Эффективные методы заливки бассейна бетоном с использованием опалубки: пошаговое руководство

Для заливки бассейна бетоном необходимо сначала подготовить опалубку, которая будет задавать форму и размеры будущего бассейна. Опалубка должна быть установлена на глубину, соответствующую проекту, и желательно должна быть устойчивой к давлению бетона.

После установки опалубки следует начать заливку бетоном, уделяя особое внимание равномерному распределению материала по всей площади бассейна. После заливки бетон нужно выровнять и дать ему время для затвердения. После полного затвердения бетона можно удалить опалубку и приступить к отделке бассейна.

Технология строительства монолитного бетонного бассейна: основные этапы

При выборе размеров будущего бассейна целесообразно руководствоваться средними показателями: глубина не должна превышать 1,6 метра, длина — 10 метров, ширина определяется как половина длины. Глубину можно изменить, если хотите иметь разноуровневый бассейн или прыгать в воду с вышки. Форма бассейна может быть любой, но обычно предпочитают классический прямоугольник. Бассейн может быть открытым, под навесом или в помещении. Наиболее популярны открытые бассейны без навеса.

После определения размеров будущего бассейна и участка под него, начинается копка котлована. Размеры котлована должны быть больше, чем размеры бассейна. Для этого увеличивается глубина до 40 см, ширина и длина до 50 см. На дно котлована укладывается песчаная подушка, затем слой гравия или щебня.

Для обеспечения прочности и долговечности днища бетонной чаши необходима заливка армированного фундамента высотой около 200 мм. Также на этом этапе укладываются коммуникации для канализационной системы.

Опалубку можно начинать через примерно неделю, чтобы бетон успел подсохнуть. Опалубка представляет собой деревянную конструкцию, в которую будет заливаться бетон. Рекомендуется использовать фанеру, чтобы днище и стены чаши имели одинаковую толщину. Благодаря гибкости, фанера легко принимает любую, даже овальную форму.

Чтобы избежать деформации фанеры под давлением бетона, нужно установить брусья в качестве распорок, которые сохранят форму. Перед заливкой опалубки следует создать гидроизоляционный слой из рубероида. Важно, чтобы полосы рубероида перекрывали друг друга. Для улучшения качества гидроизоляции рекомендуется делать несколько слоев.

Изготовление бетонной чаши

Для того чтобы обеспечить прочность и надежность, необходимо армировать стены и пол чаши перед заливкой бетоном. Рекомендуется придерживаться шага арматуры не более 20 см на протяжении всей работы. Для связывания горизонтальных и вертикальных рядов лучше использовать вязальную проволоку, так как она более устойчива к коррозии, чем сварочные швы. Чаша должна быть выполнена монолитно, что подразумевает завершение всех работ за один этап. Для изготовления бассейна лучше использовать гидротехнический бетон, специально разработанный для сооружений, подверженных постоянному воздействию воды.

Действительно, стоимость данного вида бетона заметно выше стандартного, поэтому не каждый может себе это позволить. При заливке бетона применяются виброплиты для равномерного распределения смеси, которые предотвращают появление пузырей и пустот. Чтобы сохранить влагу в бетоне и предотвратить треск основания, бетонную поверхность ежедневно увлажняют водой несколько раз в зависимости от погоды. Также можно накрыть его обычной полиэтиленовой пленкой. Примерно через десять дней опалубку можно снимать, после чего немедленно приступать к штукатурке стен.

Инструкция по установке и бетонированию бассейна из полипропилена

Выбор места

Идеальным местом для установки бассейна является открытая, без тени, защищенная от ветра и имеющая твердый грунт территория. Расстояние между фильтровальной установкой и бассейном не должно превышать 6,0 м, а насос фильтровальной установки должен быть расположен на 0,4 м ниже уровня воды в бассейне (см. рисунок 5).

Подготовка котлована под бассейн

Длина и ширина котлована должны быть больше размеров бассейна примерно на 0,75-1 м со всех сторон (см. рисунок 1).

