Эффективный монтаж деревянной опалубки: технология работы и основные этапы

Монтаж деревянной опалубки — это процесс установки деревянных конструкций для заливки бетона. Опалубка создается для формирования желаемой формы и размеров бетонного изделия. Для этого используются доски, бруски и другие материалы.

Технология монтажа деревянной опалубки включает в себя такие этапы как изучение чертежей, распил материалов, сборка конструкции, ее установка на место и контроль качества. Важно правильно подготовить и собрать опалубку, чтобы обеспечить прочность и герметичность бетонной конструкции.

Установка опалубки

Выбор способов установки различных типов опалубки зависит от общей схемы производства бетонных работ, системы крепления, размеров и веса опалубочных щитов и плит, высоты бетонируемых сооружений и наличия средств механизации.

Чаще всего для поднятия опалубки к месту установки используется основное крановое оборудование, которое уже установлено для доставки бетонной смеси, арматуры и других материалов. Если грузоподъемность крана позволяет и превышает вес отдельных элементов опалубки, то лучше подавать их к подъемному механизму в специальных контейнерах или упаковывать несколько элементов в пакеты.

Если невозможно, то для подъема используют передвижные краны малых размеров. Подача опалубки к месту установки и поддержание щитов и плит в монтажном состоянии до их закрепления механизированы. Выравнивают и закрепляют щиты вручную. Установка стационарной деревянной опалубки, а также опалубки из мелких деревянных щитов осуществляется вручную.

Для упрощения и повышения точности установки опалубки был разработан ряд приемов, которые в основном сводятся к замене выверки каждого элемента точной установкой небольшого числа элементов, которые служат направляющими для последующих.

Для создания опалубки ленточного фундамента используются специальные щиты, соединенные между собой с помощью сшивных планок. Натянутая проволока, проходящая над траншеей вдоль оси фундамента, служит ориентиром для опускания веска. Мерная рейка, установленная перпендикулярно проволоке, помогает определить необходимую глубину опалубки. Колья, забитые в дно траншеи по концам рейки, обеспечивают устойчивость. Шнуры, натянутые по кольям, определяют положение боковых щитов опалубки и помогают правильно расположить их вдоль всей длины траншеи.

Процесс создания опалубки ленточного фундамента требует тщательной измерительной работы и точности при установке элементов для обеспечения прочности и правильной формы строительной конструкции.

Вертикальное установка щитов в котловане выполняется путем их скрепления временными расшивками 6. Для левых щитов используются наружные распорки 5, которые фиксируются в нужном положении и упираются в сшивные планки и подкладки на грунте. Правые щиты крепятся кольями 4 и подкосами 5, размещенными на расстоянии 3-4 м. Распорками 7 обеспечивается постоянное расстояние между щитами. При высоких ленточных фундаментах также применяются проволочные скрутки для дополнительной стяжки опалубки.

Столбчатые фундаменты-подколенники собираются из внутренних и наружных щитов. Внутренние щиты 10 имеют ширину фундамента, в то время как наружные 8 делаются длиннее и содержат по две опорные планки 1 в дополнение к сшивным планкам 5.

Установка щитов основания

Сборка опалубки подколенника происходит шаг за шагом. Сначала устанавливаются наружные щиты 8, которые поддерживаются подкосами 7, опирающимися на вбитые в грунт колышки. Затем внутренние щиты 10 прижимаются к планкам 1 наружных щитов с помощью временной распорки 9.

После заливки бетона в нижнюю часть фундамента устанавливается опалубка для верхней ступени. Нижние доски наружных щитов 3 верхнего ящика имеют длинные концы, которыми верхний ящик опирается на щиты нижнего ящика. Верхний ящик закрепляется прижимными досками 2.

Опалубка стакана 11 подколонника, которая представляет собой усеченную пирамиду, опирается на верхний ящик фундамента с помощью брусьев 4 и крепится монтажными гвоздями.

Выравнивание опалубки тщательно проверяется по осям здания.

Установка рамки для опалубки колонн

Собранную опалубку колонн можно устанавливать с помощью крана. Внутренние щиты опалубки колонн должны иметь ту же ширину, что и сторона колонны, а внешние щиты должны быть шире на удвоенную толщину доски внешнего щита опалубки.

