Как правильно армировать опалубку для фундамента

Шаги и рекомендации по армированию опалубки для фундамента

Как выбрать подходящие материалы для армирования опалубки

Основные ошибки при армировании фундамента и как их избежать

Для правильной армировки опалубки для фундамента необходимо учитывать несколько важных моментов. Во-первых, следует установить арматурные каркасы в определенном расположении и с определенным шагом, чтобы обеспечить равномерное распределение нагрузок.

Кроме того, необходимо использовать качественную арматуру, соответствующую требованиям проекта. Важно также обеспечить правильное закладывание и крепление арматуры в опалубку, чтобы избежать ее смещения во время заливки бетоном.

Армирование монолитного фундамента

При возведении газобетонных домов выбор типа фундамента ограничен, в отличие от каркасных домов. Из-за уязвимости газобетонной кладки к подвижкам грунта, нельзя опирать её на металлический или деревянный ростверк, устанавливать такой дом на сборных малозаглублённых столбах или винтовых сваях. Максимальной жёсткостью обладают монолитные конструкции, особенно сплошные. Рассмотрим, как происходит армирование плиты фундамента, и какие нормативные требования необходимо учитывать.

Существует два основных типа силовых воздействий: на сжатие и на растяжение, которые должен выдерживать фундамент, не подвергаясь разрушению, наклону, опрокидыванию и другим проблемам. Если бы речь шла только о сжимающих силах, то с ними идеально справляется простой бетонный монолит. Но при растяжении он работает хуже, поэтому в него закладывается арматура.

Когда нагрузка становится критической для бетона, в игру вступает металлический каркас. Долговечность здания в целом зависит от того, насколько грамотно он смонтирован, ведь на фундамент могут воздействовать также силы морозного пучения. Нагрузки неоднородны. Когда дом заведен под крышу, основное давление приходится на контур плиты, а не в середине, поскольку кроме веса стен, начинают давить и конструкции кровли.

Стены также подвергаются неравномерным нагрузкам из-за стропил, что вызывает давление на них. Железобетонный армопояс, установленный поверх стен, должен компенсировать эти нагрузки, но он сам по себе весит много, что становится дополнительной нагрузкой на фундамент. Наиболее значительные нагрузки, воздействующие на контур плиты, могут привести к разрушению бетона — но благодаря арматуре этого удалось избежать.

Какое армирование нужно для плиты фундамента

Способ армирования плиты зависит от ее структурных особенностей. Обычная плоская плита для газобетонного дома не может иметь толщину менее 250 мм и должна быть укреплена объемным каркасом. Такой каркас состоит из двух уровней рабочей арматуры, соединенных между собой поддерживающей арматурой в форме плоских каркасов или П-образных хомутов, а также арматурных подставок-лягушек.

Лягушки играют важную роль в укреплении второго ряда сетки.

Поскольку контур плиты испытывает большую нагрузку, в этой области необходимо усилить армирование. Одним из вариантов является добавление дополнительных элементов жёсткости, таких как рёбра, направленные как вверх, так и вниз, для увеличения устойчивости конструкции.

Оба варианта — как ростверк, так и ленточный фундамент, имеют собственные армирующие контуры, что позволяет горизонтальной части иметь меньшую толщину до 150 или 120 мм с более легким армированием.

В тонкой горизонтальной части плиты каркас может быть плоским, не объемным, но он всегда связан с арматурой выступающих элементов. Например, плиты по шведской технологии имеют такую структуру, как показано на чертеже.

Схема УШП-плиты

Подбор арматуры

Необходимое количество и шаг арматуры определяется расчётом в зависимости от суммы нагрузок на фундамент. Для традиционного армирования используется стальная арматура, которая может быть:

1. Углеродистой. В её основе железо и углерод с добавлением небольшого количества легирующих элементов.
2. Низколегированной. В этом случае легирующие элементы, такие как титан, ванадий, никель, медь, присутствуют в больших количествах, что делает сталь более коррозионностойкой.

