Как эффективно и безопасно снять опалубку на строительном объекте

Методы и правила демонтажа опалубки без повреждений и проблем

Подробное руководство: шаг за шагом процесс снятия опалубки с фундамента

Для правильного снятия опалубки необходимо начать с отвинчивания крепежных элементов и извлечения их из бетона. После этого следует осторожно отодвигать доски опалубки от бетона, чтобы избежать повреждения поверхности. Важно следить за равномерным и аккуратным процессом снятия опалубки, чтобы сохранить целостность и качество бетонного изделия.

Что такое стяжки для опалубки?

В нынешнее время в гражданском и промышленном строительстве на первом месте стоят монолитные дома, которые серьезно конкурируют с панельными и кирпичными зданиями предыдущих лет. Монолитные бетонные технологии сочетают в себе скорость и качество строительства, а также значительное снижение транспортных и проектных затрат. Литье бетонных конструкций различной формы непосредственно на строительной площадке позволяет избежать складирования и хранения строительных материалов, что особенно важно в условиях застройки городских территорий. Застройщики, предпочитающие монолитные технологии, получают значительные преимущества в скорости строительства, что позволяет в сжатые сроки приступать к эксплуатации объектов различного назначения и уровня сложности.

• отсутствие усадочных процессов;
• возможность реализации любых планировок;
• Имеющий продолжительный, до 150 лет и более, ресурс эксплуатации.

Очень важным аспектом монолитного строительства является экономия финансовых и материальных ресурсов.

В настоящее время бетонно-монолитные технологии пользуются стабильно высоким спросом в частном домостроении. Компании активно строят административные и офисные здания, производственные и гражданские комплексы, а также объекты военной и специальной инфраструктуры, включая подземные сооружения.

Прочные и надежные бесшовные монолитные конструкции особенно востребованы в зонах повышенной сейсмической активности.

Монолитная плита. Снятие опалубки.

Крепление опалубки стяжками

Стяжки для опалубки — это металлические фиксаторы, которые обеспечивают прочность, герметичность и стабильность форм бетонных опалубочных конструкций.

Новые модели разборно-сборных опалубочных систем позволяют лить бетонные изделия различных форматов и конфигураций. После заливки бетонного раствора опалубка подвергается деформационным силовым воздействиям, которые требуют повышенной жесткости и прочности опалубочных стяжек.

Опалубочный крепеж важен в первую очередь за:

• стабильность конструкции в целом;
• герметичность монтажных стыков и соединений;
• и компенсацию силовых воздействий, воспринимаемых опалубкой.

Размещенные между параллельными панелями детали определяют и регулируют толщину заливаемой опалубки.

Сжимы эффективно укрепляют периметр опалубки, а диапазон механических нагрузок способствует уплотнению бетонного раствора и формированию ровной и гладкой текстуры бетонных отливок.

Назначение стяжек для опалубки

При сборке опалубочных форм с небольшим поперечным сечением, нет необходимости применять стяжные болты. В случае небольших форм количество заливаемого бетона невелико, что исключает возможность разрушения опалубки или прогибания щитов под давлением раствора.

Рекомендация! При создании форм для свайных или столбчатых фундаментов, а также при возведении малых архитектурных форм, следует использовать опалубочные щиты без стягивания.

Однако, если речь идет о монолитной конструкции большого объема, необходимо обязательно использовать стяжные элементы. В противном случае, после заливки бетона щиты могут разойтись в стороны или деформироваться, в результате чего весь процесс потребуется повторить.

Для установки стяжки опалубки между параллельно установленными щитами, а также для обеспечения вертикальной устойчивости при больших размерах необходимо устанавливать вертикальные стяжные узлы.

Разновидности стяжек

При выборе крепежных элементов для строительства опалубки необходимо учитывать её конкретный тип. Существует несколько видов стяжек, причем некоторые из них могут быть использованы универсально для различных систем опалубки.

Иногда применение универсальных стяжек для опалубки не является наилучшим вариантом, и в определенных ситуациях более предпочтительно использовать специализированные крепления. В современных системах опалубки чаще всего применяются следующие виды стяжного крепежа:

• съемные металлические шпильки с переменным или одинаковым сечением;
• несъемные металлические болты;
• скобы из пластика;
• крепежные пластины из композитных материалов.

