Эффективные способы создания опалубки для многоквартирного дома

Изучите шаги и рекомендации по дизайну и строительству опалубки для многоквартирного дома.

Узнайте, как выбрать подходящие материалы и инструменты для создания прочной и надежной опалубки.

Следуйте подробным инструкциям и советам экспертов, чтобы грамотно организовать процесс строительства опалубки многоквартирного дома.

Для создания опалубки многоквартирного дома необходимо провести подготовительные работы, определить размеры и форму будущего здания. Затем необходимо изготовить опалубочные элементы из дерева или металла и установить их по периметру строительной площадки.

Далее следует утрамбовать грунт, заливать железобетонную смесь в опалубку и оставить на время для затвердевания бетона. По завершении процесса строительства опалубку следует разобрать и использовать на следующем этапе строительства.

Как произвести устройство отмостки МКД по СНиП

Для того чтобы избежать затоплений в подвале МКД и защитить фундамент и стены дома от влаги, необходимо уделить внимание качеству отмостки. В этой статье мы рассмотрим, что такое отмостка, как ее правильно сделать в соответствии с СНиП, а также расскажем о универсальной технологии устройства отмостки.

Вам также пригодятся шаблоны необходимых документов для содержания МКД:

— Акт приемки работ и услуг, разработанный юристами-экспертами

— План-график работ по содержанию и ремонту общего имущества, предоставленный юристами-экспертами

— Договор подряда на выполнение работ, предоставленный юристами-экспертами

— Форма отчета по годовому плану услуг и работ, предоставленная юристами-экспертами

— Протокол ОСС, предоставленный юристами-экспертами

— Акт о затоплении жилого помещения, предоставленный юристами-экспертами

Горизонтальная защитная полоса, прилегающая к наружным стенам цоколя или фундамента, называется отмосткой. Ее основное предназначение — отводить дождевую и талую воду от основания здания. Она устраивается таким образом, чтобы исключить проникновение воды в местах контакта с вертикальной стеной, что необходимо для увеличения срока службы фундамента.

Излишняя влага оказывает разрушительное воздействие не только на основание здания, но и вызывает морозное пучение грунтов. В результате возникают дополнительные серьезные нагрузки, которые неравномерно воздействуют на фундамент.

Когда возводят многоэтажное здание, вокруг его фундамента устраивается гидроизоляционный слой. Стандартная защитная полоса, выполненная согласно ГОСТу, снижает нагрузку на гидроизоляцию и предотвращает размывание почвы вокруг фундамента. Это позволяет увеличить срок службы дома и избежать аварийных ситуаций, которые потребовали бы ремонта.

Кроме того, гидроизоляционный слой Выполняет функцию утепления. Если он устроен правильно, то в подвальных помещениях многоэтажного дома будет лучше сохраняться тепло. Земля под отмостком промерзает незначительно, поэтому подвалы становятся значительно теплее. Это напрямую влияет на комфорт жильцов, так как полы первого этажа остаются теплыми.

Если возле дома растут деревья, то соответствующая по ГОСТу отмостка с достаточными размерами и толщиной защищает конструктивные элементы здания от повреждений корневой системой.

Кроме того, она выполняет и декоративную функцию. Тщательно выполненная защитная полоса вокруг жилого дома придает ему завершенный и привлекательный внешний вид.

Старайтесь использовать заводскую, инвентарную опалубку, а не самодельную! #строительство #проект

Устройство отмостки

Подпорка включает в себя следующие конструктивные элементы.

1. Нижний слой (щебень, песок и т.д.).
2. Защита от воды (использование современных материалов для снижения риска попадания влаги).
3. Покрытие подпорки (бетон, брусчатка и т.д.).

Каждый строитель самостоятельно выбирает типы покрытий и оснований, поэтому универсального вида подпорки не существует.

Когда необходима реставрация конструкции вокруг многоэтажного жилого здания?

Поводом к восстановлению конструкции вокруг высотного жилого дома может служить множество причин. Причиной этому могут быть как естественный износ и повреждения, так и несоответствие современным нормам и требованиям.

Одна из главных причин, требующих восстановления конструкции многоэтажного жилого здания, — это естественный износ материалов и оборудования. Это может проявляться в виде трещин, сколов, коррозии и деформаций, которые могут привести к поломке и опасным ситуациям.

Также повреждения могут быть вызваны внешними факторами, такими как стихийные бедствия (например, землетрясения, ураганы, наводнения) или неправильное использование и обслуживание здания (например, несоответствующая эксплуатация или неграмотный ремонт).

Несоответствие нормам и требованиям

Постройка высотных жилых домов подчиняется определенным правилам и стандартам, которые контролируют их конструкцию и безопасность. Однако со временем эти правила могут измениться, и старые здания могут перестать отвечать новым стандартам.

Если многоэтажное жилое здание не соответствует современным стандартам, то возможно потребуется провести реставрацию для устранения несоответствий. Это может включать в себя замену устаревшего оборудования, укрепление конструкций, улучшение систем безопасности и энергоэффективности.

Преимущества реставрации конструкции

Восстановление конструкции вокруг жилого многоэтажного здания приносит ряд преимуществ:

• Увеличение безопасности и долговечности здания;
• Сохранение и повышение стоимости недвижимости;
• Минимизация рисков возникновения аварийных ситуаций;
• Соответствие современным нормам и требованиям;
• Улучшение энергоэффективности и комфорта для жильцов.

Таким образом, реставрация конструкции вокруг жилого многоэтажного здания необходима для обеспечения безопасности и удобства жильцов, а также устранения несоответствий современным нормам и требованиям.

Куда обратиться для подачи заявки на ремонт опалубки многоквартирных домов?