Производство стали осуществляется различными технологиями, что определяет её разновидности:

• Сталь холоднотянутая отмечается как "В". Этот материал должен обладать высокой пластичностью, так как он не подвергается температурной обработке в процессе производства.
• Горячий прокат имеет маркировку "А". В этом случае сталь обрабатывается при высокой температуре и используется, например, для фундаментов малоэтажных зданий.
• Арматурный стальной канат семипроволочный имеет маркировку "К". Это трос, составленный из проволочных жгутов, который применяется в производстве предварительно напряженных железобетонных конструкций.

Также существуют различия в типе поверхности:

Плавный контур

Профиль ребристый с кольцевым согласно стандарту ГОСТ 57*81

Профиль с наличием ребер и изгибов в форме серпа (согласно стандарту ГОСТ 52544*2006)

Составная

Лидирующие проекты в серии FH:

Общая площадь составляет:

Площадь всего помещения:

114 квадратных метров

Размер всей территории:

115м²

А может выбрать композитную?

В последние годы все больше людей обращают внимание на композитную арматуру. Под этим понятием подразумеваются материалы, изготовленные из термопластичных полимеров, наполненных волокнами или крошкой стекла, кварца, базальта, угля. Их основные преимущества заключаются в том, что они легче, чем сталь; не подвержены коррозии и обладают высокой прочностью на разрыв, превышающей аналогичный показатель металлической арматуры в 2-3 раза.

Изначально композитные материалы разрабатывались для использования в авиации и космонавтике, но когда была обнаружена возможность создавать рельеф на неметаллической арматуре с использованием метода протяжки (пултрузия), такую арматуру начали широко применять в гражданском и промышленном строительстве. Существует несколько разновидностей композитных материалов, но из-за своей более низкой стоимости широкое распространение получили только два из них: стеклопластик и базальтопластик. Формирование рельефа на композитных стержнях осуществляется с использованием того же принципа, что и у стальных.

Советы и рекомендации от Виталия Кудряшова, специалиста в области строительства и начинающего автора

Обратите внимание: цена тонны стеклопластиковой арматуры выше в четыре раза, чем у стальной, и это зачастую отпугивает непосвященного покупателя. Однако на деле выходит, что использование композита выгоднее: вес композита меньше, а из-за более высокой прочности на разрыв, для создания каркаса можно использовать стержни диаметром 8 мм вместо 12 мм. Таким образом, в данной тонне получается гораздо больше арматуры.

Многие возможно сомневаются в том, что пластик может быть прочнее металла, но это факт. Предел текучести у стальной арматуры составляет 400-500 МПа (отсюда и маркировка А400 или А500), в то время как у композитных стержней этот показатель минимум 1200 МПа. Единственное, в чем металл превосходит композит, это модуль упругости, который у металла выше в 50 раз и не зависит от температуры окружающей среды или нагрузок.

По этому поводу в строительстве зданий и сооружений высокого уровня ответственности не используют композитную арматуру. Жилые дома, включая многоэтажные (за исключением высотных), относятся к нормальному уровню ответственности, и свойства композитной арматуры вполне достаточны для них. В случае необходимости увеличения нагрузоустойчивости фундамента, достаточно увеличить диаметр используемой арматуры или уменьшить расстояние между прутьями.

Как сделать армирование монолитной плиты

Перед началом работ по укладке плиты необходимо выполнить ряд предварительных мероприятий на объекте:

• подготовить временный подъезд и место для специальной техники;
• обеспечить отвод дождевой воды;
• обозначить участок для хранения арматуры или сеток, а также монтажного оборудования;
• вырыть яму (в случае строительства дома с подвалом) или неглубокую яму, если плита будет укладываться на поверхности;

Мелкая ямка в почве для установки поверхностной плиты

Укладка слоя песка на поверхность подушки

Установка мембраны под нижней частью плиты

• Требуется доставить на объект необходимое количество арматуры для каркаса и пиломатериала для опалубки, чтобы обеспечить бесперебойную работу в течение минимум двух смен;
• Осуществлена геодезическая разметка осей плиты;
• Уложен геотекстиль и произведена засыпка антипучинистым песком;
• Выполнена бетонная подготовка и уложен слой профилированной ПВХ-мембраны или наплавлена гидроизоляция, поверх которой будет установлен каркас.

