Строительство мелкозаглубленного ленточного фундамента своими руками требует тщательной подготовки и соблюдения технологий. Важно правильно выбрать место для фундамента, провести разметку, а затем вырыть траншею, учитывая глубину заложения, которая обычно составляет от 50 до 70 см. Это обеспечит устойчивость конструкции и защитит от промерзания.
После подготовки траншеи необходимо установить опалубку и арматурный каркас, что увеличит прочность фундамента. Заливка бетона должна происходить непрерывно, чтобы избежать швов, а затем важно следить за его усадкой и температурным режимом, обеспечивая правильное в curing. Соблюдая эти этапы, вы сможете построить надежный фундамент для вашего дома.
Заливаем мелкозаглубленный ленточный фундамент своими руками
Существует два способа заливки фундамента, первый – это когда вы нанимаете какую-нибудь организацию или человека, который за вас выполняет всю работу и вам особо заботиться не о чем, и второй способ – залить фундамент своими руками. Данная статья предназначена как раз для тех, кто решил самостоятельно заложить мелкозаглубленный ленточный фундамент (МЛФ).
Сейчас немного объясню, почему выгоднее это сделать самому:
Если нанимать организацию, профессионально занимающуюся постройкой домов, для заложения фундамента, которая будет нести ответственность за проделанную работу, то это не очень выгодно с финансовой точки зрения, так как стоимость заложения мелкозаглубленного ленточного фундамента значительно возрастет. А если нанимать просто людей со стороны, то необходимо либо следить за их работой, либо быть уверенным в них, так как не все «специалисты» качественно выполняют работу, за которую в последствии еще и деньги получают.
Копать траншею экскаватором – самый быстрый, но не самый лучший вариант, потому как траншея скорее всего будет не особо ровной особенно по глубине, что повлечет за собой дополнительные затраты на песок и бетон. Если все же самому рыть не хочется, то лучше наймите каких-нибудь землекопов, но за их рытьем необходимо будет приглядывать.
Из вышесказанного можно сделать вывод, что лучше чем сам, за тебя никто не сделает. Тем более что заложить мелкозаглубленный ленточный фундамент своими руками под будущий дом, либо какое-нибудь другое строение не представляет особого труда и предполагает несколько этапов, как и заложение любого фундамента, впринципе:
- подготовка грунта
- сооружение опалубки
- вязка арматурного каркаса
- заливка бетона в опалубку
Для тех, кому лень много читать, в конце статьи приведена схема заложения мелкозаглубленного ленточного фундамента, с приблизительными размерами, зависящими от грунта, материала, из которого будет построен дом, региона и т.д.
В одной из предыдущих статей я более чем подробно рассказывал как заливается фундамент, но там описаны обобщенные методы, здесь же поговорим конкретно про мелкозаглубленный ленточный.
Далее обо всем по порядку.
Подготавливаем грунт для заливки мелкозаглубленного ленточного фундамента
Многие считают, что строительство начинается с разметки… Я с этим не согласен и считаю, что строительство должно начинаться с очистки участка. Почистив хотя бы часть участка, где будет построен будущий дом, вы значительно облегчите себе этап разметки, особенно, если размечать будете с помощью обычной рулетки.
Только после того, как вы удалите всю растительность, надо приступать к разметке будущего строения. К разметке необходимо отнестись серьезно. Если вы разметите участок под постройку мелкозаглубленного ленточного фундамента с максимальной точностью, то в будущем это вам учтется и упростит некоторые задачи.
После того как все колышки забиты, а шнуры натянуты следует выкопать траншею, шириной равной ширине ленты мелкозаглубленного ленточного фундамента и глубиной около 70см.
Выкопать траншею можно тремя способами:
- своими руками, если есть возможность и желание (трудоемко, но очень точно и ровно)
- с помощью какой-либо техники, экскаватором например (легко, но не очень точно)
- нанять студентов, либо жителей средней Азии, строящих дом по соседству (нужен контроль)
Собираем опалубку для мелкозаглубленного ленточного фундамента своими руками
После того как траншея готова, засыпаем в нее где-то около 20см песчаной подушки (можно песчано-гравийную смесь), с последующей обязательной утрамбовкой.
