Для создания опалубки для пола можно использовать деревянные доски или специальные металлические формы, которые устанавливаются перед заливкой бетонной стяжки. Доски следует укрепить на каркасе или закрепить к стенам с помощью строительных скоб.
Важно учитывать геометрию и размеры помещения, чтобы правильно распределить опалубку и создать ровный и прочный пол. Также следует обеспечить необходимый наклон или укос для отвода воды. После заливки бетона опалубку необходимо оставить до полного высыхания и затвердения материала.
- Из фанеры. Фанера является одним из самых распространенных материалов для изготовления опалубки. Она легкая, прочная и легко обрабатывается.
- Из ДСП. ДСП также является популярным материалом для строительных работ. Он дешев, легко доступен и обладает высокой прочностью.
- Из деревянных брусков. Деревянные бруски часто используются для изготовления опалубки, особенно при строительстве бетонных полов на улице.
- Из металлических профилей. Металлические профили широко используются при строительстве монолитных полов, так как они обладают высокой прочностью и долговечностью.
- Из пластика. Пластиковые опалубочные материалы характеризуются легкостью, удобством в использовании, а также хорошей влагостойкостью.
как залить пол в квартире своими руками
В данной публикации мы рассмотрим основные методы создания идеально ровного пола в квартире. Здесь будут представлены подготовительные и ключевые этапы. Также я поясню, какие материалы будут наиболее эффективными.
Если вам требуется качественный и современный ремонт квартиры, то не обойтись без замены напольного покрытия. Это выгодное вложение, и новое покрытие будет выглядеть достаточно привлекательно.
Есть вопросы? Звоните! 8 (499) 390-95-97
Не начинайте ремонт, пока не прочтете это
Безупречно ровный пол – зачем он нужен?
В новом здании наблюдаются различия уровня полов, которые могут достигать 10 см. Сегодня панельные плиты укладываются таким образом, что перекрытие между этажами имеет гладкую поверхность, направленную к потолку, и бугристую поверхность, направленную к полу. Только на бугристую сторону можно уложить линолеум без стяжек, в противном случае паркет будет постоянно деформироваться.
Следовательно, заливка пола выполняется по двум основным причинам:
- Укладка напольного покрытия.
- Установка пола с водяным или электрическим обогревом.
- Дополнительная изоляция пола.
Для вашего сведения
Для получения идеально ровного покрытия мы используем цементный состав для заливки, также известный как стяжка. Эта процедура необходима перед укладкой финишного покрытия. Поэтому у многих владельцев возникает вопрос о том, как правильно заливать полы в квартире. Однако данная технология не является чрезвычайно сложной.
Важно правильно и последовательно выполнять все операции.
Для строительства железобетонного пола необходимо правильно подготовить опалубку, которая будет служить временной формой для заливки бетона. Опалубка должна быть достаточно прочной, устойчивой и герметичной, чтобы избежать просачивания бетонного раствора.
Зачастую опалубку делают из дерева, так как это доступный и легкообрабатываемый материал. Лучше всего использовать фанеру толщиной не менее 12 мм или доски сечением не менее 50×100 мм. Деревянная опалубка легко монтируется и демонтируется, что облегчает процесс строительства.
Если требуется более долговечная и устойчивая опалубка, можно использовать металлические или пластиковые формы. Они отличаются долговечностью, устойчивостью к влажности и механическим повреждениям. Однако такие материалы могут быть более дорогими и сложнее в обработке.
Необходимо тщательно подготовить поверхность, на которой будет установлена опалубка. Поверхность должна быть ровной, чистой и устойчивой. Также важно правильно закрепить опалубку, чтобы она не деформировалась и не сдвигалась во время заливки бетона.
Изготовление каркаса
Я не жалел металла, который был использован для изготовления каркаса. Возможно, его использовали даже излишне, но это было необходимо, чтобы не занимать больше пространства внутри погреба дополнительными столбами-опорами. Основу конструкции составляли толстостенные трубы (диаметр 61 мм, толщина стенки 5 мм), которые я даже не покупал.