Экспертное мнение от Виталия Кудряшова

строитель, автор-новичок

Порядок установки опалубки и монтажа арматуры зависит от того, будет ли сборка каркаса упрощенной. Если его делают из отдельных стержней, то щиты мешают соединять концы стержней, поэтому опалубку устанавливают после того, как каркас соберут. Если же каркас плиты состоит из сетчатых карт, их проще укладывать в уже готовую опалубку. Крайние элементы каркасов крепят к щитам проволокой, через отверстия в деревянных рейках.

Чертеж, схема армирования

Настройка сетки армирования для плиты

Решение о выборе схемы армирования фундамента зависит от нескольких параметров:

1. Толщина плиты. Если она менее 150 мм, в монолите укладывается всего один ряд сетки из продольных и поперечных стержней. При большей толщине используется два уровня армирования. В каждом случае необходимо предусмотреть защитный слой бетона: 75 мм снизу, 35 мм по бокам и сверху. При наличии подбетонки, толщина нижней защитной оболочки также может составлять 35 мм.
2. Общая нагрузка. Включает в себя массу дома, снеговые и полезные нагрузки.
3. Тип и несущая способность грунта на участке. Эти параметры можно узнать только после проведения специального исследования.
4. Для плит с одной стороной менее 3 метров рекомендуется использовать стальную арматуру диаметром 10 мм, для остальных плит — не менее 12 мм.
5. Шаг арматуры в сетках зависит от толщины плиты: для плит толщиной до 150 мм он не должен превышать 200 мм, а для более толстых плит — до 400 мм согласно требованиям СП.

Мнение специалиста Александра Петрова

инженер-строитель, опытный автор

Важно: При принятии решения о выборе конкретного шага необходимо учитывать данное требование: расстояние между арматурой не должно быть больше, чем в 1,5 раза толщина плиты. В зонах, где нагрузка наибольшая, размер ячейки в арматурной сетке должен уменьшаться в два раза.

Расчет диаметра и количества арматуры

• Необходимо учитывать процент армирования конструкции, так как от этого зависит работоспособность монолита.
• Для превращения бетона в железобетон необходимо правильно подобрать сечение арматуры.
• Согласно требованиям СНиП 2.03.01, минимальный процент арматуры в железобетоне составляет 0,05% от площади сечения монолита в растягиваемых зонах, и 0,1-0,25 % — во внецентренно сжатых.
• Если арматура располагается равномерно по всему контуру сечения, этот процент должен увеличиваться вдвое.
• Однако следует избегать излишней армировки, чтобы не ограничивать свободное проникновение бетона внутрь конструкции.
• Значит, необходимо учитывать и максимальный процент армирования – 4%.
• Давайте попробуем сами рассчитать арматуру для 250-миллиметровой плиты под газоблочный дом размером 8*8 м. Поскольку 250 мм больше 150 мм, сетки должны быть расположены на двух уровнях. Сетка состоит из продольных и поперечных стержней диаметром 12 мм, так как обе стороны фундамента превышают 3 метра.
• В соответствии с упомянутыми правилами шаг между стержнями в плитах толще 150 мм может быть до 400 мм, но без профессиональных расчетов лучше всегда делать запас прочности. Поэтому мы выберем минимально возможный шаг — 200 мм.
• Наш дом довольно компактен, и если мы используем гипсокартонные перегородки, то усиление фундамента под ними не потребуется. В результате у нас будет всего 4 стены вдоль внешнего контура плиты. Нет необходимости делать более частый шаг стержней в зонах их опирания, потому что мы уже взяли минимальный размер ячейки с запасом прочности.
• Теперь подсчитаем количество прутьев, необходимых для армирования. Поскольку плита имеет квадратную форму, то количество стержней будет одинаковым как вдоль, так и поперек. Вычитаем толщину защитного слоя из размера фундамента и делим на шаг ячейки: (800 см — 3,5 см х 2) : 20 см = 40 стержней.
• Учитывая одинаковые размеры сторон фундамента, умножаем итог на 2 и получаем: нам нужно 80 стержней на один ярус. Соответственно, для двух уровней армирования потребуется 160 прутьев.