Тут, в принципе, тоже никаких сложностей возникнуть не должно, из досок сооружаем щиты по размерам для опалубки, затем собираем из этих щитов саму опалубку.Противоположенные стенки опалубки обязательно связывайте между собой, например шпильками, и жестко закрепляйте, иначе бетон ее разорвет. Так же особое внимание уделяйте стыкам опалубки и углам, эти места наиболее подвержены разрывам.
После того, как опалубка жестко закреплена, необходимо наметить уровень, до которого будет заливаться бетон. Если вы соорудили опалубку так, что она должна заполняться до верха – то все хорошо, но в другом случае придется вымерять хотя бы с помощью гидроуровня уровень заливки на углах, а затем натянуть шнур, например. Это необходимо сделать для облегчения дальнейшего выравнивания цоколя.
Вяжем арматурный каркас своими руками для мелкозаглубленного ленточного фундамента
Вязка арматуры, это процесс не сложный, но немножко нудный, так как каждый стык арматурных прутьев необходимо связать между собой вязальной проволокой. Для вязки арматуры фундамента лучше всего использовать специально изготовленный крючок из жесткой проволоки, арматуры или даже сварочного электрода. Проволока должна быть 1,2 – 1,6 мм толщиной. Средний диаметр арматуры, используемый для мелкозаглубленных ленточных фундаментов, сооружаемых своими руками состовляет 10-12мм.
Минимальное безопасное расстояние от подошвы, боковых стен и верха ленты мелкозаглубленного фундамента до арматурного прута, расположенного внутри, должно быть 5-7 см!
Арматурный каркас необходимо закреплять таким образом, что бы напор подающегося бетона в опалубку не деформировал его.
После того, как арматура была порезана и связана в единый каркас, в опалубку можно заливать бетон.
Заливаем бетон в опалубку своими руками
Заливать бетон в опалубку можно с помощью миксера, который привезет вам уже готовый покупной бетон, а можно с помощью бетономешалки изготавливать бетон самостоятельно.
Конечно, лучше доставить уже готовый бетон, который с помощью миксера, залить в сооруженную опалубку, особенно если вам необходимо более 3-4 кубов бетона. Но если объем не большой, а щебень, песок и цемент уже лежат на участке, то можно попробовать залить мелкозаглубленный ленточный фундамент самостоятельно с помощью бетономешалки.
Необходимо добавить, что перед заливкой требуется правильно рассчитать фундамент, и только потом, будучи уверенным, что основа вашего будущего дома будет надежной, приступать к заливке.
Если вы заливаете мелкозаглубленный ленточный фундамент своими руками, то нужно быть уверенным в том, что вы за один раз его полностью зальете. Холодные швы делать крайне не желательно.
Все размеры и схемы, приведенные в статье, усредненные, и рассматривать их как эталон – нельзя. Потому что у каждого региона своя глубина промерзания, у каждого участка свой уровень грунтовых вод и свой тип грунта, и соответственно глубина заложения, ширина мелкозаглубленного ленточного фундамента, сооруженного своими руками и остальные размеры будут отличатся.
Как выгодно сделать ленточный фундамент для дома. Надежное решение с несъемной опалубкой
Малозаглубленный ленточный фундамент с современной несъемной опалубкой — настоящая находка для тех, кто не готов тратить лишнее время и вкладывать дополнительные финансы в строительство. Расскажем, как можно сэкономить и при этом повысить качество конструкции.
Малозаглубленный ленточный фундамент с несъемной опалубкой станет надежной основой для вашего дома
Что такое малозаглубленный ленточный фундамент
Малозаглубленным ленточным фундаментом (МЗЛФ) называется конструкция с глубиной заложения подошвы выше расчетной глубины сезонного промерзания грунта. То есть в регионах, где грунт промерзает до 1,5 м, уровень заложения подошвы МЗЛФ составляет примерно 0,5 м, а при сооружении заглубленного фундамента этот показатель составил бы около 1,7 м.
Важно! О правилах расчета глубины фундамента читайте в СП 22.13330.2016 «Основания зданий и сооружений. Актуализированная редакция СНиП 2.02.01-83*», п. 5.5.