Глубина котлована состоит из:

• толщины песчано-гравийной подушки — 150-200 мм
• толщины железобетонной панели под основанием чаши — 200-250 мм
• толщины подкладочного материала (геотекстиль, утеплитель, пленка) — 25 мм

• Уровень вертикальной стенки бассейна должен быть учтен (см. рисунок 2).

Следует помнить, что высота верхнего края бассейна над поверхностью земли не должна превышать 300 мм. Необходимо избегать расположения бассейна в местах с высоким уровнем грунтовых вод.

Если участок, на котором планируется установка бассейна, имеет грунтовые воды или влажный и рыхлый грунт, необходимо проконсультироваться со специалистом, чтобы узнать возможные способы устранения воды, уплотнения грунта и другие необходимые меры. Максимально допустимый уровень грунтовых вод не должен быть менее 200 мм ниже бетонной плиты основания бассейна. Если такие условия не могут быть обеспечены, рекомендуется установить дренажную систему. Дно дренажного колодца должно находиться ниже бетонной плиты основания, где будет размещен дренаж по всему периметру плиты. Возможен вариант с частичным погружением чаши бассейна и последующей засыпкой.

Бетонная плита основания

Перед тем как сделать бетонную плиту, необходимо выровнять дно котлована песчано-гравийной подушкой (см. Рисунок 2). Рекомендуемая толщина плиты составляет 200-250 мм и должна иметь одну или две арматурные сетки (толщина арматуры 10-12 мм с шагом 200-250 мм). Размеры плиты должны быть больше размеров дна чаши бассейна (не менее, чем на 250 мм со всех сторон).

Поверхность плиты должна быть горизонтальной и гладкой (максимальное отклонение от горизонтали +3 мм). Для этого на поверхности плиты нужно заливать выравнивающую стяжку.

Если бассейн оснащен донным сливом, то плита основания может иметь уклон 1-2 см от дальнего края бассейна к сливу; в этом случае в плите нужно сделать приямок в месте установки донного слива и канал под сливной трубопровод (это согласуется с Исполнителем при выборе места установки бассейна).

Установка бассейна

Для устройства бассейна необходимо начать с укладки геотекстиля на затвердевший бетон, затем, при необходимости, установить теплоизоляцию толщиной 20-30 мм из экструдированного пенополистирола. Для защиты от протечек используется полиэтиленовая пленка черного цвета. После этого устанавливается чаша бассейна или укладывается дно, если бассейн собирается на месте. Чтобы обеспечить дополнительную защиту, боковые стенки бассейна также обкладываются черной полиэтиленовой пленкой и листовым пенопластом.

Процесс бетонирования бассейна

После установки чаши в котлован на бетонное основание производят бетонирование бассейна по периметру с внешней стороны (толщина бетонной стенки составляет 200-250 мм). Перед началом бетонирования внутри чаши бассейна устанавливаются опоры и щиты (при необходимости) — для поддержания боковых стенок в строго вертикальном положении по всей высоте и периметру, а также фиксации прямолинейных участков верхнего края чаши. После этого устанавливается опалубка и арматура в один или два слоя по периметру бассейна (в качестве арматуры можно использовать дорожную сетку с ячейкой 100-150 мм и толщиной 5 мм или такую же арматуру как для бетонной плиты основания).

Для того, чтобы усилить бетонное дно бассейна, необходимо связать арматуру боковых стенок с основанием. При заливке боковых стенок рекомендуется устанавливать опалубку не на всю высоту, а начиная снизу и постепенно поднимать ее вверх по мере застывания бетона. Смесь, рекомендуемая для использования, состоит из 1 части цемента марки не ниже М-400, 3 частей песка и 4 частей щебня; при этом полученная смесь не должна быть слишком жидкой.

После завершения всех подготовительных работ можно приступить к процессу заливки бетоном. Заливку стенок бассейна следует осуществлять поэтапно. Для этого необходимо наполнить бассейн водой на 300-400 мм и равномерно распределить приготовленный бетон по всему периметру, избегая образования пустот внутри и следя за тем, чтобы стенки не провалились внутрь бассейна. Если такое проваливание все-таки произошло, его необходимо устранить до застывания бетона при помощи подпорной конструкции.

