Фундамент под сарай из блоков своими руками пошаговая инструкция

Для сооружения фундамента под сарай из блоков своими руками, первым делом необходимо выбрать подходящее место, очистить участок от мусора и выровнять землю. Затем следует провести разметку, используя колышки и натянутую веревку, чтобы обозначить периметр будущего фундамента. После этого нужно вырыть котлован глубиной около 30 см, учитывая уровень промерзания в вашем регионе.

Когда котлован готов, на его дно укладывают слой песка и затем щебня для дренажа. Следующим шагом является установка опалубки, которая поможет формировать нужную форму фундамента. После этого, необходимо залить фундаментный раствор или уложить блоки, строго соблюдая уровень. Не забывайте о гидроизоляции и последующей отделке, чтобы продлить срок службы конструкции.

Все, что нужно знать о фундаменте для сарая

На этапе приобретения загородного участка одной из первых значимых построек становится сарай. Этот хозяйственный объект окажется полезным во время строительства жилого дома, так как инструменты нужно где-то хранить. Постройку можно возвести самостоятельно. Тем не менее, для обеспечения надежности хозяйственного строения в первую очередь потребуется заложить качественный фундамент.

Особенности

Складское помещение на загородном участке – это автономное строение, предназначенное для хозяйственных целей, которое имеет ряд отличий от жилого дома. К основным из них можно отнести несколько моментов.

Малый вес опорных конструкций. В сарае нет тяжелых несущих конструкций и утеплителей, поэтому давление на фундаментную базу минимально.
В хозпостройках отсутствует отопление – здание не прогревается даже в суровые зимние морозы.
Возводится из недорогих материалов, поэтому себестоимость постройки очень низкая.
По форме строение простое без излишеств. Это постройка, не требующая каких-либо архитектурных сложностей, внешней красоты, коммуникаций.

Обзор видов

Независимо от выбранного типа фундамента, первый шаг в его строительстве будет одинаковым – это разметка и трассировка. Углы обозначаются при помощи рулетки и деревянных колышков. В необходимых точках колышки вбиваются в землю, а между ними натягивается бечевка. Затем с помощью уровня выравнивается горизонтальная поверхность и проводятся корректировки углов. Далее, в зависимости от типа фундаментной конструкции, процесс ее создания будет существенно отличаться.

Столбчатые

Если будущая хозпостройка небольших размеров и простой формы, столбы устанавливаются только в углах. Для более сложной конструкции их нужно размещать их через 1–1,5 м. После наметки размещения столбов надо выкопать скважины размером 0,4 на 0,4 м. Сделать это можно с помощью обычного садового бура. Затем на дно выложить щебень и песок толщиной не менее 0,2 м. Следующим шагом является непосредственная установка столбов, которые необходимо покрыть гидроизоляционным слоем, чтобы они не разрушались от воды.

Винтовые

Подготовка грунта не требуется, поскольку для опоры используются металлические сваи с заостренными концами и лопастями, которые легко внедряются в землю. Разметка мест установки опор осуществляется аналогично разметке для столбчатых фундаментообразующих блоков.

Металлические сваи ввинчиваются в землю, как заворачиваются саморезы, но для этого потребуется помощь 2–3 человек. В верхней части сваи предусмотрено отверстие для лома, что значительно облегчает процесс монтажа. Конструкцию необходимо проверять с помощью уровня. Лишнюю длину сваи обрезают болгаркой. Внутреннюю часть сваи рекомендуется заполнить бетоном, что значительно повысит прочность и надежность опорной конструкции.

Плитные

Данный вид фундамента требует значительно большего вложения труда и финансов. Для заливки монолитного блока нужно вырыть котлован, размер которого должен соответствовать габаритам будущего строения. На самое дно выкладываются песок и щебень слоями 10–20 см. Далее их тщательно утрамбовывают, после чего приступают к постройке опалубки, которая должна возвышаться над уровнем почвы на 10–15 см. Затем идет укладка арматуры, ее нужно залить сплошным слоем бетона.