Глубина заложения подошвы МЗЛФ в основном зависит от глубины промерзания грунта
- Легкие постройки в большинстве случаев не нуждаются в заглубленных фундаментах. Для таких домов подходят МЗЛФ.
- Малое заглубление означает ощутимую экономию материалов.
- Технология заложения МЗЛФ позволяет возвести дом быстрее, чем с фундаментом глубокого заложения. Просто потому, что сокращается время на подготовку котлована и заливку бетона. При необходимости все работы можно произвести без привлечения специальной техники, что в некоторых случаях является решающим моментом.
Для каких построек подходит
Малозаглубленные фундаменты подходят для востребованных сегодня каркасных строений, срубов, конструкций из легких бетонных блоков. В определенных условиях такое основание допустимо и для каменных домов, но здесь существует масса тонкостей, которые необходимо грамотно просчитать.
Необходимая толщина и ширина фундамента зависят от используемых строительных материалов, а также от типа грунта.
Малозаглубленный ленточный фундамент подходит для каркасных домов и других легких построек
Этапы заложения
- Траншею выкапывают согласно разметке. Грунт основания уплотняют.
- В траншею укладывают геотекстиль. Он защищает песчаный слой от заиливания.
- Послойно формируют песчаную подушку. Каждый слой тщательно утрамбовывают.
- Монтируют опалубку и каркас из арматуры.
- Заливают бетон.
- Если опалубка съемная, после затвердевания бетона ее демонтируют.
- Утепляют фундамент.
Почему ленточный фундамент мелкого заложения необходимо утеплять
Помимо сокращения теплопотерь, утепление фундамента защищает конструкцию от промерзания.
Малозаглубленные фундаменты рекомендуется утеплять с устройством теплоизоляционной юбки. Для этого устраивают вертикальную изоляцию его стен и горизонтальную — по периметру ленты на уровне заложения подошвы.
За счет теплоизоляционной юбки уменьшается влияние отрицательных температур на грунт под подошвой фундамента, то есть сокращается глубина промерзания под домом.
Малозаглубленные ленточные фундаменты необходимо утеплять
Виды съемной и несъемной опалубки
Для опалубки используют различные материалы. Остановимся на обзоре на самых доступных — а потому популярных.
Деревянная опалубка может быть из досок, фанеры или ОСП. Главное — чтобы толщина материала соответствовала нагрузкам. Для сооружения конструкции также потребуется брус для каркаса, укосов и распорных элементов. Важный момент: для опалубки необходимо использовать качественную древесину, а та стоит немалых денег.
Пример организации деревянной опалубки
Плоский шифер также применяют в качестве опалубки. Но он может крепко схватиться с бетоном, поэтому перед заливкой придется обработать внутренние стенки разделительной мастикой. Еще одна особенность — собрать каркас в одиночку не получится. Листы довольно тяжелые и хрупкие.
Оба типа опалубки являются съемными, то есть после застывания бетона их необходимо удалить, что требует дополнительных временных затрат, не говоря о финансовых.
К несъемным видам опалубки относятся полые блоки из арболита. Этот материал еще называют древобетоном, так как производят его из древесной щепы, цемента и специального отвердителя. С арболитом легко работать, однако он непригоден для мест с повышенной влажностью. Кроме того, есть риск нарваться на низкокачественную продукцию. И тогда надежность фундамента окажется под большим вопросом.
Пенополистирол для опалубки может быть в виде блоков с пустотами или в виде полотен, которые нужно скрепить между собой, чтобы получить определенную конструкцию. Это не просто удобная опалубка — это тепло- и звукоизоляция с хорошими показателями. Но здесь очень многое зависит от качества материала, а потому основной критерий выбора — проверенный производитель.
Опалубка из пенополистирола защищает фундамент от промерзания
Оптимальное решение для фундамента мелкого заложения
К сожалению, у большинства материалов, применяемых для опалубки, найдутся такие особенности, которые либо усложнят монтаж, либо скажутся на дальнейшей эксплуатации здания. Однако существует современная альтернатива — несъемная опалубка (НСО) ПЕНОПЛЭКС®. В ее основе — плиты с низким коэффициентом теплопроводности и практически нулевым водопоглощением, которые сохраняют свои рабочие характеристики на протяжении более 50 лет. Применение данной несъемной опалубки дает ряд преимуществ по сравнению с любыми другими аналогами.