Чтобы запросить ремонт опалубки в многоквартирных домах, необходимо обратиться в соответствующие государственные и муниципальные органы. В зависимости от конкретной ситуации, вы можете обратиться в следующие учреждения:

• Администрация города/района: обычно на муниципальном уровне осуществляется контроль и управление жилищным фондом. Подача заявки в администрацию позволит вашему обращению получить официальный статус и быть рассмотренным в соответствии с установленными процедурами.
• Жилищно-коммунальные службы: в случае, если опалубка относится к общим элементам или общим частям многоквартирного дома, необходимо обратиться в жилищно-коммунальные службы, которые отвечают за обслуживание и ремонт таких элементов.
• Если возникают проблемы с опалубкой в новостройках или жилых комплексах, обратитесь в департамент жилищного строительства вашего города или региона. Они будут в курсе информации о застройщиках и их обязательствах по ремонту.

Советуем прочитать: Как определить амортизационную группу основных средств?

Помимо обращения в указанные организации, важно учесть следующие моменты:

1. Документирование проблемы: перед подачей заявки рекомендуется составить фотографии или видеоописание проблемы с опалубкой. Это поможет документально подтвердить наличие проблемы и ускорить процесс рассмотрения заявки.
2. Для того чтобы подать заявку на ремонт опалубки в многоквартирных домах, необходимо подготовить подробное описание проблемы с опалубкой и сформулировать требования по ее ремонту. Четкость и ясность информации помогут ускорить процесс рассмотрения заявки и повысят вероятность положительного решения в вашу пользу.

Таким образом, для подачи заявки на ремонт опалубки многоквартирных домов необходимо обращаться в соответствующие государственные и муниципальные органы, а также учесть документирование проблемы и подготовку требований. Необходимо действовать своевременно и настойчиво, чтобы обеспечить выполнение ремонтных работ в соответствии с требованиями и законодательством.

Аренда мелкощитовой опалубки #опалубка #аренда #арендаопалубки #мелкощитоваяопалубка #строительство

Классическое монолитное перекрытие: шаг за шагом

Давайте начнем с изучения структуры и производства классического монолитного перекрытия, а затем рассмотрим его более современные виды.

Основой такого перекрытия является прочная, тесно связанная арматура, которая выступает в роли скелета перекрытия. Прежде чем приступить к заливке, необходимо связать прутья между собой.

Существует множество способов и видов такой связки, а также ее можно выполнить вручную или с помощью специального оборудования. При наличии времени, желания и помощников вы легко освоите это мастерство.

А это видео поможет вам разобраться в этом вопросе, расскажет о способах связывания прутьев и о том, как это лучше сделать:

Для изготовления корректного арматурного каркаса необходим точный расчет. Обычно используют две сетки в верхней и нижней частях с диаметром 12-14 мм из арматуры класса А400. Шаг прутьев должен быть 20 см в обоих направлениях.

Иногда также применяют дополнительную арматуру. Обе сетки должны располагаться на расстоянии 25-30 мм от края плиты. Нижнюю сетку следует подкладывать фиксаторами на расстоянии 1 метра друг от друга, прямо на пересечение арматуры.

Для того чтобы верхняя сетка находилась на определенном расстоянии, под нее устанавливают специальные подставки из прутьев диаметром 10 мм или более современные пластиковые приспособления:

Для данной ситуации было решено использовать отрезки прутьев в качестве подставок к арматуре, которые были приварены.

Чаще устанавливайте подобные опоры, это принесет только дополнительные преимущества:

В магазине можно приобрести такую опору, которая называется "стульями".

Если вам предстоит вязать арматуру, то воспользуйтесь советами опытных мастеров, которые научились использовать для этой цели простые инструменты. Вот отличный способ быстро и легко связать арматуру.

Шаг 1. Возьмите проволоку, загните концы, чтобы получить "ушки", и вставьте под арматуру:

Шаг 2. Соедините концы проволоки сверху и сделайте петельку для крюка. Это займет всего 4-5 секунд:

Шаг 3. Вставьте один конец проволоки в шуруповерт, а другой — в петлю, и включите инструмент на секунду — теперь арматура крепко связана. Теперь остается только отрезать лишний хвостик.

Этот хвостик не мешает процессу бетонирования, но может поцарапать ноги проходящих рабочих. Поэтому лучше сразу избавиться от него, пригнув к стержню арматуры:

Вот, к примеру, отличный простой способ вязки арматуры, особенно подходящий для новичков:

Ниже представлен метод связывания арматуры с использованием обычной металлической проволоки:

Этот способ установки арматуры предназначен для опытных специалистов:

В данном случае для установки перекрытия использовали одинарную арматуру:

Важно отметить, что для создания монолитного перекрытия не требуется использование армопояса. Такое перекрытие способно равномерно распределять нагрузку со всех сторон без дополнительных инструментов. Главное – правильно установить опалубку по всей площади.

Давайте подробно рассмотрим основные этапы создания монолитной плиты перекрытия:

• Шаг 1. Устанавливаем опоры – металлические стойки с возможностью регулировки высоты. Расстояние между ними должно быть около 1 метра, а от стен – около 20 сантиметров.
• Шаг 2. На стойки укладываем ригели, которыми могут быть двутавровые балки, швеллеры или брусья.
• Шаг 3. На ригели устанавливаем опалубку, которая должна быть идеально ровной. Для удобства снятия впоследствии можно использовать гидроизоляционную пленку для досок или машинное масло для метала.
• Шаг 4. Создаем армирующий каркас выбранным способом.
• Шаг 5. Теперь переходим к этапу бетонирования. Необходимо использовать бетононасос для заливки бетона и вибраторы для устранения воздушных пузырей. Затем бетон должен высохнуть и приобрести прочность. Первую неделю после заливки его нужно регулярно увлажнять, а через 28 дней убрать опалубку.

