Экспертные советы: как правильно копать опалубку для строительства фундамента

Шаг за шагом: инструкция по копке опалубки для фундамента вашего дома

Профессиональные рекомендации: как избежать ошибок при копке опалубки для строительства фундамента

Для копки опалубки для фундамента необходимо начать с обозначения границ будущего строения и установки опорных столбов. Затем производится копка траншеи под укатку опалубки, при этом необходимо учитывать глубину и ширину фундамента, а также особенности грунта на участке.

После копки траншеи следует обратить внимание на правильное выравнивание дна и боковых стенок, чтобы опалубка была устойчивой и ровной. Затем происходит установка опалубочных пластиковых или металлических планок и их крепление для заливки бетоном. Важно следить за качеством работы и соблюдать технологические требования при копке опалубки для надежного и прочного фундамента.

Как копать фундамент: вручную или при помощи спецтехники

Для определения способа, как копать фундамент, необходимо учесть различные факторы, такие как тип почвы на участке, климатические условия местности и особенности строящегося здания. Мы рассмотрим различные варианты создания траншеи или котлована, правила выполнения подготовительных работ и другие важные аспекты. Также мы узнаем способы выкопать фундамент под дом своими руками, учитывая рекомендации опытных специалистов.

Чем копать фундамент? #монолит #37pro #строительство #краснаяполяна #лайфхаки #советы #бетон

Правила выполнения расчётов

Для понимания правильного способа копания фундамента необходимо изучить ряд выходных параметров. Важно установить характеристики почвы, такие как её нагрузочная способность, глубина промерзания и наличие грунтовых вод. Влияет на выбор типа фундамента конфигурация и назначение здания (жилое, общественное, хозяйственное, временное). Обязательно учитывается предполагаемая нагрузка от несущих элементов.

Простейшим способом устройства фундамента под дома считается установка ленточной конструкции. В данном случае её основание должно быть расположено ниже глубины промерзания грунта, что зависит от климатических условий в конкретном регионе.

При рассмотрении опции глубины заложения ленточного фундамента также учитывается наличие подвального или цокольного этажа в здании. В данной ситуации отметка его основания должна быть на 30-50 см ниже уровня пола. Также фундамент погружается таким образом, чтобы расстояние до грунтовых вод составляло не менее 50 см.

Популярность также приобретает плитная конструкция основания для дома. Она применяется для зданий сложной формы и с высокой нагрузкой на грунт. Кроме того, плитный фундамент с дополнительным утеплением считается разумным решением при значительной глубине промерзания почвы, когда устройство ленточного основания является слишком дорогостоящим.

Устройство и предназначение

Строительная опалубка может быть горизонтальной или вертикальной формой, которая используется для заливки и укрепления фундамента дома. Она состоит из съемных щитов и блоков, которые удерживаются вместе специальными креплениями и арматурой. После того, как бетонная смесь выливается в опалубку и затвердеет, ее демонтируют, чтобы продолжить строительство. Эти конструкции также используются для ремонта цоколя здания.

При изготовлении опалубки важно уделять особое внимание следующим требованиям:

• стабильность, прочность и отсутствие деформаций под нагрузками;
• плотная структура без щелей;
• Гарантировала высокое качество поверхностей, исключая появление деформаций и недостатков;
• Соответствовала техническим характеристикам и не вызывала проблем при установке арматуры и заливке бетона;
• Имела оборачиваемость, то есть подходила для многократного использования.

Чаще всего опалубку изготавливают из фанеры, дерева, стали, но в последнее время также популярны варианты из синтетических материалов.

В зависимости от условий проектирования, данную конструкцию могут комбинировать с несколькими материалами. Например, поддерживающие и несущие элементы делают из металла, а те, которые контактируют с бетоном, – из пластика или водостойкой фанеры.

Виды

В настоящее время существует широкий спектр опалубки, который условно можно разделить на общестроительную (универсальную) и специальную группу, предназначенную для строительства особых сооружений. Самым популярным типом опалубки является разборно-переставная, который выбирают не только для строительства фундамента, но и для перегородок, стен, балок и колонн. Для создания крупноразмерных фрагментов и оснований обычно используется балочный тип, а при необходимости установки зданий большой высоты с изменяющейся геометрией используется подъемно-переставная опалубка.