- Скорость строительства. ПЕНОПЛЭКС® позволяет объединить монтаж опалубки и теплоизоляционные работы в один технологический цикл.
- Экономия. Не требуется дополнительных строительных материалов. (Например, в случае со съемной опалубкой необходимы не только опалубочные доски, но и теплоизоляция для последующего утепления фундамента.)
- Снижение трудозатрат. Сокращается количество технологических стадий, так как не требуются демонтаж и утилизация съемной опалубки, а также последующее утепление.
- Высокая прочность. Плиты не деформируются и остаются стабильными под давлением бетона и при вибрационных нагрузках.
- Герметичность. Г-образная кромка на торцах плит обеспечивает герметичное соединение, что исключает протечки воды и бетонной смеси.
- Защита от плесени. Материал является абсолютно биостойким — это значит, что развитие вредоносных микроорганизмов на нем невозможно.
- Высокая теплозащита. Ленточный фундамент имеет замкнутый тепловой контур, который предотвращает проникновение холода к фундаменту и минимизирует теплопотери.
Ленточный фундамент с несъемной опалубкой ПЕНОПЛЭКС®.На схеме:
- Стена здания
- Конструкция пола
- Отсечная гидроизоляция
- Полимерная стяжка несъемной опалубки
- Монолитный железобетонный сердечник фундамента
- Опалубка фундамента из плит ПЕНОПЛЭКС ФУНДАМЕНТ®
- Отмостка
- Теплоизоляция отмостки из плит ПЕНОПЛЭКС ФУНДАМЕНТ®
- Песок с послойным трамбованием
- Геотекстиль
- Дренаж
- Грунт основания
Монтаж несъемной опалубки ПЕНОПЛЭКС®
Несъемная опалубка ПЕНОПЛЭКС® проста в монтаже. При необходимости справиться с ее сборкой, установкой и заливкой можно даже в одиночку. А продуманная комплектация ускорит работу. Важно лишь придерживаться требуемой технологии и соблюдать последовательность действий.
Шаг 1. Нанесите на плиты ПЕНОПЛЭКС ФУНДАМЕНТ® разметку для монтажа стяжек. Схема их расположения зависит от высоты опалубки, толщины стен и типа плит; варианты схем можно найти в технологической карте производителя (о том, как получить этот документ, читайте в конце статьи).
Фрагмент собранной несъемной опалубки из плит ПЕНОПЛЭКС ФУНДАМЕНТ® и универсальных стяжек. На схеме:
- Внешний слой из плиты ПЕНОПЛЭКС ФУНДАМЕНТ®
- Внутренний слой из плиты ПЕНОПЛЭКС ФУНДАМЕНТ®
- Универсальная стяжка
- Арматурный каркас
Для монтажа опалубки можно применять различные конфигурации стенок, однако рекомендуемый вариант — два слоя плит ПЕНОПЛЭКС ФУНДАМЕНТ® с разбежкой швов минимум на 400 мм. Оптимальная толщина плит при этом 50 мм.
Сборка несъемной опалубки. Фото компании «ПЕНОПЛЭКС СПб»
Шаг 2. Просверлите отверстия диаметром 8 мм согласно разметке. Для этого можно использовать дрель или шуруповерт со сверлом по дереву.
Шаг 3. Установите фиксатор арматуры на универсальную стяжку, выбрав одно из трех возможных положений. В данные фиксаторы будет устанавливаться продольная арматура.
Комплект универсальной стяжки для крепления несъемной опалубки ПЕНОПЛЭКС® Шаг 4. Установите универсальную стяжку в отверстие фиксатором арматуры вверх.
Шаг 5. Зафиксируйте универсальную стяжку опалубки на плите. Для этого установите замок на стержень и нажмите вниз до упора. Можно использовать специальные клещи.