Перед заливкой бетоном щиты опалубки фиксируют металлическими или деревянными хомутами. Хомуты следует устанавливать поверх сшивных планок, чтобы избежать их соскальзывания при высыхании щитов. Затем опалубку колонн окончательно закрепляют, внимательно проверив ее вертикальность.

Опалубку стен и массивов выполняют из горизонтальных или вертикальных щитов. Сначала по контуру опалубки крепят направляющие доски: к кольям длиной 50—70 см, забиваемым на расстоянии 3—3,5 м друг от друга на грунте, и к пробкам из обрезков досок, укладываемых в свежий бетон на бетонной подготовке.

Установка опалубки стен и массивов

Для правильной укладки направляющих досок 1 необходимо их располагать строго горизонтально, при этом кромки направляющих досок должны быть направлены в сторону будущей поверхности стены или массива.

При размещении горизонтальных щитов на направляющих досках необходимо устанавливать ребра таким образом, чтобы их кромки отстояли от внутренней кромки направляющей доски на расстоянии, равном толщине щитов. Для этого следует отбить линию 4 на направляющей доске при помощи шнура 3, заранее натертого мелом, и разметить места установки ребер на этой линии разбивочной рейкой. Первые два ребра 5 следует установить на расстоянии 3—4 м друг от друга и закрепить их подкосами 7 в строго вертикальном положении.

К этим ребрам-маякам следует пришить горизонтальную доску 6, которая будет служить направляющей-маяком для всех промежуточных ребер 9. Щиты следует пришивать к ребрам минимальным количеством гвоздей. Затем следует установить следующее ребро-маяк и повторить операции.

Для установки вертикальных щитов на направляющей доске закрепляют один щит в вертикальном положении. На расстоянии 3—4 м устанавливают временное ребро-маяк. Горизонтальные ребра пришивают к щиту и маяку, затем устанавливают остальные щиты. Затем маяк перемещают и продолжают установку опалубки в том же порядке.

Опалубку для тонких стен (до 15 см) возводят на всю высоту с одной стороны; для другой стороны устанавливают только ребра, к которым пришивают щиты в процессе бетонирования. Опалубку более толстых стен можно устанавливать сразу на всю высоту с обеих сторон. Для усиления бокового давления бетонной смеси используют проволочные или болтовые стяжки, соединяющие противоположные ребра.

Для обеспечения необходимой толщины стен используются внутренние временные распорки, которые удаляются при заливке бетоном. Для установки же стяжек в опалубке делают отверстия. Для того чтобы удержать опалубку стен и массивов в вертикальном положении, устанавливают подкосы через каждые 3-4 м по их длине.

Если высота стены или массива не превышает 6 м, то опалубку можно устанавливать с легких подмостей. Для этого параллельно стене устанавливают ряд стоек, которые соединяются горизонтальными расшивинами с ребрами опалубки. На эти расшивины укладывается настил из щитов или досок. В случае большей высоты устанавливают надежные хорошо закрепленные леса.

Для возведения ребристых перекрытий на высоте до 5,5 м от земли или нижележащего перекрытия не требуется использовать леса. Днища балок и прогонов укладывают в вырезы колонн или опалубки стен, затем под ними устанавливают инвентарные раздвижные стойки, расширенные до нужной длины. Точная установка днищ коробов достигается подбивкой клиньев или подвинчиванием домкратов под стойками. Монтаж ребристых перекрытий производится с переносных стремянок.

При размещении зубчатых перекрытий на высоте более 5,5 м стойки лесов устанавливают немедленно после установки опалубки колонн и закрепляют их в двух взаимно перпендикулярных направлениях. Особое внимание уделяется проверке отметок верхних кромок головок стоек: они должны быть на строго горизонтальной плоскости для каждого балки или прогона. На расстоянии 1,6 м от нижней части опалубки устраивают настил для опалубщиков.

При установке лесов все опорные элементы должны быть установлены на прочной основе с достаточной площадью для того, чтобы бетонные конструкции не оседали.