Совет! Наиболее распространенным вариантом стяжек являются съемные тяги из металла, которые можно использовать многократно. Такие модели универсальны, экономичны и обеспечивают необходимую жесткость конструкций.

Универсальная

Крепеж для монтажа различных типов опалубочных форм называется универсальной стяжкой. Этот вид крепежа используется для соединения опалубки толщиной от 10 до 125 мм и применяется при сборке форм для создания бетонных конструкций толщиной от 100 до 250 мм.

В случае необходимости, можно установить стяжку с удлинением, что позволяет использовать бетонные формы толщиной до 550 мм. Преимущества:

• Применение крепежа позволяет быстро и точно собирать опалубку, что сокращает временные и трудовые затраты на строительство;
• Возможность использования в комплекте с любым материалом опалубки.

Особенно удобно применение универсальной стяжки для несъемной опалубки из пластика. Преимущество этого варианта заключается в том, что демонтаж не требуется.

Пластиковая

Использование пластиковых стяжек для опалубки является распространенной практикой в современном строительстве. Современные материалы обладают достаточной прочностью, чтобы выдерживать нагрузки, которые оказывает бетонная смесь.

Стандартные пластиковые стяжки подходят для сборки форм шириной до 250 мм. В случае необходимости отливки более широкой детали, следует использовать удлинитель.

Использование несъемных стяжных элементов из пластика имеет важное преимущество — отсутствие образования "мостиков холода", которые возникают при использовании пластиковых деталей.

Винтовая

Комплект винтовых стяжек состоит из винта, двух гаек и двух шайб. Советую приобрести шайбы отдельно, так как их цена не сильно повлияет на затраты на строительство.

Не всегда в комплекте идут шайбы, но это не проблема, так как их стоимость невелика.

Ранее использовались только металлические винтовые стяжки, но сейчас все большую популярность приобретают модели из стеклопластика. Они предназначены для одноразового использования и остаются в монолитной конструкции, после чего лишнее отрезается.

Снятие опалубки

Как сделать щиты

При заливке фундамента может возникнуть проблема – распирание опалубки. Это неприятное явление происходит из-за двух причин:

• Выбран неподходящий материал;
• Неправильно собраны и установлены щиты каркаса для бетонирования.

Для создания прочной опалубки из обрезных досок необходимо использовать пиломатериал сечением 100×25 мм и 150×30 мм. Для подпирания щитов используются бруски сечением 100×50 мм. Они также используются для установки вертикальных стоек опалубки, размещенных на расстоянии 80-100 см друг от друга. Монтаж щитов происходит в несколько этапов.

Устанавливаются вертикальные стойки из бруса 100×50 мм.

Обшиваются внутренние стенки досками толщиной от 2,5 см, прикручивая их саморезами по дереву.

Подпираются смонтированные щиты брусками, расположенными снаружи опалубки. Расстояние между опорами составляет 60-70 см. Такая конструкция выдерживает давление бетона. После заливки и приобретения фундаментом необходимой прочности, деревянный каркас демонтируется, а пиломатериалы используются в других целях, например, для обшивки стропильной системы или создания вентилируемого фасада.

При высоте щита 90 см и наполнении его бетоном с использованием специального оборудования (бетононасоса), давление на 1 погонный метр опалубки составит не менее 2300 кгс/п. м. Это может привести к деформации и разрушению опалубки. Поэтому необходимо использовать металлические шпильки, закрепленные гайками на внешней стороне каркаса, чтобы стянуть стенки опалубки.

Демонтаж опалубки

Подготовка участка

Тщательную подготовку для точной установки опалубки необходимо провести заранее. Этот процесс, известный как "планирование", выполняется вручную с использованием лопат и импровизированных инструментов. Он заключается в выравнивании участка путем перемещения почвы с более высоких участков и заполнения углублений в зоне маркировки.

Для начала монтажа необходимо установить вертикальные опоры. Каркас возводится внутри траншеи для ленточного фундамента или котлована для плитного.

Фундамент должен быть выровнен и уплотнен. Необходимо создать амортизационную «подушку», состоящую из двух слоев: песчаного и гравийного. Каждый слой также необходимо выровнять и утрамбовать. После этого можно приступить к монтажу каркаса согласно вышеописанному методу.