Установка универсальных стяжек для крепления несъемной опалубки. Фото компании «ПЕНОПЛЭКС СПб»
Универсальные полимерные стяжки применяют для лент шириной 150-250 мм. Чтобы получить ширину до 400 мм, используйте удлинители.
Шаг 6. Скрепите обе стяжки, совместив замки ответных частей. Если потребуется, используйте удлинитель. Закладные под арматуру необходимо расположить сверху на одной стороне стяжки.
Шаг 7. Дно несъемной опалубки из плит ПЕНОПЛЭКС ФУНДАМЕНТ® смонтируйте с помощью полимерного шурупа.
Шаг 8. Внутри опалубки соберите и свяжите арматурный каркас. Продольные прутки укладывайте в фиксаторы арматуры.
Внутри подготовленной опалубки собирают арматурный каркас. Фото компании «ПЕНОПЛЭКС СПб»
Когда стенки и дно опалубки соединены, поместите ее в проектное положение. Для устройства теплоизоляционной юбки по периметру опалубки на уровне подошвы фундамента горизонтально уложите плиты ПЕНОПЛЭКС ФУНДАМЕНТ®. Они подходят для высоконагруженных подземных конструкций, так как отличаются высокой прочностью на сжатие и остаются стабильными под воздействием грунтов, бетона и эксплуатационных нагрузок. Произведите обратную засыпку котлована. Это усилит фиксацию опалубки.
Шаг 9. Залейте бетонную смесь и уплотните ее. Чтобы в теле фундамента не образовывалось полостей, смесь необходимо уплотнить вибрированием.
Опалубка не требует демонтажа. Она становится частью конструкции, выполняя функцию теплоизоляционного слоя.
Это может быть полезным:
- Как расширить узкий ленточный фундамент под дом из газобетона?
Что из себя представляет мелкозаглубленный ленточный фундамент на пучинистых грунтах
Среди всех существующих типов опорных конструкций по степени распространенности уверенно лидирует ленточный фундамент.
Он обладает оптимальным набором эксплуатационных качеств, обеспечивает достаточную несущую способность при относительно небольшом расходе строительных материалов.
Существует несколько вариантов конструкции с различными техническими характеристиками, которые позволяют применять наиболее подходящий для имеющихся условий тип фундамента.
Выбор всегда бывает обусловлен гидрогеологической обстановкой на участке и соответствует величине нагрузок.
Что представляет собой мелкозаглубленный ленточный фундамент
Обычный ленточный фундамент погружают в грунт на глубину ниже уровня промерзания. Этот тип основания так и называется — заглубленный. Лента опирается на неподвижные и стабильные грунтовые слои, что исключает воздействия снизу на подошву основания.
При этом, боковые поверхности ленты имеют большую площадь, на которую воздействуют силы горизонтального пучения. Это создает высокую опасность для основания, поскольку боковые воздействия способны разрушить опорную конструкцию и представляют угрозу для постройки.
В наибольшей степени это опасно для малоэтажных небольших зданий, частных домов, вес которых не способен компенсировать нагрузки пучения.
Существует облегченный вариант — мелкозаглубленный ленточный фундамент (МЗЛФ). Он погружается в грунт на относительно небольшую глубину — от 0,5 до 1,5 м, что выше уровня промерзания грунта.
При такой конструкции возникает возможность появления вертикальных нагрузок пучения, воздействующих снизу, но значительно уменьшаются боковые воздействия.
Конструкция МЗЛФ практически полностью повторяет обычный заглубленный вариант, но с поправкой на меньшую глубину погружения. Несущая способность такого основания снижена и позволяет строить только относительно легкие малоэтажные здания, в основном, используется для частных жилых домов.
Достоинства и недостатки
К достоинствам МЗЛФ относят:
- Малый объем земляных работ.
- Значительно сокращается расход строительных материалов.
- Появляется возможность самостоятельного строительства.
- Финансовые затраты намного ниже, чем при строительстве обычного основания.
К недостаткам принято относить:
- Уменьшение несущей способности ленты.
- Запрет на строительство массивных и тяжелых построек. МЗЛФ предназначен только для малоэтажных и относительно легких домов.
- Существует необходимость тщательного обследования участка.
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!
