Эффективные методы: как правильно залить опалубку под туалет

Для залития опалубки под туалет необходимо следовать определенной последовательности действий. Сначала подготовьте опалубку, обеспечьте герметичность соединений и застилайте дно ее гидроизоляцией.

Затем начните заливку бетоном, равномерно распределяя его по всей площади опалубки. Убедитесь, что бетон хорошо разравнивается и компактируется, чтобы избежать образования воздушных карманов. Придерживаясь этих простых шагов, вы достигнете качественного результата и обеспечите долговечность конструкции туалета.

Фундамент для кирпичного туалета

Размеры стены составляют 1000*1500, а высота от 2200 до 2500. Я прикинул, что на нее уйдет примерно 600 штук кирпича, и она будет полукирпича.

Фундамент ленточный — его глубина составляет 500, а ширина 350-400. Сначала идет слой песка 250, затем обломки кирпича и железо, после чего бетон до уровня земли. Затем опять идет слой кирпича.

У меня возникли вопросы: 1. Нужно ли делать опалубку для фундамента, или можно лить его в траншею? 2. Обязательно ли использовать гидроизоляцию для таких сооружений? 3. Что еще я упустил?

Пользователь helmutivan написал: Скажите, зачем Вам такой туалет на даче.

Я решил потренироваться на кошках.

Хорошо, сделаю все в 1 кирпич. Так вот, как насчет фундамента? Предложенный вариант, насколько я понимаю, не подходит? Грунт у меня дерновый, затем суглинок и глина.

helmutivan сказал: Эти грунты очень водопоглощающие. Возможно, уровень грунтовых вод близок, зимой они определенно поднимутся, что может привести к трещинам в кладке.

У соседа в двух метрах отсюда и фундамент, и кладка сделаны так же — и уже стоят 10 лет

Да, монолитная лента может выдержать любое пучение на глубине 500 мм, другой вопрос, стоит ли делать туалет на такой ленте, способной выдерживать 9 этажей для фундамента.

По моему мнению, траншея, заполненная песком до уровня песка, поверхностная монолитная лента из железобетона толщиной кирпича и высотой 500 мм с вентиляционными отверстиями (вы заполняете канистру песком и заливаете, затем вам не нужен перфоратор). Главное условие — отсутствие наклона, иначе все уйдет к соседям.

На мой взгляд, для вас более значимым является не туалет, а сарайчик, который также может использоваться для сна. Я хочу построить что-то размером 2х1 метра с жилой площадью, соответствующей моему росту +10 см. Желательно, чтобы были окна из стеклоблоков на высоте свыше 1,7 метра от земли, а также железная дверь. А что касается туалета, то я куплю "туалетное" пластмассовое ведро и создам компостную кучу.

DSP007 написал : Имхо — для вас важнее не туалет, а сарайчик пригодный также для спанья.

Спасибо! У меня уже есть сарайчик-вагончик. Я решил построить его перед домом, так что это здание для меня не менее важное.

helmutivan написал : Разузнайте всё у соседа,делов- то.

Я уже все узнал у соседей и написал по этому поводу. Однако, после прочтения книг о фундаментах у меня возникли вопросы.

Я начал копать! На глубине второго штыка лопаты я наткнулся на сплошную глину. Понимаю, что это не очень хорошо?

Семнадцать лет назад я самостоятельно построил душ-туалет из красного кирпича, оставшегося от строительства погреба. Сначала я закопал четыре 200-литровые бочки (по две для душа и туалета) друг на друга. Верхние срезы бочек вывел на уровень фундамента. На участке было 30-40 см чернозема, затем 80 см суглинка и чистый песок. Участок был без грунтовых вод, так как находился на склоне сопки.

Сначала котлован под фундамент я заполнил грунтом для трамбовки. Затем засыпал слой ПГС толщиной 20 см для трамбовки, а затем залил бетоном толщиной 20 см по опалубке с армированием железяками. Верхний срез фундамента был на 10 см выше уровня почвы. Для стен использовал половинки кирпича с цементно-песчанным раствором 1:3.