Ленточные

Копается траншея, ширина которой может составлять до 0,5 м. Этот процесс выполняется строго по нанесенной разметке с обеспечением прямых углов. На дне укладывается песок, который необходимо тщательно утрамбовать. После этого устанавливается опалубка, ее высота должна быть не меньше 20 см от поверхности земли. Затем размещается арматура, которую заливают бетоном.

Из блоков

Блоки укладываются на армированную монолитную подушку или на цельное монолитное основание. В первом случае затраты на фундамент будут меньше. Для блочного фундамента сначала копается яма, соответствующая размерам сарая, после чего укладывается слой песка, который следует увлажнить и качественно утрамбовать. Затем добавляется слой щебня, который также нужно утрамбовать. В завершение по периметру предполагаемого сарая устанавливаются бетонные блоки, их положение корректируется с использованием строительного уровня.

Буровые сваи

Свайный мелкозаглубленный фундамент обычно применяется на сложных грунтах, таких как глина, песок и пучинистые почвы. Процесс установки свай для хозблока включает их вкручивание в землю с помощью лома. С этим заданием могут справиться два человека, не прибегая к специальной технике. Тем не менее, рекомендуется привлечь третьего помощника для контроля за вертикальностью установки опоры.

Обратите внимание! Данный тип фундамента требует проведения расчетов, основанных на составе почвы на всю глубину опоры, поэтому перед проведением практических работ необходимо выполнить пробный монтаж.

Какой фундамент выбрать с учетом типа грунта?

Вначале нужно выбрать место. Расположение постройки должно быть удобным для использования и не портить внешний вид участка. Можно выбрать место с почвой, непригодной для выращивания растений. Неопытные строители для возведения хозпостроек выбирают столбы из стеновых блоков 20Х20Х40 см. Объясняют они это тем, что сарай будет легким и малогабаритным. Однако неправильный выбор опорной конструкции может привести к неожиданным последствиям:

в глинистой почве образуются пучения, которые с легкостью повалят фундаментные опоры;
малый вес сарая не сможет сопротивляться силам пучения;
осадки зимой и осенью быстро разрушат арматуру в опорах и саму бетонную конструкцию, которая после замерзания в намокшем виде сильно трескается.

Всех этих нежелательных последствий можно легко избежать, если при выборе типа фундамента учитывать уровень грунтовых вод, рельеф местности и состав почвы. Это не значит, что необходимо заказывать геологические исследования, которые обойдутся застройщику дороже, чем возведение всей хозпостройки.

Не следует опираться на соседние участки с зданиями, построенными на конкретных типах фундамента, ведь грунт у соседей может иметь значительные различия.

Наименее затратным и при этом эффективным процессом исследования грунта является вкручивание опор для пробы. С его помощью можно определить, на какой глубине находится несущий пласт. Распознается это по резкому увеличению затяжки. Чтобы исключить силу пучения, необходимо выбирать пласт, лежащий ниже отметки промерзания в регионе использования. Далее необходимо определить тип грунтовых пластов на территории будущей постройки.

Гравелистая или скальная земля, а также крупный песок являются самыми лучшими почвами для возведения на них хозяйственных построек. Достаточно будет столбов из стенового блока или кирпича, их необходимо углубить на несколько рядов.
Супесь может пучиться, поэтому если выбираются столбы, то их необходимо дополнительно утеплить под подошвой или залить буровые сваи в несъемную опалубку из рубероида или трубы (асбестовой или полиэтиленовой).
На глину, суглинок, постоянно влажную почву лучше устанавливать фундамент из винтовых свай. Этот способ обойдется выгоднее. К тому же производители начали выпускать бетонные винтовые сваи, которые имеют более высокий уровень защиты от коррозии.

Независимо от избранного типа основания, частному застройщику настоятельно советуется провести предварительное тестовое ввинчивание, так как фундаменты на рыхлых и пучинистых землях подвержены значительному оседанию.

Как сделать своими руками?