Прежде из этих труб было сделано отопление в доме. Оно выглядело ужасно и громоздко, поэтому было логично избавиться от него, заменив современными отопительными приборами. А теперь трубы пригодились для подвала.
В начале процесса я распределил четыре трубы длиной три метра, служащие опорой, над подвальной ямой (на расстоянии 80 см друг от друга). Затем, выставив их на одном уровне, я приступил к проведению сварочных работ. Для этого понадобились трубы меньшего диаметра (? 32 мм – 12 м) и толстая арматура (? 12 мм – 40 м).
Сначала я приварил между опорами 15 поперечин, затем укрепил всю конструкцию сваренными к ним арматурными стержнями снизу. Это позволило создать надежный металлический каркас. Особое внимание я уделил изготовлению рамки, которая обрамляет вход в подвал. Она выполнена из профильной трубы 40/20 мм в форме прямоугольника (длина – 70 см, ширина – 50 см).
Я сам изготовил крышку из профильной трубы (40/20 мм) и толстой фанеры, которая прочно соединена с металлической основой саморезами. Чтобы избежать падения крышки в подвал, я установил уголок, приваренный к нижней части обрамляющей рамки. В тот день я работал со сваркой настолько усердно, что с утра до поздней ночи, но в конце концов завершил свою работу. Я потратил почти две пачки электродов и вдохнул много вредного дыма (ведь трубы были в краске).
Установка опалубки
Стальной каркас был уже готов, а теперь мне предстояло решить новую проблему — собрать опалубку над погребом. Я рассмотрел различные варианты её изготовления, но в последствии решил использовать плиты ДСП, которые были сняты со старого пола. Почему?
Во-первых, это было проще и быстрее, во-вторых, благодаря плитам практически не было щелей, куда мог бы пролиться жидкий бетон. Я крепил их к каркасу с нижней стороны толстой вязальной проволокой: сначала дрелью просверливал в ДСП отверстия, затем продевал в них проволоку, после чего плоскогубцами прикручивал её намертво к арматуре. Получилось надёжно, но, учитывая тяжесть бетона, я на всякий случай поставил снизу несколько временных подпорок.
Работа с бетоном — это действительно сложное испытание, особенно если нужно забетонировать 12 м? за один день с толщиной слоя в 10 см. По этой причине я решил попросить друга о помощи, заранее подготовив все необходимые материалы: гравий, цемент, корыто для замешивания, лопаты, ведра, правило. Мы разделили наши обязанности: вместе мы замешивали бетон (в пропорции 1/5), затем один из нас переносил его в ведрах к месту заливки и выливал, а другой разравнивал готовую смесь трехметровым правилом, плотно прижимая его к маякам и делая частые колебательные движения в стороны.
Вдвоём работали мы на ура. Начав трудиться в восемь утра, уже к обеду закончили заливку. Результат порадовал. Пол получился ровным, и вся комната сразу преобразилась. Через два дня, уже когда бетон высох, я взял старый автомобильный диск и, делая круговые движения, устранил небольшие неровности на поверхности пола.
Теперь оставалось только ждать, пока бетон высохнет окончательно.
Если пол из дерева серьезно поврежден, его можно заменить монолитным бетонным полом, при условии, что пространство под ним требует засыпки не более 600 мм. Если высота больше, придется делать новый подвесной пол, так как бетонный может впоследствии разрушиться из-за осадки засыпки.
Изменение одного перекрытия может влиять на вентиляцию другого. Поэтому перед началом работ рекомендуется проконсультироваться с органом стройнадзора. Коммуникации следует перекладывать до выполнения засыпки.
Подготовка основания
- Нужно избавиться от всех поврежденных деревянных частей и сжечь их. Также следует снять дверь в комнату.
- Обработайте землю и окружающие стены сильным фунгицидом.
- Заполните все полости, которые остались после удаления деревянных элементов, кирпичами и раствором.
- Используя меленый шнур, проведите на стенах линию, которая будет обозначать уровень будущего пола с учетом отделочного покрытия.
- Нанесите еще одну линию примерно на 50 мм ниже этой разметки — расстояние между ними будет указывать толщину стяжки.
- Затем проведите третью линию еще на 100 мм ниже, чтобы обозначить толщину плиты. Четвертая линия будет указывать на термоизоляцию.
