Как подготовить опалубку для бетонирования: советы и рекомендации

Шаг за шагом: инструкция по правильной укладке и фиксации опалубки

Профессиональные советы по выбору материалов и инструментов для оптимального результата

При подливке опалубки важно соблюдать правильное соотношение между водой и цементом для достижения нужной консистенции бетонной смеси. Необходимо тщательно перемешать компоненты до получения однородной массы и устранить все комки и глыбы цемента.

Затем бетонную смесь следует аккуратно наливать в опалубку, равномерно распределяя ее по всей поверхности и плотно утрамбовывая, чтобы избежать образования пустот и трещин. Важно следить за тем, чтобы бетон был однородным и плотным, чтобы обеспечить надежное соединение с арматурой и гарантировать прочность конструкции.

Как долить новый слой бетона на существующий старый

Здравствуйте, уважаемые специалисты! Прошу проконсультировать меня по вопросу правильного решения моей небольшой проблемы. Проблема заключается в том, что при заливке отмостки вокруг моего жилого дома не был выполнен правильный уклон в одном из углов, из-за чего вода собирается у фундамента, а не отводится от дома отмосткой.

Размер заваленного участка составляет примерно 1х1 м. Работы были выполнены 7 дней назад. Необходимо поднять этот заваленный угол отмостки возле фундамента на 17-20 мм и снизить уровень у наружного края отмостки.

Каким образом и чем это можно сделать максимально надежно, чтобы эти два слоя не отделывались друг от друга под воздействием воды, особенно замерзшей? Пожалуйста, посоветуйте, как правильно решить эту задачу.

Я решил попробовать такой способ: обработать поверхность старого бетона с помощью продукта http://ekco.uaprom.net/p99694531-adiplast-mnogofunktsionalnaya-lateksnaya.html, а затем налить новый слой стяжки с использованием http://ekco.uaprom.net/p99706734-dyurokret-penetrat-tsementnyj.html. Что вы думаете об этом? Может быть, у вас есть какие-то другие рекомендации? Очень важно услышать мнение профессионалов.

Здравствуйте. Нам нужно сделать насечки на поверхности новой отмостки (поцарапать ее) и залить бетоном. Это не представляет никакой сложности. Если хотите, можно использовать сетку, но это не обязательно. Опытные строители говорят, что здесь нет других вариантов.

100% адгезии с бетоном уже не будет, но и расслоения, о которых вы говорите, тоже не произойдет. Так делают довольно часто. Если у вас есть вопросы, задавайте.

По поводу размещения ссылок, строители выразили мнение, что если Вы не жалеете бросить кучу денег на каждый квадратный метр, то можете продолжать, но долговечность не гарантирована. Можно дополнительно прогрунтовать мой вариант для лучшей адгезии. Если бы это был значительный участок отмостки, то затраченные средства были бы более оправданными. Но в данном случае.

То есть, выбранные мной материалы — просто выброшенные деньги? Результат будет одинаковым?

Я беспокоюсь из-за того, что эта "ошибка" находится в самой проблемной зоне (с точки зрения воды/ветра) + там сходятся 2 фундамента, хоть и связанные. И после того, как всё это будет покрыто тротуарной плиткой, уже не будет видно, что происходит под ней. Огромное спасибо за Ваш совет, Лена! Теперь мне гораздо спокойнее). Буду действовать по Вашей методике + с использованием этих материалов, и буду надеяться, что со временем не придется возвращаться к этому проблемному участку отмостки.

На данный момент, современные строительные материалы не приносят надежности. Основная суть остаётся практически неизменной. Эти материалы не предназначены для ремонта отмостки. В случае сомнений, я также консультируюсь с опытными строителями. А насчет пирога отмостки, напомните, пожалуйста.

Пирог отмостки выглядит так: сначала убирается слой почвы, затем укладывается крупный щебень, примерно 6 см толщиной, который уплотняется вибролапой. Далее все это покрывается пленкой, а затем наливается слой бетона толщиной 10 см с арматурой и ячейками размером 200х200 мм. Ночью мне пришла даже мысль, что нужно срочно посоветоваться с вами. Я постараюсь с помощью перфоратора и зубила подобрать нужный уклон проблемного участка, чтобы там не задерживалась вода.

А что скажете, если я решил добавить еще один слой бетона поверх уже существующей отмостки вокруг дома, примерно 5-6 см толщиной? Мы можем просто использовать сетку для армирования, как мы уже обсуждали в предыдущей теме. Таким образом, основание будет хорошим, и этот дополнительный слой будет работать автономно. Какие у вас есть мысли по этому поводу?

Также хочу узнать, когда лучше всего лить этот второй слой — сейчас, поверх уже недавно уложенной отмостки, или лучше подождать и выполнить эту работу в будущем, возможно, даже в следующем году?

Здравствуйте, Андрей. Наша цель — предотвратить возможное образование контруклона на углу. Вариант с добавлением второго слоя бетона возможен, но также обратите внимание на экономическую составляющую. Идеальным вариантом будет сначала скорректировать угол, затем выполнить финальную стяжку с необходимым уклоном по всей отмостке.