Вот подробности процесса устройства монолитной плиты:

Часто монолитная плита перекрытия получает утепление для повышения теплоизоляции. Это позволяет улучшить теплоизоляцию перекрытия и обеспечить дополнительный комфорт в помещении.

Если в перекрытии будет установлено теплый пол, то толщина бетонной мембраны над ним должна быть от 8 до 10 см. Но нужно помнить, что каждый лишний сантиметр уменьшает полезную нагрузку на 25 кг/кв.м. То есть с увеличением толщины перекрытия его несущая способность уменьшается, что ограничивает возможность размещения мебели и техники.

Таким образом, общая толщина конструкции составит от 180 до 220 мм. По сравнению с деревянным перекрытием, такая конструкция будет намного тяжелее. Из-за этого ее применение возможно не для всех типов зданий.

Кроме того, установка монолитного перекрытия по данной схеме займет много времени: монтаж и разборка опалубки, изготовление арматуры, создание объемного каркаса, заливка бетона и его отвердение.

Отсутствие необходимости в специальном кране не означает, что вам вообще не понадобится специальная техника. Поднять на высоту второго этажа балку весом 60 кг вдвоем или втроем просто, но более 110 кг – уже проблема.

Разбор опалубки ленточного фундамента #стройка #разборопалубки

Сборно-монолитное перекрытие: экономия и практичность

Как было упомянуто ранее, монолитные перекрытия имеют свои преимущества, но несут большие затраты на бетон и вес. Именно поэтому был создан новый тип перекрытия — сборно-монолитное, чтобы сэкономить затраты.

По сравнению с обычным монолитным перекрытием, сборно-монолитное экономит до 30%. Несмотря на то, что стоимость этого перекрытия выше, чем у обычных плит, оно остается более дешевым и менее трудоемким, чем чисто монолитное.

Это своего рода монолитное перекрытие, но с добавлением блоков, которые покрываются арматурой и заливаются тонким слоем бетона. Блоки легче бетона и занимают основное пространство.

Следовательно, количество использованного тяжелого цемента здесь значительно снижено. Это не только экономично, но и облегчает перекрытие. Это имеет существенное влияние на стоимость строительства фундамента, который несет основную нагрузку от веса дома:

Предлагаем внимательно изучить процесс установки сборно-монолитного перекрытия поэтапно.

Для создания сборно-монолитных перекрытий применяются специальные легкие железобетонные балки с арматурой внутри. Они устанавливаются в виде пространственных каркасов, что делает их очень прочными. Благодаря этому такие балки могут быть изготовлены достаточно длинными, чтобы перекрывать пролеты до 9 метров, что особенно важно, если требуется обеспечить просторный холл в вашем доме.

Иногда также используются специальные Т-образные балки с снятой фаской в нижней части. Однако стоит помнить, что для сборно-монолитных перекрытий следует использовать только заводские изделия – нельзя сваривать балки самостоятельно, так как это может быть опасно. Такие балки, называемые тригонами, имеют точно рассчитанную геометрию и вес.

Сегодня производители часто предлагают оцинкованные стальные балки на арматурном каркасе, которые имеют значительно меньший вес — всего 6 кг/м. Это позволяет избежать необходимости использования подъемной техники, сохраняя при этом прочность балок. Однако влияние на вес балок будет оказывать дополнительная продольная температура.

Выбор диаметра и количества стержней балки происходит на основе расчета несущей способности перекрытия. Основное преимущество такого перекрытия в возможности гибкого подбора несущей способности в зависимости от предполагаемой эксплуатационной нагрузки.

Один из видов такого перекрытия — Bonolit, представляет собой стальные балки с треугольным арматурным каркасом. Между балками размещаются газобетонные блоки, которые одновременно служат несъемной опалубкой. Для устройства перекрытия используется тяжелый мелкофракционный бетон класса М250 (В20).

Имеется возможность соединять балки под нужным углом, чтобы перекрыть помещение даже сложной формы и проводить доработку непосредственно на месте установки. Важно отметить, что не требуется выравнивающая стяжка, что значительно экономит бетон. Очень впечатляет также скорость сборки такого перекрытия: лишь четыре рабочих способны собрать его всего за две смены, не требуя при этом высокой квалификации.

Дополнительно балки подпираются деревянными опорами или специальными телескопическими стойками, которые убираются после застывания бетона. При этом телескопические стойки имеют преимущество перед деревянными опорами по ряду параметров.

Кроме того, их можно регулировать по высоте для достижения максимальной точности расположения балок, в то время как при использовании деревянных опор требуются клинья и укрепление укосинами, что занимает гораздо больше времени.

Для установки стоек необходимо расположить их на расстоянии 1,5 метров друг от друга. Очень важно обеспечить каждой стойке прочное основание, такое как утрамбованный грунт или фундаментная плита. В противном случае стойка может начать проваливаться, даже если она установлена на деревянной подкладке.

Укладка блоков-вкладышей

Блоки-вкладыши установлены на железобетонные балки и опираются на них. В нижней части они удерживаются за счет двух боковых пазов. Не требуется кран для установки самих блоков, потому что их вес составляет всего 19 кг. Вес сборно-монолитного перекрытия уменьшается благодаря вкладышам из плотного пенопласта, расположенным внутри.

Эта технология часто используется в Европе, но важно обеспокоиться о пожаробезопасности такого перекрытия. Вкладыши из газобетона обладают более высокой степенью огнестойкости.

В качестве заполнителя между металлическими балками могут быть использованы не только специальные Т-образные блоки, но и газобетонные, керамзитобетонные, полистиролбетонные или из керамики. Стандартная высота балок составляет 10, 15, 20, 25 или 30 см.