Для подготовки основания необходимо провести разметку стен меловыми линиями, отображающими уровень поверхности пола, толщину стяжки и бетонной плиты, а также термоизоляции. Засыпка должна быть выполнена до уровня, не достигающего нижней линии на 25 мм, с тщательным уплотнением каждого слоя кувалдой. На выравненный слой песка следует уложить гидроизоляционную прокладку.
Заполнитель необходимо укладывать порциями не более 20 см, каждый слой должен быть тщательно уплотнен и большие куски должны быть раздроблены кувалдой (см. рисунок выше). В качестве заполнителя можно использовать кирпич, битую черепицу или, еще лучше, гравий. Из засыпки следует удалить древесные и пластиковые частицы, которые могут вызвать нежелательную реакцию с цементом.
После этого поверхность засыпки следует выровнять до уровня на 25 мм ниже линии термоизоляции и уложить выравнивающий слой песка, тщательно уплотнив его.
Постелите на пляже лист толстой (0,2-0,3 мм) полиэтиленовой пленки, чтобы его края были завернуты на стены вдоль всего периметра. В углах аккуратно сложите пленку и временно закрепите ее скрепками. Если одного листа недостаточно для покрытия всей площади, то положите пленку с нахлестом не менее 200 мм и заклейте соединения водостойкой лентой.
При обустройстве пола на первых этажах частных домов сегодня очень популярен вариант создания бетонного покрытия непосредственно на грунте, без укладки перекрытий. Сначала изучим условия, при которых следует выполнять подобные работы. Затем перейдем к описанию основных этапов создания бетонного пола на грунте.
Два слоя бетона на полу
Устройство бетонного пола по грунту
Для устройства бетонного покрытия по грунту используется несколько слоев различных материалов, каждый из которых выполняет свою функцию. Начальным слоем является грунт, который должен быть сухим и тщательно утрамбованным. На него укладываются подушки из песка и гравия, необходимые для дополнительного выравнивания поверхности и равномерного распределения нагрузок.
Эти слои также помогают снизить влияние пучения грунта, происходящего при изменении температуры. В некоторых случаях при создании простого бетонного пола по грунту используется только песок, без гравийной подушки.
Структура бетонного пола
Выбор вариантов полов на грунтовых основаниях
Нельзя забывать, что устройство бетонного пола на грунтовой основе допустимо лишь при определенных условиях — уровень грунтовых вод должен находиться на глубине не менее 4-5 метров, и почва не должна быть слишком влажной. Также различные движения и усадки грунта на строительной площадке должны быть минимальными, в противном случае такое покрытие быстро станет непригодным.
Если предполагается большая нагрузка на пол, используется грубый бетонный слой. На его поверхность укладывается пленка для паро- и влагозащиты, утеплитель. Обычно в качестве утеплителя используется экструдированный пенополистирол высокой плотности. На верху укладывается чистовая бетонная стяжка толщиной от 30-50 миллиметров и более, укрепленная арматурной сеткой.
Устройство бетонного пола на грунте
Использование вибротрамбовки
После покупки всех необходимых материалов и инструментов, первым делом нужно подготовить место для строительства. Вначале освободите площадку от мусора, такого как камни, растения, обломки кирпича и другие ненужные предметы, которые могут помешать работе. Затем, если стены уже построены, отметьте точку внизу дверного проема в помещении — это будет уровень будущего пола. Если необходимо, учтите толщину финишного покрытия, будь то паркет, плитка или линолеум.
Теперь необходимо провести сплошную линию вдоль периметра помещения, показывающую уровень бетонного пола. Сначала нарисуйте эту линию на высоте 1 метр от нижнего края дверного проема, а затем повторите тот же шаблон внизу — там, где пол будет соприкасаться с землей. После этого используйте лопату, чтобы выкопать землю на глубину всех слоев будущего покрытия.
Уплотнение грунта, добавление слоя песка и утеплителя
Перейдем от теории к практике и начнем укладывать бетонный пол на грунт.