Сарай в традиционном понимании – довольно легкая постройка, которая возводится либо из досок или щитов, либо для строительства используются облегченные материалы: пеноблоки и газоблоки. Варианты сараев из названных материалов бюджетные и просты в постройке. Любой из предложенных вариантов недорогого фундамента прекрасно подойдет для сарая. Важно учитывать состав грунта, уровень УГВ, рельеф местности, вид пола, вес и назначение постройки.

Сарай можно возвести также из кирпича или деревянного бруса, но следует отметить, что это будет стоить значительно дороже. Обычно такие материалы выбирают в случае, если планируется создание полноценного хозяйственного комплекса, включающего не только сарай, но и гараж, а также помещения для содержания животных. В этом случае понадобится фундамент, который должен быть построен на бетонных полосах, заложенных не слишком глубоко, и необходимо правильно произвести все расчёты.

Перед началом строительства фундамента столбчатого типа нужно выровнять площадку и убрать плодородный слой почвы. Затем участок размечается, забиваются колышки с веревкой по контуру будущего внешнего периметра. Разметить участок довольно просто, гораздо сложнее постараться, чтобы сопряженные стороны контура были максимально перпендикулярными. Этап разметки – самая трудоемкая операция при строительстве столбчатого фундамента, требующая большого терпения. Чтобы все углы строящегося сарая были четкими и прямыми, нужно использовать для разметки особые приспособления, которые выглядят как 2 рамки.

По готовой разметке нужно нанести отметки для размещения опор. Для сарая размером 2Х4 м необходим фундамент на 12 опорных столбах. Для устойчивости столбов их заглубляют в почву на 15–20 см. В выкопанных ямах нужно сделать подушку: насыпать слой щебня, на него слой песка и как следует утрамбовать.

Использование готовых шлакоблоков вместо опор фундамента – наиболее легкий вариант. Более трудозатратным считается самостоятельное изготовление столбов путем отлива с использованием многоразовой опалубки, сделанной из пластиковой вагонки. В этом случае объем работы значительно увеличивается.

Собрать опалубку, закрепить в яме, выровнять вертикальным отвесом.
Залить бетоном. Когда бетон схватится, опалубка снимается.
Пока бетон не высох, горизонтально подровнять верхний край ножом, чтобы все опоры фундамента были одного уровня.

Обратите внимание! Регулировать высоту опорных столбов довольно сложно; в некоторых случаях вместо их обрезки в свежезалитый бетон устанавливают анкерный болт, чтобы зафиксировать обвязку. Высота столба при этом корректируется с помощью деревянных или металлических прокладок.

Когда фундамент необходим срочно, можно вместо опор установить шлакоблоки. Их сначала стараются осадить или утрамбовать на песчаной подушке, чтобы верхушки всех опорных столбов были в одной плоскости. Затем ямы с опорами заливаются бетонным раствором для полной фиксации.

Следующим этапом необходимо смонтировать обвязку из соснового бруса. Углы скрепляются в полдерева и фиксируются исключительно гвоздями. Использование шурупов не рекомендуется, так как соединения на гвоздях позволяют элементам немного подвижно реагировать на различные нагрузки, тогда как шурупы могут привести к растрескиванию древесины в местах соединения. Основной периметр собирается в полдерева, после чего поперечные балки обрабатываются и подгоняются под нужный размер. Затем древесина проходит процедуру пропитки, и обвязка закрывается обрезной доской толщиной 20 мм.

Столбы из автомобильных шин – экономный вариант. Многие владельцы частных домов в обустройстве ландшафта и строительстве применяют автомобильные покрышки, выработавшие свой ресурс. Их также можно применять для фундаментов как опалубку или конструкционный материал. На различных грунтах технология изготовления фундамента различна и в основном зависит от содержания в почве глины.