Технология установки

Не только выбранный материал для стяжек, но и некоторые аспекты их эксплуатации оказывают влияние на процесс установки опалубки с различными видами крепежа. Отличия в способе крепления и возможности дальнейшего использования стяжек хорошо заметны при сравнении технологии установки съемных и несъемных крепежей.

Съемные тяжи

Для обеспечения надежного крепления опалубочных щитов при помощи съемных болтов необходимо изолировать крепежные элементы от контакта с бетонной смесью. Вне зависимости от вида опалубки, эти стяжки следует удалить после застывания бетонной смеси. Нежелательно оставлять металлические болты внутри бетона, поскольку даже после обрезки выступающей части и заполнения специальным раствором, можно обнаружить активные процессы коррозии на местах контакта бетона с неметаллическими частями металла и воздухом.

Для установки опалубки с съемными стяжками потребуются:

• специальные опалубочные панели с отверстиями шагом не более 30 см в обоих направлениях;
• смазочный материал: эмульсия, старое масло;
• крепежный комплект: стяжной анкер, два плоских гайки с винтами, две широкие шайбы;
• ПВХ труба с диаметром немного больше анкерного болта;
• конические пластиковые держатели;
• тяжелый молоток или кувалда для удаления анкеров;
• болгарка или ножовка для резки ПВХ трубы.

Для заделки отверстий используют специальные шайбы, анкеры или муфты, известные как "ватерстопы" производителями и разработчиками опалубочных конструкций.

Данная форма опалубки создается вокруг установленного и связанного арматурного каркаса. Регулирование ширины опалубки производится путем нарезки труб определенной длины с использованием двух пластиковых фиксаторов, которые устанавливаются на обоих концах обреза. После твердения бетонной смеси щиты удаляются, анкеры и пластиковые фиксаторы извлекаются из полостей, а трубки остаются внутри стены. Получившиеся отверстия заполняются цементно-песчаным раствором.

Несъемные металлические тяжи

При использовании подобных стяжек в качестве несъемных крепежей, анкерные болты должны быть обрезаны с небольшим зазором от поверхности бетона. Это необходимо для образования защитного слоя бетона при заделке отверстий. Для герметизации забетонированных анкеров применяется обычный цементный или цементно-песчаный раствор с добавлением специализированных гидроизоляционных материалов. Установка таких анкеров отличается только от описанной выше тем, что не используется изоляция болта (ПВХ-труба).

Использование несъемных металлических стяжек считается более разумным, хотя и более дорогостоящим. Чаще всего в качестве несъемных тяжей используют пластиковые анкера. Для конструкций шириной до 300 мм установка таких крепежей является наиболее разумной, если их монтировать в соответствии с технологией. Ширина и удельная прочность конструкций с использованием пластиковых или композитных стяжек ограничена.

Производители пластиковых стяжек разрабатывают их таким образом, чтобы максимально удобным было их использование вместе с пластиковой или композитной арматурой. В корпусе пластикового анкера предусмотрены канавки для закрепления армировочных элементов.

Несъемные пластиковые тяжи

Пластиковые стяжки для опалубки, не требующие специальной конструкции опалубочных щитов, могут быть установлены непосредственно на внутреннюю поверхность желоба. Для съемных опалубочных конструкций необходимо использовать щиты с отверстиями, расстояние между которыми не должно превышать 40 см. Частота установки тяжей зависит от материала стяжки и площади поперечного сечения, и регламентируется производителем. Комплект несъемных пластиковых стяжек включает в себя:

• Закрепление опалубки;
• Продление закрепления из поликарбоната или полипропилена;
• Уплотнительный манжет с термоколпачком;
• Анкерные болты, винты.

Кроме этого, для установки опалубки с такими анкерами понадобятся деревянные сборные панели опалубки, гидроизоляционный материал — эмульсия или битумная мастика, шуруповерт, молоток и другие необходимые инструменты. Удобно использовать сборные деревянные панели, так как можно создать опалубку любой формы в зависимости от размера фундамента. Также удобно проводить разметку отверстий, так как технология предполагает расстояние между анкерами 200-400 мм по вертикали и горизонтали.

Необходимо собрать внешнюю часть опалубки, используя шурупы для скрепления угловых мест. Затем можно закрепить первый нижний ряд анкеров и привязать вертикальную арматуру. Верхний ряд арматуры следует привязать после установки верхнего ряда анкеров.

