Эффективные методы монтажа деревянной опалубки для ленточного фундамента: пошаговое руководство

Монтаж деревянной опалубки ленточного фундамента является необходимым этапом строительных работ. Деревянная опалубка создает форму для заливки бетонного раствора, обеспечивая необходимую прочность и устойчивость фундамента.

Правильно установленная опалубка гарантирует ровность и геометрические параметры будущего строения. При выполнении этого этапа необходимо учитывать особенности грунта, размеры и конструктивные особенности фундамента для обеспечения надежной основы зданию.

Опалубка для фундамента своими руками для любых бетонных работ

Для осуществления всех бетонных работ необходимо использование специальной опалубки, которая существует в более чем двадцати различных видах. У всех этих видов конструктивные отличия, но их общая функция заключается в удержании жидкой бетонной массы в заданной форме до полного застывания. Почти каждый дачник, занимающийся строительством на своём участке, самостоятельно устанавливает опалубку для фундамента.

Требования к опалубке варьируются в зависимости от того, для каких бетонных работ она предназначена, какой объем бетонного раствора она должна выдерживать, будет ли она съёмной или постоянной, из какого материала она изготовлена, и в какое время года выполняются бетонные работы.

Однако существуют общие условия, которые не зависят от конкретных обстоятельств. Поверхность места установки опалубки должна быть очищена от любого мусора. Опалубка должна успешно выдерживать давление жидкого бетона. Расчетное давление должно составлять не менее 8,0 кПа, и при этом прогиб щитов опалубки при максимальных нагрузках не должен превышать 1/400 от ширины обслуживаемого пролета. Определение требования к весу опалубки предполагает, что 1 квадратный метр щита не должен весить больше 30 кг.

Разновидности

Существует разнообразие типов опалубок. Они разделяются на две основные группы по их мобильности: съемные и несъемные. Съемные конструкции могут быть сняты после застывания бетона и использованы повторно, именно они являются наиболее распространенным видом опалубки.

Несъемные конструкции Выполняют важную функцию как теплоизоляторы, они обычно изготавливаются из пенополистирола. Хотя этот материал не дешев, его нецелесообразно разбирать после завершения работ над фундаментом, поэтому его просто засыпают землей. Он обеспечивает изоляцию бетона от воды и хорошую теплоизоляцию.

Иногда на воздушных грунтах устанавливаются комбинированные опалубки из дерева и пенополистирола.

Какой материал нужен?

Для возведения основания из ленточного или плитного фундамента подходят как обрезной, так и необрезной пиломатериал. Важно, чтобы внутренняя сторона, соприкасающаяся с бетоном, была гладкой. Если нет возможности приобрести гладкие доски, рекомендуется самостоятельно обработать материал с одной стороны. Это упростит работу с готовым фундаментом, исключив необходимость дополнительной отделки.

Толщина доски зависит от размеров будущего фундамента и объема бетонной смеси. Чем больше объем бетона, тем толще и прочнее должен быть материал для опалубки. Обычно толщина досок для опалубки составляет от 25 мм до 40 мм, иногда используется 50-миллиметровая древесина.

Если размеры фундамента настолько велики, что 50 мм недостаточно, то потребуются металлические конструкции.

Вообще, толщина играет очень важную роль и ее нельзя недооценивать. Слишком тонкие доски, используемые при заливке бетона, могут начать деформироваться, что приведет к волнам на поверхности фундамента и потребности в последующей выправке. В худшем случае тонкая доска может не выдержать давления бетонной массы, опалубка развалится, а дорогостоящий раствор, вероятнее всего, испортится, так как его будет практически невозможно собрать и использовать повторно.

Необходимо, чтобы все доски в конструкции имели одинаковую толщину. Это Влияет на форму будущего фундамента — если одна или несколько досок будут тоньше остальных, то бетон их деформирует, и на фундаменте появятся бугры и волны.

Ширина материала также зависит от размеров фундамента и условий работы. Оптимально использовать доски шириной от 15 до 20 сантиметров, но здесь нет жестких правил. Можно использовать и узкую доску (10 сантиметров), но тогда сборка усложнится — потребуется больше подпорок и поперечных брусков для соединения.

