавливаем фанерные листы, чтобы избежать стыков и зазоров.
13. Чтобы избежать промерзания торцов перекрытия, укладываем блоки газобетона или кирпича вокруг периметра. Внешнюю сторону утепляем пенопластом.
14. На этапе подготовки каркаса используем арматуру для его конструкции.
15. Завершаем заливку бетонным раствором.

Демонтаж проводится в соответствии с различными факторами, установленными проектной и нормативной документацией. Сроки зависят от марки бетона, времени года и толщины перекрытия. Демонтаж опалубки проще осуществить, если в конструкции есть специальные падающие головки.