Если грунты пучинистые, то по углам и под длинными стенами на расстоянии 1,5–2м друг от друга роются шурфы, в которые укладываются покрышки стопкой. Внутри покрышки наполняются щебнем и уплотняются с помощью трамбовки. Обратная засыпка обычно производится песком.
Если грунт крупнопесчаный, щебеночный или скальный, снимается плодородный слой, вырытые шурфы заполняются песком и уплотняются с помощью виброплиты. Внутрь покрышек заливается бетон марки М15 и выше, смесь уплотняется штыкованием.

У метода использования покрышек в качестве опор существует один серьезный недостаток: большой диаметр. Стена опирается на центр колеса, резина выступает по углам с двух сторон и с одной стороны под прямыми стенами. Возникают сложности с изготовлением забирки, в отсутствие которой в подполье легко попадают грызуны и влага. В таких случаях облицовка закрепляется на имитирующем цоколь каркасе, или же вырезаются проемы, а покрышки стараются покрасить, чтобы фасад выглядел лучше.

Обратите внимание! По мере затвердевания бетона, конструкция может утратить часть своих демпферных характеристик, поэтому рекомендуется придерживаться первого варианта, если есть риск вспучивания.

Опорные столбы можно сделать из шлакоблока. Шлакоблок – недорогой материал, состоящий из следующих компонентов: шлака, щебня, песка, цемента и других. Из него получается прекрасный фундамент для построек больших габаритов (6Х4). Но у него имеются определенные минусы:

пористая структура, а вследствие этого гигроскопичность;
повышенная теплопроводность;
подверженность действию морозов.

Изготовление шлакоблочного фундамента происходит по пошаговой инструкции.

На выбранном участке выровнять почву.
Подготовить траншею под ленточное шлакоблочное основание.
На дне траншеи сделать подушку: насыпать достаточный слой песка, щебня или отсева известняка, затем хорошо его утрамбовать. В целях гидроизоляции уложить в траншею слой рубероида.
Рубероид залить армированной подушкой либо установить на него железобетонный блок.
Выложить первый ряд из шлакоблоков.
Второй ряд уложить от углов к середине. Соединить оба ряда бетонным раствором толщиной в сантиметр.
Для большей прочности пустоты блоков также рекомендуется залить раствором.
Когда фундамент поднимется до нужной высоты, необходимо закрепить ростверк с помощью армирующего пояса.
Стены фундамента покрываются мастикой для крепления теплоизоляции. Обычно используются панели из пенополистирола. Засыпать котлован, приступить к кладке стен сарая.

Важно! Для того чтобы заложить ровный фундамент, следует установить арматуру в углах и натянуть между ними веревку. Это будет служить ориентиром для кладки.

Посмотреть, как просто можно разметить фундамент под сарай (амбар), можно в видео, представленном ниже.

Сарай из газоблока: особенности, этапы строительства

Газобетон для многих строителей не является полноценным стройматериалом. Однако, для возведения построек хозяйственного или служебного назначения это удачный и экономичный вариант.

Сарай — одна из основных хозяйственных построек, необходимая для хранения техники, садового и огородного инвентаря, инструментов и других приспособлений.

Отношение к надворным постройкам традиционно второстепенное, но, с появлением новых строительных материалов изменился и подход к их внешнему виду. Например, сарай из газоблока выглядит весьма привлекательно, практически не отличаясь от облика жилого дома. Это позволяет получить стильный и привлекательный архитектурный ансамбль в миниатюре.

В то же время, затраты на возведение значительно меньше по сравнению с каркасными методами. Для выполнения строительных работ необходимо меньше времени и трудозатрат. Из-за этих преимуществ использование газобетона для возведения сарая становится популярным вариантом, который требует более детального рассмотрения.

Особенности и свойства газобетона

Газобетон — строительный материал, оптимизированный под строительство частных домов. Он обладает пористой структурой, делающей газоблоки легкими и теплыми. Однако, из-за наличия мелких воздушных полостей (2-4 мм) газобетон теряет прочность и не может выдерживать давление, а также изгибающие и растягивающие нагрузки. Это делает его непригодным к строительству крупных и высоких сооружений, обладающих большим весом, но для строительства частного дома газобетон идеален — он не нуждается в слишком мощном фундаменте и обеспечивает значительную экономию на отоплении. Кроме того, газоблоки не тяжелые и достаточно крупные, что ускоряет кладку и не требует использования подъемных механизмов.