После того, как первый слой бетона застынет, наливается дополнительные 300-400 мм воды, после чего снова укладывается бетон на ту же высоту. Этот процесс повторяется до тех пор, пока боковины бассейна не будут полностью заливаться бетоном.

Особое внимание: новый слой бетона следует укладывать только после того, как предыдущий застынет!

После завершения заливки боковых стенок бассейна опалубка удаляется, а пространство между бетонной стенкой и котлованом заполняется песком, который затем проливается водой и уплотняется. При финальной отделке необходимо учесть защиту от прямого попадания влаги в песчаную заполненную часть вокруг бассейна — нужно применить гидрозатвор (рис.2).

Для того чтобы разместить фильтровальную установку на улице, необходимо предусмотреть забетонированный пластиковый резервуар с дренажной системой для сброса воды (см. рис.5). Установка фильтровальной системы должна производиться на небольшом (100-150 мм) возвышении. При установке и бетонировании бассейна необходимо избегать повреждения внутренней поверхности чаши.

Материалы для работы с бассейном

Для заливки бассейна, помимо бетона, необходимо приобрести несколько основных материалов:

1. Для армирования дна и стенок потребуется пруты диаметром 12 мм, которые следует укладывать в виде сетки с ячейками 20х20 см. Для укрепления углов нужны прутья диаметром 14 мм, а также проволока для их связывания.
2. Для гидроизоляции бассейна потребуется специальное покрытие (пленка, обмазочный состав, мембрана и т.д.), а также рубероид для первичной гидроизоляции.
3. Теплоизоляцию обычно выполняют из пенополистирола, пенополиуретана или пенополиэтилена.
4. Оформление чаши бассейна обычно проводят с использованием плитки из стекла, керамики или натурального камня.
5. Для изготовления опалубки потребуются пиломатериалы.
6. Также понадобится грунтовка, эпоксидная смола и другие вспомогательные материалы.

Марка бетона

Основной строительный материал — бетон — требует особого внимания к его качеству. Он должен быть прочным, водонепроницаемым (маркировка W8), морозостойким (маркировка F200) и способным выдерживать высокие нагрузки и температурные перепады.

Эти свойства обладают бетонные марки М350-М400, который идеально подходит для изготовления плит, перекрытий, фундаментов и заливки бассейнов. Для улучшения свойств бетона необходимо добавлять специальные пластификаторы и гидрофобные вещества. Лучшим вариантом будет приобретение готовой бетонной смеси на заводе, хотя можно попробовать и приготовить ее самостоятельно.

Состав раствора

Если бетон нельзя купить из-за удаленного расположения участка или других обстоятельств, то его можно приготовить своими руками. Для приготовления 1 м³ готового состава понадобится:

• 600 кг цемента;
• 1500 кг чистого песка средней фракции;
• 800 кг рубленой фибры (стеклофибры);
• 3 л пластификатора.

Другой вариант бетона с использованием песка и щебня включает в себя следующие компоненты:

• Объем цемента – 380 кг;
• Средняя фракция щебня – 1250 кг;
• Масса песка – 630 кг;
• Пластификатор – 1 кг.

К содержанию ↑

Расчет расходов на изготовление бассейна

Если вы собираетесь делать бассейн своими руками, вам придется потратить немалую сумму денег. Одной из самых затратных статей расходов будет покупка бетона и его компонентов.

Совет! Фибра, герметики, доски и брус, отделочные материалы довольно дорого стоят. Но на них можно сэкономить, например, если использовать плотную ПВХ-пленку вместо керамической плитки или мозаики.

При строительстве плоских и коробчатых бассейнов на каждый квадратный метр бетонной поверхности требуется не менее 81 кг арматуры. Это значит, что для армирования стандартного бассейна понадобится несколько тонн этого материала, что обойдется недешево.

Кроме того, вам придется приобрести и другое оборудование:

Нельзя экономить на этом, иначе циркуляционная система не будет функционировать должным образом и не сможет обеспечить достаточное количество воды. Обычно на оборудование расходуется от 100 до 150 тысяч рублей, и примерно столько же требуется на остальные материалы. Указанная сумма уменьшается при уменьшении площади бассейна.