Весь комплекс из элементов блоков и балок выполняет функцию неснимаемой опалубки, в которую затем заливают слой бетона М200, предварительно укрепленный сеткой с небольшой ячейкой размером 100х100 мм. Для арматуры используется стандартная проволока диаметром 5-6 мм.

Устройство арматуры и заливка бетоном

В настоящее время проводится обустройство верхнего слоя бетонной диафрагмы, имеющего толщину 5 сантиметров. Этот слой будет расположен над блоками и вставками, образуя верхнюю поверхность перекрытия. Важно следить за тем, чтобы в процессе установки перекрытия на арматуру, опалубку или бетон не попадал мусор, такой как листья и ветки.

Арматурную сетку или каркас вяжут над блоками с определенным зазором. Для этого используют арматуру “восьмерку” или “десятку”, с ячейками размером 10х10 или 15х15 см. Затем свежеуложенный бетон уплотняют при помощи штыкования или виброрейкой.

Существуют различные типы стяжек. Например, одной из самых высококачественных считается Основит Стартолайн. Благодаря наличию легких заполнителей и армирующих фиброволокон внутри смеси, у такой стяжки отличные тепло- и шумоизоляционные характеристики. Эта стяжка особенно хороша в системе "теплый пол". Также, например, Sika Level Pro позволяет создать наливную тонкую стяжку толщиной всего до 5 мм.

Однако важно правильно рассчитать нагрузку на фундамент. Один из способов снизить нагрузку на перекрытие — уменьшить толщину стяжки. Ведь при устройстве традиционной стяжки толщиной 50 мм нагрузка на 1 квадратный метр составляет 100-120 кг. Не всегда бетон способен выровнять пол. Поэтому в перекрытиях используется полимер-модифицированная сухая смесь на цементной основе.

Вот как выглядит монтаж сборно-монолитного перекрытия на практике:

Сборно-монолитное перекрытие обладает высокими показателями в звукоизоляции и теплопроводности, что делает его идеальным вариантом для установки не только каминов, но и даже целых бассейнов на втором этаже. Несущая способна выдерживать от 200 до 1000 кг на квадратный метр.

Другим преимуществом сборно-монолитного перекрытия является его возможность установки в труднодоступных местах, что особенно важно при реконструкции здания. Внутренние блоки позволяют легко изменять форму и размеры этого перекрытия.

При сравнении нагрузки на фундамент, монолитная плита перекрытия толщиной 25 см весит 500 кг/кв.м., а сборно-монолитная – 300 кг/кв.м. Но почему сборно-монолитное перекрытие такое же прочное, как и плита? Все потому, что у него увеличенная высота сечения балки и дополнительная продольная арматура, перекрывающая безопорные пролеты длиной до 16 метров!

Тем не менее, этот тип монолитного перекрытия пока еще не так популярен в России, многие считают, что здесь слишком много предварительных работ, поэтому классическая стяжка предпочтительнее. Для стен из газобетона, безусловно, этот вариант безопаснее.

С чего начать устройство опалубки под отмостку

Прежде чем приступить к изготовлению опалубки для отмостки, необходимо выполнить комплекс подготовительных мероприятий. Они не имеют особых трудностей, однако их выполнению следует уделить должное внимание. Это позволит не только легко смонтировать опалубку и правильно настроить её, но и обеспечить высокое качество готовой отмостки.

Если вы собираетесь заниматься строительством самостоятельно, то в первую очередь сделайте две схемы от руки. На первой изобразите отмостку в разрезе и укажите размеры основных величин, которые в стандартном исполнении равняются:

• ширина — 60-120 см. Более точный показатель высчитывается путем определения длины вылета кровли за стеновые границы и добавления 15-30 см;
• высота наружного края — 5-15 см;
• угол наклона верхней плоскости — 3-7° на каждый метр ширины;
• компенсационный зазор между отмосткой и фундаментом — 1-2 см.

Создайте план отмостки с указанием длины каждой стороны, ширины полосы в прилегающей к фундаменту зоне и на поворотах. После этого произведите расчеты материалов для опалубки, подушки и бетона на основе полученных данных. После закупки материалов приступайте к разметке строительного участка.

Шаг II. Выполните разметку участка

В соответствии с планом, установите колышки напротив каждого угла здания согласно указанным расстояниям. Привяжите к ним веревку, чтобы обозначить внешние границы будущей отмостки. На фундаменте закрепите демпферную ленту, которая будет служить ориентиром при формировании внутреннего края отмостки, а также поможет создать компенсационный зазор.

Шаг III. Выройте траншею

При использовании разметки, выкопайте вокруг дома траншею глубиной от 30 до 50 см. После этого аккуратно выровняйте стены и дно, очистите от остатков земли и извлеките корни растений.

Шаг IV. Сделайте песчано-щебёночную подушку

Для защиты от влаги дно траншеи и освобожденные от грунта поверхности фундамента необходимо выстилать полиэтиленовой пленкой или другим гидроизоляционным материалом. После этого следует создать слой песка толщиной 10-15 см, выровнять его и утрамбовать ударным методом или с помощью дождевания (сбрызгиванием водой). Затем необходимо уложить геотекстиль и заполнить остаток траншейного пространства щебнем, гравием, галькой или керамзитом, но не достигая верха на несколько сантиметров. В случае небольшой глубины траншеи можно использовать подушку только из песка, однако при любом варианте необходимо предусмотреть укладку труб для инженерных коммуникаций.