Слишком широкий материал может деформироваться под давлением бетона, что приведет к образованию так называемого "пуза" в конструкции.

При выборе материала для опалубки необходимо обратить внимание на несколько важных моментов.

• Очень важно, чтобы доски были устойчивы к растрескиванию. Из этого следует, что не стоит использовать доски из мягкой древесины, таких как береза и другие лиственные породы. Они подходят только для одноразового использования, когда опалубка остается внутри бетонной конструкции. В остальных случаях предпочтительно использовать ель, сосну или пихту. Для больших и массивных конструкций можно использовать доски из осины, так как они лучше выдерживают тяжесть бетонного раствора.
• Нежелательно использовать дубовые доски для опалубки фундамента, так как содержащаяся в них кислота отрицательно влияет на бетонную смесь, замедляя затвердевание раствора и уменьшая общую прочность фундамента, особенно без специальных добавок.
• Покупка дорогостоящих древесных пород для опалубки нецелесообразна, поскольку после демонтажа доски будут непригодны для чистовой отделки и других деликатных работ. Разумнее использовать обычные сосновые доски 3 или 4 сорта, которые, при необходимости, можно обработать до нужного состояния своими силами.
• Для изготовления бетонной конструкции необходимо использовать древесину с оптимальным показателем влажности, который должен быть не менее 25%. Если использовать слишком сухую древесину, она будет активно впитывать влагу из бетонной смеси, что может негативно отразиться на прочности фундамента. Кроме того, цементное молочко после застывания внутри пиломатериала существенно снизит его качество и ограничит спектр работ для повторного использования. Не обязательно замерять влажность древесины при сборке щитов – достаточно просто хорошо намочить доски. Излишняя влага на прочность бетонной конструкции не повлияет, так что в крайнем случае при облачной погоде фундамент будет чуть дольше застывать.

Важное значение имеет не длина досок, а их соответствие длине фундаментной ленты или стен. Главное — оставить запас в 3-5 сантиметров. Важно проверить древесину на наличие сколов и трещин, так как они могут привести к проблемам при заливке бетона.

Лучше всего выбирать доски с ровным распилом краев, чтобы избежать возможных проблем с бетонной смесью. Также стоит обратить внимание на пористость материала и выбирать материалы с как можно более низким показателем.

Оптимально приобретать доски для фундамента непосредственно на лесопилке, так как профессиональные организации предлагают более качественные материалы и могут выполнить распиловку изделий по нужным размерам.

Особенности расчета

Перед заказом опалубки для фундамента, мы советуем правильно рассчитать объем материалов заранее, чтобы избежать необходимости покупки дополнительных досок в процессе строительства. Для точного расчета пиломатериалов, нужно обратить внимание на следующие моменты:

• Измерить точную длину периметра фундамента и высоту заливки;
• Разделить общую длину периметра на длину одной доски, чтобы узнать количество необходимых досок для одного ряда;
• Разделить высоту будущего фундамента на ширину одной доски, чтобы узнать количество необходимых изделий по вертикали;
• Умножить полученные показатели по длине и высоте, чтобы узнать общее количество досок.

При покупке досок, обычно проводятся расчеты в кубических метрах, чтобы узнать количество единиц в кубе, нужно выполнить следующие расчеты:

• Для определения объема одной доски необходимо перемножить ее длину, ширину и толщину;
• Затем полученное число нужно разделить на кубический метр.

После определения количества досок в одном кубическом метре, вы можете рассчитать необходимый объем для вашего конкретного случая. Например, для опалубки под фундамент, общее количество досок разделяют на их количество в одном кубическом метре. Расчет также можно провести по формуле. Например, если общая длина периметра будущей конструкции составляет 100 метров, а высота – 70 сантиметров.

Оптимальная толщина пиломатериала для такой опалубки – 40 миллиметров. Поэтому нужно умножить 100×0,7×0,04, и в результате получится необходимый объем в 2,8 кубических метра.

Также для создания опалубки потребуются следующие материалы:

• бруски;
• фанера;
• полиэтиленовая пленка;
• Для крепления используйте саморезы.

При выборе брусков важно учесть, что их размеры должны быть не менее 50 на 50 миллиметров, а общая длина составит примерно 40% от общей длины досок.