Для усиления кирпичной кладки по периметру использовал проволоку диаметром 4 мм каждые 5-7 рядов. Дверные коробки крепил с помощью закладных деревяшек. После установки дверей, сделал пол и покрыл двускатной крышей. Однако, душ не доделан и пока используется как хранилище сельскохозяйственного инструмента. Душ-туалет также не завершен.

Кирпичную кладку, укладываемую на бетонный фундамент, можно разрушить только кувалдой. Главное, чтобы кирпич не был в контакте с почвой. Закладные обработаны антисептиком, а балки стропил, устанавливаемые на кирпичную стену, изолированы двумя слоями рубероида. Ничего сложного, но, конечно, требуется большой труд.

Я также тренировался перед началом строительства дома. Желаю вам удачи.

Ещё одно важное замечание. При возведении кирпичного туалета необходимо учитывать, что ленточный фундамент должен быть отдален от выгребной ямы на достаточное расстояние, чтобы предотвратить обрушение её стенок под весом постройки и её опрокидывание. Расстояние зависит от несущей способности грунта на вашем участке, которая, как правило, неизвестна. Для обеспечения надежности рекомендую вместо ленточного фундамента использовать сплошной в виде плиты.

Простые конструкции для дачных участков

Есть три довольно простых способа сделать свою загородную жизнь более комфортной. Среди легких вариантов реализации можно выделить следующие: пудровый клозет, воздушный клозет и система с выгребной ямой.

Основное отличие пудрового клозета заключается в отсутствии выгребной ямы. Вместо нее используется металлическое ведро, поэтому пудровый клозет можно организовать возле дома, в отдельной постройке или даже в санитарно-гигиеническом контейнере. Над ведром размещается сиденье с отверстием и крышкой, содержимое укладывается опилками, торфом, золой (для пудрения) и затем отправляется в компостную яму для производства органических удобрений.

На дачных участках чаще всего встречается туалет с выгребной ямой, который считается оптимальным выбором в случае отсутствия центральной канализации.

Иногда его называют сухожилием, в силу его независимости от воды. Домик устанавливают либо прямо на доме, либо (чаще всего) отдельно, в таком случае его называют скворечником. Для строительства таких домиков обычно используют деревянные доски, но более продуманные хозяева предпочитают соорудить его из кирпича.

Выбор места

Большинство садоводов желают построить простой туалет на своем участке с минимальными затратами и своими силами. Однако, если уровень грунтовых вод выше 2,5 метров, то строить туалет с выгребной ямой запрещено. В этом случае необходимо найти другое решение.

Перед тем как заложить фундамент, необходимо убедиться, что выбранное место соответствует установленным нормам, описанным в СНиП 30-02-97. Согласно этим нормам, зону для туалета на даче выбирают в соответствии со следующими правилами:

• Необходимо обеспечить достаточное удаление от источника питьевой воды. Независимо от того, будет ли это скважина (ваша собственная или соседская) или естественное водоем, расстояние до них должно быть не менее 20-25 м, чтобы предотвратить загрязнение подземных вод.
• Установлено обязательное расстояние между сооружением и границей участка — не менее 1 м.
• Минимальные расстояния предписаны для различных объектов на участке. До жилого дома, бани и погреба должно быть не менее 8-10 м, до фруктовых деревьев и загона для животных — не менее 4 м. Установка туалета ближе к дому нежелательна, так как это может лишить вас одного из основных преимуществ загородной жизни — чистого воздуха.
• Важно также обдумать систему очистки сточных вод. Если вы планируете использовать услуги автоцистерны для выкачки, убедитесь, что она сможет подъехать к сооружению достаточно близко.
• Для благоприятного развития постройки (и для вас также) лучше выбрать затененное место.

Когда вы решите логическую задачу по оптимальному размещению туалета, сможете определить размеры постройки и приступить к строительству фундамента под туалет. Но перед этим необходимо будет выкопать выгребную яму.