Учитывая существующие ограничения, МЗЛФ широко распространен среди частных застройщиков (ИЖС) и высоко оценивается ими за экономичность и возможность строить своими руками.
Для каких грунтов его используют
Мелкозаглубленная лента подходит практически для всех типов грунта, кроме наиболее проблемных, к которым относятся торфяники, заболоченные участки.
Возможно строительство на следующих типах грунта:
- Сухие песчаные почвы.
- Гравелистые, скальные участки.
- Супеси, суглинки.
- Глинистые почвы.
Для каждого типа грунта существуют собственные технологические особенности строительства, связанные с глубиной погружения и составом ленты. Так, для сильно пучинистых почв не рекомендовано строительство сборных фундаментов, в особенности из кладочных материалов (кирпич, шлакоблок и т.п.).
Нагрузки пучения неравномерны и распределяются случайным образом. Кроме того, они непостоянны и способны менять свои значения, усиливаясь и ослабевая в разных, не поддающихся предварительному расчету, точках.
Поэтому на проблемных грунтах нужна монолитная лента, способная противостоять возникающим нагрузкам.
ВАЖНО!
МЗЛФ нельзя использовать на склонах, поскольку слабый контакт с грунтом спровоцирует сползание постройки.
Что такое пучинистые грунты и чем они опасны
Пучение — это процесс увеличения объема грунта, вызванный расширением замерзшей воды. Пучинистые грунты содержат достаточное количество влаги, чтобы она смогла повлиять на их состояние в зимнее время.
Примечательно, что на территории России большинство участков обладают таким типом грунта, что выдвигает особые требования к технологии строительства.
Наличие влаги делает эти грунты нестабильными в холодное время года. Вода замерзает, расширяется и начинает выдавливать грунт вверх или в стороны наименьшего сопротивления.
При этом, величина нагрузок пропорциональна количеству влаги и в разных точках имеет собственные значения, которые постоянно меняются.
Какие типы можно отнести к пучинистым
Пучинистые грунты — это почвы, содержащие большое количество влаги, способные поглощать и удерживать ее в себе.
К ним относятся:
- Глинистые грунты. Обладают наибольшим пучением, так как глина не пропускает воду, но хорошо удерживает ее благодаря пористой структуре. Из-за этого глинистые участки никогда полностью не высыхают, что является серьезной проблемой для строителей.
- Суглинки. Состоят из глины (10-30%) и песка. Способны задерживать воду в меньших объемах, чем глины, что уменьшает показатели морозного пучения относительно максимальных значений.
- Супеси. Содержание глины не превышает 10%, остальной состав приходится на песок. Впитывание воды у такого грунта относительно невысокое и степень пучения низкая.
Проблемными в отношении пучения являются также слоистые почвы, содержащие глиняные прослойки. Они задерживают впитывающуюся с поверхности воду, образуя почвенные водоносные слои.
Они нестабильны, периодически появляются и исчезают, что затрудняет предварительные расчеты.
Как защитить МЗЛФ от пучения
Защитой от пучения является слой песчаной засыпки. Она находится между дном и стенками траншеи и бетонной лентой, отсекая основание от непосредственного контакта с грунтом. Песчаный слой свободно пропускает влагу, вследствие чего прилегающие к ленте массы грунта всегда сухие и не склонны к пучению.
Нижний слой, находящийся непосредственно под основанием ленты, называется подушкой. Он компенсирует нагрузки, возникающие в подстилающих слоях грунта и служит местом размещения дренажной системы, выводящей излишки воды в специальные колодцы или близлежащие водоемы.
Пошаговая инструкция по монтажу
Технология строительства МЗЛФ отработана многолетней практикой и состоит из нескольких этапов, являющихся продолжением друг друга. Изменить последовательность действий невозможно, как и пренебречь какими-либо операциями.
Любая «самодеятельность» крайне опасна, создает возможность разрушения основания и постройки.
Порядок действий:
- Подготовка участка и рытье траншеи.
- Засыпка песчаной подушки.
- Установка опалубки.
- Монтаж армпояса.
- Заливка бетона, выдержка для затвердения.
- Гидроизоляция, утепление , засыпка пазух.