Инструменты для сооружения бассейна

Для самостоятельного изготовления бетона потребуется приобрести бетономешалку. Также необходимо взять в аренду глубинный вибратор и подготовить соответствующие инструменты:

• выполнения работ по разведению, накладыванию и заливке бетона;
• осуществления строительства опалубки;
• производства отделочных и гидроизоляционных работ.

Бетон и цемент: бассейн своими руками

Дачные участки и загородные дома все чаще окружаются густой зеленью, бассейнами и зонами для отдыха. Строительство бассейна на собственном участке можно осуществить собственными силами. Бассейн может стать местом для купания как детей, так и взрослых. В резервуаре можно накапливать воду для полива, а во время отдыха возникает неповторимая расслабляющая атмосфера.

Размер будущего бассейна зависит от параметров участка. Резервуар должен быть удобно расположен относительно водопровода, но при этом он не должен наносить ущерб окружающей территории дачного или загородного участка. Бассейн может иметь различную форму: овал, круг, прямоугольник, восьмиугольник, или более сложные. Однако самыми простыми в исполнении считаются бассейны в форме квадрата или прямоугольника.

Проводим исследование местности, где будет установлен бассейн. Необходимо избегать наличия кустов и деревьев поблизости. Посадка рядом с бассейном может повредить его гидроизоляцию из-за прорастания корней. Отпадающие листья могут привести к образованию водорослей в водоеме.

Если рядом есть дерево, вам придется регулярно чистить бассейн, чтобы избежать скопления мусора. Это займет больше времени, чем отдых. Особенно вредны для бассейна распространенные виды деревьев, такие как ракитник, ива, каштан и тополь.

При выборе места для бассейна лучше выбрать участок с небольшим уклоном. Это упростит создание системы водоотведения, а также ускорит земляные работы. Идеальным вариантом для строительства будет наличие глинистых почв. В случае нарушения гидроизоляции, глина может предотвратить утечку воды.

При подготовке к строительству прямоугольного бассейна следует учитывать направление ветра на участке. Идеально, если ветер будет дуть вдоль прямоугольника, чтобы избежать скапливания мусора, пыли и листьев в углах бассейна. Для этого рекомендуется установить трубу перелива в этой области, через которую мусор будет уноситься вместе с водой. Также можно устроить два отверстия вдоль краев стен бассейна для улучшения системы очистки от мусора, которые чаще всего размещаются в углах бассейна, где мусор обычно скапливается.

При выборе глубины бассейна важно учитывать, что оптимальным параметром для специалистов является расстояние от дна бассейна до поверхности воды в 144 см. В таком бассейне можно свободно передвигаться, плавать и даже безопасно прыгать. Однако, если планируется использовать трамплин для прыжков, рекомендуется увеличить глубину до 230 см. Можно создать участок с такой глубиной непосредственно под местом прыжка с трамплина, а остальная часть бассейна может иметь обычную глубину.

Это позволит сэкономить воду. Если бассейн предназначен специально для малышей, то его глубина не должна превышать 50 см, исходя из возраста и роста ребенка. Таким образом, как дети, так и взрослые смогут чувствовать себя уверенно и спокойно во время отдыха.

Если бассейн предназначен для использования как взрослыми, так и детьми, то необходимо отделить зону с небольшой глубиной от "взрослого" бассейна специальной сеткой. Сетка должна подниматься от дна и выступать над поверхностью, чтобы взрослые и дети могли контролировать ситуацию. Если в бассейне есть две зоны с разной глубиной, то важным условием при его организации является плавный переход от одного уровня к другому. Резкие изменения или пороги могут привести к травмам или несчастным случаям.

Подготовительные работы

Согласно подготовленному плану, начинаем размечать область. Для этого используем измерительную ленту и устанавливаем колышки в углах будущей конструкции. Чтобы обеспечить ровные края, натягиваем шнур между колышками. При рытье ямы нужно учитывать, что она должна быть больше на 40-50 см, чем будущий резервуар.