Если леса устанавливаются прямо на грунт, то последний должен быть тщательно выровнен. Для рядов стоек 5 (см. рис. 86) устанавливаются балки 9 из толстых досок или брусьев. Подсыпка под стойки не допускается, так как это может привести к усадке опалубки.

При монтаже опалубки особое внимание уделяется вертикальности и горизонтальности элементов, их жесткости и неизменности, а также правильности соединений в соответствии с рабочими чертежами.

Допустимые отклонения при установке опалубки и поддерживающих лесов нормируются следующим образом:

1. Отклонения от проектных размеров между опорами гнущихся элементов опалубки и между расшивинами, удерживающими опоры лесов, на каждый метр длины не должны превышать 25 мм, а на всю длину проема — 75 мм;

2. Отклонения от вертикали или проектного наклона плоскостей опалубки и линий их пересечения на каждый метр высоты не должны превышать 5 мм, а на всю высоту конструкции не более: для фундаментов — 20 мм, для стен и колонн высотой более 5 м, поддерживающих монолитные перекрытия,—15 мм, для стен и колонн высотой до 5 м — 10 мм, для балок и арок — 5 мм;

Допустимое отклонение осей опалубки от их нормального положения составляет не более 15 мм для фундаментов, 10 мм для балок, прогонов и арок, и 8 мм для стен и колонн.

Корректность положения осей катучей и подъемно-переставной опалубок должна проверяться после каждой их перестановки. Отклонение осей катучей опалубки относительно осей конструкции не должно превышать 10 мм.

Горизонтальность скользящей опалубки должна проверяться непрерывно, а вертикальность — не реже одного раза за смену. В процессе подъема скользящей опалубки рабочий пол должен быть удержан в горизонтальном положении. Перед заливкой бетона опалубка должна быть тщательно проверена.

Отклонения внутренних размеров поперечных сечений коробов опалубки и расстояний между внутренними поверхностями стен опалубки не должны превышать 5 мм относительно проектных размеров; местные неровности поверхности опалубки плит (при использовании двухметровой рейки) — 3 мм.

• Изучение бетона
• Процесс изготовления сборных железобетонных деталей и конструкций
• Общие вопросы производства сборного железобетона
• Приготовление смесей из бетона
• Производство растворных смесей
• Транспортировка бетонной смеси
• Подготовка арматуры
• Опалубка
• Классификация опалубки
• Установка опалубки
• Подготовительные работы
• Способы укладки бетонной смеси в опалубку
• Подготовка форм, формование бетона и твердение изделий
• Армирование и формование предварительно напряженных изделий
• Особенности производства различных видов бетонных и железобетонных изделий
• Бетонирование различных конструкций
• Работы с бетоном в зимних условиях
• Производство сборных конструкций и деталей из легких бетонов
• Изготовление элементов из плотных силикатных бетонов и бетонов с использованием бесклинкерного вяжущего
• Производство бетонных и железобетонных изделий на специальных площадках
• Общие правила техники безопасности и мероприятия по противопожарной защите на стройплощадке

Преимущества деревянной опалубки

Этот метод бетонирования является наиболее простым и дешевым. Часто строители сами изготавливают деревянную опалубку для фундамента, имея необходимый пиломатериал, обычные плотницкие инструменты и базовые знания об ее устройстве.

Использованный для опалубки пиломатериал впоследствии можно использовать в других целях.

Используемые материалы

Наиболее часто для создания опалубки используются доски. При выборе их следует учитывать массу заливаемого раствора. Материал должен быть тщательно отшлифован с той стороны, которая будет непосредственно контактировать с бетоном. Это поможет минимизировать последующие отделочные работы.

Строители рекомендуют использовать доску толщиной от четырех до пяти сантиметров для создания конструкции опалубки. Именно такой пиломатериал позволяет обеспечить необходимый запас прочности. Подходящим вариантом будет доска из сосны.

Также допускается использовать щиты из древесины или листовую фанеру. Такие системы должны выдерживать давление, создаваемое бетонным раствором, впитывать минимальное количество влаги и быть устойчивыми к биологическим, химическим и механическим воздействиям.

Для усиления каркасов опалубки рекомендуется использовать бруски с сечением 2 на 3 см, обеспечивающие необходимую прочность и предотвращающие деформацию щитов.