Теперь, когда этап подготовки завершен, переходите к монтажу опалубки. Если она съемная, выполняйте следующие работы в указанном порядке:

1. Установите опорные элементы. Вбейте колышки из деревянного бруса через каждые 1,5–2 м вдоль натянутого шнура со стороны насыпной подушки.
2. Изготовьте и выставьте щитовые полотна. Прикрепите обрезные доски к колышкам саморезами толщиной 2,5–3 см и высотой, равной сумме расстояния от насыпной подушки до верхнего края траншеи и высоты наружного края будущей отмостки.
3. Укрепите стыки и углы. Укрепите стыки с внешней стороны досками длиной 30–40 см. Стяните углы металлическими уголками (также с внешней стороны). Для усиления опалубочной конструкции в местах расположения стыков и углов установите дополнительные подпорки из дерева или металла снаружи.

1. Установите деревянные доски толщиной 2-2,5 см через опалубочные щиты на расстоянии 1 м друг от друга для поперечных компенсационных швов. Сделайте их края скошенными, чтобы обеспечить необходимый уклон верхних рёбер при выставлении в проектное положение. Обоприте их сторону, обращенную к дому, о стенки фундамента, ориентируясь по демпферной ленте, и зафиксируйте противоположные края в верхней части опалубочных щитов.

Подобным образом монтируется и несъемная опалубка из пенополистирольных плит или бетонных блоков, однако соединения выполняются соответственно выбранному материалу.

Обратите внимание на следующее: иногда съемную опалубку устанавливают до устройства одно- или многослойной подсыпки, а не после. В таких ситуациях плиты должны быть достаточной высоты, чтобы охватывать всю глубину траншеи или только ее часть, предназначенную для заливки бетоном. Поперечины для компенсационных швов устанавливаются так же, как было описано выше.

Дом за 18 дней. Процесс строительства технологией несъемной опалубки панелей SCIP. C-MAX (Кения)

4. Технологическая карта на монтаж опалубки монолитного дома

Для установки опалубки используется башенный кран КБ 403 с длиной стрелы 30 м, установленный в соответствии с планом строительства. Опалубка устанавливается по захваткам, каждый этаж разделен на две части.

Для бетонирования колонн, стен и перекрытий используется опалубка "Пери". Комплект опалубки включает в себя:

— СТЕНЫ изготовлены из металлических щитов, облицованных водостойкой фанерой толщиной 21 мм. Они способны выдерживать давление свежеуложенного бетона до 60 кН/м 2. Включены выпрямляющие замки БФД, обеспечивающие связность, ровность и плотность щитов опалубки, тяжи с допустимой нагрузкой до 90 кН и выравнивающие тяж РСС с подпоркой, рассчитанные на нагрузку 30 кН. Кроме того, имеются консоли навесных лесов ТРЖ 120, обеспечивающие безопасность при нагрузке на подмости до 150 кг/м 2.

— КОЛОННЫ изготовлены из металлических щитов ТРС, облицованных водостойкой фанерой толщиной 21 мм. Они способны выдерживать допустимое давление свежеуложенного бетона до 100 кН/м 2. Включены колонные натяжные болты с допустимой нагрузкой до 90 кН.

— ПЕРЕКРЫТИЙ — состоит из решетчатых балок ГТ 24 различной длины с несущей способностью — 14 кН поперечной силы в распорках и 7 кНм изгибающего момента, а также опор ПЕР 30 с несущей способностью 30 кН; используются щиты из водостойкой фанеры толщиной 21 мм.

Для доставки опалубки на строительную площадку используют специальные контейнеры, которые перевозятся автотранспортом и хранятся под навесом.

На схеме установки опалубки ниже показаны рабочие столы, установка и стыковка тележек "ПЕРИ".

Перед началом монтажа опалубки необходимо выполнить следующие шаги:

— забетонировать железобетонную плиту с арматурой под колонны, стены, лифтовую шахту;

— нанести разметку осей на железобетонные плиты;

— нанести бетоноотделяющую жидкость "Пера-Клин" на щиты опалубки с помощью краскопульта;

— установить проектную арматуру;

доставка профессионального инструмента, приспособлений и оборудования непосредственно на рабочее место.

Инструкция по установке опалубки.

Порядок сборки опалубки на захватке:

ДЛЯ СТЕН и КОЛОНН:

— установите внешние щиты опалубки на подпорках;

— установите внутренние щиты на стропах и замках, повесив подпорки для лесов и настил.

Перенос основных осей здания на плиту производится с геодезическими знаками. Все остальные оси здания определяются от главных осей здания. Контроль вертикальности монолитного строительства осуществляется этажно методом наклонной проекции с использованием теодолитов.

При выполнении геодезических работ необходимо соблюдать СНиП 3.01.03 — 84 "Геодезические работы в строительстве".

Для уменьшения сцепления палубы с бетонной поверхностью необходимо провести тщательную очистку и обработку специальной бетоноотделяющей жидкостью "Пери — Клин". Очистку следует проводить немедленно после снятия опалубки, начиная с распыления водой, затем использования скребка с резиновым наконечником и волосяной щетки, а затем нанесения бетоноотделяющей жидкости.

Наносить бетоноотделяющую жидкость необходимо с помощью ручного краскопульта, при этом процедуру проводить на площадке для складирования (или в теплом помещении в зимнее время). Также необходимо предусмотреть меры для предотвращения смывания смазочной пленки дождем.

Для строповки опалубки используйте специальный крюк TRIO, входящий в комплект опалубки, а также транспортный строп с четырьмя канатами. Для подъема щитов следует использовать два крановых крюка TRIO (носимая способность одного крюка — 1,5 т).
Ниже приведена схема строповки элементов опалубки.

Необходимо поднимать мелкие и отдельные предметы в контейнерах.

Схема натяжения опалубочных элементов.

Порядок операций при сборке опалубки для стен следующий:

— сначала проводится разметка положения диафрагмы на месте, с использованием перфораторов, затем в железобетонных плитах сверлятся отверстия Ø = 25 мм глубиной 90 мм для установки анкеров НКД-S М 20.