Первый шаг: выровняйте грунт с помощью лопаты и граблей, чтобы он равномерно покрывал всю площадь. Также убедитесь, что вы удалили все камни из грунта.
Шаг два. Сомкните землю в месте, где будет устраиваться бетонный пол. Часто для этой цели применяется ручной трамбовщик — с его помощью проходят по поверхности "змейкой", равномерно ударяя по земле силой. При необходимости этот этап повторите два или три раза.
Согласно изображению, площадка для будущего бетонного пола осматривается с помощью ручного трамбовщика
Важно! Если у вас нет фабричного ручного трамбовщика, вы можете сделать его самостоятельно из имеющихся материалов на участке. Это может быть кусок бревна или металлический профиль с тяжелым стальным листом.
Этап 3. Подготовьте песок для засыпки. Используйте качественный материал с минимальным количеством посторонних включений для создания подушки под бетонную стяжку. Песок равномерно распределите на площадке, где будет укладываться пол. Минимальная толщина слоя должна быть не менее 10 см.
Равномерное распределение песка на территории
Этап 4. Используйте грабли для более равномерного распределения песка по территории.
Грабли равномерно распределяют песок
Шаг 5. Так же, как и при уплотнении грунта, возьмите в руки или используйте механический трамбовщик и проходите по всей площадке будущего пола в "змейке".
Шестой этап: обильно орошите песок водой, чтобы он стал более плотным и легче утрамбовывался.
Вода наполняет песок
Шаг 7. Пройдите с трамбовщиком по всей площади песчаной подушки снова. Если нужно, повторяйте эту операцию до тех пор, пока на поверхности песка не останется углублений от обуви — только в этом состоянии он будет достаточно уплотнен для заливки бетонной стяжки.
Для достижения оптимальной плотности песчаной подушки после уплотнения, рекомендуется выровнять ее по горизонту при помощи правила или достаточно ровной деревянной доски.
Укладка пленки на песчаную подушку
Шаг 8. Необходимо разместить полиэтиленовую или другую подходящую пленку на подушке из песка, чтобы создать слой, который будет защищать от влаги и паров. Края пленки должны быть соединены в нахлест не менее 5-10 см, чтобы уменьшить вероятность проникновения воды или паров сквозь слой до бетонной стяжки.
Покрытие пола полиэтиленовой пленкой
Подсказка! Если вы занимаетесь устройством бетонного пола на грунте в условиях, когда стены еще не построены и на участке сильный ветер, то временно защитите пленку от сдувания с помощью досок или других предметов.
Держите пленку прижатой к доскам
Шаг 9. Накладывайте утеплитель поверх гидроизоляции, используя для этого пенополистирол с высокой плотностью. Работа с ним обычно не вызывает сложностей, поскольку отдельные панели легко подгоняются друг к другу. При необходимости их можно разрезать обычным строительным ножом с выдвижным лезвием. При укладке утеплителя помните, что плиты должны стыковаться по принципу, аналогичному стыковке кирпичей или ламината — поперечные швы не должны находиться на одной линии.
На изображении демонстрируется, как необходимо выполнить соединение двух рядов плит пенополистирольного утеплителя. При этом следующий ряд должен перекрывать поперечные швы предыдущего ряда с некоторым смещением в сторону.
После создания вспомогательных слоев перекрытия начнем пошаговое описание обустройства основной части конструкции – бетонной стяжки.
Первый шаг. Подготовьте и установите арматурную сетку поверх утеплителя. При помощи пластиковых подпорок немного поднимите ее так, чтобы она оставалась в нижней половине бетонного слоя – арматура будет принимать на себя нагрузки бетонной плиты на упругом основании из утеплителя и песчаной подушки.
Установка укрепляющей сетки
Этап 2. Приготовьте достаточно густой цементный раствор для установки опорных точек. Опорные точки можно изготовить из обычного стального или алюминиевого профиля, отрезанного по ширине помещения. Каждая опорная точка закрепляется несколькими точками, каждая из которых – небольшое количество густого раствора. Расстояние между опорными точками должно быть меньше, чем длина рейки. Оптимальное расстояние – 70 см.
Фары устанавливаются с использованием цементного раствора
Прежде чем установить маяки, убедитесь, что их положение правильное, используя строительный уровень с необходимой точностью.