Кроме того, в современном строительстве также используются следующие виды конструкций:

• Переставной тип опалубки представляет собой универсальную конструкцию, которую можно использовать многократно. Она состоит из стальных щитов, схожих с конструктором, которые соединяются как горизонтально, так и вертикально. После заливки бетоном и его начального затвердевания, щиты и шпильки удаляются, а трубки вынимаются для повторного использования. Получившиеся отверстия заполняются цементным раствором.
• Подвесная опалубка предназначена для строительства горизонтальных структур, таких как лестничные площадки и перекрытия. Это разборная конструкция, щиты которой крепятся между собой и подвешиваются на балках, чтобы предотвратить оседание бетона.
• Подъемный. Такой тип конструкции применяется при возведении высоких зданий с использованием типового монолитного отлива. Он может использоваться многократно благодаря специальному механизму, который позволяет ему подниматься самостоятельно.
• Перемещаемый. Это может быть временной или постоянный дизайн, имеющий круглую, прямоугольную или квадратную форму. Он считается неотъемлемым элементом для бетонирования горизонтальных фундаментов большой протяженности, так как позволяет одновременно заливать верхнюю и боковые части конструкции. После застывания бетона опалубку перемещают в другое место с помощью колесных опор или роликов.

Кроме перечисленных видов, особого внимания заслуживает гидроизоляционная опалубка, которую часто применяют при строительстве частных домов.

Из-за уникального устройства и специфических особенностей, данная конструкция не только обеспечивает качественное бетонирование подстилающего слоя, но также эффективно защищает его от влаги во время эксплуатации. Обычно она строится из деревянных щитов или готовых блоков. В зависимости от того, предназначена ли опалубка для одноразового использования или же для многократной, различаются съемные и несъемные типы конструкций.

Упоры (распорки) и раскосы

Упоры и раскосы представляют собой специальные элементы, предотвращающие проваление или развалывание досок при наливке бетонной массы. Устанавливаемые под углом бруски или отрезки досок не дадут конструкции провалиться, а распорки не позволят ей развалиться. Их совокупность обеспечивает необходимую жесткость, способную выдержать давление бетона.

Из любого видов дерева можно изготовить раму. Даже отходы древесины можно использовать. Даже стойки можно сделать из этого материала. Однако есть одно условие. Если фундамент получается очень глубоким, придется делать их внутри.

Нельзя оставлять дерево в бетоне, так как оно со временем разрушится, образуя внутри пустоты.

Эти пустоты будут пронизывать весь фундамент.

Для этой цели предпочтительно использовать металлические шпильки с диаметром не менее 12 мм. Длина каждой шпильки должна быть больше ширины фундамента (включая щиты) на несколько сантиметров. На концах каждой шпильки делается нарезка для установки больших шайб и гаек. Вместо шайб или под ними могут использоваться куски металла с отверстиями. Это предотвратит деформацию дерева (фанеры, ДСП, ОСП).

Также потребуются трубы, которые нарезаются на куски, соответствующие ширине фундамента, и надеваются на шпильки. Внутренний диаметр трубы должен быть немного больше диаметра шпильки. Обычно используются металлопластиковые или полипропиленовые трубы, так как они недорогие и легко устанавливаются благодаря гладкой поверхности. Эти трубы выполняют две важные функции:

• предотвращают провал щитов, надежно фиксируя требуемую ширину;
• После захвата бетона шпильки можно извлечь — достаточно открутить гайки и вытащить прутья.

При установке шпилек в щитах, расположенных друг напротив друга, сверлят отверстия. Прядиною прутка, навинтив шайбу и гайку, ее вставляют в одно из отверстий. Надевают отрезок трубы и пропускают в другое отверстие, закрепив с наружной стороны шайбу (металлическую пластину) и гайку. Шаг размещения шпилек — 50-55 см как по горизонтали, так и по вертикали.