— после этого на стенде, в горизонтальном положении, собирается пакет щитов (3 шт.) соединенных замками BFP с навеской на них распорок RSS1.

— затем при помощи крановых крюков системы «Пери» (2 шт. на транспортную единицу) пакет щитов поднимается в вертикальное положение и транспортируется краном к месту установки.

Установка пакета щитов производится в соответствии с рисками, в проектном положении на наружном участке диафрагмы, и закрепляется распорками RSS1 анкерами НКД – S М20 к железобетонной плите. Отдельные щиты или пакеты щитов пристыковываются к установленной опалубке, в зависимости от длины диафрагмы, и скрепляются между собой замками BFD в соответствии с проектом.

Вся конструкция выведена в вертикальное положение с использованием распорок RSS1 перед началом арматурных работ.

После завершения арматурных работ устанавливается внутренний ряд щитов опалубки, который соединяется с ранее установленными щитами при помощи тяжей DW – 15 и гаек-шайб. Также производится установка трубок НПВХ с диаметром Ø = 25 мм на толщину диафрагмы.

— после этого устанавливаются Щ-1 торцевые щиты, которые соединяются с опалубочными щитами с помощью замков BFD и выравнивающихся запор TAR-85, затем к ним крепятся лесовые консоли TRG-120 и деревянный настил толщиной 35-40 мм.

Вся конструкция затем точно выравнивается в вертикальное положение и готова для бетонных работ.

— проводятся работы по укладке арматуры.

— на горизонтальной площадке собирается блок опалубки из двух щитов, которые соединяются колонными болтами.

— с помощью крана, оснащенного стропами с двумя крюками TRIO, блок поднимается в вертикальное положение и устанавливается на горизонтальную площадку, затем временно крепится к основанию при помощи распорки RSS1.

— монтируется третий щит.

Сейчас будет установлен четвертый щит и зафиксирован при помощи распорки RSS1.

Также производится установка лесовых консолей и укладка лесового щита.

После установки распорок RSS1 опалубка приобретает строго вертикальное положение и готова для заливки бетона в лифтовой шахте.

Также проводится разметка внутренних шахт лифта на фундаментной плите.

Четыре пакета из щитов собираются на специальной стойке в горизонтальном положении на длину внутренней стены лифтовой шахты, их устанавливают согласно проекту, с использованием замков BFD.

С помощью крановых крюков системы TRIO (2 шт. на транспортную единицу) пакет поднимается в вертикальное положение и устанавливается на место при помощи башенного крана. Пакет временно фиксируется к железобетонной плите с использованием распорки RSST, затем устанавливаются остальные пакеты щитов и соединяются замками BFD согласно проекту.

Арматурные работы выполняются в текущий момент.

После завершения установки арматуры, наружные щиты опалубки лифтовой шахты устанавливаются и соединяются с уже установленной опалубкой с помощью тяжей DW 15, гаек-шайб и трубок НПВХ Ø 25 мм, соответствующих толщине стенок лифта, а также запорами TAR-85 и замками BFD в соответствии с проектом.

Распорки RSS1 устанавливаются, консоли лесов TRG-120 подвешиваются, и производится укладка дощатого настила согласно проекту.

После того, как конструкция поднимается в вертикальное положение при помощи распорок RSS1, она подготавливается для выполнения бетонных работ.

Сейчас проводятся работы по заливке бетона.

Последовательность установки опалубки лифтовой шахты начиная с отметки +0.000

В свободные от тяжей верхние отверстия устанавливаются опорные элементы (стойка-упор) для поддержки следующего яруса опалубки в соответствии с проектом.

Для проведения монтажных и арматурных работ необходимо установить настил внутри шахты лифта и в лестничной клетке.

Внутренняя опалубка шахты лифта (в сборе) устанавливается с помощью башенного крана на уже установленные опорные элементы (стойки-упоры) внутри шахты.

Арматурные работы выполняются на установленной опалубке внутри шахты лифта.

Далее устанавливаются наружные пакеты щитов опалубки, при этом производится установка тяж DW1, трубок НПВХ Ø 25 мм и крепление замками BFD распорок RSS1 с использованием анкеров НКД – S М20. Также производится установка консолей лесов TRG – 120 и настил по ним согласно проекту.

После этого все конструкции поднимаются в вертикальное положение и готовы для бетонирования.

После установки бетонирование производится в соответствии с технологической картой.

РАЗБОРКА ОПАЛУБКИ.

— начать разборку опалубки колонн, стен и лифтовой шахты после достижения бетоном прочности, равной 1,5 МПа, перекрытие – 15 МПа.

Порядок разборки опалубки.

— снять блок из двух внутренних щитов

— снять следующий блок из двух щитов

— снять внутренний ряд щитов

— удалить торцевые и угловые щиты

— снять наружный блок щитов.

ЛИФТОВАЯ ШАХТА

— снять блок внутренней опалубки

— снять наружную опалубку.

— удалить промежуточные стойки

— опустить на 4 см основные стойки

— снять поперечные балки

— снять щиты опалубки

— снять щиты опалубки

— снять главные балки

Порядок действий при разборке опалубки.