Материалы для опалубки

Для того чтобы сделать съемную ленточную опалубку, можно использовать различные материалы:

1. фанера;
2. плиты OSB;
3. алюминиевые и стальные листы;
4. пластиковые панели;
5. доски и готовые деревянные щиты.

Самым выгодным вариантом считается использование деревянных щитов, так как их стоимость невелика и их можно использовать неоднократно. Для более удобной разборки конструкции, лучше всего использовать саморезы вместо гвоздей при скреплении досок. Из-за того, что дерево впитывает воду, рекомендуется обшивать щиты из дерева или фанеры полиэтиленом с внутренней стороны опалубки.

Важно помнить, что для опалубки нужно выбирать только ровные и хорошо высушенные доски. Сырая древесина под воздействием солнечных лучей может деформироваться, что может привести к неровному фундаменту.

В настоящее время возможно выкупить и установить уже готовые опалубки из различных материалов: пластика, стальных листов или деревянных щитов. Они обладают ровной поверхностью, быстрой установкой и способны выдерживать большие нагрузки. Единственным недостатком является их высокая стоимость.

Несъемные опалубки создаются из листовой стали толщиной до 2 мм и блоков из пенополистирола. Стальные листы легко подгибаются, что позволяет придать опалубке любую необходимую форму. Армирующий каркас приваривается непосредственно к стенкам опалубки, придавая конструкции дополнительную прочность. Однако данный метод также обладает высокой стоимостью материалов.

Пенополистироловые блоки — это дорогой, но удобный вариант для опалубки. Они легкие, надежно защищают фундамент от влаги и мороза, и легко соединяются между собой. Кроме того, они не требуют подпорок с внешней стороны благодаря специальным перемычкам.

Прежде чем заказывать материал, нужно аккуратно измерить размеры опалубки и рассчитать необходимое количество с помощью калькулятора.

Этапы сборки опалубки

Самым популярным вариантом является опалубка из досок, поэтому мы будем рассматривать именно эту конструкцию. Для работы вам понадобятся:

• сосновые сухие доски толщиной от 30 мм;
• брус 50х50 мм;
• саморезы;
• шуруповерт;
• ножовка;
• полиэтиленовая пленка;
• строительный степлер;
• рулетка;
• маркер;
• уровнемер.

Теперь давайте рассмотрим, как правильно построить опалубку своими руками. На момент сборки опалубки траншея под ленточный фундамент уже должна быть подготовлена. Вся конструкция будет крепиться к брусьям, вбитым по углам траншеи. Длина этих брусьев должна на несколько сантиметров превышать высоту фундамента. Вбивать их нужно так, чтобы они оставались с внешней стороны конструкции, а нижние концы для удобства заостряют топором.

Перед началом сборки опалубки необходимо провести точные замеры внутреннего и внешнего периметра будущего фундамента. Затем следует обрезать пиломатериал согласно замерам и собрать щиты, состоящие из трех досок шириной 10-15 см. Обратите внимание, что чем меньше в опалубке вертикальных швов, тем прочнее конструкция. Для скрепления досок можно использовать строительные шпильки или отрезки досок и саморезы. Убедитесь, что щиты скреплены крепко, чтобы обеспечить прочность и надежность конструкции.

Деревянная опалубка

Дерево, фанера водостойких марок, ДВП и ДСП являются самыми доступными и экономичными материалами для создания опалубки. Доски опалубки могут выдерживать до 15 циклов при соблюдении технологических требований. Толщина досок для изготовления фундаментной опалубки должна быть от 4 до 5 см, а их ширина – не менее 15 см.

Лучшими видами древесины для этих целей являются хвойные породы с влажностью не менее 22%. Расстояние между досками опалубки не должно превышать 2 мм. Перед заливкой бетона допускается обработать установленные доски водой, чтобы дерево набухло и уменьшились зазоры. Пластины из фанеры, ДСП или ДВП выдерживают до 30 циклов заливки.

Набор деревянных планок, устанавливаемых вдоль краев котлована, является самым простым типом деревянной опалубки, который можно сделать своими руками. Засыпка бетоном производится прямо в котлован, вырытый в глинистом грунте. В зависимости от материала и наличия несъемных элементов, такая конструкция может иметь несколько вариантов.

