Как безопасно снять клипсы опалубки: пошаговое руководство

Прежде чем приступить к снятию клипс опалубки, необходимо ознакомиться с основными правилами безопасности и подготовить необходимые инструменты. В этой статье мы подробно расскажем, как выполнить процедуру без повреждений и рисков.

Перед тем как приступить к демонтажу клипс, обязательно необходимо провести осмотр опалубки на наличие повреждений. Это поможет избежать возможных проблем в процессе снятия. Далее мы подробно опишем основные этапы процедуры и дадим полезные рекомендации.

Операция по снятию клипс с опалубки может казаться сложной, но при соблюдении всех рекомендаций и последовательном выполнении шагов, вы сможете успешно справиться с задачей. Следуйте нашему руководству и избегайте ошибок, которые могут привести к негативным последствиям.

Для снятия клипс опалубки необходимо использовать специальный инструмент — клипсорез или строительный нож. Сначала необходимо отделить бетон от опалубки, затем осторожно отрезать клипсы, освобождая опалубку.

Важно не повредить опалубку и следить за тем, чтобы процесс снятия клипс проходил безопасно. После того как все клипсы будут сняты, опалубку можно аккуратно снимать, освобождая бетонный элемент. При необходимости можно использовать дополнительные инструменты для более эффективного процесса снятия клипс.

Демонтаж опалубки

Информация об опалубке. Демонтаж опалубки осуществляют профессиональные рабочие. Элементы боковой опалубки, несущие нагрузку от веса конструкций, удаляют после того, как бетон достигнет необходимой прочности, чтобы сохранить целостность поверхности и углов конструкции при снятии опалубки, если в проекте нет других указаний.

Опалубка, несущая вертикальные нагрузки, может быть снята после того, как бетон достаточно прочен для их переноски. Прочность бетона для снятия опалубки устанавливается согласно строительным нормам и правилам и определяется в лаборатории путем испытания образцов.

При снятии боковой опалубки необходимо следовать определенной последовательности операций, чтобы сохранить элементы.

После того как опалубка и леса убраны, конструкция начинает работать и принимать на себя свой собственный вес и нагрузки, которые возникают при снятии опалубки. Особенно осторожно нужно быть при снятии опалубки у арок и сводов, а также у тонких конструкций больших пролетов (4 м и более).

Внезапное воздействие нагрузки от собственного веса (после удаления опалубки и лесов) оказывает на конструкцию такое же действие, как удар, что может привести к ее разрушению.

Поэтому прежде чем удалять опалубку, особенно в случае указанных выше конструкций, необходимо плавно и равномерно опустить поддерживающие ее леса. Этот процесс, известный как раскружаливание, осуществляется с использованием парных клиньев, домкратов, песочных цилиндров и других специальных инструментов. Снятие опалубки конструкций производится двумя, тремя и более этапами, в зависимости от пролета и веса конструкций, с соблюдением определенной последовательности.

Опускание всех опор балочных конструкций выполняется одновременно.

Процесс разборки арок и обычных сводов начинается от замков и проводится симметрично в обоих направлениях; в этом случае центральная часть арки или свода, начиная работу, передает нагрузку на нижние части, которые еще поддерживаются лесами. Обратный порядок разборки арок и сводов может привести к появлению трещин, поскольку боковые части конструкций, опускающиеся под воздействием собственного веса, могут оторваться от центральной части, которая еще удерживается поддерживающими ее лесами.

Для раскружаливания куполов, например, перекрытий круглых резервуаров, используется способ опускания опор, которые расположены по концентрическим кругам. Этот процесс начинается от центра и продвигается к периметру купола. Опускание опор на каждом концентрическом круге происходит одновременно. Порядок раскружаливания тонкостенных сводов больших пролетов устанавливается совместно с проектной организацией.

Для начала демонтажа опалубки, устанавливаемой отдельными щитами или панелями, необходимо удалить наружные крепления-подкосы, распорки и прочие элементы. Затем следует освободить внутренние крепления: снять зажимы с концов проволочных стяжек, извлечь стяжные болты из бетона, соединяющие противостоящие стенки опалубки, и так далее. После этого можно отпустить натяжные крюки, связывающие панели со схватками, снять схватки и только после этого извлечь отдельные щиты.

При снятии краном укрупненных опалубочных панелей сначала необходимо проверить надежность соединения щитов со схватками и между собой, затем укрепить панель и только после этого освободить ее от всех креплений.