При снятии опалубки сначала извлекают шпильки, а затем трубы. В полипропилене можно нарезать резьбу внутри и, с помощью несложного устройства — болта соответствующего диаметра и гвоздодера, извлечь их. Проблем практически не возникает: они легко выходят, временами их можно вытащить руками. Образовавшиеся отверстия заполняются раствором и заделываются.

Если основание имеет небольшую глубину, то такой трюк бесполезен. Но если его высота превышает метр, то придется делать его более устойчивым.

Сборка фундамента из полистирола своими руками

Эта новая система производится недавно, однако уже пользуется значительным спросом. Очень привлекательно сразу же создать фундамент и решить проблемы с гидро-, звуко-, теплоизоляцией. Кроме того, бактерии и грибы не размножаются, мыши не поедают. Единственный недостаток этой системы — высокая цена.

Собрать все довольно просто: нужно вырыть траншею, обложить ее рубероидом, установить блоки в соответствии с принципом "шип-паз" и добавить металлические распорки и арматуру. Если нужно, можно использовать дополнительные материалы в углах. Также стоит усилить углы металлическими уголками и, при необходимости, запенить их. После установки арматуры можно заливать бетонный раствор.

Подготовительные работы

Обычно специалисты рассчитывают ширину и глубину основания после проведения необходимых исследований почвы. Например, если известны габариты траншеи и решено копать ее вручную, то необходимо провести разметку на участке. Важно помнить, что строить дом на расстоянии менее 1 метра от границы запрещено законодательно. Лучше всего обратиться в местную администрацию и уточнить этот норматив, так как в некоторых областях из-за специфики почв данная норма может отличаться.

Как копать траншею под фундамент

Необходимые действия при устройстве траншеи вручную

При разметке участка учтите проектные размеры, добавив 0,2 метра на ширину. Начинайте разметку с углов, вбивая арматуру или колья, натягивая леску и проверяя градус угла для определения длины стен. После разметки перепроверьте все размеры, включая диагональные.

Во время разметки ленточного фундамента определите наиболее низкий уровень периметра с помощью водяного уровня. В этой точке разместите дренажную систему.

После разметки участка для рытья фундамента перед началом рытья вручную необходимо выполнить следующие шаги:

• Провести очистку участка под строительство от любых предметов, а также корней деревьев;
• Убрать дерн по внутреннему периметру фундамента;
• Переместить верхний плодородный слой почвы в сад;
• Определить место для отвала грунта из траншеи.

Грунт выносят на расстояние до 1,5 м от края ямы. Начинают копать с внешнего периметра, затем делают поперечные траншеи под основание для несущих стен. При необходимости дно траншеи уплотняют, заливают водой, укладывают песчаную подушку и снова уплотняют.

После этого укладывают гидроизоляционный материал или устанавливают стены опалубки для предотвращения обвалов стен траншеи.

Несколько полезных советов:

1. Не рекомендуется рыть котлован под пристройку, вынимая грунт под прилегающим фундаментом готового здания.
2. Для рытья траншеи в сыпучих грунтах рекомендуется использовать трапециевидную форму с расширением к верхней части. Ширина траншеи должна соответствовать расчетному значению в нижней части. Подробную информацию о нанесении разметки под фундамент и рытье траншеи можно найти в этом видео:

Особенности формирования цены

Многие частные застройщики, не обладая необходимым опытом и знаниями в области строительства, стараются выполнять большую часть работ самостоятельно, чтобы сэкономить. В некоторых случаях это может быть эффективно, но при возведении фундамента это не совсем уместно. Опалубку для забора или гаража можно построить своими силами, но фундамент для дома — это серьезное занятие, стоимость которого составляет от 25% до 35-45% от общей стоимости дома без учета отделочных работ. Поэтому лучше доверить возведение фундамента профессионалам.

Есть и другие причины, по которым возможно нарушение технологического процесса при строительстве фундамента: от нехватки опыта до невозможности полного соблюдения всех необходимых норм. Это может повлиять на прочность фундамента и, соответственно, на долговечность здания в целом.

Обратившись в фирму, вы можете получить полный комплекс работ, включая подготовку и расчистку территории, а также гидроизоляцию цокольной части основания дома. Стоимость опалубки также будет включена в общую стоимость. Цена фундамента зависит от состояния грунтов, на которых будет строиться здание, и может варьироваться от 80 000-90 000 рублей до 160 000-190 000 рублей за 1 кубический метр.