Опалубка из фанеры

Для покрытия палубы используются фанерные панели. Фанерные щиты (3) устанавливаются на край траншеи и крепятся с помощью раскосов (8) к кольям (4), размещенным на расстоянии не менее 1 метра от края траншеи. Шаг между раскосами не должен превышать 1 метр.

Верхние срезы щитов соединяются деревянными перемычками (6) с интервалом в 0,5-1 метра. Допустимое отклонение геометрии фанерных щитов не должно превышать 2 мм на каждый метр длины опалубки. Краевые струны обноски (7) устанавливаются вдоль верхнего края бетонной заливки (5). Гидроизоляционный материал из ПВХ или EPDM (2) укладывается на песчаную подушку (1), уплотненную на дне траншеи. Его края должны плотно прилегать к грунтовым стенкам и щитам, с изгибом вверх и надежной фиксацией при помощи мебельного степлера.

Опалубка из досок

Для укрепления края траншеи используются доски (3), которые закрепляются с помощью раскосов (8) и кольев (4) в соответствии со схемой (рис. 2). Расстояние между досками не должно превышать 2 мм. Процесс установки этой конструкции аналогичен установке палубы из фанерных панелей.

Опалубка с утеплителем на всю глубину

Для создания неподвижной опалубки ленточного фундамента и палубы из фанерной панели используются блоки несъёмной ЭППС, а также фасадные дюбели для их надёжной установки. После заливки бетона дюбели крепко закрепляют панели ЭППС к стенкам фундамента, а фанерные щиты устанавливаются на край траншеи и закрепляются укосами и кольями. Верхние края щитов скрепляются деревянными перемычками, установленными на определенном расстоянии друг от друга.

Блоки ЭППС обеспечивают герметичность за счёт специальных замков, а правильную высоту заливки ленточного фундамента определяют по краевым струнам обноски. Высота фанерных щитов должна быть на 5-7 см выше уровня заливки фундамента.

Для герметизации траншеи используется гидроизоляционная плёнка (2), которая укладывается на всю глубину с небольшим запасом и крепится к верхней кромке щитов при помощи мебельного степлера. На дне траншеи укладывается песчаная подушка (1) высотой не менее 20 см. Блоки из ЭППС прикрепляются к фанерным щитам и грунтовым стенкам траншеи с помощью гвоздей длиной 20 см (9). Верхние торцы блоков ЭППС закрепляются к поперечным перемычкам саморезами (11), которые легко снять при необходимости снять опалубку.

Опалубка с утеплителем в подземной части

Для придания нужных характеристик поверхности основания используются блоки ЭППС в качестве подземных элементов опалубки, а также металлические или пластиковые листы. Листы ЭППС (12) устанавливаются на дне траншеи, а поверхность стенок цоколя покрывается гладкими листами (11) для получения необходимой текстуры. При использовании несъемных блоков ЭППС (URSA, Пеноплекс, Dow, BASF) толщиной от 5 см можно использовать более легкую решетчатую палубу, что позволяет сэкономить строительные материалы.

Устройство деревянной опалубки для траншей с откосами, или для ленточных фундаментов с бетонной подготовкой

Если грунт не позволяет заливать бетон непосредственно в траншею, или для установки фундамента требуется бетонная подготовка, то деревянная опалубка устанавливается на всю глубину траншеи, ширина которой увеличивается на 2 величины среза фундамента, а стенки траншеи выполняются в форме откосов.

Для палубы лучше использовать водостойкие марки фанеры (9), но также можно использовать доски толщиной 4-5 см и шириной от 15 см. Листы фанеры крепятся на каркас из деревянного бруса (10). Для стягивания щитов используется специальное приспособление, состоящее из металлической трубки (5), устанавливаемой между щитами.

Для установки щитов используется специальная конструкция: на резьбовую шпильку нанизываются бруски, гайки или резьбовые пластины (4), которые затягиваются для надежной фиксации. Расстояние между резьбовыми стяжками составляет 0,5 м, а для направляющих используются краевые струны (7). Вертикальную устойчивость обеспечивают распорки (3) и раскосы (11), причем колья (12) для раскосов должны быть забиты не менее чем на 1 м от краев траншеи.