Строительными нормативами ограничена допустимая высота построек из газобетона. В частности, материал самой распространенной марки D500 позволяет строить дома до 3 этажей. Однако, для частного дома 3 этажа — максимальный предел (подавляющее большинство домов и коттеджей двухэтажные). Сарай — одноэтажная постройка, с небольшой высотой стен. Газобетон для него является оптимальным выбором.

Газобетон выпускается в форме строительных блоков. Они обладают ровной геометрией, обеспечивающей качественную и внешне привлекательную кладку. Кроме этого, газобетон дешевле многих других материалов, что часто становится фактором, определяющим выбор пользователей.

Есть у газобетона и недостатки, обусловленные той же пористой структурой. Это низкая прочность и гигроскопичность. Контакты с влагой весьма опасны для газобетона — вода впитывается в массив, как и в обычный бетон. Однако, она накапливается в порах. Во время зимних морозов она замерзает, начинает расширяться и разрывает материал, что выдвигает обязательное требование по нанесению защитных покрытий.

Для компенсации недостаточной прочности газобетона важно правильно определить толщину стен сарая и провести армирование слоев кладки. Кроме того, под перекрытиями устанавливаю армированные пояса, которые обеспечивают высокую прочность и равномерно распределяют нагрузку по всему периметру стен.

Подходит ли газобетон для постройки сарая?

Сарай из газобетона — вполне допустимый и разумный вариант использования материала. Как правило, он делается одноэтажным и не отапливается, что автоматически снимает массу проблем и требований. Например, можно не принимать во внимание паропроницаемость стен, не слишком беспокоиться о внутренней отделке сарая. Необходимо отметить, однако, что большинство пользователей выполняет достаточно качественную отделку сарая, чтобы хозблок из газобетона выглядел солидно и не портил своим обликом общий вид участка.

Способность газобетона сохранять тепло в данном случае практически не востребована. Как правило, сарай не отапливается и не нуждается в экономии тепловой энергии. Основными критериями выбора становятся:

малый вес блоков, позволяющий строить сарай своими руками без использования подъемных машин;
высокая скорость строительства стен сарая за счет сравнительно большого размера блоков;
низкая стоимость постройки, возможность сэкономить на приобретении стройматериалов.

Для некоторых домовладельцев хозблок из газобетона является не просто хранилищем инвентаря и инструментов. Здесь размещают мастерскую, занимаются ремонтом или изготовлением хозяйственных приспособлений или других изделий. Многие устанавливают в сарай отопительные приборы, что в корне меняет подход к строительству и выбору типа отделки. Если для сарая заранее определено назначение, можно сразу выполнить отделку нужного типа и обеспечить нормальные условия для работы.

Составление проекта

Сарай из газобетона — постройка служебного назначения. Составление серьезного проекта для подобных построек обычно не делается, строительство выполняют практически «на глаз». Это создает массу возможностей для возникновения деформаций, разрушения стен и прочих неприятностей.

Никому не нравится терять деньги и время на масштабные проекты. Тем не менее, вполне возможно выполнить хотя бы ориентировочные расчеты для строительства сарая — оценить вес стен, приблизительную нагрузку на основание, определить вид фундамента и так далее. Для проведения расчетов потребуются формулы и методики, но также можно воспользоваться онлайн-калькуляторами, которые предоставляют достаточно точные и быстрые результаты.

Основная задача — выбор размера сарая (длины и ширины стен). Это базовый показатель постройки, от которого отталкиваются при выполнении всех остальных расчетов. Рекомендуется правильно оценить свои потребности и возможности, не планировать строительство слишком большого или маленького сарая. Надо помнить, что площадь участка не бесконечна, но и функциональные возможности сарая уменьшать не следует.