Что потребуется для постройки туалета

После определения конструкции и места установки уборной, необходимо приобрести материалы для ее постройки. Для того чтобы построить "домик" из дерева или металла, можно приобрести уже готовую конструкцию. Если же решено построить уборную самостоятельно, понадобятся следующие материалы:

• Доски и бруски из дерева.
• Крепежные элементы — гвозди и саморезы.
• Металлические уголки для усиления конструкции деревянного каркаса.
• Ручка для двери, замок или защелка для закрывания двери.
• Материал для крыши – шифер или профнастил.
• Пластиковый или деревянный унитаз с крышкой.
• При необходимости — пенопласт для утепления кабинки, и материал для внутренней обшивки утепленных стен, такие как ДСП, тонкая доска или фанера.

Для обустройства ямы для отходов потребуются следующие материалы:

• Материалы: цемент, щебень, песок.
• Необходима арматура для укрепления фундамента дома.
• Также нужна металлическая сетка-рабица для обтягивания ямы и металлические скобы или штыри для ее крепления к грунту.

Вместо сетки и ее обшивки бетоном можно использовать кирпич для облицовки стен ямы.

Кроме того, для строительства ямы часто используют бетонные кольца с отверстиями в стенках. Многие дачники предпочитают использовать старые резиновые покрышки большого размера.

Готовый септик является одним из самых экологически чистых вариантов. Они доступны в различных размерах, что позволяет выбрать подходящий в зависимости от численности семьи и продолжительности проживания на даче.

Естественно, при возведении дачного туалета без инструментов не обойтись, поэтому в наличии должны быть:

• Ручной бур, который может помочь при рытье котлована.
• Совковая и штыковая лопата, с длинной и короткой ручкой.
• Если почва на участке каменистая, возможно, понадобится перфоратор.
• Молоток и шуруповерт.
• Шлифмашинка — «болгарка» с дисками по камню и металлу.
• Электролобзик.
• Разметочный инструмент – линейка, рулетка, угольник, строительный уровень, карандаш или маркер.

Сначала на участке нужно построить туалет, а затем можно приступать к другим постройкам!

Познакомьтесь с подробной технологией пошагового строительства дачного домика, которую мы описали в этой статье — ссылка

Также рекомендуем изучить информацию о том, как построить беседку своими руками, а также о строительстве бытовки.

Цены на популярные септики

Системы для очистки сточных вод

Устройство выгребной ямы

Конечно, начинают всегда с разметки и копания ямы. Ее форма будет либо квадратной, либо круглой, в зависимости от выбранной конструкции.

2. Если будет устанавливаться двухкамерный пластиковый септик, то яма копается таким образом, чтобы входной патрубок находился прямо внутри кабинки туалета, так как на него будет устанавливаться унитаз. Шахта второй камеры должна оставаться за пределами помещения — она необходима для регулярной откачки накопившихся фекальных масс.

Ёмкость баков может иметь различные формы, и это влияет на размеры и форму выемки. Размер ямы должен быть увеличен на 20 — 30 см от имеющейся емкости, чтобы обеспечить достаточное утрамбовывание грунта вокруг неё.

2. При отделке стенок ямы бетоном или кирпичом, возможно выбрать форму как круглой, так и квадратной.

• После выкапывания ямы нужной глубины, необходимо устроить дренаж из крупного щебня, камней, и обломков кирпичей на ее дне.
• После этого, стены ямы обтягиваются металлической сеткой-рабицей с размером ячеек 50 х 50 мм. Сетку закрепляют, вбивая в грунт скобы из стальной проволоки или штыри.
• Для увеличения прочности стен, можно также использовать металлическую решетку с крупными ячейками 100 х 100 мм.
• Затем, на стены наносят бетонный раствор методом набрасывания, который оставляют до полного высыхания. Общая толщина бетонного слоя должна быть около 50-80 мм.
• После застывания первого нанесенного слоя, стены штукатурятся до ровного состояния тем же бетонным раствором. Затем яму оставляют сохнуть.
• Для закрытия ямы используется готовая железобетонная плита или изготовленная на месте. Она будет служить основанием для туалета и площадкой вокруг него.
• Доски укладываются на яму так, чтобы они выступали за ее пределы на 700-800 мм и были утоплены в землю до уровня поверхности грунта. Доски должны быть обработаны антисептическими средствами, их можно заменить бетонными столбиками.