Для установки опалубки можно использовать песчаную подушку (вариант 1) или бетонную подготовку с анкерами (вариант 2). Согласно ГОСТ Р 52085-2003, допустимая погрешность по вертикали должна быть не более 5 мм на метр высоты. Для палубы из досок допустимая неровность на метр длины — 3 мм, а для палубы из фанерных щитов — 2 мм. Деревянные несущие и формообразующие конструкции необходимо снимать без использования ударных нагрузок.

Материал для изготовления

• Металл;
• Железобетон;
• Дерево;
• Пенополистирол;
• Подручные материалы.

Для создания опалубки под фундаменты можно использовать различные материалы, такие как металл, железобетон, дерево, пенополистирол или подручные материалы. Металл является универсальным материалом и подходит для устройства конструкций как ленточных, так и столбчатых фундаментов.

Прямая сварка арматуры к опалубке обеспечивает их взаимодействие и дополнительную прочность конструкции. Установка довольно проста, металлическим листам легко придать нужную форму. Однако высокая стоимость становится основным препятствием для широкого применения этого метода.

Использование бетонных плит также является дорогостоящим мероприятием. Заливка смеси позволяет экономить материал, но плиты имеют большой вес и требуют использования специальной техники, что не очень подходит для самостоятельного строительства.

Для индивидуального строительства наиболее распространены опалубочные материалы из пенопласта и дерева. Элементы из пенопласта легкие и обеспечивают быстрый монтаж. Кроме того, материал обеспечивает дополнительное утепление конструкции.

Для изготовления устройства из древесины можно использовать фанеру или доски. Создание опалубки для фундамента своими руками в этом случае не требует больших затрат и сложных инструментов. Этот вариант наиболее подходит для тех, у кого мало опыта в строительстве.

Если нет возможности использовать перечисленные материалы, можно воспользоваться тем, что под рукой. Вместо обычной опалубки можно использовать:

• профлист;
• шифер;
• старые деревянные конструкции.

Недостатками такого подхода являются сложность работы, невысокая надежность, вероятность утечки бетона, ограниченная область применения. Такую опалубку можно использовать только при возведении небольших строений.

Изготовление и установка

Прежде чем приступить к изготовлению опалубки для фундамента, необходимо расчитать ее необходимое количество. Для расчетов потребуются следующие исходные данные:

• периметр фундамента;
• его высота;
• размер элемента опалубки.

Например, если используется дерево, необходимо вычислить общую длину досок и объем всей необходимой древесины. Для правильной и быстрой установки опалубки лучше при покупке предусмотреть небольшой запас материала в размере 3-5%.

Перед началом работ следует выровнять основание под фундаменты и выполнить разметку на местности.

Для того чтобы создать устройство из досок, необходимо тщательно соединить их между собой. Допустимы раскрытия не более 3 мм, при больших зазорах пространство между досками нужно забить или проконопатить в зависимости от размера. Важно, чтобы внутренняя поверхность опалубки была достаточно гладкой, и расстояние между досками не отличалось от чертежей.

Для фиксации опалубки для ленточного фундамента используются горизонтальные доски, установленные между небольшими стойками. Строительство начинают с углов здания. Важно помнить, что при затвердевании бетонной смеси конструкции подвергнутся значительному давлению. Для переноса этой нагрузки достаточно установки колышков при высоте фундамента не более 200 мм, для более высокой ленты потребуются упоры.

После сборки каркаса необходимо проверить его положение с помощью отвеса или специального строительного уровня. Если все верно, можно приступать к закреплению щитов. Гвозди следует забивать так, чтобы их шляпки находились внутри опалубки. Важно установить распорки, чтобы обеспечить правильную работу противоположных щитов. Обычно для этого используют брус сечением 50 на 50 мм или металлические шпильки.

Для предотвращения протечек раствора внутрь конструкции иногда применяется полиэтиленовая пленка. Это существенно упрощает процесс монтажа.

Конструкция из пенополистирола поставляется в виде готовых к использованию элементов. Плиты уже соединены между собой и имеют распорки, поэтому остается лишь установить элементы в соответствии с проектом. После заливки нет необходимости удалять такую опалубку. Она не создает дополнительной нагрузки на фундамент и остается в качестве теплоизоляционного слоя.