Котлован должен быть больше по длине, ширине и глубине, и желательно, чтобы его стены имели небольшой уклон в 3-7 градусов. Уклон должен быть направлен наружу, чтобы избежать оползней во время работ. Такие стены сделают бассейн более прочным.

Размеры и вес будущей конструкции будут определять подготовку основания для бассейна. Для крупной конструкции необходимо установить фундаментную плиту из монолитного железобетона. Для небольшого детского бассейна можно использовать подушку из смеси песка и гравия. Дно нужно выровнять и утрамбовать.

На дно котлована укладывается подушка из песка толщиной 20-30 см. Необходимо предусмотреть систему дренажа сразу после выкопки котлована, чтобы избежать задержки влаги на дне ямы. Можно создать углубление в середине котлована и заполнить его гравием. Гравий равномерно распределяется по всей поверхности дна.

Слой дренажа толщиной 6-10 см поможет избежать застоя воды.

Для обеспечения гидроизоляции бассейна рекомендуется использовать рубероид на битумной мастике, прокладывая его в два слоя над песчаной подушкой. Необходимо также захватить стенки бассейна на 20-25 см при укладке рубероида. Качество отделки стен зависит от аккуратности устройства деревянной опалубки вокруг котлована.

Затем в получившуюся щель между опалубкой и грунтовой стеной заливается жидкий бетон на 30-40 см. Для усиления стен бассейна можно использовать стальную сетку или проволоку диаметром 4-8 мм, нарезанную на отрезки равные высоте стенок бассейна.

В случаях, где проволока пересекается, мы соединяем прутья мягкой проволокой. Важно, чтобы образующиеся ячейки имели стороны не более 20-25 см, арматура должна находиться не на поверхности бетона, а в середине бетонной заливки.

Начинаем строительство стен бассейна с использованием цемента и песка, воды и щебня.

При возведении чаши бассейна из железобетона используем арматуру диаметром 8-14 мм. Обычно создается двухслойный каркас с шагом в 150-300 мм, в зависимости от размеров бассейна. Для небольшой конструкции можно подойдет арматура диаметром 8 мм, уложенная в один слой с шагом 200-300 мм. Для бассейна площадью около 30 квадратных метров пригодится арматура диаметром 12 мм, уложенная в два слоя с шагом 200 мм.

Для гарантирования равномерности дна бассейна необходимо установить арматуру из стальной сетки посередине. Для того чтобы распределить сетку по середине слоя толщиной от 15 до 25 см, можно использовать камни, которые помещаются под сетку. Во время заливки пола необходимо следить за тем, чтобы уклон составлял 3-5 см.

Поверхность дна бассейна должна быть абсолютно ровной, чтобы можно было перейти к последующей отделке без необходимости устранения дефектов. Заранее устанавливаем сливную трубу в стену перед заливкой бетоном. В месте, где труба проходит через стену бассейна, будет установлен водозапорный вентиль. Конец трубы будет направлен вниз под уклоном для слива воды. Также необходимо предусмотреть яму для слива воды возле бассейна, куда будет направлен другой конец сливной трубы.

Для построения стен бассейна необходимо иметь под рукой цемент, воду, песок и щебень. При подготовке смеси для заливки фундамента крайне важно придерживаться правильных пропорций. Для приготовления одного кубического метра раствора необходимо использовать следующие материалы: 327 кг цемента, 177 кг воды, 625 кг песка, 1270 кг щебня. Можно воспользоваться готовой сухой смесью, но если размеры бассейна небольшие, то можно приготовить раствор своими руками. Для возведения чаши рекомендуется использовать цемент марки не ниже 500.

Когда бетон залили в опалубку, важно дать ему время застыть. После того, как поверхность застынет, можно удалить опалубку и обработать бетон цементным молочком. Для этого нужно развести цемент в воде и нанести получившийся раствор на всю поверхность бетона с помощью малярной кисти.

После этого стены и дно бассейна можно облицевать керамической плиткой. Если это не возможно, то можно воспользоваться масляной краской. В любом случае перед окраской поверхность необходимо подвергнуть грунтовке.