Обычная длина стержневой арматуры составляет 6 м или 11,7 м. Придется приобретать более длинные стержни, а оставшиеся после резки концы можно использовать для изготовления хомутов для связки торцов или плоских каркасов, обеспечивающих необходимый зазор между верхней и нижней сеткой.

Подбор инструментов и материалов

Помимо универсального инструмента для монтажа, отметки, отслеживания и обработки металла будут нужны и несколько специализированных инструментов для арматурных работ.

1. Строительный крючок для вязки арматуры. Этот инструмент очень популярен и его применение требует определенного навыка. Он представляет собой стальной крюк, установленный на деревянной или пластиковой ручке. Цены варьируются от 150 до 1100 рублей в зависимости от размера, материала и конфигурации.
2. Беспроводной вязальный пистолет стал отличным помощником для ручной работы. Он оснащен катушкой с проволокой, похожей на дрель, и работает с помощью нажатия на рычаг. Соединение двух элементов занимает менее полминуты, делая этот инструмент идеальным для таких задач. Однако его цена довольно высока (70-200 тыс. руб), поэтому его покупают в основном профессионалы.

Мнение мастера Виталия Кудряшова

Строитель, начинающий автор

Помимо высокой цены, также есть и другие недостатки: невозможность работы в труднодоступных местах, проблема со связкой стержней большого диаметра, сложность устранения ошибок. Поэтому крючок должен быть под рукой в любом случае.

Когда армирование выполняется после установки опалубки

В сфере профессионального строительства вопросы вроде "Что делать первым: опалубка или армирование?" практически не возникают, так как оба процесса выполняются в установленном порядке, описанном в ППР (проекте производства работ). Этот документ разрабатывается специалистами с целью обеспечить высокую эффективность и качество строительного процесса. Согласно ППР, обычно сначала устанавливается опалубка, а затем проводится армирование, которое может выполняться различными способами:

• последовательное укладывание армирующих элементов в готовую опалубку;
• опускание заранее смонтированной арматуры в опалубку, установленную заранее.
• После сборки опалубки устанавливается армирующая конструкция только на одной стороне — внутренней или наружной.

Выбор способа армирования зависит от различных факторов, таких как особенности будущего здания или архитектурных элементов, наличие материалов, характер погоды, грунтовых и гидрологических условий. Этот выбор основан на нормативных требованиях, фиксируется в ППР и обязателен для профессиональных строителей. Поэтому им уже не нужно думать о том, как собирать металлический каркас и с чего начинать, опалубки или армирования. В бытовых условиях решающее значение обычно имеют знания и опыт исполнителей.

В каких случаях армирование предшествует выставлению опалубки

Начальный этап подготовки к отливке монолитных конструкций — монтаж армокаркаса — обычно выполняется позже, чем сборка опалубки из-за неудобства выполнения работ в такой последовательности. Однако иногда армирование нужно делать первым. Это бывает, например, если при отливке:

• используется скользящая опалубка для вертикальных конструкций — колонн, башен, стен;
• нужно использовать катучую опалубку для элементов архитектуры горизонтальной направленности, таких как тоннели, арочные своды, невысокие стены;
• постепенно наращивается палуба вертикальных/горизонтальных сооружений или их элементов;
• бетон для фундамента выливается не в опалубку, а прямо в яму, траншею или котлован.

Таким образом, начальная стадия монолитного строительства не связана с установкой опалубочного оборудования, а с прокладкой арматуры, если процесс заливки бетона требует непрерывной работы и нет времени на возведение металлического каркаса. Этот же порядок применяется в ситуациях, когда традиционная опалубка не используется, или когда она собирается постепенно по мере заливки бетона.