• На поверхности оставляют два отверстия для установки унитаза и выгребного отверстия, которое позже будет закрыто крышкой. Вокруг будущих отверстий устанавливается опалубка.
• По всей площади будущего фундамента раскладывается плотная полиэтиленовая пленка.
• Над арматурной решеткой укладывается опалубка вокруг будущего фундамента.

• Опалубка отверстий должна иметь ту же высоту, что и опалубка всего фундамента. Доски опалубки послужат ориентирами при выравнивании поверхности.
• Смешивается бетон, заливается на площадку, выравнивается и оставляется высыхать. Чтобы увеличить долговечность и прочность внешнего бетонного слоя, после первоначального застывания можно обработать влажную поверхность сухим цементом.

3. Одной из возможностей является создание круглой ямы, в которую укладываются автомобильные покрышки. Однако стоит отметить, что такой тип ямы не подходит для постоянного использования. Эту систему можно использовать только на даче, когда жильцы приезжают лишь время от времени, например, на выходные, иначе придется часто выкачивать накопленные отходы.

• Для устройства выгребной ямы данного типа необходимо вырыть круглый котлован на 150-200 мм больше, чем диаметр имеющихся покрышек.
• На дно котлована следует уложить дренажный слой толщиной 15-20 см.
• Затем в самом центре ямы укладываются покрышки друг на друга до достижения поверхности грунта.
• Вокруг покрышек, по мере их укладывания, необходимо засыпать и утрамбовывать дренаж из щебенки и песка. Этот процесс продолжается до достижения верхней части ямы.
• После полного укладывания покрышек вокруг ямы можно устроить неглубокий ленточный фундамент. Для этого вдоль периметра будущего туалета роется траншея глубиной около 500 мм, в которую затем будет заливаться бетон.
• Дно траншеи утрамбовывается, засыпается слоем песка толщиной 50-70 мм, который также утрамбовывается и закрывается слоем щебня такой же толщины.
• Плотный полиэтилен используется для гидроизоляции.
• Дальнейшие действия могут быть выполнены двумя способами:

— Сначала нужно сварить и установить арматурную решетку, затем смонтировать опалубку высотой от 100 до 150 мм над уровнем земли и залить бетонным раствором;

— Фундамент можно Выложить из кирпича, а затем оштукатурить его цементом.

• После отвердения цементного раствора с фундамента снимается опалубка, а сверху укладывается кирпич.
• Поверхность покрывается рубероидом, который отделяет бетон от дерева.
• На фундамент устанавливается готовая конструкция туалета или он возводится самостоятельно.

Для удобства процесса строительства сначала закрепляется деревянная основа-рама из мощных брусков, на которую устанавливаются другие элементы конструкции в зависимости от выбранной модели.

4. Нельзя не упомянуть и еще один способ обустройства выгребной ямы — с помощью металлических бочек с обрезанным дном. Их устанавливают одну на другую и так же, как и в предыдущем случае. Вокруг получившейся трубы утрамбовывают гравийную смесь или смесь песка со щебнем.

Стены, окна, дверь

Для установки строения будет использована обвязка из бруса размером 100×100 мм. В качестве материала для стен будет использована имитация бруса.

Для укладки блоков использовали брус. Изображение взято с канала Vmeste Blog

Брусья были использованы для создания полбревна. Три несущих стенки и стропила крыши были собраны заранее в мастерской.

В мастерской мы собрали три стены и покрасили их перед установкой. Фото предоставлено каналом Vmeste Blog.

Эти стены были покрашены снаружи еще до их установки. Для этого мы использовали глазурь-гель цвета "гранада" от компании "Альпина".

Стена номер четыре была смонтирована на месте. Фотография сделана на канале Vmeste Blog

Четвертая стена (для входной двери) была установлена на своем месте после того, как остальные три уже были установлены.