Этап 3. Дайте цементному раствору, удерживающему маяки, высохнуть.
После этого необходимо ожидать высыхания смеси
Шаг 4. Подготовьте бетон, его маркировка должна быть не менее М150. Постарайтесь уменьшить количество используемой воды — таким образом вы достигнете высокого качества материала и минимального количества трещин, образующихся в процессе застывания. Будет полезно добавить в специальный миксер специальные пластификаторы, которые можно приобрести в любом крупном строительном магазине.
Смешивание смеси в бетоносмесителе
Важно! Некоторые строители, смешивая бетон, иногда используют жидкое моющее средство вместо специальных пластификаторов в целях экономии.
Этап 5. Разложите смешанный бетон между направляющими и сначала выровняйте его штукатуркой. Затем возьмите правило и создайте максимально ровную поверхность, соответствующую направляющим. Работайте с небольшими участками бетона. Закончив с одним из них, повторите те же действия – разложите материал, выровняйте штукатуркой и окончательно доведите поверхность до гладкого состояния с помощью правила.
Для выравнивания бетона используется специальное правило
Этап 6. Необходимо покрыть бетон полиэтиленовой пленкой для предотвращения слишком быстрого высыхания, так как это увеличивает риск появления большого количества микротрещин или даже трещин достаточно больших. В определенных случаях можно увлажнить бетонный налив небольшим количеством воды. Подождите, пока смесь приобретет прочность и застынет, затем приступайте к нанесению слоя самовыравнивающегося наливного пола – таким образом, вы получите идеально ровную поверхность, пригодную для любого вида отделки.
Обратите внимание! Если в бетоне содержится слишком много воды, она будет вымывать из него цемент. При высыхании этот цемент будет оставаться на поверхности, образуя светлую корку, известную как "цементное молочко". Эту корку необходимо удалить, иначе покрытие будет менее прочным и долговечным.
Видео — Полы по грунту своими руками
Видео — Стяжка плавающего пола. Типы растворов, методы заливки, нюансы и тонкости
Плавающая стяжка на межэтажном перекрытии в частном доме – отличия от пола по грунту
При производстве бетонной стяжки на межэтажных перекрытиях применяется тот же процесс, что и был описан в предыдущем разделе. Однако следует учитывать несколько важных деталей.
Стяжка на межэтажном перекрытии в частном доме, которая плавает
Вот вам еще один пример того, что можно сделать с межэтажным перекрытием
Когда вы сами создаете пол из бетона в своем коттедже, помните: только строгое следование технологиям и нормам обеспечат вам надежное и прочное покрытие, которое прослужит не один десяток лет.
Антон Свистунов занимает пост главного редактора
Дата публикации: 05.06.2017
Нравится материал? Сохраните его, чтобы не забыть!
Начинаем укладывать пол на балконе
Когда все необходимые материалы и инструменты приготовлены, мы приступаем к самому процессу монтажа и укладки пола.
Для любого ремонтно-строительного процесса всегда необходимо начать снятие замеров. И мы не исключение, взявшись за рулетку, измеряем площадь, на которой предстоит работать. В данном случае работать нам предстоит на балконе. Его длина составляет 1 м, а ширина — 3 м.
ПРИМЕЧАНИЕ! Часто производители стяжек для пола указывают в инструкциях время застывания нивелира от трех до пяти часов, но на практике это может быть не так. Исходя из опыта, мы рекомендуем ждать как минимум 24 часа после заливки стяжки, то есть целые сутки.
Когда стяжка застынет и станет твердой, следует начать создание опалубки. В данном случае она будет служить барьером, так как монтажная пена со временем может образовывать трещины и микрощели под воздействием различных природных условий (дождь, солнце, ветер), через которые может поступать воздух.
Установка брусков опалубки для пола
Для создания опалубки используются деревянные рейки, которые укладываются вдоль балкона длиной 3 метра на расстоянии 3-5 см от рамы. Затем с помощью рулетки определяется размер деревянной рейки, которая будет использоваться для создания опалубки в ширину.