Какие правила касаются взаиморасположения опалубки и армокаркаса

Не важно, какой материал устанавливается первым, опалубка и арматура должны быть размещены на определенном расстоянии друг от друга. Обычно это расстояние составляет от 2 до 5 см и служит для создания защитного слоя бетона. Этот слой предотвращает проникновение влаги во время эксплуатации монолита, что предотвращает коррозию металлических элементов и делает бетонные здания и сооружения более прочными, износостойкими и долговечными.

Толщина защитного слоя определена в СП 63.13330.2018 и составляет от 1 до 7 см, в зависимости от различных параметров, таких как размеры арматурных стержней, свойства бетонного раствора и будущие нагрузки. Поэтому при монтаже необходимо соблюдать эти значения, чтобы обеспечить соответствие нормам. Для обеспечения правильных расстояний между элементами металлоконструкции и опалубкой рекомендуется использовать специальные фиксаторы для арматуры.

Ленточный мелкозаглубленный фундамент

Особенности сборки арматурного каркаса

При проектировании ленточного фундамента необходимо учитывать схему армирования. Согласно требованиям СНиПов, горизонтальные пояса должны быть не более чем в 400 мм друг от друга, а шаг установки конструкционных перемычек должен быть равен или меньше 300 мм. Важно также учесть расстояние от края детали до начала прутка, арматуру следует полностью утапливать в бетон.

В случае если арматура выступает на поверхность, это представляет опасность коррозии металла. Поэтому минимальное расстояние от края бетонной плиты до стального прута должно составлять 5 см.

Учитывая схему армирования, необходимо соблюдать все указанные параметры и собирать арматуру в единую конструкцию. Рассмотрим особенности этого процесса.

Способы вязки прутков

Для того чтобы избежать возникновения люфта и напряжения внутри конструкции, необходимо надежно соединять прутки арматурной сетки. Для этой цели используются три методики. Одним из них является сваривание. При этом стальные элементы соединяются с помощью точечной сварки, что обеспечивает быстроту и надёжность соединения.

Однако следует иметь в виду, что место сварки может стать хрупким и более подверженным коррозии. Поэтому сварка применяется только для материалов с маркировкой "С", что гарантирует, что сварной шов не повлияет на прочность элемента.

Для соединения металлических деталей широко применяются пластиковые хомуты, которые позволяют надежно закрепить элементы путем их подтягивания. Они обеспечивают простоту и быстроту монтажа. Однако пластиковые хомуты не так часто используют из-за их неспособности выдерживать низкие температуры и высокую цену.

Кроме того, использовать этот метод соединения нельзя для перемещения связанных элементов. Он применяется только при строительстве опалубки.

Вязка арматуры проволокой под ленточный фундамент является основным способом соединения, так как он является самым дешевым, эффективным и иногда быстрым. Для выполнения такой вязки используют различные приспособления, но чаще всего проволоку закрепляют с помощью специального вязального крючка, который можно изготовить самостоятельно.

Освоить навык вязки арматуры довольно легко. Даже начинающий арматурщик способен быстро вязать стержни буквально через несколько часов. Недостаток этого метода заключается в недостаточной жесткости готового каркаса. Поэтому наилучшим вариантом будет вязать его прямо в опалубке.

Профессионалы также используют проволочные соединения, применяя клещи или шуруповерт с установленным крючком. Есть также специальное приспособление — вязальный пистолет. Он быстро и надежно соединяет детали буквально за секунду, что крайне важно, учитывая объем работ. Однако пистолет довольно громоздкий, поэтому не на всех участках его можно использовать.

И самое главное — для работы с ним требуется специальная проволока, и стоит он недешево. Однако, если есть возможность взять пистолет напрокат, лучше воспользоваться этой услугой. Это значительно ускорит процесс работы.

Особенности ленточного фундамента

В частном домостроительстве наиболее распространен ленточный фундамент, который представляет собой замкнутый контур вокруг всего периметра здания с ответвлениями под простенками. Это экономичный способ, так как его строительство обходится дешевле, чем другие виды фундаментов, и требует меньше материалов и специализированной техники.