Основные этапы

Поскольку именно опалубка, сделанная из деревянных досок или фанеры, является самым распространенным выбором для устройства ленточного фундамента при строительстве низких строений, стоит более детально изучить этот вариант. Перед тем как приступить к подготовке материалов, выбору крепежных средств и инструментов, необходимо подготовить строительную площадку.

Первоочередной этап любого строительства — разработка проекта, который включает в себя информацию о геологических особенностях территории, типе грунта, уровнях подземных вод и промерзания. В случае частного домостроения возможны различные варианты, однако без минимальной информации о основных параметрах и особенностях участка рекомендуется воздержаться от начала работ. Например, необходимо точно знать уровень грунтовых вод, поскольку использование ленточного фундамента ниже него недопустимо. Также глубина заложения зависит от уровня промерзания почвы, и для капитальных строений нижняя точка фундамента должна быть расположена на глубине 15-30 см.

Также необходимо освободить участок от строительного мусора, остатков старых строений или пней деревьев. Иногда требуется выравнивание территории, для этого привлекают спецтехнику. Это все упростит процесс строительства и сэкономит деньги.

Затем, с помощью кольев, шнура, строительного уровня или других приборов, можно приступить к разметке участка под фундамент, используя проект здания или план.

Для этого этапа лучше всего обратиться к специалисту, который сможет точно отметить все углы и линии под траншеи с использованием профессионального инструмента.

Подготовка траншеи

Одним из преимуществ ленточного фундамента является возможность его возведения без использования специальной техники, достаточно только ручного труда. Таким образом, можно самостоятельно подготовить траншею, взяв в руки лопаты и руководствуясь проектом, или же обратиться за помощью к экскаватору, который быстро выполнит все работы. При этом лопата все равно пригодится – для выравнивания стенок траншеи, придания им необходимой формы и удаления лишнего грунта.

Подушка фундамента

Перед тем, как приступить к изготовлению и установке опалубки в подготовленную траншею, требуется уложить специальную гравийно-песчаную подушку толщиной около 15-20 см. Если планируется устройство фундамента с расширением вниз, подушку нужно тщательно утрамбовать, в противном случае необходимо обеспечить ее изоляцию. Для этой цели обычно используются материалы, такие как рубероид, плотная полиэтиленовая пленка или современный и более эффективный геотекстиль.

Возможно выполнить проливку достаточно жидким и легким бетоном. Этот момент важен для определения того, как будет установлена опалубка в траншее — ее нижний уровень будет либо ниже подушки, либо будет опираться на нее.

Изготовление опалубки

Чаще всего для изготовления опалубки для щита необходимы необработанные доски толщиной не менее 40 мм, предпочтительно 50 мм (в редких случаях можно использовать доски толщиной 20-30 мм) или фанера толщиной 15-20 мм, а для каркаса – брус сечением 40-50 мм.

Если специально покупаются доски, можно выбрать некачественный материал, но только без деформаций и с одной гладкой или обработанной стороной. Иногда для маленьких объектов можно воспользоваться подручным материалом, например, полученным из демонтажа старых строений.

Для сборки опалубки наиболее часто используются гвозди, иногда саморезы, а для жесткой фиксации соединений, особенно угловых, необходимы хомуты, стяжки (сквозные шпильки), а также укосы, распорки и т.д.

Следующий этап — процесс сборки и установки опалубки. Сначала из бруса и досок (фанеры) изготавливаются щиты по заданным размерам. Нижний край бруса делается конусообразным для удобства забивания. Доски и фанера нарезаются по размерам щита и скрепляются гвоздями (саморезами) с брусом, соблюдая определенный шаг — в среднем 70-100 см.

Затем щиты устанавливаются в траншею. Опалубочные щиты удобно фиксируются друг с другом при помощи небольших обрезков досок, закрепляемых с внешней стороны. При установке опалубки важно следить за горизонтальным и вертикальным уровнями при помощи уровня и отвеса. Для крепления угловых соединений также используются доски, которые закрепляются при помощи саморезов для большей прочности.