Когда мы получаем необходимый размер рейки, мы переносим все измерения на деревянную поверхность. Для этого мы применяем строительный маркер или графитовый карандаш.
Затем начинает работать электрический лобзик. С его помощью мы отрезаем деревянный брусок нужной нам длины.
После того, как планка будет отрезана, она будет приложена на нужное место для крепления. Затем начинаем использовать ударную дрель. С ее помощью производим сверление сквозных отверстий в рейке с интервалом в 30-40 см.
Как только мы просверлили отверстия в планке, ее внешний вид должен приобрести примерно такой облик.
После того, как мы сдвинули деревянную рейку в сторону, мы должны были увидеть оставшиеся следы от сквозных отверстий в полу, которые были сделаны при помощи ударной дрели.
Теперь необходимо вставить дюбели в отверстия, которые были сделаны в деревянной рейке. После этого прикрепляем деревянную рейку с вставленными дюбелями на ее место.
Теперь настало время использовать молоток. С его помощью мы забиваем дюбели в пол.
Когда деревянная лага прикреплена к полу на пластиковые дюбели, мы используем молоток, чтобы забить шурупы в них. Когда все шурупы забиты и планка закреплена на своем месте, она должна выглядеть примерно так.
Как только мы закрепили планку в ширину, мы переходим к следующей, которая крепится вдоль. Мы закрепляем ее точно так же, как и предыдущую планку.
Отличие заключается в том, как мы крепим рейку. Если в ширину мы устанавливаем рейку с интервалом 30-40 см, то в длину мы делаем интервал 50-60 см. Следующую планку мы также устанавливаем вдоль с интервалом 7-8 см и крепим на дюбеля. Затем с интервалом 6-7 см мы устанавливаем следующую лагу при помощи дюбелей.
Когда планки были установлены, результат должен выглядеть таким образом.
Обратите внимание! При сверлении отверстий в полу для установки дюбелей очень часто ломаются сверла. Поэтому мы настоятельно рекомендуем иметь в запасе три-четыре дополнительных сверла.
Утепление пола на балконе с помощью пенопласта
Следующий этап работ — утепление. Для этого мы нарезаем пенопласт на полоски длиной 7-8 см. Используем для этого обычный строительный нож. Затем укладываем пенопласт между деревянными лагами, как показано на фото. После завершения укладки полоски пенопласта, пол приобретает вид, показанный на фотографии ниже.
После этого мы переходим к установке второго уровня. С помощью измерительной ленты мы определяем необходимую ширину бруса.
После замера рейки мы переносим размер на деревянную плоскость и используем электролобзик для отпиливания бруса. Затем приходит очередь шуруповерта для крепления планки.
Для этой цели мы используем саморезы по дереву размером 3,5 х 35 мм.
Сейчас мы закрепляем планку при помощи саморезов.
Так выглядит лага, зафиксированная при помощи шуруповерта и саморезов.
Следующая рейка, которую мы будем устанавливать вдоль, составляет часть опалубки. Ее нужно зафиксировать с небольшим нахлестом, то есть чтобы выступ был ближе к раме балкона. Крепится она при помощи саморезов.
Как только второй слой опалубки закреплен, мы переходим к этапу заливки. Для этого подготавливаем раствор из морозоустойчивого клея для плитки или цемента марки Портланд-М500. После приготовления наносим раствор шпателем на внутреннюю поверхность опалубки по всему периметру.
После того как весь внутренний объем опалубки будет полностью заполнен бетоном, мы переходим к этапу установки реек в поперечном направлении.
Монтаж лаг осуществляется при помощи саморезов и шуруповерта. Шурупы закручиваем методом "доска в доску" (как показано на изображении). Аналогичным образом крепим все остальные лаги, размещая их в ширину с соблюдением шага 15 см между рейками.
Когда следующий слой реек установлен, переходим к заливке всех оставшихся щелей. Для этого используем раствор из морозостойкого клея для плитки. После обработки и заделки всех щелей, оставляем раствор застывать. Этот процесс обычно занимает одни сутки. Через 24 часа раствор должен полностью застыть и отвердеть.
Таким образом, опалубка должна выглядеть как на фотографии.