Необходимо обустроить цементный бордюр вокруг нашей конструкции. Кирпичи могут быть использованы для создания бордюра, который затем укладывается на цементный раствор. Использование темной плитки может помочь сэкономить на обогреве бассейна, так как темный цвет будет притягивать и сохранять солнечную энергию. Небольшие дорожки из плитки с нескользящей поверхностью могут быть выложены вокруг бассейна.

При оформлении углов прямоугольного бассейна можно использовать пластиковые или металлические профили. Пластик может быть превращен в ограждающую конструкцию, которая защищает от травм. При обустройстве дорожек необходимо помнить, что под ними должен быть уложен теплоизоляционный и гидроизоляционный материал. Для жесткости обычно используется арматура, которая становится несущей конструкцией для садовой дорожки вокруг бассейна.

Этапы строительства

Строительство водоема можно разбить на несколько этапов:

1. Выбор и обозначение места.
2. Выкопка ямы.
3. Установка системы для слива воды.
4. Установка опалубки.
5. Подготовка и заливка бетонной смеси.
6. Завершающая отделка.

При выборе места следует учесть, чтобы бассейн не находился слишком близко к фундаменту дома. Также рядом не стоит сажать крупные деревья, которые могут нанести ущерб конструкции своими корнями. Лучше, если деревья будут расти на некотором расстоянии от водоема. В этом случае не придется постоянно убирать опавшие листья из бассейна.

Иллюстрация 2. Процесс создания бетонного плавательного бассейна.

Бассейн должен быть спланирован таким образом, чтобы люди могли свободно плавать в нем. Средняя глубина чаши составляет 6:3 метра. При выборе размера следует обратить внимание на то, что слишком маленький бассейн неудобен для использования, а слишком большой потребует длительного наполнения и слива воды.

Если в семье есть маленькие дети, часто одну часть бетонной чаши делают небольшой для них. Или же устраивают специальный небольшой "отросток" возле основной чаши специально для детей. Однако необходимо иметь в виду, что дети должны находиться под присмотром, чтобы они не попали в глубокую часть бассейна.

После выбора места для будущего бассейна начинаем копать яму. Глубину лучше делать немного больше среднего человеческого роста, чтобы можно было нырнуть, не опасаясь удариться о дно. Рыть котлован можно вручную или с помощью мини-экскаватора, если такая возможность имеется. Главное — соблюдать разметку, чтобы бассейн получился равномерной формы.

Форму бассейна можно выбирать по желанию — круглую, квадратную, прямоугольную или любую другую. Но стоит помнить, что острые углы усложняют уборку.

Когда котлован будет готов, нужно предусмотреть слив для грязной воды, которую придется менять периодически. Частота смены воды зависит от времени года. Существуют специальные препараты, которые предотвращают образование микроорганизмов в воде и могут быть добавлены для поддержания чистоты.

Тем не менее, будет необходимо периодически обновлять воду в бетонной чаше. Для этой цели устанавливают слив.

При строительстве бассейна своими руками, простейший слив часто делают из металлической бочки, в которой пробиты отверстия в стенках. Эти отверстия можно пробить зубилом. Бочка устанавливается в землю в одном из торцов дна бассейна.

Процесс устройства дна бассейна из бетона

Для начала необходимо установить бочку ниже уровня дна. В неё опускается труба из металла или пластика и заполняется крупными валунами. При заливке дна чаши, трубу выносят на поверхность и создают сливное отверстие. Диаметр отверстия должен быть достаточным для того, чтобы в него вставлялась пластиковая бутылка объемом 1,5 литра.

Бутылка будет играть роль пробки. Дно бассейна должно иметь небольшой уклон к сливному отверстию.

Рис. 2. Опалубка устанавливается на стенах котлована, изготавливается из различных материалов, таких как доски, фанера, гипсокартон и др. Внутри опалубки создается арматурный каркас из металлических отходов. Внутренние поверхности опалубки обкладываются полиэтиленом, чтобы избежать утечки влаги при затвердевании бетона.