Укладываем стропила. Снимок сделан с канала Vmeste Blog

Не нашли в продаже дверь, подходящую для входного проема. Приобрели дешевую дверь из массива, и в мастерской подгоняли её под проем.

На сайте "Авито" нашли два небольших окна за очень небольшую сумму. В результате у туалета теперь три окна, что освещает помещение хорошо в светлое время суток.

На платформе "Авито" удалось найти отличные окна по очень выгодной цене. Перед установкой двери пришлось подогнать под размер проема. Подробности можно увидеть на фотографиях из канала Vmeste Blog.

Накопительная емкость

Для накопления жидкости будет использоваться специальная тара — металлическая бочка вместимостью 200 литров. В неё будет установлена канализационная труба. По задумке, когда основная бочка заполнится, содержимое будет перекачиваться во вторую бочку, которая будет закопана рядом с туалетом. Для отвода газов будет установлена вторая труба над бочкой.

Для переливания содержимого во внешний резервуар в бочке сделано отверстие. Снимок сделан с канала Vmeste Blog

Строительство туалетного домика над выгребной ямой

После подготовки выгребной ямы начинается строительство домика над ней. Мы предлагаем вам разобраться вместе с нами, как построить дачный туалет из дерева.

Длина строения должна быть на 20 сантиметров больше ширины. Например, если ширина составляет 1 метр, то длина должна быть 1,2 метра. Высота строения должна быть 2,1 метра. Рядом с выгребной ямой делается фундамент соответствующих размеров.

Для обеспечения изоляции между основанием и деревянной конструкцией используется рубероид.

Затем на него укладывается гидроизоляция из того же материала. Каркас собирается из деревянных брусков и крепится к основанию.

Для защиты каркаса из бруса необходимо провести обработку антисептиком.

После этого на каркас укладывают половые доски и крепят их саморезами. Важно, чтобы пол был достаточно прочным, поэтому выбирают доски толщиной не менее 3 см.

Для обработки бруса необходимо использовать антисептик

Из бруска создаются передний и задний каркасы для туалетного домика.

Необходимо поднять передний каркас на 10 см относительно заднего и закрепить их на основании, выравнивая при помощи уровня. Затем укрепить конструкцию поперечными брусками.

Для создания кровли необходимо, чтобы поперечные бруски выступали на 0,3м спереди и на 0,16м сзади.

После этого следует установить каркас для фундамента, высотой 0,45м.

Постамент делается с учетом удобства в использовании.

Далее производится обшивка каркаса домика, для этого идеально подходит имитация бруса с удобным креплением шип-паз. Обшивку начинают снизу, крепя доски саморезами или гвоздями. Над дверью вырезается окошко.

При закреплении имитации бруса обращайте внимание, чтобы паз был сверху, а шип снизу, таким образом избегается попадание влаги в паз.

Затем производится обшивка каркаса для постамента с вырезанием отверстия посередине, размер которого зависит от устанавливаемой внутрь емкости. Дно емкости Вырезается перед закреплением.

Размер отверстия, которое нужно вырезать в постаменте, будет зависеть от того, какую емкость вы собираетесь использовать.

После этого начинается процесс создания крыши для домика. Сначала необходимо прикрепить доски параллельно передней части конструкции на определенном расстоянии друг от друга.

Устанавливают поперечные доски на крыше, начиная с передней части здания

Затем нижнюю часть козырька над дверью обшивают. Доски крепят вдоль периметра основания крыши.

Необходимо установить доски вдоль периметра основания крыши так, чтобы они образовывали прямые углы

Следующим шагом будет покрытие крыши шифером. После этого устанавливается дверь и навешиваются петли. Наконец, устанавливаются наличники сверху.

Функция наличника заключается в том, чтобы закрыть щели и предотвратить открывание двери внутрь помещения.

После установки наличника, вся конструкция обрабатывается специальной пропиткой, которая защищает от влаги и вредителей, а затем покрывается краской или лаком. Также устанавливаются ручки и крючок или шпингалет как снаружи, так и внутри здания.