Проверяем прочность опалубки. Для этого достаточно протестировать ее пальцами, если материал сухой и прочный, значит все в порядке, можно переходить к следующему этапу без опасений.
Утепление бетонного пола на балконе вторым слоем пенопласта
Следующий шаг заключается в выполнении определенной последовательности действий:
- Режем пенопласт на куски шириной 15 см.
- Укладываем резанный пенопласт между деревянными рейками.
- Заполняем щели в полу небольшими кусочками пенопласта, чтобы получилась ровная поверхность без зазоров и щелей.
Укладка лаг по грунту
Этот способ применяется для строительства хозяйственных построек, бань, беседок, веранд и других сооружений. Важно обработать древесину антисептиками. Если вы хотите создать более прочный ленточный фундамент, то лучше выбрать столбчатый, и заранее предусмотреть продухи для естественной вентиляции.
Каким образом создать подобное покрытие?
Этап 1. Уберите плодородный слой почвы. Затем вы можете использовать его для укрепления грядок или выравнивания участка перед домом.
Этап 2. Организуйте разметку для столбиков. Между ними необходимо подобрать расстояние, учитывая нагрузку и размеры лаг. Столбики могут быть сделаны из бетона, блоков или сборных элементов. Размеры опор составляют примерно 40×40 см, глубина закапывания — около 30 см. На дно необходимо насыпать слой песка толщиной приблизительно 10 см и плотно утрамбовать его.
Этап 3. Залейте опоры бетоном. Для приготовления бетона необходимо взять две части щебня, три части песка на одну часть цемента. Воду добавляйте по мере необходимости. В земле опалубку можно не делать, над уровнем грунта следует установить опалубку из досок или обрезков ОСП. При изготовлении опалубки следует использовать уровень, чтобы все грани были строго вертикальными.
Совет для практики: гораздо проще создавать столбики из уже готовых блоков. При выравнивании по горизонтали следует использовать веревку. После того, как крайние столбики выставлены по уровню, между ними натягивается веревка. Отклонения не должны превышать ± 1 см.
Этот разброс будет устранен в процессе установки брусьев.
Этап 4. Начните исправлять погони, начиная с крайних. Для более точного выравнивания по горизонтали можно использовать подкладки. Нежелательно использовать клинья из дерева, поскольку со временем они высохнут и приведут к шатаниям: пол начнет неприятно скрипеть при ходьбе. Между деревянными конструкциями и бетонными поверхностями необходимо уложить два слоя рубероида для надежной гидроизоляции.
Шаг 5. После того, как крайние бруски уложены, между ними затягивается веревка и под нее укладываются все остальные. Бруски крепятся металлическими уголками на дюбелях и саморезы. Чтобы увеличить стабильность, рекомендуется устанавливать их с двух сторон. Доски пола можно укладывать сразу на бруски или сначала уложить черновой пол. Конечный выбор зависит от особенностей эксплуатации и назначения помещения.
Советы профессионалов по выбору лаг
Для создания лагов рекомендуется применять хвойную древесину.
Если есть возможность, необходимо обработать материалы антисептиками. Это очень эффективные средства для защиты древесины не только от грибков, но и от многих вредителей.
антисептик для дерева
Важно всегда выбирать лаги с избытком прочности, особенно при установке, которая подразумевает нагрузку на изгиб. Нельзя забывать, что исправление ошибок, допущенных в процессе укладки половых покрытий, обходится гораздо дороже, чем выполнение работ с использованием качественных материалов и с соблюдением рекомендуемых технологий.
При выборе досок для лаг необходимо быть очень внимательным. Они должны быть абсолютно здоровыми и не иметь следов гнили. Появление сквозных трещин и гнилых сучков абсолютно недопустимо. Если имеются большие здоровые сквозные сучки, то лаги следует устанавливать таким образом, чтобы под ними был упор.
При закреплении лаг необходимо исключить возможность их покачивания.
Часто возникающий шатаний лаг может привести к неприятному скрипу половых покрытий при ходьбе. Чтобы избежать подобных проблем, придется снимать покрытия, что требует времени и средств, и не всегда удается сохранить материалы для повторного использования.