Щебень укладывается на дно выемки вместе с металлической сеткой. При создании опалубки следует учесть, что стены чаши лучше всего поднимать на высоту 50-70 см над уровнем земли.Бетонный раствор готовится из 1 части цемента марки не ниже М 400, 3 частей промытого крупнозернистого песка и 5 частей щебня. В раствор добавляется жидкое стекло. Для заливки бетонной чаши размером 6х3 метра и глубиной 2 м 30 см потребуется 15 бутылок жидкого стекла по 0,5 литра. Раствор готовится в достаточном количестве для одновременного заливки всей чаши.

Это может быть упрощено с применением небольшой бетоносмесительной установки. Во время заливки необходимо обеспечить равномерное распределение раствора между арматурой и избежать образования полостей. Работа будет более эффективной с использованием вибратора. В случае его отсутствия, раствор рекомендуется прокалывать штыковой лопатой для лучшего уплотнения. Дно бассейна заполняется вместе со стенами.

Используя гидроизоляцию швов, вы можете обеспечить защиту от проникновения влаги и сохранить целостность бетонных конструкций.

Для полного высыхания раствора требуется от 4 до 6 недель. В случае жаркой погоды, необходимо увлажнять бетон мокрой тканью, а при дождливой погоде — защищать от дождя с помощью полиэтилена.

После того как бетон приобретет нужную прочность, можно приступить к финишной отделке, которая определит внешний вид сооружения. Вы можете использовать готовую облицовочную плитку или другие материалы, такие как осколки мраморной плитки, которые можно приобрести недорого на заводах по обработке мрамора.

Эти осколки мрамора укладываются на цементный раствор с добавлением жидкого стекла, который приготавливается из цемента и просеянного песка.

Установка лестницы

На этапе строительства бассейна можно заранее предусмотреть специальную лестницу, которая будет спускаться в воду. Можно выбрать бетонные ступени или металлическую конструкцию. Второй вариант предполагает возможность приобретения готовой лестницы или изготовления ее из труб определенного диаметра. Готовые лестницы, продающиеся в магазинах, обычно хромированы и не требуют дополнительной обработки.

Если же вы решите изготовить металлическую лестницу из трубы, будьте готовы покрасить ее специальной краской, предназначенной для использования под водой. Использование обычной масляной краски приведет к скорому отслоению покрытия и появлению ржавчины на металлической конструкции.

Постройте эскиз лестницы для бассейна.

Как упоминалось ранее, иногда требуется сливать воду из бассейна, чтобы его очистить. Пробку для слива можно изготовить из резины и привязать к цепочке или тонкому тросу, чтобы можно было извлекать ее из воды без погружения. Однако ее необходимо прекрасно подогнать под сливное отверстие, чтобы она не пропускала воду.

Гораздо проще использовать пластиковую бутылку с водой для закрытия отверстия. Бутылка устанавливается в сливное отверстие, и при необходимости слива воды ее можно разрезать ножом и свободно извлечь.

Не рекомендуется делать пробку из дерева, так как под воздействием воды она разбухнет, и извлечь ее из отверстия станет невозможно.

После того, как вода вылита, необходимо очистить стены бассейна. Для этой процедуры используются либо моющие средства, либо специальная жидкость для очистки бассейнов, либо раствор медного купороса.

Из описания видно, что возведение бассейна своими руками — задача не из сложных. Для этого потребуется:

• для приготовления раствора потребуются цемент, песок, щебень, жидкое стекло
• для сооружения опалубки понадобятся доски, фанера, гипсокартон и полиэтилен
• для изготовления силового каркаса пригодятся арматура или металлические отходы
• для бетонирования дна чаши следует использовать металлическую сетку
• для финишной облицовки пригодятся плитка или обломки мрамора
• для изготовления лестницы можно использовать готовую лестницу или металлическую трубу
• для выполнения работ потребуются ведра, лопаты, терка, сито

Построить бассейн возможно даже без специальных навыков. Важно следовать инструкции, в которой все детально описано.

Оформлять бассейн можно по своему желанию. Возможно выложить вокруг него декоративную плитку и создать зону для загара, установив туда шезлонги. Также можно разместить вокруг бассейна скамейки или поставить беседку.

Наконец, хочу предупредить, что создавать освещение в бассейне самостоятельно не стоит.