Если снять панель не удается (например, из-за защемления в бетоне отдельных щитов), ее можно разобрать на отдельные части.

Для демонтажа ступенчатого фундамента следует выполнить несколько шагов. Сначала необходимо снять кондукторы анкерных болтов или извлечь гнездообразователи. Затем следует выбрать клинья, соединяющие схватки между собой, а также снять пружинные скобы, соединяющие короба нижнего и верхнего ярусов опалубки подколенника. После этого необходимо снять навесные рабочие площадки и стремянки, а также клиновые зажины крепления стяжек.

Затем разберите короб верхнего яруса опалубки подколонника на отдельные панели; если это затруднено из-за защемления в бетоне отдельных щитов или концов стяжек, разберите опалубку по элементам.

Снимите верхние щиты и доборы по направлению от внешних углов к внутренним. После разборки верхних ярусов опалубки снимите остальные схватки, щиты и доборы наружных плоскостей.

Изъятие колонн. Обычно сносят опалубку колонн снизу, поскольку оголовники защемляются в бетоне. В этом случае деревянные клинья выбивают внизу, хомуты снимают, затем снимаются монтажные уголки и щиты опалубки нижнего каркаса. Если щиты оголовника легко отделяются от бетона, целесообразно начинать разборку колонн сверху.

Брусья и балки. Снятие опалубки начинают с ослабления винтовых упоров кронштейнов балочных струбцин и снятия боковых щитов опалубки брусьев. Затем с помощью винтовых домкратов опускают телескопические стойки со струбцинами на 100. 120 мм и снимают щиты днища. С подмостей один из рабочих ослабляет соединительный винт.

Далее, два или три работника снимают ригель из опорных гнезд и опускают его на рабочий пол, либо в собранном виде. Нижестоящие работники принимают снятые элементы и складывают их в определенных местах. Следующий ригель ослабляют, но не удаляют из опорных гнезд. Его прогиб в центре должен быть от 50 до 80 мм.

В третьем ригеле создают немного меньший прогиб, после чего начинают демонтаж щитов.

Начинают разборку опалубки плоского перекрытия с ригеля, на котором элементы уложены с небольшим зазором, который закрыт полоской фанеры или картона. Один из рабочих, находясь на подмостках, ослабляет соединительный болт, после чего остальные участники группы опалубщиков вынимают ригель из опорных гнезд и опускают на рабочий пол, либо собирают его в собранном виде. Следующие два ригеля ослабляют, не выводя их из опорных гнезд, пока их прогиб в центре не достигнет 50-80 мм, после чего приступают к снятию щитов.

Для демонтажа ребристых перекрытий необходимо начать с ослабления винтовых упоров кронштейнов балочных струбцин, затем опустить телескопические стойки с балочными струбцинами на 20-30 мм и снять боковые щиты коробов прогонов. После этого следует демонтировать раздвижные ригели и щиты опалубки плиты. Разборку опалубки балок начинают с демонтажа боковых щитов, затем постепенно снимают стойки и щиты днища коробов (балок).

После снятия всех инвентарных элементов креплений и деталей опалубки их следует собрать, уложить в ящики и передать на хранение или на другой участок для дальнейшего использования.

Для демонтажа опалубки бункеров и резервуаров необходимо начать с разборки верхней плиты наклонных стенок и боковых стенок балок с внутренней стороны.

Демонтаж опалубки плиты производят следующим образом: сначала опоры по одной из стенок опускают на 100-200 мм, затем опоры внутреннего ряда опускают на 50-70 мм, и только после этого снимают верхние щиты. Согласно правилам техники безопасности, демонтированные элементы (щиты, крепления, схватки) необходимо убирать через течку вниз, чтобы не оставлять их внутри бункера. При этом демонтаж ведут только один или два рабочих, находящихся в этом месте и поддерживающих связь с рабочими, находящимися внутри бункера. Перенос и складирование опалубки осуществляют два или три рабочих 1-го и 2-го разрядов.

Разборка опалубки течки проводится аналогично демонтажу монолитных железобетонных балок. После удаления всех щитов, прогонов и струбцин выполняется разборка опор. Рекомендуется не полностью разбирать опоры до удаления щитов нижней плиты стенок бункера. Работы начинают с демонтажа опор обвязочных балок и продвигаются к центру. Необходимо следить за тем, чтобы поддерживающие стойки были привязаны в пространственно устойчивый блок при их разборке.