В качестве крепежных элементов строители рекомендуют применять гвозди с широкими шапками или саморезы.

Хорошим выбором для обустройства системы будут ОСП-плиты, а также элементы из старой мебели. Важно, чтобы при подготовке опалубки были установлены укосы и распорные элементы.

Как собрать и установить съёмную опалубку для монолитного фундамента?

Монтаж съемной опалубки для монолитного фундамента проще в сравнении с ленточным фундаментом, так как опалубка устанавливается только с одной стороны. Панели опалубки собираются по тому же принципу.

Основное отличие заключается в том, что у нас есть не котлован, а выемка, из которой торчит арматура для фундамента, а в центре фундамента находится забирание, над которым расположена та же арматура. Но к чему это слова? Лучше посмотреть. Вот как на фотографии должен выглядеть подготовленный монолитный фундамент, у которого установлена опалубка по краям.

Итак, здесь суть в том, что нить натягивается по периметру фундамента, затем ее привязывают к арматуре, которую забивают в углы фундамента. Арматуру забиваем точно в углах, чтобы не сорвать полученную до этого диагональ. Необходимо помнить, что опалубка должна находиться не более чем на десять сантиметров от основной арматуры, уложенной в фундамент.

Затем нужно будет приготовить колышки высотой приблизительно от 50 сантиметров до одного метра и вбить их в землю по нитке через каждые полметра или метр. Желательно, конечно, делать это чаще, так как давление на опалубку будет огромным.

Устанавливаем подготовленные щиты опалубки перед колышками и прибиваем или закручиваем колышки к опалубке. Углы деревянной опалубки плотно закрываем брусками, чтобы вода и бетон не текли.

Считается, что идеальная опалубка — это крепкая конструкция с четкими диагоналями, установленная верхней частью на одном уровне. Это позволяет вести правило от одной стороны опалубки к другой и не бояться удалять лишний бетон.

На приведенном ниже фото пример, когда экономичность в установке опалубки не оправдывает себя. Но зато надежно в эксплуатации.

Монтаж опалубки стен своими руками

Для возведения стен с использованием опалубки необходимо не только умение работать с конструкциями, но и умение правильно использовать нивелир, вертикальный отвес и строительный уровень. Опалубка требует точной геометрии при установке бортов будущей формы.

Существует несколько способов возведения стеновых конструкций с использованием опалубки, которые могут быть легко собраны вручную:

1. Одним из способов является комбинированная опалубка для стен. Она состоит из вертикальных стоек, ригелей и подкосов, изготовленных из стального профиля, а поверхность штитов — из пластиковых панелей или ОСБ-плит. Эта конструкция отличается небольшим весом, что позволяет устанавливать стены без использования подъемно-транспортного оборудования;
2. Также существуют несъемные опалубочные системы на основе технологии "Velox". Они отличаются высокой скоростью возведения стеновой конструкции и одновременной укладкой защитного слоя из арболитовой массы.
3. Для строительства готовых стен, которые не требуют дополнительной отделки, обычно используются каменные или кирпичные опалубки. Это позволяет снизить затраты на строительство и одновременно увеличить прочность здания.

Обратите внимание! Любые методы строительства на основе заливки бетоном обязательно должны включать вертикальное армирование металлическим прутком.

Металлические и деревянные формы для возведения стен

Самым простым способом для возведения стен является использование разборных конструкций, изготовленных промышленным способом. Они включают в себя боковые щиты из металла и пластика, усилительные балки — ригеля, стяжки, систему телескопических подкосов и вертикальные стойки. Если у вас нет опыта в этом деле, перед тем как начать устанавливать металлоконструкции, ознакомьтесь с инструкцией по их применению. Обычно сначала устанавливаются угловые вертикальные стойки, затем устанавливаются щиты и горизонтальные балки.

После сборки основы для щитов используются стяжки для соединения и установки боковых телескопических подкосов для укрепления. До завершения точной настройки все крепления опалубки остаются недостаточно затянутыми, и по мере выравнивания вертикали замки закрываются полностью. Остается только проверить плотность соединения стыков панелей и залить бетон.