Деревянный тип

Среди преимуществ этого вида можно выделить низкую стоимость и возможность многократного использования. Можно собрать опалубку из ламинированной фанеры, пластика или деревянных досок. Для деревянной опалубки следует соблюдать следующие условия:

• опалубка должна быть прочной;
• важно, чтобы после застывания бетона её можно было легко снять, поэтому внутренняя поверхность должна быть достаточно гладкой;
• не должно быть зазоров между досками и щитами.

Создание опалубки — не сложная задача. Важно следовать инструкции и избежать образования щелей, чтобы избежать утечки бетона при заливке. Для точной установки щитов можно использовать отвес, строительный или водной уровень. Арматурный каркас устанавливается внутри опалубки и закрепляется, затем пространство заливается бетоном.

Для предотвращения разрушения конструкции необходимо обязательно укрепить опалубку укосинами.

После заливки бетона и прохождения определенного времени возникает вопрос о том, когда нужно снимать опалубку. Эту работу следует выполнять только в том случае, если вы уверены в надежности бетона. Важную роль играет температура воздуха во время заливки: если было слишком холодно, стоит подождать.

Когда уверенность в прочности фундамента достигнута, можно начинать демонтаж, начиная сверху и двигаясь вниз. Особенно внимательно нужно работать с углами. Обычно на снятие опалубки достаточно 10 дней.

Несъемная бетонная опалубка для фундамента

Новый метод строительства фундамента с несъемной опалубкой появился совсем недавно и уже значительно упростил жизнь строителям. Эта технология стала очень популярной еще в начале 2000-х годов.

Подготовительные работы для монтажа опалубки выполняются в соответствии с теми же этапами, которые проводятся перед установкой обычной опалубки:

• Проводим все необходимые расчеты и чертежи.
• В зависимости от веса здания и типа почвы подбираем необходимую марку бетона.
• Очищаем территорию от мусора и выравниваем ее.
• Наносим разметку для строительства будущего фундамента.
• Выкапываем траншею и покрываем ее слоем песка и щебня.
• Утрамбовываем подушку и закрепляем конструкцию.

Для установки съемной опалубки необходимы специальные знания и материалы, которые после демонтажа можно будет выкинуть. В то время как несъемная опалубка не требует больших знаний или навыков. Плюс, ее не нужно снимать, потому что она остается на месте. Она также обеспечивает теплоизоляцию, так что вам не придется тратиться на утеплитель.

Одним из преимуществ является то, что кроме необходимости снимать опалубку, можно отказаться от армирования пояса. Это значительно сократит расходы, потому что вам не нужно будет покупать арматуру или металлическую проволоку. После затвердения фундамент будет иметь водоотталкивающие свойства и огнеупорность.

Стоимость такого фундамента может быть достаточно высокой. Однако стоит заметить, что вы экономите средства и усилия на утеплительных материалах и армировочной конструкции. Несъемную опалубку можно изготовить из следующих материалов:

1. Пенополистирольная опалубка. Самый популярный материал для этого типа работ. Имеет преимущества в виде легкости и прочности. Обладает отличной теплоизоляцией и паропроницаемостью, другими словами, дает "дышащий" эффект.
   
2. Смесь щепы с цементом. Имеет преимущества в виде хорошей тепло- и звукоизоляции.
   
3. Фибролитовая конструкция. Она включает в себя древесную стружку и магнезит. Обладает свойствами негорючести и отличной теплоизоляции.

Эта технология известна не только тем, что после завершения работ не требуется снимать опалубку, но и возможностью использования пенополистирольных блоков для строительства не только фундамента, но и стен. Были случаи, когда данный материал использовался в качестве основы. Для строительства стен необходимо устанавливать гидроизолированную основу. Для дополнительной укрепления конструкции каждый ряд следует армировать с помощью арматуры или металлической сетки.

Процесс заливки несъемной опалубки аналогичен обычной заливке. Для лучшего качества результата, рекомендуется провести работу за один раз. Чтобы избежать образования воздушных пузырей в бетоне, желательно использовать вибратор. В случае отсутствия данного инструмента, можно использовать прут или палку для прокалывания бетона.