Выбор фундамента

Хозблок из газобетона нуждается в надежном фундаменте. Он может быть рассчитан на малый вес постройки, но обеспечивать неподвижность газосиликатных блоков в кладке. Это основное требование к опорной конструкции, обусловленное хрупкой структурой материала.

Здесь необходимо видеть четкую разницу между мощностью и неподвижностью основания — первый показатель определяет несущую способность, а второй — отсутствие деформаций или изменения положения фундамента. Часто пытаются обеспечить неподвижность, наращивая толщину ленты. В результате получают увеличенный расход стройматериалов, но ожидаемого эффекта не добиваются.

Хозблок из газобетона можно установить на разные типы основания:

бетонная лента. Это самый распространенный тип фундамента, но и самый трудоемкий и требующий около месяца только на застывание бетона;
бетонная плита. Этот вариант основания используют на подвижных и нестабильных грунтах. Если плиту заливают прямо на участке, получается весьма прочная опорная система. Можно значительно упростить задачу, уложив готовые бетонные плиты. Это гораздо быстрее и дешевле, но требует подготовки площадки и использования подъемной техники;
винтовые сваи. Это один из самых простых и быстрых вариантов изготовления опоры. Их можно завинчивать вручную, строить на склонах или складках рельефа без предварительной подготовки.

Кроме того, допустимо применять стандартные сваи (как забивные, так и буронабивные), которые имеют длительный срок эксплуатации и способны справляться с большими нагрузками от масс стен и кровли. Этот способ сооружения фундамента характерен для проблемных, затопляемых или подверженных пучению грунтов.

Выбор основания делается после сбора исчерпывающей информации о гидрогеологических условиях участка:

состав слоев грунта;
уровень грунтовых вод;
наличие подтоплений или сезонных колебаний уровня почвенных вод.

Если на участке песчаный грунт, можно применить любой тип фундамента. Присутствие каменистых включений может стать причиной отказа при забивке (завинчивании) свай. Глинистым грунтам свойственно морозное пучение, требующее использования свай или плитного основания.

Как правило, тип фундамента выбирают с учетом его стоимости. Поэтому, наиболее популярным вариантом стали винтовые сваи — они дешевле, быстрее в монтаже, допускают замену или повторное использование. Однако, приобрести качественные сваи удается не всегда — на рынке полно некачественных изделий из плохого металла без защитного покрытия.

На таком основании постройка не будет неподвижной, стены будут понемногу разрушаться. Поэтому, знающие люди выбирают мелкозаглубленный ленточный фундамент (МЗЛФ), обладающий оптимальным сочетанием рабочих качеств. Он обходится дороже и требует времени на застывание бетона, но обладает длительным сроком службы. Кроме того, бетонная лента — единственный тип основания, позволяющий сделать подвал, что для многих пользователей становится решающим аргументом.

Выбор места для постройки сарая

Хозблок не должен нарушать эстетический облик территории, хотя большинство людей в первую очередь обращает внимание на его практичность и комфорт в использовании. При ограниченной площади участка выбор местоположения для постройки становится ограниченным. Тем не менее, при планировании строительства следует учитывать установленные нормы расстояний.

До забора должно быть не меньше 1 м, или 4 м, если в сарае планируется держать животных или птицу. Эти расстояния обусловлены противопожарными требованиями, а также необходимость обеспечить нормальные условия для соседей. Если постройка окажется не на месте, могут возникнуть претензии со стороны надзорных органов или от жителей соседнего дома. В любом случае, рекомендуется соблюдать действующие правила, чтобы не создавать спорных ситуаций.

Строительство сарая из газоблоков

Рассмотрим этапы строительства сарая в порядке выполнения работ. В качестве примера выбран сарай размером 4 × 6 м, на мелкозаглубленном ленточном фундаменте. Для стен использованы газоблоки D400 длиной 625 мм, шириной 300 и высотой 250 мм. Укладывать их планируется на ребро, то есть планируемая толщина стен сарая — 250 мм.