Главная особенность ленточного фундамента заключается в его небольшой глубине и ширине, при этом железобетонная лента может быть довольно протяженной. Такая конструкция выдерживает нагрузки от веса дома и морозного пучения грунта зимой, поэтому для строения высотой около 60-80 см достаточно двух арматурных поясов — сверху и снизу, укрепленных хомутами.

Для лент глубокого уклада (более 100 см) необходимо установить три ряда. Горизонтальные и вертикальные перемычки используются для привязки рабочих поясов. Это помогает закрепить стержни в нужном положении, а также распределить часть нагрузки в местах соединений.

Для домов на пучинистых грунтах или крупных строений ленточный фундамент выполняется с подошвой, которая за счет равномерного распределения нагрузки обеспечивает более высокую стабильность основания и уменьшает риск значительных провалов. Его также необходимо армировать по длине одним или двумя рядами рабочей арматуры, которые соединяются хомутами с основным каркасом.

Монолитная плита

Монолитный фундамент — это сплошная железобетонная плита, изготовленная в соответствии с требованиями СП 63.13330.2012. Такие конструкции обеспечивают надежную опору для здания, однако у них есть существенный недостаток: низкая прочность при изгибе или растяжении, вызванных неравномерными нагрузками. Включение стальной арматуры в бетон позволяет решить эту проблему.

Для оптимального укрепления бетонного монолита на основной площади предусмотрено равномерное распределение арматуры. При толщине плиты до 150 мм используется арматурная сетка с одинаковыми ячейками и шагом укладки стержней от 200 до 400 мм. Для монолитов высотой более 150 мм создается металлический каркас из двух или трех рядов прутков, связанных хомутами. В местах повышенной нагрузки арматура усиливается следующим образом:

• Для несущих перегородок стержни укладывают в два раза чаще с уменьшенным шагом.
• Фундамент армируется П-образными прутками на торцах, длина которых составляет минимум две толщины плиты.
• При обустройстве подвала каркасы основания и стен дома обязательно связываются вертикальными прутками, выпусками. Они загибаются под прямым углом на две высоты плиты и связываются к каркасу фундамента.

Осторожно проводите сборку каркаса из арматуры, чтобы избежать повреждения гидроизоляционного материала и уплотненной песчаной подушки.

Как правильно армировать ленточный фундамент? Разновидности фундамента.

Подробная технология армирования ленточного фундамента

• Когда собирают металлический каркас прямо в траншее, необходимо соблюдать определенные условия:
• Для начала траншею заполняют песком и гравием на высоту 30 см, затем устанавливают элементы опалубки. Внутренние распорки обеспечивают устойчивость конструкции во время заливки бетона, а наружные подпорки делают из досок.
• Арматуру рекомендуется устанавливать на расстоянии 5 см от опалубки. При ширине траншеи 40 см ширина каркаса составит 30 см.
• Сборку конструкции начинают с установки вертикальных стоек, на которых будут закреплены продольные прутья. Вертикальные элементы должны иметь больший диаметр. Например, если продольные прутья имеют диаметр 16 мм, то вертикальные должны быть не менее 20 мм. Стоики помещают в землю на глубину 150 см, на поворотах ленты их устанавливают вдвое чаще.
• Горизонтальные перемычки устанавливаются в стыках вертикальных. Кроме того, вдоль периметра ленты они размещаются на расстоянии 20 см друг от друга. Горизонтальные прутки обычно укладываются с интервалом в 30 см.
• Места пересечений фиксируются вязальной проволокой. Для этого используются крючки, специальный пистолет, шуруповерт или пассатижи. Длина одного отрезка проволоки составляет 20 см.

Продольную арматуру укладывают в 2-3 прута. Между ними должно быть от 25 до 40 см. Важно соблюдать указанное количество арматуры и во втором поясе.