— снять щитовой настил

— снять консоли лесов

• Открутить болты на колоннах, удерживающих блок из двух щитов
• Привязать блок из двух щитов крюками TRIO, отцепить выравнивающие тяги
• Используя башенный кран, опустить блок на площадку для подготовки к следующему заливанию бетона
• Привязать следующий блок из двух щитов, отсоединить выравнивающие тяги и опустить на площадку с помощью башенного крана
• Снять верхний слой щитового настила
• Демонтировать консоли лесов
• Привязать внутренний блок из трех щитов крюками TRIO
• Снять замки BFD с блока щитов, соединяющих его со следующим блоком, отцепить тяги и запоры, и выравнивающие тяги
• С помощью крана освободить блок из трех щитов и опустить на площадку для складирования
• Повторить все операции с последующими блоками щитов
• Привязать торцевой щит крюками

— избавить его от тяжей и засоров, а затем опустить на площадку для хранения с помощью башенного крана

— привязать внешний блок из трех панелей

— снять выравнивающие тяги, замки BFD, которые соединяют его с следующим блоком панелей, и с помощью крана опустить на площадку для хранения

— повторить эти операции с последующими блоками внешних панелей.

ЛИФТОВАЯ ШАХТА

— снять стягивающие тяги и заслонки.

— привязать внутренний блок опалубки четырьмя стропами и с помощью крана вывести его полностью из лифтовой шахты и установить на площадку для хранения для последующей подготовки.

— привязать торцевой блок с распрягающим элементом и с помощью крана вывести из шахты и опустить на площадку для хранения

— снять панельный настил и консоли лесов со следующей внешней стенки лифта

— привязать этот блок двумя крюками TRIO

Поднимите выравнивающие тяги с помощью башенного крана, чтобы вытащить блок из шахты лифта и опустить его на площадку складирования

Повторите эти операции с следующим блоком наружной стенки лифта.

Следуйте технологической карте при демонтаже опалубки.

Обязательно соблюдайте технику безопасности:

— На захватке, где ведутся монтажные работы, не допускается выполнение других работ и нахождение посторонних лиц.

— Очистите элементы конструкций от грязи и наледи до их подъема.

— Не оставайтесь на элементах конструкций во время их подъема и перемещения.

— Не находитесь под монтируемыми элементами до установки их в проектное положение и закрепления.

Для развешивания опалубки использовать вышки монтажные высотой 2,5 м (5.14 Д каталога 2617-961-89) для блоков, а для наружных панелей — настилы блоков.

Запрещается производить монтажные работы на открытых площадках при скорости ветра 15 м/с и выше, а также при гололедице, грозе, тумане, которые могут затруднить видимость в зоне работ. При скорости ветра 10 м/с необходимо прекратить перемещение панелей опалубки.

Монтажники должны находиться на заранее установленных и надежно закрепленных конструкциях или подмащивающих средствах во время монтажа опалубки.

При монтаже панелей с большой парусностью необходимо использовать оттяжки для предотвращения раскачивания.

Ежедневно перед началом работ прораб (мастер) должен провести проверку состояния собранных панелей и блоков опалубки, рабочих настилов, навесных площадок и лестниц.

Выполнение сварочных и газопламенных работ с деревянной опалубкой без применения необходимых мер безопасности является запрещенным.

Абсолютно запрещено оставлять незакрепленные панели или щиты опалубки в отдельно стоящем состоянии.

Необходимо выполнять работы в соответствии с требованиями СНиП 3.03.01-87 "Несущие и ограждающие конструкции", СНиП 12.03-2001 часть 1, СНиП 12.03-2001 часть 2 "Безопасность труда в строительстве", СНиП 21.01-97 "Пожарная безопасность зданий и сооружений", СНиП 2.02.02-85* "Противопожарные нормы".

Технологическая карта для бетонных работ в монолитном доме с использованием опалубки "ПЕРИ".

Бетонирование колонн, стен и перекрытия выполняются захватками. Каждый этаж разбит на 2 захватки в плане. Рабочий шов указан в проекте. Во время установки арматуры на границе захваток в перекрытии следует установить тканую сетку ГОСТ 3826-82, привязав ее к арматуре вязальной проволокой.

Возобновление бетонирования в местах устройства рабочих швов разрешено после достижения бетоном прочности 1,5 МПа. Очистку рабочих швов от цементной пленки необходимо проводить воздушной струей от компрессора. Рабочие швы разрешается устраивать – для колонн и стен в уровне низа плиты перекрытия, для перекрытия в середине пролета 3-4 или 4-5 – параллельно цифровым осям. В начальный период твердения бетона необходимо защитить от попадания атмосферных осадков или потерь влаги.

До начала бетонирования на каждой захватке должны быть выполнены следующие работы:

— установка и выверка опалубки

Составлен протокол осмотра скрытых работ, включая монтаж арматуры, закладные детали, гофрированные трубки электроснабжения и опалубку.

При заливке колонн использовать бетон марки B20, класс морозостойкости F50; внутренние стены (диафрагмы) — бетон марки B20, класс морозостойкости F50; шахты лифтов — бетон марки B20, класс морозостойкости F50; перекрытия — бетон марки B20, класс морозостойкости F50.

Передвижение людей по забетонированным конструкциям и установка опалубки для верхних конструкций допускается при достижении бетоном прочности не менее 15 МПа.

Для армирования стен и колонн используются отдельные стержни и каркасы, которые подаются на перекрытие с помощью крана. Фиксация каркасов с целью создания защитного слоя производится при помощи фиксаторов в зависимости от диаметра арматуры и толщины защитного слоя бетона. Бетон укладывается горизонтальными слоями толщиной 500 мм в пределах фронта работ.

При уплотнении бетона вибратор должен погружаться в ранее уложенный слой на 5-10 см. Шаг перестановки вибраторов не должен превышать 1,5 радиуса их действия. Вибрирование производится до полного исчезновения пузырьков воздуха на поверхности бетона, особенно в углах опалубки.

Для армирования плиты перекрытия используются каркасы и сетки, которые изготавливаются на заводе (арматурном дворе площадки строительства) и затем подаются на рабочее место башенным краном. Установка происходит в следующей последовательности:

— сначала устанавливаются ряд нижних сеток

— затем устанавливаются опорные каркасы

— и, наконец, монтируются верхние сетки.