Многие люди предпочитают делать отмостку сначала, прежде чем закончить строительство, затем заливают чистовую стяжку с армированием из тонкой сетки (кладочной или полимерной, как для штукатурки, только с большими ячейками). Однако это предполагает, что на этом покрытие плиткой не будет. Я не предлагала такой вариант, так как это фактически перезалив отмостку полностью, даже если это всего 5-6 см.

В вашем случае, если вы планируете уложить плитку, то вам не нужна "золотая" отмостка. Это будет излишне. Я предлагаю просто уровнять угол с нужным уклоном, а затем уложить плитку следующим образом: 1. Использовать уже имеющуюся бетонную основу.

2. Поместите шиповидную мембрану с шипами вверх (это рулонный материал, который эффективно отводит воду с фундамента и отмостки) 3. Используйте геотекстиль, чтобы заполнить пространство между шипами. 4. Засыпьте песок или гравий. 5. Уложите плитку. Таким образом, вы создадите прочную и долговечную отмостку.

Второй слой можно заливать в любое удобное время. Лучше всего после окончания строительных работ, когда вы приступаете к благоустройству двора. Через 10-14 дней после первого слоя можно начинать заливать второй. Не стоит торопиться, так как бетон еще не достиг половины своей прочности. К 14-му дню она составит около 70%.

Способы расширения фундаментов

В основном, проблемы с усилием возникают у ленточных фундаментов, так как большинство старых зданий именно на них построено. Чаще всего они выполнены из кирпича или бутовой кладки, где из-за вымывания раствора нижние ряды становятся менее прочными, чем верхние. Причём, часто никто не проводил предварительного изучения грунта или проектирования для частных домов, и теперь возникают множественные проблемы.

Железобетонные обоймы

Когда прочность ленты фундамента снижается на отдельных участках, одним из самых популярных способов увеличения её прочности является устройство обоймы. Обойма может быть установлена как с двух сторон, так и с одной стороны.

Серия FH включает самые востребованные проекты:

Объем территории:

Общая площадь жилья:

114 квадратных метров

Общая жилая площадь:

115м²

• Когда выполняется двухсторонняя обойма, площадь опоры фундамента увеличивается как с внешней, так и внутренней стороны. Чтобы осуществить этот процесс, необходимо освободить существующую конструкцию от грунта, что является наиболее сложной частью процесса.
• Для того чтобы избежать неравномерной осадки почвы под домом, фундаментную ленту нельзя оголять сразу по всему периметру. Поэтому работа ведется участками по 1,5-2 метра и выполняется последовательно: каждый следующий участок после доливки и обратной засыпки предыдущего.
• Для жесткого соединения новых частей ленты со старыми, в ее теле через 100-150 см в шахматном порядке сверлятся поперечные отверстия. Они делаются сквозными, чтобы вставить в них арматуру и привязать ее к арматуре долитых частей.
• Для вертикальных поверхностей фундамента необходимо установить стальную сетку с ячейками размером 100*100 мм. Она должна быть сварена из стальных периодических стержней диаметром не менее 12 мм и соединена с установленными в отверстиях стержнями.
• На расстоянии не менее 150 см от фундамента с каждой стороны (большее расстояние допустимо, но меньшее — нет) необходимо установить щит опалубки, в который затем зальется бетонная смесь. Класс бетона по прочности на сжатие должен быть не менее В10, а марка по подвижности — не менее П3.
• Если необходимо залить фундамент к старому деревянному дому для кирпичной облицовки, обойма может быть установлена только с одной стороны. Работы начинаются с сверления отверстий, причем они должны быть тупиковыми, а не сквозными.
• Во время строительства в этих конструкциях вставляют арматуру и заливают её цементно-песчаным раствором, затем устанавливают сетку, строят опалубку и заливают бетон. Когда бетон достигнет 50% своей прочности, опалубку убирают, а пустоты вдоль заливаемого участка заполняют грунтом с последующим уплотнением.

Взгляд специалиста Виталия Кудряшова

Строитель, который только начинает свою авторскую деятельность

При необходимости, обойма может быть выполнена с одновременным расширением подошвы.

Как совместить два фундамента — старый и новый. Метод "обойма с расширением подошвы".

Расширение банкетами

В строительстве применяются съедобные банкеты, которые представляют собой сооружения формы призмы (с трапециевидным или треугольным сечением), изготовленные из бетона, железобетона или бутовой кладки методом монолитного строительства. Также можно использовать готовые изделия балочного типа или элементы сборных ленточных фундаментов типа ФЛ в качестве альтернативы.

Как правильно подлить под старый дом своими руками

Изготовление каменных банкетов — это редкость из-за сложности работы и высокой стоимости материалов. Чаще всего используется железобетонный вариант с установкой парных опорных балок из швеллера для передачи нагрузки от здания. Для двусторонней заливки в фундаментную стенку пробивают сквозные отверстия через каждые 1,5-2 м и устанавливают опоры, а для односторонней заливки банкеты швеллер заделывают в глухое отверстие. Вдоль стены устанавливают распределительные балки из швеллера и приваривают их к перпендикулярным перемычкам. Затем устанавливают опалубку и формируют уширение в нижней части фундамента.