Туалет для дачи по типу пудр-клозета

Если уровень грунтовых вод на вашей даче находится близко к поверхности, тогда строительство туалета с выгребной ямой запрещено. Вместо этого следует установить пудр-клозет, который не имеет подземного резервуара для отходов.

Поэтому емкость, устанавливаемая в отверстие постамента, должна иметь дно. Идеально, если это будут две емкости: одна немного меньше другой. Кроме того, меньшая емкость должна иметь небольшие отверстия для фильтрации жидкости, а в большую следует установить дренажный шланг для отвода излишней жидкости.

Туалет без воды — отличное решение для временного использования. Вместо ямы для выгребной ямы можно использовать пудр-клозет. Отходы присыпаются торфом, а затем выносятся на компостную кучу.

Для надежного строения необходимо бетонировать фундамент. На дно емкости насыпается наполнитель, такой как торф или опилки. После каждого использования туалета добавляется новый слой наполнителя. Когда емкость заполнится, содержимое выносится на компостную кучу.

Важно помнить, что такие туалеты подходят только для временного использования. Для постоянного проживания лучше установить септик или локальную систему очистки воды.

Как сделать фундамент под туалет своими руками?

Когда выгребная яма сформирована и укреплена, можно приступать к заливке фундамента. Один из самых простых способов — выкопать яму и обложить ее стенки кирпичом изнутри.

Технология возведения ленточного фундамента

Для работы нам понадобятся следующие материалы:

• песок и щебень;
• высокопрочный цемент (предпочтительно М300);
• остатки строительных материалов, в том числе фанера, доски для изготовления опалубки;
• шнур и колышки для маркировки.

Не нужно тратить время на поиск бетоносмесителя — смесь можно разводить вручную в яме. Из-за того, что конструкция будет легкой, достаточно будет неглубокого фундамента с следующими параметрами:

• Минимальная ширина составляет 20-15 см;
• Высота должна быть не менее 10 см;
• Глубина рова должна быть не менее 40 см;
• Между бетонной лентой и выгребной ямой необходимо оставить расстояние не менее 30 см.

Процесс начинается с создания разметки, затем переходят к заливке фундамента. Все шаги разделены на определенные этапы:

1. После того, как будет определено оптимальное местоположение строения, угловые точки отмечают с помощью колышков, между которыми проводят шнур.
2. На землю наносят проекцию образовавшихся линий, в соответствии с которыми выкапывают ров.
3. Колышки и шнур убирают, впоследствии эта заготовка понадобится для определения параметров опалубки.
4. Дно выравнивают, качественно трамбуют. Для улучшения гидроизоляции устраивают глиняный замок.
5. На дно ямы равномерно засыпают песок, высота слоя должна составлять 5-7 сантиметров. Песок трамбуют с помощью обрезков бревен, следя за ровностью поверхности.
6. Затем формируют слой щебня или гравия высотой до 15 сантиметров, Выравнивают и уплотняют его.
7. После этого возвращают колья, чтобы восстановить границы планируемого строения.
8. В соответствии с установленным ориентиром собирают опалубку. Здесь важно учитывать толщину будущих стен: они должны быть посередине формируемой бетонной ленты.
9. Приготавливают бетон из цемента и песка в пропорции 1:3, при желании добавляют гравий в раствор.
10. Фундамент заливают слоями так, чтобы каждый из них успел застыть. Верхний слой должен быть жидким, поскольку на нем проводится выравнивание.

Использование строительного уровня помогает контролировать горизонтальность бетонирования, а верхнему слою не требуется добавление гравия. Чтобы избежать колебаний здания от ветровых порывов, основание каркаса соединяется с ленточным фундаментом при помощи металлических шпилек. Этот соединительный элемент обеспечивает надежное и устойчивое крепление.

Как сделать столбчатый фундамент под туалет?

Начнем строительство с установки столбов, а выгребную яму будем формировать позже. Таким образом, мы оптимизируем последовательность строительных работ: глубину выемки определяем уже с учетом точного размещения опор. Для удобства можно закопать в грунт герметичную металлическую бочку, которая укрепит стенки и предотвратит их смещение из-за подвижности почвы.