При возведении стен в помещении с готовым потолочным перекрытием, рекомендуется закрепить верхнюю часть опалубки стойками на потолке. Этот метод чаще всего используется при строительстве многоэтажных домов, но его также можно адаптировать для строительства низкорослых зданий.

Для домашнего строительства можно использовать готовые деревянные щиты размером 200х50 см. Подготовьте поверхность под деревянные щиты так же тщательно, как и для металлической опалубки, чтобы достичь горизонтальности. Работать с деревянной опалубкой проще, но скорость возведения стен заметно меньше, чем у металлических конструкций.

Для создания стен применяется простая конструкция, которая обычно используется для отливки фундамента. Она состоит из калиброванной обрезной доски, из которой собираются щиты шириной 50 см и длиной до 2 метров. Эти щиты соединяются распорками из бруса сечением 50х50 мм и длиной, соответствующей ширине стены.
Распорки устанавливаются сверху и снизу на щиты опалубки.

После заливки бетона распорки остаются в стене, что позволяет отделить верхнюю часть, поднять ее на 45 см, закрепить нижний край к оставшимся в бетоне распоркам и установить новые распорки сверху. Этот процесс можно повторять не ранее, чем через 5-7 дней после заливки.

Используя деревянную опалубку для возведения стен, можно выделить простоту и доступность материала. Однако следует учитывать низкую скорость заливки бетона.

Возведение стен по технологии «Velox»

Компания "Velox" умело использует идею использования деревянной основы в своей системе отливки стен. В отличие от других опалубок, деревянная опалубка не только не удаляется после заливки бетоном, но и используется как отделочный слой, тесно сцепленный с бетоном.

Для создания стены используются обычные плиты из древесно-цементной массы, которые крепятся специальными крепежами и устанавливаются на подготовленную поверхность фундамента. Таким образом, можно собрать стену любой длины и формы, подобно конструктору. При возведении внешних стен в опалубку укладывается утеплитель, что приводит к образованию прочной бетонной конструкции, облицованной арболитом и утепленной пенополистиролом.

Специфика возведения стен отливкой в опалубку из кирпича

Использование кирпичной кладки в качестве опалубки для возведения стен из бетонного раствора является одной из самых уникальных и интересных идей. Для этого используется два типа кирпича — облицовочный и силикатный, которые выкладываются вместо стального листа или деревянных щитов. Несмотря на высокую трудоемкость и кажущуюся дороговизну, такой способ формирования стен часто используется для получения прочного и теплого каркаса здания.

Использование пенополистирола позволяет компенсировать давление бетонной массы и после усадки пенополистирол расширяется, заполняя образовавшиеся щели. Литой бетонный каркас надежно удерживает кирпичную кладку и обеспечивает надежную теплоизоляцию внутри стены. Во многих случаях для экономии на дорогом облицовочном кирпиче используют половинки кирпича, полученные разрезанием камня в продольном направлении.

Pereosnastka.ru

Монтаж и установка деревянной опалубки

Категория:

Работы по столярному делу

Монтаж и установка опалубки из дерева

Для строительства в сельской местности опалубку используют при возведении разнообразных конструкций зданий и сооружений из бетона, железобетона, шлакобетона и глинолитных материалов.

Для создания и установки опалубки необходимо использовать предварительно подготовленные элементы (плиты, скобы, кольца и т. д.) со стройплощадки.

При установке опалубки необходимо учитывать возможность ее повторного использования (перемещаемость). Поэтому в своей конструкции опалубка должна быть собираемой и разборной — инвентарной.

Для транспортировки на стройплощадку опалубка, изготовленная на фабрике, поставляется в виде готовых щитов, уложенных на планках, либо в виде готовых коробов (для балок, перекрытий и колонн), собранных из щитов на хомутах. Размеры изготовленных щитов и коробов опалубки должны точно соответствовать размерам конструктивных элементов, для которых они предназначены.

Сборка и монтаж опалубки для бетонирования различных конструктивных элементов зданий и сооружений выполняется по следующей схеме.

Рис. 1. Опалубка фундаментов: а) ленточных; б) под колонны в один уступ: 1) проволочные стяжки, 2) внутренний щит, 3) распорка, 4) наружный щит, 5) упорная планка; в) под колонны в два уступа: 1) проволочная стяжка, 2) распорка, 3) и 4) внутренние щиты, 5) и 6) наружные щиты

Щиты опалубки строго устанавливают в соответствии с проектными размерами и раскрепляют подкосами и распорками, чтобы они были по отвесу от оси фундамента.