Демонтаж деревянной щитовой опалубки. Перед разборкой опалубки стен, колонн и других вертикальных конструкций необходимо тщательно очистить их основание от остатков затверевшей бетонной смеси.

При уничтожении перегородок первым делом убирают крепежные элементы — проволочные затяжки, болты, подкосы и так далее. Проволочные затяжки разрезают специальными ножницами или освобождают их, убирая зажимы. При болтовых затяжках сначала откручивают гайку, а затем небольшими ударами гаечного ключа или молотка выбивают болты.

Обычно удаляют днища коробов балок и прогонов после того, как боковые поверхности будут расналублены, так как этого требует большая прочность бетона. Сначала устанавливают клинья под стойками, затем удаляют расшивины и окончательно выбивают клинья. При этом между днищем и оголовниками стоек должен быть зазор, который показывает, что конструкция работает самостоятельно, не опираясь на стойки. После этого удаляют стойки, опускают днище на оголовник последней стойки. Если оно не отходит от бетона, то его отрывают крючком из арматурного стержня.

Как пользоваться пружинный зажим опалубки

Пружинные зажимы для опалубки — это неотъемлемый инструмент в арсенале каждого строителя. Они гарантируют надежное и быстрое крепление опалубки, что позволяет сэкономить время и усилия, затрачиваемые на этот процесс. В этой статье мы рассмотрим основные правила и советы по использованию пружинных зажимов для опалубки, чтобы ваше строительство проходило гладко.

1. Выбор подходящих зажимов: Прежде чем приступить к работе, убедитесь, что у вас есть подходящие пружинные зажимы для вашей опалубки. Они должны быть достаточно прочными и долговечными, чтобы выдерживать нагрузку при заливке бетона.
2. Приготовление опалубки: Прежде чем приступить к использованию пружинных зажимов, убедитесь, что ваша опалубка установлена правильно и выровнена. Лучше всего начать с одного конца и постепенно передвигаться к другому, при необходимости корректируя положение досок.
3. Установка зажимов: Пружинные зажимы легко устанавливаются на опалубку с помощью простого движения рукой. Нажмите на ручку зажима, чтобы открыть пружину, затем приложите его к опалубке и отпустите ручку, чтобы зажать опалубку в нужном положении. Убедитесь, что зажимы равномерно распределены по всей длине опалубки для надежности и устойчивости.
4. Проверка крепежа: После установки всех зажимов важно проверить их надежность крепления. Обязательно удостоверьтесь, что опалубка надежно закреплена и не сдвигается под давлением. Если зажимы не обеспечивают достаточной надежности, скорректируйте их положение или добавьте дополнительные зажимы при необходимости.
5. Безопасность: При работе с пружинными зажимами обязательно соблюдайте меры безопасности. Избегайте неправильного использования инструмента, чтобы предотвратить травмы и повреждения. При необходимости используйте средства защиты, такие как перчатки или очки.
6. Снятие зажимов: После заливки бетона и полного застывания опалубки можно приступить к снятию зажимов. Откройте ручку зажима и осторожно удалите его с опалубки. Убедитесь, что все зажимы были сняты, прежде чем продолжать дальнейшую работу.

Корректное применение пружинных зажимов при строительстве опалубки способно существенно упростить процесс и обеспечить высокое качество работ. Придерживаясь рекомендаций и инструкций, приведенных выше, вы сможете искусно владеть этим инструментом и достигнуть отличных результатов в своих строительных проектах.

Виды

Сортировка зажимов для опалубки по материалу:

• гальванизированная сталь;
• сталь с порошковой краской.

Зажимы из гальванизированной стали прослужат дольше, так как краска только физически ограничивает доступ веществ, вызывающих окисление, к металлу. Цинк обеспечивает и электрохимическую защиту. Антикоррозийное покрытие из него нетоксично, не требует периодического обновления, как порошковое покрытие.

Сортировка по максимальной нагрузке:

• легкие — до 2000 кг;
• усиленные — до 2500 кг, у них язычок закален в азотной среде, что придает им большую прочность, пружина более мощная;
• усиленные с ребром жесткости — до 4000 кг, более высокий предел нагрузки возможен именно за счет дополнительного ребра жесткости.