Этого достаточно, так как сарай не отапливается, а несущей способности стен вполне достаточно. Учитывая такую укладку, необходимо выбирать ровные газобетонные блоки (без захватов для рук и позогребневых соединений).

Подготовка

Подготовительные работы заключаются в выборе места для постройки и очистке площадки от посторонних предметов и растений. Если есть возможность, рекомендуется выполнить планировку с использованием бульдозера. Это уменьшит долю ручного труда и значительно ускорит работы.

Далее проводится разметка. С использованием колышков и натянутой веревки устанавливаются границы траншей (ширина должна превышать на 200 мм, а глубина — на 250 мм размеры ленты).

Копать траншею руками несложно, если на участке песчаный грунт. Если он глинистый или каменистый, лучше нанять экскаватор, иначе траншея окажется слишком долгим и тяжелым пунктом плана, усложнит и замедлит строительство.

Когда земляные работы будут завершены, на дно траншеи насыпают слой песчаной подушки (используется овражный песок или ПГС). Его толщина 20-25 см. Засыпку тщательно выравнивают по горизонтали и трамбуют до максимально возможной плотности. Это важный момент, поскольку на засыпку будет опираться лента, и просадки песчаной подушки должны быть полностью исключены. На слой засыпки укладывают геотекстиль и переходят к следующему этапу работ.

Заливка фундамента

Первым шагом станет сборка опалубки для фундамента сарая. Как правило, используют обрезные доски толщиной 25 мм — это удобнее, а материал впоследствии можно использовать для других целей. Сначала собирают щиты, затем их опускают в траншею и соединяют, фиксируя положение упорами и клиньями.

Когда опалубка собрана, ее внутреннюю часть устилают полиэтиленом (гидроизоляция). Можно использовать обычный рукав. Его хорошенько обминают, чтобы не было провисших участков (особенно по линии перехода горизонтальных и вертикальных плоскостей). На полиэтилен производят заливку подготовительного слоя бетона толщиной 5 см и выдерживают его до набора прочности.

Далее выполняется монтаж арматурного каркаса. Он создается из рифленых стальных прутков диаметром 10 мм. Обычно формируется пространственная решетка, состоящая из 4 горизонтальных прутков, при этом расстояние между ними в ширину и высоту на 10 см меньше параметров ленты. Каркас располагается на затвердевшем подготовительном слое, с использованием деревянных брусков толщиной 3,5-5 см. Эти бруски необходимы для приподнимания каркаса, что гарантирует его полное заполнение бетоном.

Последним шагом становится заливка ленты. Удобнее всего приобрести готовый бетон с доставкой в миксере, чтобы не тратить время на замешивание раствора своими руками. Заливка фундамента для сарая должна быть выполнена с максимально возможной скоростью, чтобы первые порции бетона не успели застыть. Это важно, так как иначе лента не наберет конструкционную прочность.

Отливку необходимо выдерживать 4 недели. Первые 14 дней надо 3 раза в день поливать ленту водой, уравнивая влажность наружных и внутренних слоев бетона. Распалубку фундамента сарая выполняют через 2 недели, после чего водой поливают один раз в день. Когда выдержка ленты завершится, ее гидроизолируют — покрывают слоем битумной мастики или обрабатывают горячим гудроном.

Строительство стен

После завершения работ с фундаментом переходят к постройке стен сарая. Работа с газобетоном выполняется по общей методике кладки штучных элементов, но с поправками на особенности материала.

В первую очередь на верхнюю плоскость фундамента укладывают двойной слой рубероида. Затем, используя гидравлический уровень, определяют самый высокий угол ленты. С этой точки начнется строительство стен, высота всех остальных участков будет подгоняться под ее уровень.

В первую очередь осуществляется укладка углового блока сарая. Для первого ряда берется стандартный кладочный раствор, который можно регулировать по толщине для подстройки высоты газоблоков к уровню стартовой точки. Когда уровень всех углов выровнен в одной плоскости, между ними натягивается шнур, после чего укладываются газоблоки первого ряда полностью. Ключевым является достижение максимально ровной и горизонтальной линии первого ряда, так как он определяет основу для последующих рядов и в целом формирует состояние стен сарая.