После бетонирования определенного участка фундамента и его выдержки крепления с опалубки снимают, а щиты переставляют на следующий участок бетонирования.

Опалубку фундаментов под колонны собирают из готовых щитов и обычно устанавливают в виде ящиков без дна, в один или несколько уступов.

Каждый уступ фундамента состоит из четырех щитов, ширина которых равна высоте уступа. Два внутренних щита имеют длину, равную ширине фундамента, а два наружных щита сделаны немного длиннее и имеют упорные планки для внутренних щитов.

После проверки разметки осей фундамента и его глубины заложения, опалубку устанавливают на дно котлована. Сначала устанавливают наружные щиты вертикально, а затем между ними плотно устанавливают внутренние щиты вплотную к упорным планкам. Между внутренними щитами устанавливают брусок в качестве распорки, а наружные щиты стягивают проволочной стяжкой, прикрепленной к средним швам этих щитов.

При заливке бетона распорку удаляют, а проволочную стяжку оставляют в бетоне.
Если у фундамента под колонну есть два или более уступов, то опалубку каждого последующего уступа устанавливают на предыдущий уступ после заливки бетона.

Готовые короба устанавливают в виде опалубки для колонн.

Обычно сборку коробов производят на месте установки опалубки из заготовленных на стройдворе щитов и хомутов, но также практикуется сборка коробов на самом стройдворе, что упрощает процесс установки опалубки.

Короб опалубки колонны собирают из двух внутренних щитов, равных ширине колонны, и двух внешних щитов, шире колонны на толщину досок опалубки внутренних щитов.

Хомуты, представляющие собой деревянные или металлические разъемные прямоугольные рамки, крепят на коробе с помощью клиньев.

Для точной установки опалубки на забетонированный фундамент используют специальную рамку из брусков, в которую вставляют нижнюю часть короба колонны.

Верх короба опалубки колонны временно раскрепляют расшивками, а затем примыкающими к нему коробами прогонов и балок.

Для создания опалубки прогонов, балок и плит перекрытия используются трехсторонние короба, состоящие из днища и двух боковых щитов. Обычно короба собирают на стройдворе, но иногда это делают на месте установки. В зависимости от ширины прогона или балки, опалубку изготавливают из одной или нескольких досок, собранных в щиты на планках.

Боковые щиты коробов прогонов имеют вырезы для соединения с коробами балок, которые окаймляются брусками.

Фото 2. Монтаж опалубки для колонн: а — общий вид короба; б — деревянный хомут; в — металлический хомут

Установку коробов опалубки для проходов выполняют после установки опалубки для колонн. Концы коробов для проходов вставляются в прорези коробов колонн, образованные обрамляющими брусками верхних высечек. Под нижней частью коробов для проходов устанавливают стойки с головками для крепления опорных досок, которые удерживают боковые щиты от распада.

После установки коробов для проходов устанавливают короба опалубки для балок, опираясь на концы в прорези брусков, окаймляющих выемки у коробов для проходов. Между крайними опорами устанавливают стойки под нижней частью коробов для балок.

Когда короба опалубки для проходов и балок установлены и проверены, приступают к сборке опалубки для плиты.

Сущность сборки опалубки плиты заключается в использовании щитов, кружальных и подкружальных досок. Подкружальные доски крепятся к сшивным планкам боковых щитов для создания коробов опалубки балок. На них укладываются доски на ребро через определенное расстояние — это кружала, на которые укладываются щиты опалубки плиты.

Различные аспекты сборки опалубки ребристого перекрытия, узлы и примыкания коробов опалубки прогонов и балок, установка стоек лесов и опирания опалубки плиты изображены на рисунке 3, а, б, в, г.

Стойки обычно должны быть инвентарными, причем они могут быть как нераздвижные из брусьев и бревен, так и раздвижные, используемые для установки опалубки перекрытий при различной высоте зданий или этажей. Стойки для опалубки перекрытий помещают на клинья или на специальные винтовые домкраты.