Электричество и вода — очень опасное сочетание.

БАССЕЙНЫ

Вы находитесь здесь: Главная Статьи Библиотека статей Технология бетонирования стенок полипропиленового бассейна (техпроцесс)

Техническое задание на бетонирование стенок чаши бассейна и последовательность выполнения операций Москва 2006 г. 1.1. Материал – хвойная обрезная доска (50х150) либо брус (100х100). 1.2. Во избежание появления царапин на стенках и дне чаши при сборке контрольной обрешетки, предварительно дно и стенки застилают полиэтиленовой пленкой. 1.3.

При увеличении размеров чаши свыше 4м х 8м, дно чаши покрывается листами фанеры толщиной от 3 до 5 мм. 1.4. При создании контрольной обрешетки для прямоугольных бассейнов размером 5м х 10м и более, а также переливных бассейнов, на стены также укладываются листы фанеры толщиной от 10 до 15 мм. Эта обрешетка обеспечивает сохранение прямых стен и размеров чаши при заливке бетоном. 1.5.

Контрольная обрешетка внутри чаши изготавливается из досок размером 50х150 мм. Доски устанавливаются вертикально вдоль бортов с максимальным расстоянием между ними 350 мм. Для вертикальных стоек можно использовать брус размером 100х100 мм. Горизонтальные доски устанавливаются равномерно по всей высоте бортов бассейна с шагом не более 350 мм.

Необходимо, чтобы внутренние бруски обеспечивали жесткость конструкции, достаточную для поддержания нагрузок, возникающих при заливке бетоном бассейна. Внимание: для крепления досок обрешетки использовать только саморезы, запрещается использование гвоздей. Рис. 1 1.6.

После сборки контрольной обрешетки внутри чаши производится наполнение чаши водой до глубины 40 см и проверка ее герметичности. Если дно наклонное, то глубокая часть чаши заполняется на 40 см.

Обратите внимание: Температура воды, наливаемой в чашу, должна быть: — для закрытых бассейнов (бассейнов круглогодичной эксплуатации в помещениях) — 25 ± 5°C; — для открытых бассейнов — 10 ± 5°C. Если температура воды отличается от необходимой, ее необходимо либо нагреть, либо дать время для нагрева. 1.7. Производится заливка бетона вдоль периметра чаши на высоту 15 см для "посадки" дна. 1.8.

Определение отметки уровня "чистого" пола. Обратите внимание: Маркировку уровня "чистого" пола осуществляет Заказчик. 1.9. Установка переливных лотков на одном уровне и их приварка к стенкам полипропиленовой чаши. Обвязка переливных лотков трубами ПВХ с выходом за пределы области бетонирования.

1.10.

Добавление воды на 20 см.

1.11. Установка арматуры вдоль периметра чаши. Арматура Ø 12-14 с расстоянием между стержнями 300х300 мм. 1.12. Заливка бетоном периметра чаши на 40 см.

Используйте бетон марки М300. Дайте бетону высохнуть не менее 8 часов для полного застывания. Затем произведите поэтапное заливание бетоном слоем 30 см (высотой), предварительно добавив в чашу 30 см воды и одновременно контролируя прямолинейность стен чаши. Ширина заливки составляет: — 25 см для чаш размером до 4м x 8м; — 30 см для чаш размером более 4м x 8м.

ПРИМЕЧАНИЯ: 1. По необходимости перед заливкой бетоном требуется создание стандартной внешней опалубки. 2. Проводите бетонирование аккуратно и равномерно по всему периметру чаши. Избегайте нагрузок на обвязку ПВХ и повреждений труб. ВНИМАНИЕ: Высота слоя бетона при заливке должна быть на 10-20 см ниже уровня воды в чаше. Рис.

2 1.14. Перед тем, как начать бетонирование, необходимо тщательно проверить уровень и форму переливных лотков. Перед заливкой бетона в каждый лоток необходимо уложить ровную доску толщиной от 20мм до 30мм по всей его длине. Ширина доски должна быть равна (а + 2)мм, где а — ширина переливной решетки. Рис.

3 1.15.