Для предотвращения возможного расхождения во время заливки бетонного раствора, противоположные стороны опалубки дополнительно скрепляются между собой хомутами и стяжками.

Для укрепления конструкции используются укосы — деревянные бруски со срезанным под углом 45°, устанавливаемые «враспор» между щитом и грунтом. Кроме того, устанавливаются и крепятся распорки с определенным интервалом.

Перед установкой армирующего каркаса необходимо выполнить гидроизоляцию дна (если этот этап еще не выполнен) и, в некоторых случаях, стенок опалубки, чтобы избежать проблем с вытягиванием влаги в виде цементного молочка и просачиванием раствора сквозь щели БС песчано-гравийной подушки.

Для упрощения последующего снятия опалубки, внутреннюю поверхность щитов рекомендуется обработать гидрофобными веществами или, если нет возможности, обильно увлажнить перед заливкой бетоном.

Иногда можно сэкономить на опалубке, например, если грунт имеет достаточную плотность – в таких случаях стенки траншеи могут выступать как опалубка для монолитной конструкции. Однако, чтобы предотвратить проникновение цементного раствора из бетонных смесей в грунт, рекомендуется уложить дно и стенки траншеи полиэтиленовой пленкой.

Необходимо, чтобы высота опалубки соответствовала подземной и надземной (цокольной) части фундамента, превышая землю на 0,3 м и более, в зависимости от высоты цоколя. Также необходимо установить асбестоцементные или полимерные трубы для технологических вентиляционных отверстий и прокладки коммуникаций: водопровода, канализации и других.

Изготовление опалубки (пошаговая инструкция)

Создание опалубки

Подготовка фундамента включает в себя создание опалубки. Сделать и установить её на строительной площадке самостоятельно вполне осуществимо, при соблюдении простых правил.

Для создания фундамента различных типов наиболее доступной и простой в монтаже остаётся деревянная система. Перед тем как приступить к изготовлению формы, необходимо выполнить следующие шаги:

1. Подготовить необходимый инструмент: рулетка, уровень (лучше иметь как простой 1 метр, так и водяной 10 метров), молоток, шуруповерт, саморезы для дерева

2. Рассчитать необходимое количество материала

3. Приобрести следующий материал: обрезная доска, брус 50х50 миллиметров, металлические шпильки диаметром 10 мм с шайбами и гайками

Подготовка котлована для будущего фундамента — первый шаг. При начале работ следует учесть необходимость расширения траншеи на 5-10 см для удобства установки опалубки и последующей засыпки землёй. Для разметки поверхности используется специальная проволока (струна обноски), так как обычный шнур может не выдержать нагрузки.

Подготовка фундамента

Шаг 2: Расчет необходимого материала. После проведения подготовки фундамента необходимо рассчитать количество материала, которое потребуется. Для этого необходимо вычислить периметр фундамента и умножить его на 2. Затем, учитывая высоту конструкции и ширину материала, определить количество материала по вертикали.

Умножив полученный параметр на удвоенный периметр, можно получить количество необходимого пиломатериала в погонных метрах. Разделив это значение на 3-4 м (обычная длина материала), можно вычислить количество материала в штуках (чтобы его было удобнее заказать). Количество бруска зависит от высоты конструкции, учитывая тот факт, что бруски устанавливаются через 40-50 см по всей длине.

Чтобы установить распорки, следует размещать их через один напротив вертикальных брусков, а для фиксации между ними используются металлические шпильки. Проведя все необходимые расчеты и учитывая места расположения элементов, можно определить необходимое количество материала. Не забудьте заказать материал с запасом в +5% для устранения возможных погрешностей в расчетах.

Производство защитных экранов

Шаг 3: Производство защитных экранов. В зависимости от высоты конструкции, изготавливаются изделия из досок и брусьев, которые размещаются через каждые 40-50 см. Длина плоскостей зависит от размера доски (может быть 3 или 4 метра).

Установка опалубки шаг за шагом

Этап 4: Установка опалубки начинается с забивания брусковых колышков в углах фундамента. Затем между этими колышками с интервалом 60-80 см вбиваются промежуточные бруски. На эти бруски укладывается направляющая доска, на которую устанавливаются готовые щиты. Щиты прикрепляются к установленным колышкам при помощи саморезов.