Для сборки и установки опалубки стен и перегородок используют заготовленные щиты, стойки или р.е.беп, а также стяжки и распорки. Конструкция опалубки изменяется в зависимости от толщины стены и высоты ярусов бетонирования.

На рисунке 4 представлены различные конструкции опалубки, применяемые при возведении стен.

Обычно щиты опалубки устанавливают на определенном расстоянии друг от друга, равном толщине стены, и между ними вставляют распорки. Затем щиты стягивают между собой на ребрах проволочными стяжками или болтами с использованием специальных горизонтальных схваток.

Распорки извлекают из опалубки по ходу бетонирования, а проволочные стяжки остаются в бетоне.

При возведении стен из монолитного шлакобетона-й, из глино-литных материалов применяют упрощенную конструкцию опалубки. Бетонирование стен в этой опалубке производят участками с ярусами высотой по 0,5 м. При таком порядке бетонирования не получается большой величины распора опалубки; он воспринимается направляющими стойками, установленными попарно через 1,5—2,0 м друг от друга.

Опалубка для сборных железобетонных конструкций и деталей в отличие от опалубки, применяемой для возведения монолитных конструкций, должна иметь как можно большую оборачиваемость.

Поэтому щиты такой опалубки изготовляют обычно из строганых досок и соединяют друг с другом не на гвоздях, а на болтах, разборных хомутах и клиньях.

На рис. 5 в качестве примера показана опалубка Для изготовления сборных железобетонных балок и форма для изготовления сборных железобетонных ступеней.

В условиях открытой местности на полигоне, сборные железобетонные конструкции и детали обычно изготавливают на специальных настилах, называемых бойками.

Когда изготавливают изделия на бойках, опалубку делают только в виде бортовых щитов, которые устанавливают и закрепляют на настиле бойка, который одновременно является основанием для опалубки.

На рисунке 3 изображена конструкция опалубки ребристого перекрытия. Здесь можно увидеть общий вид: короб колонны, боковой щит короба главной балки (прогона), короб второстепенной балки, щит днища короба главной балки, инвентарная раздвижная стойка, металлические рамки раздвижных стоек, диагональная схватка жесткости, винты (домкраты) для регулирования высоты стоек, рамка, в которую устанавливают короб колонны, прочистная дверца короба колонны, дощатые подкладки под стойки, хомуты короба колонны, подкладка под подкружальную доску, подкружальная доска, прижимная доска, сшивная планка бокового щита короба главной балки, окаймляющая доска опалубки плиты, щит опалубки плиты, кружала под щиты опалубки плиты. Также изображены стыки короба балки с коробом прогона и стык короба колонны с коробом прогона.

Забота о опалубке и ее распалубка. Помимо сборки и установки опалубки, обязанности плотников включают подготовку опалубки к заливке бетоном, контроль за ее состоянием во время заливки и снятие опалубки (распалубка) после достижения необходимой прочности бетоном.

Иллюстрация 4. Структура опалубки для стен: а — без горизонтальных замков — на скрутках; б — с замков и ребрами — на болтах; в — упрощенная с направляющими стойками для стен из грунтовых материалов

Перед заливкой бетона необходимо проверить правильное положение отдельных коробов, настилов и других частей опалубки по уровню и вертикали, а также проверить плотность всех стыков, заделку и, при необходимости, заделку щелей.

Во время заливки бетона специальные плотники следят за состоянием опалубки и устраняют любые неисправности, возникающие при заливке бетона (выпуклости, наклоны, затягивание зажимов, защемление стоек и т. д.).

Демонтаж опалубки после застывания бетона должен производиться таким образом, чтобы не повредить детали опалубки и поддерживающие ее строительные леса. Опалубку снимают в обратном порядке ее установки и сборки.

Иллюстрация 5. Сборная опалубка для железобетонных деталей: а — опалубка для балки; б — балка после снятия опалубки; в — съемная форма для ступеней

Все детали опалубки должны быть очищены от остатков бетона и в случае повреждений отремонтированы после разборки.

После восстановления опалубки на определенном участке бетонирования ее можно повторно использовать на следующем участке, а если это не требуется, то хранить как инвентарь.