Пространственные каркасы фиксируются вязальной проволокой, а нижние сетки защищаются пластмассовыми фиксаторами (ТУ 6-05-160-77) для образования защитного слоя. Также параллельно с установкой арматуры проводится прокладка горизонтальных ПВХ труб для электрокоммуникаций.

Перед тем как укладывать трубки, необходимо протянуть проволоку внутрь. Трубки следует закрепить к арматуре при помощи вязальной проволоки. В то же время все внутренние детали должны быть установлены в опалубку в соответствии с проектом.

Укладку бетона следует производить без перерывов в пределах указанного фронта работ на глубину, соответствующую толщине перекрытия, последовательно направляя ее в одну сторону. Высота свободного сбрасывания бетона из бункера не должна превышать 1 метр. Вибрирование следует производить до тех пор, пока на поверхности бетона не появятся пузырьки воздуха и цементное молоко.

Требования по безопасности:

1. Место приема бетона должно быть огорожено со всех сторон, кроме стороны заезда автомобилей. На этой стороне должны быть установлены знаки "Осторожно, возможно падение".
2. Подъем на леса должен выполняться по инвентарным лестницам.
3. При уплотнении бетонной смеси важно не допускать опирания вибраторов на арматуру, закладные изделия, тяги и другие элементы крепления опалубки.
4. Перед началом укладки бетона в опалубку необходимо ежедневно проверять состояние тары, опалубки и средств подмащивания. Выявленные проблемы следует незамедлительно устранять.
5. При уплотнении бетона электровибраторами важно не перемещать вибратор за токоведущие шланги, а Выключать электровибраторы при перерывах в работе и переходе с одного места на другое.
6. Не допускается размещение на опалубке оборудования и материалов, не предусмотренных проектом производства работ, а также пребывание посторонних лиц.
7. Перед началом работ по монтажу арматуры необходимо установить ограждение на каждой захватке на перекрытии по периметру.

8. Выполняйте работы в соответствии с требованиями СНиП 3.03.01-87 "Несущие и ограждающие конструкции", СНиП 12.03-2001 часть 1, СНиП 12.03-2001 часть 2 "Безопасность труда в строительстве", СНиП 21.01 – 97 "Пожарная безопасность зданий и сооружений", СНиП 2.02.02-85* "Противопожарные нормы".

Городское строительство

В настоящее время все больше людей выбирают строительство монолитных домов в черте города. Этот вид застройки позволяет быстро возвести многоэтажные дома в компактные сроки. Благодаря минимальной усадке монолитных конструкций, скорость строительства достигает высоких показателей.

Процесс строительства многоэтажных домов включает следующие этапы:

1. Подготовка участка под строительство.
2. Проведение геологических исследований.
3. Разработка проектов.
4. Процесс возведения дома.
5. Получение разрешения на эксплуатацию дома.

Выбор подходящего земельного участка – первоочередная задача при строительстве многоэтажных домов. Для этого нужно планировать не только проекты, но и получать согласование с управлением городского планирования. Разрешение на строительство проще получить в районах с небольшим количеством многоэтажных домов, в то время как в центральных частях города это может быть сложнее.

Как только разрешение получено, проводятся изыскания грунта. Экспертиза близости грунтовых вод проводится, состояние участка оценивается. После завершения всех исследований и сделанных выводов принимается решение о необходимости специальной технологии строительства.

На этапе проектирования учитываются все вопросы, связанные с возведением дома или комплекса домов, составляются проекты. Создание проекта многоэтажного дома – сложная задача, поскольку он включает не только проектировку дома, но также учитывает удобства и предпочтения жильцов, а также соблюдение норм санитарного законодательства.

В ходе проектирования дома решаются вопросы не только площади каждой квартиры, но также освещенности, вентиляции, теплозащиты.

При возведении многоэтажных домов необходимо учитывать климатические особенности региона и потенциальные природные катастрофы.
Строительство монолитных домов включает в себя сборку конструкции, за которой следует отделка как внутри, так и снаружи. После этого необходимо подключить отопление, канализацию и водопровод. Также необходима установка телефонных линий и электрических кабелей.

Планы многоэтажных домов могут включать различные варианты использования крыши и первых этажей здания.

Строительные компании могут предложить использовать крышу для зимнего сада или создания перехода к другому зданию.
Квартиры на первых этажах могут быть проданы или переоборудованы под магазины. После завершения строительства обязательно создаются детская площадка, парковочные места и зеленая зона возле здания.

Ремонт в монолитной многоэтажке

Постройка зданий из монолитного бетона — это возведение цельной конструкции из бетона, облицованной панелями или кирпичом. Такое здание не имеет стыков и обладает высокой прочностью и долговечностью.

Благодаря тонким стенам, масса здания уменьшается на 20% по сравнению с кирпичной постройкой. Это позволяет снизить давление на фундамент и обеспечить равномерное оседание.

После завершения строительства многие строительные компании предоставляют "голые" квартиры для заселения. Жильцам, конечно, хочется как можно быстрее сделать ремонт. Однако специалисты рекомендуют подождать. Это связано с усадкой здания. Несмотря на то, что монолитная технология строительства предполагает минимальную и равномерную усадку, возникают неприятные исключения.

Эти исключения могут быть вызваны недостаточной геологической изученностью местности, а также особенностями строительства: составом и консистенцией бетона, неправильной технологией заливки, ошибками строителей.

Особенностью монолитно-каркасного дома является не только равномерная и минимальная усадка, но и свободная планировка. Это означает, что могут отсутствовать полные стены или их части, поскольку в монолитном доме нет несущих стен. Преимущество заключается в свободе выбора владельцев по поводу площади комнат и их планировки.