Для сохранения геометрических параметров внутри конструкции устанавливаются распорки. Для защиты опалубки от давления бетона используются шпильки.

Установка и фиксация щитов должна быть контролируется уровнями, как по горизонтали, так и по вертикали. Шпильки следует устанавливать через трубки (втулки) большего диаметра, чтобы облегчить последующий демонтаж.

Приготовление к заливке

Шаг 5: Подготовка к заливке включает в себя установку плоскостей и проверку конструкции на отсутствие щелей. Чтобы обеспечить герметичность, внутреннюю поверхность покрывают плёнкой, чтобы избежать протечек бетона. После завершения монтажа выполняется армирование будущего основания, когда устанавливаются армокаркасы и закладные детали, если это необходимо для конструкции.

При установке опалубки в местах прохода коммуникаций через фундамент (трубопроводы, кабели) необходимо установить трубы диаметром 100 мм.

Особенности установки опалубки

План установки опалубки

Важно соблюдать размеры и выставлять все углы конструкции на одном уровне при установке опалубки. Кроме того, каждая тип опалубочной системы имеет свои особенности.

Щитовой

Щитовая опалубка

Установка щитовой опалубки из досок требует внимания к высоте поверхностей. Разная ширина досок может привести к различной высоте конструкций, что может повлиять на общий уровень установки. Важно подобрать щиты таким образом, чтобы конструкции на внешнем и внутреннем контурах были одинаковыми.

При установке такой системы необходимо контролировать толщину будущего основания, то есть расстояние между внешней и внутренней стороной. Изогнутые доски могут привести к неравномерному расстоянию в различных местах. Эти проблемы могут быть решены с помощью металлических шпилек, которые вытягивают поверхности, или с помощью распорок, увеличивающих расстояние между щитами.

Съёмной

Установка демонтажной опалубки

Демонтажный

Установку демонтажной опалубки начинают от любого угла, при этом закрепляются два направления. Для фиксации используют специальные замки. Форма устанавливается на заранее подготовленную поверхность. При неровностях проводится подсыпка грунтом. Устойчивость всех элементов достигается за счет взаимной фиксации листов формы друг к другу, что обеспечивает жесткость системы.

Горизонтальное положение контролируется уровнем.

Снятие опалубки с фундамента (пошаговая инструкция)

Снятие опалубки

Демонтаж всей конструкции производится после достижения бетоном 70% прочности, что происходит примерно через 21 день.

1 ШАГ 1 Осуществляется демонтаж всех установленных при монтаже шпилек. Гайки откручиваются, и шпильки извлекаются. В последствии их можно будет использовать снова.

2 ШАГ 2 Удаляются все подкосы, подпорки с внешней стороны фундамента. Извлекаются вбитые колья.

3 ШАГ 3 Выкручиваются саморезы, которыми были закреплены внутренние распорки опалубки.

4 ШАГ 4 Снимаются щиты конструкции. После того, как бетон приобретет прочность, дерево легко отстает от него.

Такие же действия выполняются при демонтаже внутренней части опалубки. Проведя демонтаж всей системы, можно разделить плоскости на доски, которые будут использованы на стройке.

Создание опалубки своими руками

Создание опалубки своими руками – это несложная, но очень важная работа, требующая внимательного отношения ко всем этапам процесса. Очень важно правильно подготовиться и выбрать необходимые материалы. Выбор опалубочной системы зависит от типа фундамента и финансовых возможностей заказчика. Дополнительные советы и разъяснения можно получить, просмотрев видео ниже:

ОПАЛУБКА СВОИМИ РУКАМИ

Как выбрать опалубку для фундамента: основные виды (деревянная, несъемная), устройство и пошаговое изготовление своими руками (Иллюстрации Видео)

5.5 Общий балл

Мы очень ценим обратную связь от наших читателей о выборе опалубки для фундамента. Пожалуйста, поделитесь своим мнением в комментариях, аргументируя свой выбор. Ваш отзыв будет полезен другим посетителям.