Для сверления отверстий следует начинать с нижнего угла с отступом от края не менее 50 мм. В щитовую панель опалубки устанавливают внутреннюю часть анкера, которую закрепляют снаружи пластиковой клипсой. Клипса крепится к щиту шурупами. После установки стяжек на одной стороне опалубки крепят параллельную стенку и закрепляют желоб аналогичным образом.

Как легко снять опалубку #как #лайфхаки #стройка #edit #sigma

Расчет количества стяжек

Давайте проанализируем пример расчета необходимого числа стяжек. Допустим, мы используем пластиковые анкеры с желобами для крепления композитной ленточной арматуры. Сначала нам нужно определить периметр фундамента. Для фундамента со сторонами 10х10 м и периметром 20 м, учитывая минимальный шаг в 20 см, потребуется 100 стяжек для одного ряда.

Обычно для фундамента высотой 60 см достаточно трех рядов стяжек, что означает максимальное количество стяжек — 300. Посмотрите видео о том, как сделать стяжку фундамента с опалубкой.

Уменьшить данное количество возможно, если уменьшить шаг стяжек до 40 см в зависимости от максимального расстояния, указанного производителем. Также стоит учитывать давление на одну стяжку с учетом массы бетона, поскольку тяжелый бетон оказывает давление 370 кг на погонный метр. Эта масса воздействует на нижнюю часть фундамента высотой 60 см и шириной 25 см.

Для других типов бетона или фундаментов других размеров легко посчитать данное значение по формуле AxBxC, где А – ширина фундамента в см, В – высота в см, С – плотность бетона в кг/см3. Результат покажет давление на погонный метр основания фундамента.

Путем изменения интервала между стяжками можно подобрать оптимальное соотношение шага анкеров и нагрузки на каждый анкер. Чтобы предотвратить повреждение опалубки, не рекомендуется превышать максимальную нагрузку на один анкер. Оставив запас в 10-20% от максимальной прочности анкера, вы сможете сэкономить без негативных последствий для будущей конструкции. Таким же образом расчетываются второй и третий ряды стяжек, а также металлические анкера.

Как выставить опалубку по уровню для фундамента своими руками, видео

Шаблон для заливки бетоном

Строительная опалубка – это каркас из досок или металлических листов, который используется для заливки бетоном фундамента. Правильная установка опалубки влияет на геометрию, размеры и общий вид надземной части основания здания. Выравнивание и установка опалубки важны для предотвращения деформаций в процессе усадки здания. Этот процесс особенно важен на неровных участках, таких как склоны и холмы.

Для того чтобы получить прочную основу для заливки бетоном, необходимо использовать пиломатериал различных размеров: обрезную доску 100х25 и 150х30 мм для создания щитов, брус 100х50 мм для подпорок и вертикальных стоек. Перед тем как устанавливать щитовую конструкцию, необходимо тщательно очистить и выровнять вырытую яму для фундамента при помощи лопаты. После этого следует выполнить следующие шаги:

Если высота стен превышает 0,9 м, их следует закрепить металлическими шпильками, чтобы избежать деформации конструкции из-за высокого давления бетонной смеси.

Для того чтобы установить опалубку на нужной высоте, выбирается один из двух технологических способов.

1. Выше фундамента. Щиты устанавливаются выше на несколько сантиметров, затем на них наносятся метки с помощью маркера (с использованием водяного или лазерного уровня), соответствующие высоте заливки бетона.

2. Установка каркаса "под ноль". Сначала отмечается высота фундамента, затем натягивается леска или шнуры. Ориентируясь на них, устанавливаются щиты, которые затем отпиливаются по проведенным вдоль лески линиям. Затем залитый бетон уплотняется арматурным прутком и выглаживается правилом, опирающимся на стенки щитов.

Для расстановки опалубки применяется водяной уровень или лазерный инструмент.

Как правильно выставлять опалубку для крыльца?

Для предотвращения искажения формы ступенек из-за сезонных колебаний температуры, необходимо правильно соорудить фундамент под крыльцом. Перед началом работ необходимо разметить положение боковых щитов с учетом габаритов ступеней, после чего выставить их в горизонтальной плоскости при помощи уровня.