Видео: Правильное армирование и опалубка фундамента

Армирование углов

Угловые сегменты каркаса испытывают максимальное напряжение. От их состояния зависит надежность и целостность всей конструкции. Вот несколько способов соединения арматуры в углах:

• Соединение прутьев без сварки.
• Сварка арматуры.
• Использование резьбовых муфт.

Только эти методы позволяют создать надежное соединение.

При армировании углов основания необходимо избегать использования вязких перекрестий, так как это может привести к угловому разрыву каркаса.

Усиление углов конструкции осуществляется за счет использования П- и Г-образных элементов, изготавливаемых из рабочей арматуры. Поперечные и вертикальные хомуты устанавливаются вдвое чаще, чем на остальных участках фундамента. В зонах углов и примыканий шаг размещения хомутов составляет половину от ¾ высоты ленты, не превышающей 25 см.

Для равномерного распределения нагрузки на углы используется жесткая связка внутренней и внешней продольной арматуры.

Как расположить арматуру в фундаменте?

Для усиления плитных фундаментов используется многоярусная сетка с квадратной ячейкой, а для ленточных, столбчатых, ростверковых и свайных фундаментов создается трехмерный каркас из отдельных стержней.

Железобетонный фундамент квадратного/прямоугольного сечения испытывает значительные изгибающие и растягивающие нагрузки с разных сторон. Чтобы предотвратить появление трещин, арматура должна находиться близко к поверхности бетона, поэтому по углам сечения ленточного или столбчатого фундамента всегда располагается по одному рабочему стержню. Таким образом, минимальное количество арматуры, используемое в каркасе, составляет 4 стержня в зоне каждой грани.

Однако при расширении размеров ЖБ-продукции требуется установка дополнительной арматуры. Это связано с необходимостью соблюдения расстояния между арматурными стержнями не более 400 мм в соответствии со всеми отраслевыми руководствами по проектированию. Например, для мелкозаглубленного ленточного фундамента сечением 500х300 мм используется 4 стержня. А при увеличении сечения фундамента до 600х300 мм потребуется установить уже 6 стержней: 3 яруса по 2 стержня.

Что касается конструктивных элементов, таких как отдельные стержни или "хомуты" – прямоугольные "кольца", их необходимо устанавливать не реже, чем через каждые 60 сантиметров.

Методика установки арматурных стержней

Стальные пруты уложены и готовы к заливке бетоном

Что такое обязательный защитный слой, и как он влияет на расстановку арматуры?

Мы уже обсудили, что арматура должна быть размещена как можно ближе к наружным поверхностям монолита, чтобы работать максимально эффективно. Однако существуют строгие ограничения для допустимого расстояния между арматурой и внешними поверхностями фундамента. Нельзя допустить слишком близкого расположения арматуры к поверхности, иначе есть риск поражения стали коррозией (ведь бетон в определенной степени проницаем для воды).

Кроме того, для качественной работы арматурного каркаса в монолите, каждый стержень должен надежно сцепляться с бетоном со всех сторон, чтобы стать единым целым с цементным камнем. Поэтому соблюдение защитного слоя снова очень важно.

Для фундаментных конструкций, углубленных в грунт, это представлено в следующих числах (СНиП 2.03.01-84):

• Если фундамент льется без бетонной подготовки, то защитный слой должен быть не менее 70 мм снизу.
• Если фундамент заливается по бетонной подготовке, то защитный слой снизу не должен быть менее 35 мм. Такое же расстояние сохраняется сверху и с боковых сторон монолита.

Другой вопрос – как обеспечить нужные расстояния на практике. Для этого под нижние стержни арматурного каркаса устанавливаются специальные подкладки нужных размеров («сухари», «фиксаторы»). Обычный строительный мусор, как, например, обломки кирпича, не подойдет, так как при укладке и вибрировании тяжелого бетона каркас может разрушить такие подкладки и упасть вниз. В крайнем случае, можно использовать куски прочного отвердевшего бетона, но лучше всего применить специальные пластиковые изделия, которые фиксируются на стержнях разных диаметров.