Второй и третий ряды стен укладывают тем же способом, но теперь строительство ведется на специальный клей для газобетона. Кладку выполняют с перевязкой вертикальных швов как минимум на 15 см. Перед укладкой газоблоков поверхность каждого ряда шлифуют, устраняя мелкие перепады высот или ступеньки. Несмотря на ровную геометрию блоков, они появляются при укладке и требуют выравнивания и образования ровной плоскости. Это важный момент, так как иначе стены сарая будут выглядеть неаккуратно, швы будут неровными.

После укладки третьего ряда стены производят армирование кладки. По требованиям СНиП, усиление газобетона выполняется на каждом метре высоты стен. На поверхности ряда делается две канавки, которые заполняют клеем и вдавливают арматурные прутки толщиной 10 мм. Используют только металлические прутки, так как стеклопластик хорошо растягивается и не может выполнять свои задачи.

Стыковать прутки надо с использованием сварки. По углам стен соединять арматуру запрещается, прутки загибают и укладывают в штробу цельными. Ближайшее от угла соединение должно быть не ближе, чем в 60 см. Утопленные прутки замазывают клеем и выравнивают поверхность ряда, полностью скрывая армирование.

Не следует строить сплошные стены сарая с расчетом впоследствии вырезать оконные или дверные проемы. При работе с газобетоном такая методика не может быть использована, надо сразу выкладывать стены сарая с оформлением проемов. Это важный момент, так как ослабление армирования рядов вызывает снижение несущей способности стен и перераспределение нагрузок. Такие изменения вредны для стен из любого материала, но газобетон на них реагирует наиболее остро. Постройка может разрушиться, на стенах возникнут трещины и другие дефекты.

Заключительный этап стенового строительства сарая включает в себя формирование армопояса. Этот элемент играет ключевую роль, так как обеспечивает надежную поддержку для перекрытия или мауэрлата (в случае, если сарай не имеет чердачного помещения). Армопояс представляет собой сплошной замкнутый ряд U-образных блоков, создающий по типу лотка. В него помещают арматурный каркас и заливают бетонной смесью. В результате образуется крепкая несущая обвязка, готовая воспринимать нагрузку от перекрытия или мауэрлата стропильной конструкции.

Крыша

Крыша сарая обычно делается односкатной, с небольшим уклоном от входа. Однако, если для региона характерно большое количество снега, лучше выполнить строительство двускатной крыши. Это позволит снизить нагрузку от снежных пластов, организовать сход снега с гладкой поверхности кровли сарая. Момент очень важный, так как даже в Московской области вес снега на крыше сарая 4 × 5 м может составить 4200 кг (расчетная нагрузка), что сопоставимо с весом самого сарая.

При строительстве крыши сарая используется висячая стропильная система, не оказывающая на стены из газобетона распирающего воздействия. Поскольку сарай — постройка не высокая, можно сразу собирать стропила и поднимать их в готовом виде. После установки всех ног выполняют монтаж обрешетки и укладывают кровельное покрытие. Как правило, используют профлист (профнастил).

Отделка

Сарай из газобетона нуждается в отделке, защитном слое штукатурки и краски. Можно выполнить монтаж сайдинга или другой обшивки, если того требуют условия оформления надворных построек. Важно отделать сарай как снаружи, так и изнутри — в неотапливаемых постройках летом возможно оседание конденсата, влага будет накапливаться в толще стен и замерзать зимой. Используют влагостойкие отделочные материалы, минеральную штукатурку и непроницаемую для воды краску. Не рекомендуется отделывать стены гипсовой штукатуркой — она неустойчива к воздействию влаги и не сможет защитить стены сарая от контактов с влагой.

Как построить фундамент под сарай из блоков: пошаговая инструкция для самостоятельного выполнения