Установка зажима

Шаги по установке:

• Расположить щиты на заданном расстоянии друг от друга.
• Вставить арматурные стержни в отверстия.
• Стержни должны выступать за опалубку примерно на 15 см.
• Надеть зажим на выступающий конец стержня.
• Прижать его к щиту.
• Закрепить замок, повернув верхний рычаг.
• Зафиксировать клипсу, повернув нижний рычаг.
• После застывания бетона ударить молотком по язычку "лягушки" и снять зажим.
• Отрезать выступающие части арматуры.

Для сравнения: комплект гайки и винта можно купить по минимальной цене в 190 рублей. Необходимо учесть также стоимость ПВХ трубки и конуса, которые понадобятся при установке.

При выборе замков необходимо уделить внимание качеству сварных швов, толщине металла и силе пружины. При возведении монолитных конструкций используется съемная опалубка, состоящая из крупных металлических панелей. Для их соединения между собой используются различные приспособления. Одним из них является пружинный зажим "лягушка".

Это устройство позволяет быстро и легко собирать и разбирать каркас, доступное по цене и подходящее для многократного использования. Для установки потребуется только специальный ключ.

Установка и демонтаж

Установка пружинного зажима — простой процесс, который не требует специальных навыков. Технология установки и демонтажа следующая:

• Вставляем пруток арматуры (Ø=6÷10 мм) в технологические отверстия щитовой опалубки.
• Отжимаем язычок и надеваем пружинные зажимы на арматуру с обеих сторон опалубочной системы.
• Одеваем на арматуру обжимной ключ с одной стороны (наиболее удобной для работы) и продвигаем его до упора.
• Затем, с помощью малого рычага фиксируем обжимной ключ на арматуре, а большим рычагом вытягиваем арматуру, обтягивая замок. При помощи зубчатого язычка он тщательно фиксируется на арматурном прутке, обеспечивая жесткость опалубочной конструкции. Второй зажим (на противоположном конце прутка) обжимается автоматически.

Чтобы удалить пружинные замки после их застывания, достаточно немного постучать по язычку молотком и снять их с арматурного прутка. После разборки опалубочной конструкции следует осторожно обрезать выступающие из бетона куски арматуры.

Преимущества и недостатки пружинных зажимов

В отличие от стяжного болта (вместе с фиксирующими гайками), пружинный зажим обладает рядом преимуществ:

• Стоимость двух зажимов значительно ниже стоимости комплекта (стяжной болт плюс две гайки).
• Нет необходимости покупать расходные материалы (конусы и трубку ПВХ). Арматурные прутья, используемые как расходные материалы, есть в достаточных количествах на стройплощадке.
• Простота установки и демонтажа.
• Быстрота обустройства опалубочной системы с минимальными трудозатратами.
• Возможность изготовления опалубки нестандартных размеров, так как арматурный прут легко отрезать до нужной длины.

Тем не менее, данные устройства имеют свои недостатки: их нельзя применять при возведении крупных монолитных железобетонных конструкций (мостов, тоннелей, эстакад) из-за их ограниченных нагрузочных характеристик (до 4 тонн). Для строительства подобных сооружений необходимо использовать стяжные болты, способные выдерживать нагрузку до 17-20 тонн.

Пружинный зажим для опалубки – как устанавливать и как работает

Шаги для монтажа пружинных зажимов для опалубки:

1. Прикрепите опалубочные щиты с отверстиями для арматуры на требуемом расстоянии друг от друга.
2. Установите стальную арматуру в отверстия. Концы должны выступать за наружную поверхность щитов на 150 мм.
3. Наденьте зажим на выступающие концы стержней, отжав язычок. Придвиньте фиксатор к щиту.
4. Положите ключ на пружинный фиксатор. С помощью верхнего рычага закрепите зажим на арматуре.
5. Поверните нижний рычаг ключа и убедитесь, что зажим надежно закреплен. Благодаря зубчатому язычку фиксатор туго держит арматурный пруток, обеспечивая жесткость опалубочной конструкции.
6. После твердения бетона надо слегка ударить по язычку молотком.
7. Затем снять зажим.
8. Лишние отрезки арматурных стержней можно срезать с помощью "болгарки".

Для демонтажа зажимного фиксатора не нужно ждать, пока бетон достигнет марочной прочности. Важно, чтобы конструкция обладала начальной прочностью.