Методы установки односторонних и двухсторонних банкетов

Прежде чем приступить к заливке фундамента, необходимо выполнить определённую последовательность работ:

1. Снять покрытие отмостки и извлечь грунт для обратной засыпки.
2. Создать водосборный колодец для отвода воды во время дождя.
3. Разделить фундамент на участки длиной не более 2 метров и вырыть соответствующие траншеи.
4. Очистить боковые поверхности старого монолита.
5. Использовать щебень толщиной не менее 50 мм как дренажный слой, чтобы поддерживать банкет.
6. Проколоть отверстия через каждые 25-35 см и установить анкеры из арматуры d=16 мм.
7. Установить распределительные балки, о которых упоминалось ранее.
8. Строится опалубка и заливается бетон класса В12,5 до уровня металлических балок.
9. После того как бетон достигнет 70% прочности, начинают сверлить отверстия для опорных балок в фундаменте.
10. Металлические элементы конструкции свариваются.
11. Верхняя часть банкеты бетонируется с предварительной зачеканкой раствором зазоров в местах сверления. В зависимости от формы монолита, опорная балка может оставаться видимой или полностью заделываться в бетон.

Расширение верхней части фундамента с помощью ЖБ отливов

Если необходимо расширить не нижнюю часть фундамента, а цокольную – чтобы придать сечению ленты трапециевидную форму и получить выступ, на который можно было бы опираться, к примеру, вентилируемый фасад, можно применить железобетонные отливы. Эту функцию они выполняют тонкими сплошными плитами перекрытия лотков, которыми закрывают трассы подземных коммуникаций. В данном случае они работают как несъемная опалубка, борта которой в наклонном положении фиксируются с помощью стального тяжа и мини-домкратов. Схема установки показана ниже.

Советы по правильному заливанию фундамента для кирпичной отделки

Процесс выполнения этой работы должен выглядеть следующим образом.

Как соединить два фундамента

Ниже описан процесс правильного подлива фундамента к старому, используя плиты заводского изготовления в качестве опалубки:

1. Необходимо аккуратно извлечь грунт из пазух фундамента, как и в остальных случаях.
2. В нижней части фундаментной ленты сверлятся отверстия для установки стальных тяжей.
3. Отверстия также просверливаются в отливах с обеих сторон, поскольку лента будет иметь трапецеидальное сечение.
4. После установки тяжей верхнюю часть отливов отодвигают и фиксируют в наклонном положении, чтобы придать фундаменту форму трапеции.
5. После этого необходимо залить в получившиеся зазоры бетон и дождаться его полного затвердения.

Экспертное мнение от Виталия Кудряшова

Строитель, молодой автор

Подошва фундамента при таком доливке увеличивается только за счет увеличения толщины плит до 12-18 см, при этом несущая способность меняется за счет изменения формы сечения.

Как придать сечению ленты Т-образную форму — технология подливки под полами

Для создания т-образной формы у сечения ленты или столба используется более широкая, чем стенка, железобетонная подушка. Это позволяет равномерно распределить нагрузки, увеличить площадь опоры, повысить устойчивость и несущую способность фундамента. Для формирования подобной конструкции необходимо подвести сборную или монолитную железобетонную плиту к вертикальной стенке, чтобы она не только расширила подошву, но и опустила её ниже отметки.

Для подготовки к работе по устройству фундамента, необходимо оголить участок фундамента в пределах одной захватки. Удаление грунта происходит как снаружи, так и внутри контура фундамента, что требует разборки полов первого или цокольного этажа. Сначала снимается декоративное покрытие. Если полы устроены на грунте, то выполняется вырезка полос бетона на ширину траншеи вдоль периметра стен, под которыми производится выемка грунта.

Мнение эксперта Виталия Кудряшова

Строитель, начинающий автор

Для того чтобы иметь возможность установить заводскую плиту под фундамент, необходимо обеспечить достаточно места, поэтому полы придется разобрать полностью. После установки заводских подушек также необходимо замазать зазоры между их поверхностью и основанием старого фундамента раствором М100. Следовательно, работа с монолитом намного проще.

Как привязаться к старому фундаменту

Для заливки монолита необходимо уложить арматурную сетку на подготовленную площадку, заменившую вырытый грунт, и установить опалубку. Затем производится бетонирование таким образом, чтобы верхняя поверхность свежего бетона была выше основания старого фундамента на 10-15 см.