План создания столбчатого фундамента:

1. Определяем размеры планируемого строения. Для туалета обычно достаточно 4 угловых столбов, опоры для стен не требуются.
2. Грунт извлекается из заранее определенных точек, учитывая глубину его замерзания. Размеры ямы должны соответствовать размерам столба. Простым решением может быть использование готовых железобетонных изделий, однако их также можно изготовить в домашних условиях. В этом случае потребуются рубероид или цементно-асбестовые заготовки, которые соединяются с помощью проволоки.
3. Дно ямы гидроизолируется с помощью обрезанного рубероида, накрывается 5-сантиметровым слоем песка и тщательно уплотняется. Затем насыпается 10 см гравия, который также уплотняется.
4. Установленную опалубку из рубероида (либо самодельную, либо готовые блоки) фиксируют распорками из камней или досок.
5. В случае использования заводских блоков в яму со всех сторон помещают строительный мусор, камни и гравий, затем проводят бетонирование, следя за тем, чтобы опоры не смещались по вертикали в процессе заливки.

Когда бетон в опалубке затвердеет, яму закрывают в том же порядке, что и в случае с заводскими опорами.

Независимо от выбора варианта — ленточного или свайного — основание для кабинки покрывается фундаментом. Для этого создается деревянный каркас из обработанного антисептиком бруса с отверстиями для шпилек. Затем на готовый фундамент накладывается рубероид, сверху устанавливается основание и фиксируется гайками на шпильки.

Особенности создания фундамента для люфт-клозетов

Этот вариант удобен в использовании, поскольку позволяет разместить унитаз внутри отапливаемого помещения, а выгребную яму с люком для откачки – наружу. Фундамент для него можно строить только на участках, где уровень грунтовых вод низок, иначе зона сбора может быть нарушена.

Для самостоятельного создания основания необходимо выполнить следующие шаги:

1. Вскопать яму размером 300х150 см, глубина может варьироваться от 200 до 250 см.
2. Сделать уплотненную подушку из песка толщиной 15 см на дне и покрыть ее 10 см слоем щебня.
3. Несколько слоев рубероида укладываются на щебень для гидроизоляции, затем укрепляют бетонной стяжкой (лучше использовать марку М300).
4. Когда раствор застынет, появляется ленточная опалубка, которая обволакивает весь периметр. При этом следует оставить зазор 20-30 см от внешнего края стяжки. Высота опалубки должна быть менее 1 метра от верхнего края котлована.
5. Внутренняя сторона опалубки должна быть армирована и заполнена бетоном. Если металлические стержни уложены еще до заливки основания, надежность конструкции увеличится в несколько раз.
6. Когда бетон затвердеет, опалубку удаляют, а пространство между стенками ямы и лентой фундамента заполняют влажной глиной — это важное гидроизоляционное мероприятие.
7. На ленте создают опалубку для последующего формирования монолитного перекрытия. Здесь должно быть два люка — один для осмотра, а другой для стока.
8. После того, как перекрытие над ревизионным люком заливают, создается бетонное кольцо. Оно должно выделяться над поверхностью земли на 20 см и может быть заменено кирпичной кладкой высотой 1 м. После этого накрывается крышкой люка.

Над перекрытием должно быть построено 2 кирпичных стены, которые будут служить основанием для балочного ростверка. Все оставшиеся пустоты заполняются землей и уплотняются.

Несмотря на удобство использования, унитаз-клозет имеет сложную конструкцию, и для комфортной эксплуатации рекомендуется обращаться к профессионалам, в том числе для регулярного выкачивания сточных вод, самостоятельно это делать не рекомендуется.

Добро пожаловать! На нашем веб-ресурсе вы отыщете множество полезных материалов и рекомендаций о современном процессе строительства, ремонта и дизайне помещений. Для вашего удобства вся информация разбита на тематические разделы. Также мы всегда готовы пообщаться с вами в комментариях, пишите.