Каркас должен быть выше, чем само крыльцо, на 30 см.

Для придания жесткости конструкции во время заливки, необходимо смонтировать поперечные распорки между боковыми щитами. Опалубку крепят колышками, забиваемыми в грунт. Затем к ней присоединяют продольные части, повторяющие расположение ступенек. После этого необходимо герметизировать щели и смазать их мастикой. Наконец, крыльцо армируют и заливают.

Постройка опалубки на участках с наклоном

При небольших изменениях высоты (не более 20 см), площадку считают горизонтальной. Иногда небольшую неровность либо убирают, либо поправляют уровнем земли. Каркас для ленточного фундамента выравнивают обычным образом. На участке с большим перепадом высоты (больше 1 метра) устанавливают ступенчатую бетонную ленту или столбчатый фундамент.

1. Установка ступенчатой конструкции. Процесс происходит поэтапно: установка нижнего уровня, выравнивание, заливка бетоном. Затем — установка верхнего уровня, выравнивание по уровню, заливка бетоном. Основное требование — соответствие уровней каждой ступени друг другу.
2. Организация монтажа опалубки для столбчатого фундамента включает в себя установку индивидуальных каркасов в виде ящиков на косогоре для каждого столба. Каждый элемент изготавливается и собирается по отдельности, а затем при сборке коробки проверяют расположение всех углов по уровню. После этого готовые ящики устанавливают на ровную поверхность, забетонированных ям предварительно вырытых и утрамбованных (высота бетона составляет 30 см).

Ошибки и тонкости

Для того чтобы создать прочную и долговечную конструкцию при выставлении опалубки, необходимо учесть все детали технологического процесса, начиная с земляных работ. Неровности поверхности котлована могут нарушить горизонтальную плоскость будущего основания, поэтому следует обратить внимание на следующие нюансы:

1. При возведении дома на просадочных и пучинистых почвах, каркас устанавливают на специальные фундаментные обрезы, которые необходимо опустить ниже линии промерзания грунта.
2. Нельзя устанавливать щиты на землю, только что вырытую или насыпную. Нестабильная основа может вызвать появление трещин в готовом объекте. Прежде чем установить опалубку, с поверхности обязательно убирают мусор, посторонние предметы и выравнивают неровности. Чтобы обеспечить горизонтальный уровень, опорные стойки оборудуют подкладками из обрезков досок.
3. Важно правильно установить щиты так, чтобы они не отклонялись от вертикальной плоскости под давлением бетона. Если фундамент не превышает 20 см, для закрепления щитов достаточно кольев, в противном случае потребуются подпорки, стойки, балки или хомуты.

В случае, если в процессе монтажа опалубки были допущены ошибки, и выравнивание по горизонтали не удалось, то каким образом можно исправить подобные недочеты? Допустим, что в результате заливки ленточного фундамента поверхность оказалась неровной с перепадом высот до 15 см. Для устранения подобных проблем можно предпринять следующие шаги:

1. По всей длине ленты следует установить каркас толщиной от 15 до 20 см, используя для этого обрезную доску толщиной 25 мм.
2. Данный каркас требуется закрепить деревянными кольями или стальной арматурой.
3. Для выравнивания верхнего края опалубки следует использовать водяной уровень длиной не менее 15 метров. В начале следует установить длинный деревянный кол по центру будущей постройки и отметить на нем нулевую отметку. Затем с помощью трубчатого уровня можно перенести нулевые отметки на опалубку, устанавливая их на досках или кольях.
4. Для создания основания используют готовый фундамент, на который укладывают кладочную стальную сетку, которую крепят к ленте с помощью анкеров или арматурных прутьев. Затем заливают бетон, выравнивая его по нулевому уровню.

Обзор способов укрепления опалубочных конструкций

Необходимым этапом бетонирования монолитных вертикальных конструкций, будь то забитые в землю или выходящие над нулевой отметкой грунта, является укрепление опалубки. Этот процесс включает в себя использование плотно прилегающих или установленных под углом 45° дополнительных опор и затягивание противоположных стенок шпильками или проволокой. Выбор конкретного метода зависит от размеров ленточного фундамента или стен. Как правило, эти меры применяются вместе, параллельно с установкой щитов прямо перед заливкой.

1. Необходимость укрепления
2. Описание методов укрепления
3. Полезные советы по укреплению

Основные цели укрепления

Необходимость надежной фиксации оснастки объясняется большим весом смеси. Ориентировочное давление рассчитывается по простой формуле: 2500 кг/м3 умножается на их площадь или высоту щита в п.м. При выгрузке бетонного раствора из вибронасоса к полученному значению добавляют еще 400 кгс/м2 в соответствии с требованиями СНиП. Связь между высотой фундамента или ленты цоколя с оказываемой нагрузкой очевидна, при этом максимальное давление испытывают нижние участки. Чем выше и массивнее заливается система, тем серьезнее требования к элементам поддержки.

При небольших габаритах и низком расположении ленты можно легко закрепить опалубку, установив вертикальные бруски через каждые 50 см или засыпав грунтом обычные щиты. Однако для крупногабаритных конструкций данная техника не подходит из-за усложнения земляных работ, невозможности контроля веса земли и риска смещения досок.

Только толстые подпорки и шпильки с определенной длиной могут закрепить каркас к основанию дома или цокольным стенам.

Эти требования применимы как к разборным, так и к несъемным системам. Особые правила действуют для опалубки ленточного фундамента: она должна точно соответствовать проекту, смещения по диагонали и сторонам не допускаются. Для такой оснастки необходимо укрепление нижней части (поэтому доски или фанера немного вдавливаются в подушку на дне траншеи и внутреннюю поверхность застилают рубероидом) и контроль равноудаленности параллельных щитов.

Для надежной фиксации и укрепления конструкции можно использовать следующие методы:

• Установка деревянных кольев с шагом от 0,5 до 1 м и погружение их на глубину 40-50 см.
• Использование подпорок из бруса или досок под углом к внутренним и внешним щитам с интервалом около 70-90 см.
• Применение П-образных хомутов из дерева или арматуры, которые устанавливаются сверху.
• Использование стяжек из обычной проволоки, соединяющих верхние края конструкции.
• Закрепление сквозных резьбовых шпилек в пластиковых трубках снаружи опалубки гайками с широким основанием.

Аспекты усовершенствования технологии

Первый метод считается необходимым при установке обвязки. Для укрепления используются квадратные или прямоугольные бруски, слегка заостренные снизу и прибиваемые с внешней стороны. Для ускорения работы соответствующие заготовки следует подготовить заранее. Шаг расположения зависит от веса бетона и варьируется от 50 до 100 см, рекомендуемая глубина составляет 50, к длине колышков добавляют около 10-15 см для обеспечения выступа опорных брусков за пределы обвязки, после чего их связывают проволокой. Набиваемые бруски увеличивают жесткость каркаса и четко фиксируются в пределах метки.

Для устранения недостаточной высоты вертикальных подпор при возведении ленточного фундамента выше нулевой отметки, необходимо устанавливать по всему периметру подкосы под острым углом к щитам и закреплять их в грунте небольшими колышками, загружаемыми на 15 см. Рекомендуется выполнять такие опоры из толстых досок или бруса, с интервалом размещения приблизительно 70-90 см. При большой высоте ленты (заливки цокольного этажа) подпорки следует делать сдвоенными.

При возведении больших монолитных фундаментов возникают особые трудности, для армирования такой опалубки необходимо использование стяжных винтов. Необходимо заранее просверлить отверстия в щите для пластиковых труб, которые остаются внутри и в последствии закрываются резиновыми заглушками того же диаметра или заливаются бетоном. При выборе данного варианта необходимо помнить о непосредственной связи нагрузки сечением шпильки, при узкой ленте и малом объеме конструкции прутья диаметром 8-12 мм допустимы, но не стоит ожидать от них хороших результатов. Такой же эффект можно достигнуть при фиксации верхних краев хомутами, однако они хуже контролируют давление на нижних слоях.

Для того чтобы правильно установить опалубку и провести бетонирование рекомендуется:

• Избегать протечек раствора в грунт путем заделывания всех возможных щелей.
• Держать все опоры одинаковых размеров и размещать их на одинаковом расстоянии друг от друга.
• Осторожно заливать и уплотнять бетон.
• Тщательно контролировать уровень и диагональ щитов на всех этапах установки и укрепления.
• Обращать внимание на влажность грунта и, при необходимости, углублять опорные брусья.