Наращивание и замена подземной части дома по высоте, с разгрузкой и без неё

1. Изменение нагрузок на фундамент и неправильное заложение глубины могут потребовать доливки ленты не только по бокам, но и под подошвой, опустив её отметку ниже. Это можно сделать кладочным способом, используя бутовый камень или глиняный кирпич, а также с помощью монолитного бетонирования.
2. Кладка используется в основном при небольшом повышении нагрузок, и в исполнении она довольно трудоемка. Поэтому заказчики и проектировщики чаще отдают предпочтение монолиту. Чтобы безопасно подкапывать фундамент снизу, его необходимо разгрузить, для чего используют рандбалки из стального швеллера.
3. Процесс разгрузки фундамента в общих чертах выглядит следующим образом:
4. Вдоль стены дома чуть выше цоколя делается две параллельные штрабы (одна снаружи, другая изнутри). Размер паза должен соответствовать размеру швеллера, который будет в него устанавливаться.
5. Пары швеллеров, заложенные в штробы с двух сторон стены, соединяются между собой стяжными болтами.
6. Теперь нужно установить поперечную двутавровую балку, для чего прямо под продольными балками высверливается сквозное отверстие.
7. Опираться поперечная балка будет на продольно установленные с вылетом 1,5-2 м, опорные балки, тоже двутаврового сечения.
8. Под опорами должно быть твёрдое, не продавливающееся основание, для чего могут быть использованы полнотелые бетонные блоки или плиты.

Разгрузка фундамента с помощью рандбалки

После выгрузки фундамент также разделяют на секторы шириной 1,5-2 метра и поочередно начинают наполнять фундамент. Вначале выкапывают под ним выемку до необходимой глубины, временно закрепляя его, чтобы грунт не рушился. При необходимости разбирают ослабленный участок фундамента, устанавливают временные опоры под ним.

Затем устанавливают опалубку, укладывают сетку и заливают бетон чуть выше уровня старого фундамента. Возможно Выполнение кирпичной кладки снизу, а зазор между последним рядом кладки и старым монолитом заделывается полусухим цементным раствором.

Самые популярные проекты серии FH:

Общая площадь:

144м²

Общая площадь:

150м²

Увеличение глубины фундамента может производиться одновременно с расширением его подошвы. Для этого необходимо использовать бетон, из которого по бокам фундамента заливаются два отдельных С-образных блока. Такую работу можно выполнить без разгрузки фундамента.

При этом оголение фундамента и выемка под ним грунта производятся не сразу по всей ширине ленты, а только до половины с одной стороны. Траншея роется с запасом ширины, чтобы при установке опалубочного щита между ним и грунтовой стенкой можно было поставить распорки. При необходимости, подобное усиление можно выполнить и с противоположной стороны после того, как первый блок наберёт необходимую прочность.

Как соединить новый фундамент с уже существующим без разгрузки

Советы от эксперта Виталия Кудряшова

Виталий Кудряшов, специалист в области строительства, начинающий автор

Для того чтобы объединить 2 фундамента, необходимо установить арматурные стержни d14-18 мм в старый монолит с шагом 200 мм. Длина стержней должна быть достаточной, чтобы они заходили на 8-10 см как в старый, так и в новый фундамент. Расстояние от подошвы существующего фундамента до места установки стержней должно составлять 100 мм.

Те же самые стержни следует установить на двух уровнях горизонтально под старым фундаментом на всю его ширину, забив их непосредственно в грунт. При формировании блока с противоположной стороны, концы этих стержней оголятся и послужат основой для построения каркаса. Затем к ним привязывается вертикально установленная арматурная сетка, верхний конец которой соединяется с заделанными в стену анкерами. Только после этого можно установить опалубку и приступить к бетонированию.

Формирование фундамента под эксплуатируемый дом

Продвигаемся вперед и изучаем вопрос – как создать фундамент для стоящего деревянного дома. Дома такого типа могут быть установлены на фундаментах: плитных, ленточных и свайных. Или без фундамента с опорой на нижние венцы, которые были усиленно гидроизолированы при установке.

После длительной эксплуатации дома с фундаментом требуется проведение ремонта или полная замена последнего. Опыт показывает, что во многих случаях замена – отличный вариант, который придаст новую жизнь деревянному дому. Однако перед заменой фундамента под деревянным домом необходимо осмотреть старую конструкцию на предмет износа. Возможно, можно обойтись ремонтными мероприятиями, которые будут намного более дешевыми по затратам финансов и труда.

В случае обнаружения опасности обрушения строения при дальнейшей эксплуатации его фундаментной конструкции, необходимо провести демонтаж и залить новый фундамент. Необходимо узнать, как правильно выполнить данную процедуру.

Подъем деревянного дома

Прежде всего, необходимо поднять деревянный дом и установить его на надежные опоры, учитывая высоту будущего фундамента. Для этого понадобятся домкраты грузоподъемностью не менее 10 тонн, которые устанавливаются под углы здания и под пересечение несущих стен. Количество необходимых подъемников легко подсчитать.

Процесс проводится следующим образом:

• В местах установки домкратов демонтируются отрезки старого фундамента длиной 1 м;
• Под подъемник необходимо создать прочное и ровное основание, используя деревянные брусы или доски толщиной не менее 50 мм, либо уложить стальной лист толщиной не менее 6 мм.
• Для установки опорных материалов на местах поддержки (нижняя поверхность нижнего венца) используют отрезки металлического листа толщиной 6 мм. Часто они крепятся к бревнам дома гвоздями или саморезами, чтобы избежать смещения.
• Необходимость установки домкратов. При этом устройство должно быть выставлено строго вертикально.
• Начало подъема дома. Есть два варианта: либо сначала поднимается одна сторона дома, а затем другая, либо все домкраты поднимают одновременно, для чего потребуется большое количество людей. Второй вариант предпочтительнее.
• Подъем проводится на высоту 2-3 см, затем под строение подкладывается опорный материал.
• Затем дом поднимается на эту же высоту, опоры наращиваются досками. И так продолжается до достижения необходимой высоты.
• После этого домкраты убираются, а дом остается на временных опорах.
• Демонтируются остатки фундамента, затем выравнивается основание и создается подушка из смеси песка и щебня.

Видео описание

В данном видеоролике демонстрируется процесс замены фундамента под деревянным домом собственными силами при помощи домкратов.

Также рекомендуем посмотреть: Перечень организаций, занимающихся восстановлением оснований

Заливка фундамента

Теперь мы перейдем к вопросу того, как правильно подлить фундамент под старый деревянный дом. Сначала необходимо сформировать захватки — это отрезки фундамента, которые устанавливаются там, где находятся домкраты. Их длина составляет 1 метр, а на углах дома по 1 метру с каждой стороны. Под них делается опалубка с учетом высоты будущего строения.

Также необходимо установить армирующий каркас из стальной арматуры.

Сначала создается армированный каркас, затем вокруг него устанавливается опалубка, представляющая собой закрытый с четырех сторон короб. После этого внутрь конструкции заливается бетон и уплотняется специальным вибратором. Этот процесс необходим, так как в бетоне всегда остается воздух, который после отвердевания становится порами и трещинами. Они снижают прочность и несущую способность железобетонной конструкции.

Что касается состава бетонной смеси, то это стандартная комбинация цемента, песка и щебня, пропорции которой составляют одна часть цемента, две части песка и четыре части щебня. Все компоненты смешиваются с водой до получения однородной жидкой структуры. В данном случае необходима не слишком плотная масса, так как ее сложно будет заливать в опалубку через узкую щель. Кроме того, такая смесь будет сложнее уплотнять.

После 7 дней в опалубке захватки можно снимать, но для опускания дома лучше подождать 28 дней, чтобы бетон достиг марочной прочности. Домкраты устанавливаются рядом с захватками для опускания, а временные опоры демонтируются.

Также можно сделать отверстия в боковых сторонах фундаментных отрезков и забить в них несколько стержней арматуры. А можно оставить концы армирующего пояса захваток торчащими из опалубки и подсоединить к ним армокаркас остальных участков фундаментной конструкции. Главное добиться частичной монолитности частей фундамента.

Начинайте с монтажа армирующего каркаса и создания опалубки между захватками. Здесь используются щиты или доски, которые устанавливаются между уже залитыми и готовыми участками. Торцы последних становятся опалубкой с торцевых сторон. Остается только залить бетон и уплотнить его. Через 7 дней опалубку можно снять.

Причины ремонта фундаментов

Иногда старый дом нуждается в подливке фундамента не только из-за его частичного или полного разрушения после длительного времени эксплуатации или из-за нарушений технологии установки основания. Часто усиление опоры здания требуется по другим причинам.

Почему необходимо укреплять фундамент старых домов

Размеры фундамента зависят от почвенных условий и веса здания. Если планируется расширение дома, увеличение этажности или замена кровли на более тяжелую, может потребоваться усиление фундамента. Эти работы могут проводиться на существующем фундаменте, если он качественный и надежный.

Чаще всего усиление фундамента нужно для старых домов, чем для новых. Это связано с тем, что современные здания строятся с учетом всех необходимых требований. Однако, при приобретении дома старше 40-50 лет и отсутствии возможности строительства нового неизбежно потребуется усиление фундамента.

Виды фундаментов и способы их усиления

Многие виды оснований дома подвержены необходимости улучшения. Часто владельцам нужно частично или полностью заменить столбчатое или ленточное железобетонное основание. Многие люди не знают, как правильно укреплять фундамент под своим домом, поэтому давайте более детально рассмотрим этот процесс.

Укрепляем столбчатый фундамент

Маленькие загородные домики, террасы и веранды часто имеют фундамент, состоящий из отдельных опор, сделанных из кирпича или цементных блоков. В течение времени под воздействием осадков и циклов замерзания-оттаивания они становятся непригодными из-за трещин в цементных швах, потеря цвета у кирпичей и полного разрушения опор. Если вы заметили любую из этих проблем, то нужно провести подливку под фундамент.

Перед началом ремонтных работ необходимо приподнять каркас старого дома с помощью мощных пневматических или гидравлических домкратов, независимо от типа его основания. Это сделано для временного разгружения и удобства работы в верхней части ленты. Поможет облегчить данную работу удаление всей мебели из дома, демонтаж полов, а также печи, если она не установлена на отдельном фундаменте.

Укрепление фундаментов столбчатых конструкций

Восстановление столбчатого основания может быть выполнено двумя способами – восстановлением кладки или заменой поврежденной опоры на новую. Если соседние опоры достаточно прочные, то следует выполнить следующие шаги:

• произвести тщательное удаление разрушившейся опоры;
• в месте установки новой опоры вырыть квадратную яму с глубиной не менее 0,5-0,7 метра;
• дно выемки заполнить чистым песком слоем 15-20 см и утрамбовать его;
• второй слой наполнителя должен быть из щебня, который тоже требуется утрамбовать;
• на наполнитель заливается бетонная подушка с армированием из стальной арматуры;
• после застывания основания на нем укладывается новая опора из качественного кирпича или бетонных фундаментных блоков на цементном растворе.

Вместо восстановления опор можно выполнить такой вид работ, как замена фундамента под старый дом с помощью буронабивных свай. Для этого после демонтажа старого столбика и его бетонного основания в углублении устанавливаются новые бетонные подпятники. На них устанавливается кусок толстостенной трубы из асбеста, пластика или стали диаметром 200-250 мм необходимой длины, затем производится заполнение бетоном.

Прежде чем получить одобрение смеси, трубу устанавливают вертикально под срезом стен строения или его нижней обвязкой и закрепляют в нужном положении. Через определенное время, которое может варьироваться от нескольких дней до нескольких недель, опору можно начинать нагружать. Этот метод является одним из доступных способов правильного подливания фундамента к старому строению на приусадебном участке.

Укрепление ленточного фундамента

Чаще всего пользователи обращаются к поисковым системам с вопросом о том, как правильно подлить фундамент под старый дом, связывая это с ремонтом ленточного основания. Поэтому мы рассмотрим этот вопрос более подробно.

Нужно подлить фундамент под старый дом не только в случае его плохого состояния, но и при надстройке мансарды или второго этажа. Независимо от причин, следует выполнить определенный перечень работ:

Усиление ленточного основания старого дома

1. Прежде всего необходимо провести тщательный осмотр состояния основания старого дома или недавно построенного фундамента. Для этого потребуется использовать лопату и освободить внешний периметр основания от грунта на глубину заложения, которая может достигать более полутора метров в различных регионах страны. При разработке перед подливкой фундамента к старому дому необходимо быть очень осторожным, чтобы не повредить бетонную ленту. При обнаружении глубоких трещин в старом фундаменте их можно заклеить маяками из тонкой бумаги. Если лента разорвется, то необходимо незамедлительно приступить к ремонту основания, так как подливка фундамента, который разрушается, будет нецелесообразной в будущем.
2. После проверки качества основания старого дома необходимо выполнить перфорацию бетонной ленты с использованием перфоратора и сверла диаметром 10-12 мм. Отверстия следует делать случайным образом, чтобы не нарушить его горизонтальное или вертикальное положение. Глубина сверления должна быть не менее 200 мм.
3. После перфорации старого фундамента болгаркой следует отрезать куски стальной арматуры соответствующего диаметра. Длина стержней должна превышать глубину отверстий на 100-150 мм, в зависимости от толщины, на которую предполагается подлить фундамент под старый дом. Готовые куски арматуры осторожно вбиваются в заранее просверленные отверстия с помощью молотка или полукувалды. Это необходимо, поскольку без качественной связки с основанием старого дома правильно подлить фундамент не удастся.
4. Для создания нового армирующего пояса части стержней соединяются с помощью вязальной проволоки, а затем вяжутся горизонтальные и вертикальные элементы.
5. После этого необходимо смонтировать опалубку, так как без нее будет невозможно залить фундамент к старому. Опалубку можно изготовить из дощатых щитов толщиной 20-25 мм или из листовых древесных материалов (ДСП, ОСП, фанера). Она крепится на уровне почвы вокруг старого дома, сделав необходимый отступ от ремонтируемого основания.
6. Перед тем, как приступить к заливке фундамента, важно убедиться, что у вас достаточно готового бетонного раствора или его компонентов, если вы собираетесь делать бетон самостоятельно. Если использовать электрическую бетоносмесительную машину и нанять дополнительных работников, можно упростить процесс замешивания. Постепенно бетон заливается во все пространство между опалубкой и старым фундаментом. Чтобы новый фундамент достиг нужной прочности, его следует оставить на один-два месяца для полимеризации.

В случае обнаружения частичного разрушения старого деревянного дома, его основание можно легко отремонтировать, подлив по периметру и дополнительно усилив. Эти работы несложны и могут быть выполнены самостоятельно, без привлечения профессионалов.

Это может оказаться полезным:

Обратная засыпка стен фундамента

Как правильно устраивать обратную засыпку фундамента под полы на грунтовом основании — вопрос, который задают многие.

Рекомендуется использовать гранулированный материал одинакового размера для обратной засыпки под полами. Например, самоуплотняющимся материалом может служить горохообразный гравий размером от 5 до 10 мм. Важно выбрать заполнитель без мелких и пылевидных фракций.

Грубый гранулированный материал обеспечивает свободный отток воды к дренажным трубам и колодцам, что помогает избавиться от лишней влаги вокруг фундамента. Важно утрамбовать материал, чтобы предотвратить дальнейшее оседание, которое может произойти в будущем. Верхние 15-30 см обратной засыпки следует заполнить и утрамбовать однородным гравием или щебнем.

Обычно для засыпки вокруг стен фундамента используется вынутый земляной грунт.

Прежде чем проводить обратную засыпку поддерживающих стен фундамента, необходимо удостовериться, что они достаточно связаны друг с другом, чтобы выдержать давление заполняющего материала, процесс трамбования и операцию обратной засыпки. Важно провести обратную засыпку таким образом, чтобы не повредить стены, гидроизоляцию или другие элементы. Если обратная засыпка выполняется на глубину менее 120 см, нет необходимости подпирать стены.

Для окончательного этапа планировки земли вокруг стен необходимо сделать уклон от фундамента на 1-2% или 2 см на 1 м. Поверхностные воды должны быть направлены в сточную канаву или другое место сбора воды. Все системы дренажа должны иметь уклон в сторону от дома. Участок должен быть спланирован таким образом, чтобы воды уходили от фундамента. Если границы участка, стены, склоны или другие препятствия не позволяют создать уклон в 2%, необходимо установить дренажные трубы или канавы для отвода воды от здания. Вода, стекающая под фундамент, может вызывать влажность в подвале и даже в доме.

Оборудование для уплотнения подушки для фундамента

Для подготовки фундамента для дома лучше всего использовать виброплиту или раммeр. Виброплита отлично подходит для уплотнения гранулированных материалов благодаря своей высокой производительности и способности создавать равномерную поверхность. Это особенно важно для горизонтального бетонирования, чтобы избежать неровностей в результате усадки бетона.

Раммeр лучше всего подходит для уплотнения слоев наполнителя толщиной от 15 до 30 см, он разработан специально для работы с глинистыми почвами, где прямое давление создает силы, выталкивающие воздух из глины. При укладке слоев грунта при строительстве небольшого дома раммeр с легкостью уплотнит до 15 см слой грунта.

Увеличение частоты вибрации виброплиты повышает воздействие на частицы, что способствует оседанию под воздействием гравитации. В зависимости от глубины укладки, меньшие виброплиты и баба копра хорошо уплотняют грунт или гранулированный наполнитель на глубине от 15 до 30 см.

Качество это ключ к успеху

Все чаще строители не качественно подготавливают грунт для бетонных работ — будь то фундамент, дорожки, подъездные дороги или патио. Ответственность за правильное уплотнение, прочность и уровень влажности перед заливкой бетона лежит на производителе бетонных работ. Инженерам необходимо определить, какие материалы должны быть использованы для засыпки, а также указать правильный способ их применения.

К сожалению, когда бетон закрепеет и начнут появляться признаки разрушения — будь то через два года или через двадцать лет после заливки, в виде трещин и перекосов, владелец дома вынужден будет провести ремонт за свой счет. Чаще всего владелец дома будет обвинять исполнителей бетонных работ в неправильной подготовке основания.

Какими способами расширить фундамент

Если старая платформа находится в достаточно хорошем состоянии, то ее можно восстановить или усилить. В случае, если основание находится в плохом состоянии, то его необходимо полностью заменить, поднять конструкцию и снести старое основание. Если большие трещины отсутствуют, и бетон не разрушен, то достаточно усилить основу по периметру. Для расширения используют один из распространенных методов.

Железобетонные обоймы

Для укрепления старого фундамента и увеличения прочности отдельных участков рекомендуется использовать железобетонные обоймы. Их можно установить односторонними или двухсторонними в зависимости от конкретной ситуации.

1. При одностороннем способе основание расширяется снаружи, освобождая фундамент от почвы по всему периметру.
2. Двусторонний метод подразумевает расширение как с внешней, так и с внутренней стороны.

Самый сложный этап работ — очистка периметра от почвы.

Для выполнения работ необходимо придерживаться следующих правил:

1. Очищать фундамент по небольшим участкам, чтобы избежать неравномерной усадки под постройкой.
2. Очищать участки до 1,5-2 метров одновременно. Переходить к следующему участку следует только после заливки бетоном и засыпки периметра.

Новые участки нужно надежно объединить в одну ленту. Общая схема работ:

1. Изготовление сквозных поперечных отверстий в шахматном порядке на расстоянии 1-1,5 м для укладки арматуры, которая будет привязана к арматурным стержням вновь созданных участков.
2. Прокладка сетки по вертикальным поверхностям методом сварки из стальных стержней сечением 12 мм и более с размером ячеек 10х10 см, которую крепят к вставленным в поперечные отверстия стержням.
3. Установка опалубки на расстоянии 1,5 м и более с каждой стороны основы, которую заполняют бетоном, предпочтительно смесью класса сжатия не меньше В10, с подвижностью ПЗ и выше.

Для расширения под кирпичную кладку выполняется односторонняя обойма, включающая:

1. Сверление тупиковых отверстий, в которые вставляются стержни арматуры.
2. Заливка стержней цементно-песчаной смесью и установка сети.
3. Участок осыпают цементом и ждут, пока он затвердеет на половину.
4. Снимают опалубку, залить увеличенный периметр землей, тщательно уплотняя каждый слой.

Готовая железобетонная обойма — это закрытая конструкция, которая полностью охватывает площадь старой платформы.

Как правильно подлить под старый дом своими руками

При возведении основы для деревянного строения удобно воспользоваться готовыми заводскими плитами:

1. Из траншей удаляют грунт порциями, чтобы затем продолжить работу поочередно, переходя к следующей траншеи только после завершения работ в предыдущей.
2. Внизу бетонной ленты на открытом участке просверливают отверстия и устанавливают стальные анкеры.
3. Отверстия должны быть В отливах, которые устанавливаются с обеих сторон, чтобы лента имела трапециевидное сечение.
4. После установки анкеров смещают верхнюю часть отливов и крепят их под углом с помощью стяжных винтов или клиньев.
5. Получившиеся зазоры заполняют бетоном и оставляют до полного застывания.

При данном методе увеличения нагрузки на несущую основу используется толщина заводских плит, которая составляет 12-18 см. Технология изменения сечения позволяет значительно увеличить нагрузку на фундамент.

Выемка грунта из пазух производится в зависимости от состояния здания. Если здание сильно изношено, то целесообразнее работать с отдельными стенами, не поднимая всю конструкцию, и не превышать размер захватки в 1 метр.

Расширение верхней части фундамента с помощью ж/б отливов

Для создания цокольной части используют выступ — на него будет устанавливаться декоративная облицовка или вентилируемый фасад. В качестве несъемной опалубки применяют сплошные и тонкие плиты для закрытия подвесных коммуникационных трасс. Борта конструкции крепят стальными тяжами, используя для этого мини-домкраты.

Как подлить под полами Т-образную форму

Использование подливки вокруг столба или ленты создает очень прочную конструкцию благодаря железобетонной "подушке", изначально более широкой, чем стенка. Увеличение площади опоры в результате увеличивает прочность основания. Для усиления фундамента под старым деревянным домом необходимо уложить монолитную или сборную плитку под вертикальной поверхностью. Это приведет к расширению основания с опусканием отметки.

Подробная схема укладки плиты:

1. С цокольного или первого этажа удаляют декоративную отделку и полностью разбирают полы, чтобы создать достаточное пространство. Из бетонной основы вырезают полосы для проведения работ.
2. Очищают поверхность вокруг, удаляя грунт по внутреннему и наружному контуру.
3. Зазоры между старой платформой и новыми заводскими плитами заполняют бетоном путем установки сборных подушек.

После укладки плиты устанавливают арматурную сетку и создают опалубку. Затем производят заливку бетона, чтобы поднять уровень конструкции выше старого основания на 10-15 см.

Виды соединения двух фундаментов

Если залитые бетоном участки будут расширяться, то они обязательно усадятся. Чтобы избежать появления трещин, следует оставлять шов между стенками. Нарушение технологии может привести к появлению дефектов на фасаде здания. Поэтому, если у вас нет опыта, рекомендуется привлечь проектировщика, который поможет решить проблему и подберет наиболее эффективный метод фиксации.

Жесткое соединение

Этот метод крепления является наиболее надежным, но выполнение его достаточно сложно. Рекомендуется использовать этот метод для зданий, которые находятся на проблемном грунте или имеют повышенную этажность.

Как осуществить жесткое соединение на ленточной платформе:

1. Сначала на стороне с запланированным фронтом работ откапывают фундамент, делая траншею глубиной 2 м. На ее дно укладывают песчаную «подушку», которую послойно поливают водой и тщательно утрамбовывают.
2. Затем выполняют отверстия в основании в шахматном порядке – в середине ленты сверлят на ¾ ширины основания, по углам достаточно просверлить на 50 см.
3. После этого вбивают стержни арматуры, оснащенные прорезями, в которые вводят древесные расклинивающие детали. В остальные отверстия монтируют арматуру с периодическим профилем и сечением 14 мм.
4. Наконец, конструкцию соединяют сваркой специальных выпусков.

Этот метод идеально подходит для надежного соединения ленточных оснований примерно одинакового веса. Он рекомендуется для плоской платформы с выступами в цокольной части толщиной не менее 40 см и размером выступа больше 30 см.

Соединение с деформационным швом

Для уменьшения нагрузки на основание основного здания рекомендуется использовать более легкий фундамент, который будет находиться поблизости. Суть этого метода состоит в устройстве железобетонной плиты с обязательным нанесением гидроизоляционного слоя из рубероида, пакли или специального материала.

Новое основание будет подвержено усадке, но это не повлияет на состояние старого фундамента. Деформационный шов считается эффективным способом расширения несущей плиты с учетом качества грунта и общей нагрузки.

Перед началом работы необходимо провести расчеты, направленные на определение показателя усадки нового залива. При строительстве учитывается расширение с учетом усадки, но всегда выше старого основания. Не обязательно устанавливать ленточный фундамент, для пристройки каркасного типа с небольшой массой достаточно оборудовать столбчатый фундамент. Гидроизоляционный или теплоизоляционный слой используется для объединения двух платформ и минимизации рисков деформации из-за разницы в усадке.

Для укрепления фундамента не требуется поднимать находящийся на участке деревянный дом, достаточно просто залить бетон к уже существующей платформе или подвести плиты, сняв пол. Чтобы основание было достаточно прочным, необходимо тщательно соблюдать технологию. При привлечении специалистов к расчетам, практическую часть можно выполнить самостоятельно без риска обрушения, деформации пристройки или кладки из декоративного материала.