Как вытащить клипсы, пистоны, закладные. Клипсодер для авторемонта

Преимущества и недостатки применения пружинных зажимов

В отличие от использования обычных стяжных винтов, применение винтовых зажимов обладает рядом значительных преимуществ:

• Экономия трудовых ресурсов и временных затрат. Нет необходимости в закручивании/откручивании отдельных винтов.
• Экономичность. Набор пружинных зажимов для определенного объема работ стоит дешевле, чем комплект стяжных винтов и гаек на тот же объем работ.
• Отличная коррозионная устойчивость благодаря наличию цинкового покрытия.
• Высокая прочность и надежность фиксации опалубочных щитов после заполнения бетонной смесью.
• Простота установки и демонтажа. Нет необходимости покупать и устанавливать ПВХ-трубы и другие расходные материалы.
• Пружинные зажимы обладают универсальностью и могут использоваться при строительстве различных опалубок, включая нестандартные формы и размеры.

Недостатком пружинных зажимов является их относительно низкая предельная нагрузочная способность — 4 тонны. Поэтому такие устройства нельзя использовать при возведении сооружений с большими нагрузками — таких как эстакады, мосты, тоннели. В этих случаях применяются стяжные винты, максимально допустимая нагрузка которых достигает 20 тонн.

Для обеспечения соответствия устройства нормативным требованиям необходимо приобретать пружинные зажимы у надежных поставщиков, так как качество сварных швов, толщина площадки и мощность пружины влияют на его надежность. Некачественное изделие может привести к преждевременному разрушению опалубки и бетонного элемента.

Как снять опалубку с фундамента: советы и рекомендации

Удаление опалубки

На прочтение 5 мин Просмотров 129 Опубликовано 28 февраля, 2024 Обновлено 4 марта, 2024

Опалубка — это временная конструкция, используемая для формирования бетонного фундамента. После застывания бетона опалубку необходимо снять. В случае неправильного снятия возможно повреждение стены или необходимость повторной установки опалубки.

Данная статья содержит советы и рекомендации по корректному снятию опалубки с фундамента.

Как снять опалубку с фундамента — советы и рекомендации

Позвольте бетону полностью застыть

Перед тем, как убрать опалубку, обязательно удостоверьтесь, что бетон полностью застыл. Время, необходимое для этого, может варьироваться от нескольких дней до нескольких недель, в зависимости от температуры и влажности воздуха. Снятие опалубки слишком рано может привести к появлению трещин и деформации бетона.

Используйте правильные инструменты

Для снятия опалубки необходимы специальные инструменты, такие как молоток, отвертка и плоскогубцы. Некоторые части опалубки могут быть скручены или склеены, поэтому убедитесь, что у вас есть все необходимые инструменты.

Снимайте опалубку постепенно

Разбирайте опалубку поэтапно, начиная сверху и двигаясь вниз. При необходимости используйте инструменты для разрушения и удаления тех частей опалубки, которые не откручиваются. Никогда не пытайтесь сразу удалить всю опалубку — это может повредить стену.

Проверьте состояние фундамента

После снятия опалубки обязательно проверьте состояние фундамента. Внимательно осмотрите его поверхность и обратите внимание на любые трещины или повреждения. Если вы обнаружите какие-либо проблемы, обратитесь к специалистам немедленно.

Уберите опалубку с места

После снятия опалубки не оставляйте ее на месте. Она может быть использована снова или переработана. Также не забудьте убрать весь мусор и инструменты с места работ.

Путем последовательного следования нашим рекомендациям, вы сможете без проблем снять опалубку с фундамента, избегая повреждений стен и необходимости повторной установки. Не забывайте, что безопасность всегда должна быть на первом месте при работе с опалубкой и бетоном.

Таким образом, вот наши советы по снятию опалубки с фундамента. Мы надеемся, что они окажутся полезными и помогут вам справиться с этой задачей. Если у вас возникнут вопросы или вы обладаете опытом в данной области, пожалуйста, не стесняйтесь поделиться им в комментариях ниже.

Меня зовут Анастасия Викторовна. Я работаю инженером-строителем в области ПГС уже 15 лет. Если у вас есть вопросы, не стесняйтесь обращаться ко мне.

Я готова ответить на все ваши вопросы и дать консультации. Также я помогу вам выбрать оптимальный тип фундамента и рассчитаю его полную стоимость, учитывая ваши потребности и финансовые возможности.