Рассмотрим эти операции внимательнее.
Подготовка траншеи
Удаляется верхний слой почвы, участок планируется и выравнивается по горизонтали. Затем производится разметка траншеи с помощью колышков и натянутых между ними шнуров. Отмечаются все угловые точки и места примыкания участков траншеи.
По разметке выкапывается траншея на заранее определенную глубину. Если работы производились с привлечением техники, все углы и пересечения выравниваются вручную.
Затем на дно траншеи засыпается слой песчаной подушки. Его толщина составляет 20-40 см. Чем выше показатель пучинистости, том толще должен быть слой засыпки. Материал тщательно трамбуют до максимального уплотнения.
На поверхность подушки укладывают слой геотекстиля, поверх которого укладывается двойной слой горизонтальной гидроизоляции (рубероид с промазкой битумной мастикой).
Монтаж опалубки
Опалубка собирается из обрезных досок. Они должны быть прямые и ровные, рекомендуется использовать строганный материал с одинаковой толщиной. Доски собирают в щиты шириной немного большей, чем высота ленты.
Никаких щелей или зазоров не должно быть, при обнаружении их следует заткнуть паклей или деревянными рейками.
Сборка щитов производится на поверхности, после чего их аккуратно опускают в траншею, выравнивают по осям и укрепляют снаружи упорами и вертикальными планками, а изнутри — поперечинами, определяющими ширину ленты.
Армирование и вязка
Арматура необходима для усиления ленты и компенсации осевых растягивающих усилий. Лента неустойчива на изгиб, а нагрузки пучения проявляются именно таким образом, поэтому создание армпояса является важнейшим этапом.
Основные функции выполняют горизонтальные стержни. Они размещаются на глубине 2-5 см от поверхности бетона. Для поддержки их в необходимом положении до момента заливки применяется вертикальная арматура — хомуты, предназначенные для фиксации положения стержней в составе пространственной решетки.
Рабочие стержни имеют толщину 12-16 мм, вспомогательные — 6-8 мм.
Сборка каркаса производится методом вязки мягкой стальной проволокой. Выполняются скрутки, образованные кусками проволоки длиной 25-30 см, сложенными пополам. Проволока обхватывает соединение прутков и скручивается на 4-6 оборота с помощь. специального крючка.
Такой способ прост и не требует использования специального оборудования.
Заливка
Заливка производится в один прием. Перерыв более суток недопустим, поэтому необходимо продумать и организовать процесс так, чтобы успеть залить всю ленту за один раз. Рекомендуется использовать готовый бетон, доставленный на площадку в миксере.
Надо создать систему лотков, подающих материал в опалубку. Заливка ведется с разных точек с таким расчетом, чтобы подавались равные количества бетона. Это поможет обеспечить равномерное качество ленты во всех точках, создаст максимальную прочность и устойчивость к нагрузкам.
После заливки ленту накрывают полиэтиленом и каждые 4 часа поливают водой. Через 3 для режим полива меняется — каждые 8 часов. Так продолжается еще неделю, после чего можно демонтировать опалубку.
Окончательное застывание ленты происходит через 28 дней.
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!
Сокращать срок выдержки бетона нельзя, это делает ленту менее прочной и надежной.
Завершающие этапы работы
После застывания на поверхность ленты устанавливаются гидроизоляция и утеплитель. Верхняя плоскость изолируется тем же способом,что и нижняя — двойным слоем рубероида, скрепленных битумной мастикой.
Боковые поверхности покрывают одним из нескольких типов гидроизоляции — пропиткой, битумной мастикой или оклеечными материалами.
Монтаж теплоизолятора производится с внутренней и внешней стороны ленты.
Используются влагонепроницаемые виды утеплителей:
- Пеноплекс.
- Пенопласт.
- Жидкий пенополистирол.
- Вспененный полиэтилен и т.п.
Установка изоляции должна быть сплошной, без щелей и промежутков. После выполнения этих операций производится засыпка пазух (оптимально — гравелистым песком), затем с внешней стороны заливается отмостка.
Полезное видео
В данном видео вам расскажут о небольших советах по установке МЗЛФ:
