Эффективные методы и советы по установке упоров опалубки

Шаг за шагом: как правильно делать упоры для опалубки

Идеальная техника для создания надежных упоров при строительстве

Для того чтобы сделать упоры опалубки, необходимо сначала определить необходимую высоту упора. Затем установите опорные балки или стойки вертикально с помощью строительного инструмента, чтобы обеспечить прочную опору для опалубки.

При установке упоров важно следить за их строго вертикальным положением и надежностью крепления. Это гарантирует правильное положение опалубки и защитит от ее деформации в процессе заливки бетона.

Стяжки для опалубки: виды, технология монтажа

Монолитные технологии широко применяются, в том числе в частном строительстве. Перед заливкой бетонной смеси необходимо собрать опалубку — специальные формы. Она состоит из параллельно установленных щитов, скрепленных между собой.

Для соединения двух параллельных элементов используются специальные устройства — стяжки для опалубки. Они могут быть съемными или несъемными, металлическими или пластиковыми.

Проверка установки мелкощитовой опалубки #советы #проверка #постройка #строительство #сочи #37про

Назначение стяжек для опалубки

Для сборки опалубочных форм с небольшим сечением не обязательно применение стяжных болтов. В случае использования форм малого объема количество бетонной смеси невелико, поэтому давление, которое оказывает раствор, не способно повредить опалубку или деформировать ее щиты.

Рекомендация! При сборке опалубочных щитов для свайных или столбчатых фундаментов, а также при создании небольших архитектурных форм, их следует собирать без стягивания.

Однако, если вы строите монолитную конструкцию большого объема, то использование стяжных элементов обязательно. В противном случае после заливки бетона щиты могут разъехаться или выгнуться, что потребует доработки всей конструкции.

Для сборки опалубки между параллельно установленными щитами необходимо установить стяжку. При большой вертикальной протяженности также требуется монтаж вертикальных стяжных узлов.

Виды опалубки для армопояса

Своими силами можно использовать различные методы для установки опалубки на армопояс. В большинстве случаев применяют один из основных вариантов — съемный или несъемный. Формы могут быть изготовлены из различных материалов.

Съемная

Если вы не планируете покупать готовые блочные элементы для устройства опалубочной конструкции, то лучше всего собрать конструкцию из пиломатериала.

Такая опалубка разбирается после того, как армопояс достигнет необходимой прочности, и может быть использована на другом участке работ.

Использование переставной системы позволяет сэкономить деньги. Однако, установка армопояса с армированием и такой опалубки считается трудоемким процессом, требующим аккуратности и внимательности.

Простейшая технология, хотя требует дополнительных финансовых затрат из-за использования опалубочных форм, которые остаются в армированном слое навсегда. Для монтажа опалубки для армопояса используются готовые пенополистирольные блоки, что упрощает процесс установки.

Опалубочные блоки из этого материала выполняют функцию дополнительного утеплительного слоя, поскольку железобетонная конструкция является передатчиком холода.

Блочный материал производится в различных размерах, и можно легко приобрести необходимые элементы. Сборка осуществляется просто с помощью специальных креплений, выполненных по принципу "шпунт-паз".

Высота армопояса и необходимость его устройства

Обычный размер армированного пояса в высоту достигает 30 сантиметров, а его ширина зависит от толщины стен или фундаментов.

Для изготовления опалубки используется строганная доска, которая пришивается гвоздями с внутренней стороны. Для соединения досок используются бруски или обрезки досок.

Основная цель армированного пояса — укрепление конструкции, построенной из материалов, не обеспечивающих необходимую жесткость.

В определенных ситуациях необходимо укреплять армированный пояс:

• если строительство происходит на мелкозаглубленном фундаменте;
• при возведении здания на уклоне;
• когда поблизости от объекта есть овраги или водоемы;
• если есть особенности почвенного состава;
• в сейсмически опасных регионах.

Выставление опалубки на колонны. Поэтапное строительство в Крыму.

Как сделать опалубку для монолитного перекрытие, заливка и монтаж

На этом видео уроке показано, как сделать опалубку для монолитного перекрытия между этажами своими руками. Здесь вы узнаете, как правильно рассчитать и собрать конструкцию. После этого вы сможете установить опалубку и залить монолитную плиту перекрытия.

Вы узнаете о следующем:

Расчет и установка опалубки: пошаговая инструкция

Одно из основных условий успешной установки телескопических стоек — это надежное основание, которое не деформируется под воздействием нагрузки.

Если здесь произойдет ошибка, то при заливке монолитной плиты на нее будет оказано большое воздействие, что приведет к разрушению стола.

2. Установка телескопических стоек под первичные балки

Затем мы выставляем телескопические стойки под первичные балки, они размещаются вдоль стен с интервалом от 1.2 до 1.4 метра.

Если толщина заливки бетонной плиты составит от 140 до 220 мм, то необходимо уменьшить шаг, если толщина больше указанных значений.

Теперь приступаем к размещению первичных балок.

Первичные балки укладываются с перекрытием друг на друга, при необходимости это перекрытие должно составлять не менее двух высот балки. Для всех перекрытий также устанавливаются стойки.

4 Поставка промежуточных стоек

После того, как первичные балки установлены, мы размещаем промежуточные стойки. Обычно мы устанавливаем их на каждый 1м2 X 07 телескопических стоек, что означает, что каждые 1.2 до 1.4 метра устанавливается одна стойка.

При проектировании опалубки для стола необходимо учитывать нагрузку на фанеру, стойки и балки. В данном расчете уже учтены все эти моменты. Если толщина монолитной плиты составляет от 140 до 220 мм, то шаг стоек должен быть от 1.2 до 1.4 метра. Меньший шаг допустим, но больший — нет.

Шаг 5: Проверка горизонтальности

После этого необходимо осуществить проверку горизонтальности на первичных балках.

Проверка горизонтали осуществляется в несколько этапов, этот этап — первичная проверка.

Шестой этап — размещение вторичных балок

Затем вторичные балки укладываются перпендикулярно первичным балкам с интервалом 500 мм, этот интервал устанавливается в зависимости от толщины указанной плиты.

Необходимо уложить влагостойкую фанеру

Для укладки влагостойкой фанеры рекомендуется использовать панели толщиной не менее 18 мм при заливке плиты толщиной от 140 мм до 220 мм, в случае более большой толщины необходимо увеличить толщину фанеры.

Важно учесть, что качество фанеры имеет большое значение: использование дешевой и некачественной фанеры может привести к деформации.

7. Окончательная проверка

Последний этап — проверка горизонтальности фанеры, плотности стыков и высоты стола. Важно учесть, что качество фанеры имеет большое значение: использование дешевой и некачественной фанеры может привести к деформации.

Внимание: данное руководство предназначено для заливки перекрытия с толщиной от 140 до 220 мм.

Если ваше перекрытие толще 220 мм, потребуется использовать другую фанеру, а также изменится шаг стоек и балок.

Итак, подводим итог:

В этом видео мы поделились с вами инструкцией по правильной установке опалубки для монолитной плиты перекрытия. Если вы все правильно рассчитали, то можно приступать к заливке бетонной плиты. Не забудьте проверить высоту стола, его нагрузку, убедиться, что все щели герметично заделаны и проверить горизонтальность.

Вопрос: Можно ли использовать китайскую фанеру для заливки плиты перекрытия?

Ответ: Необходимо приобретать российскую фанеру для этой цели, так как она более подходит для заливки плиты перекрытия.

Вопрос: Могу ли я использовать брусья вместо балок?

Ответ: Да, возможно использовать брусья, однако рекомендуется приобретать балки БДК, так как они уже просчитаны под все нагрузки и облегчат процесс выставки горизонтальной плиты.

Вопрос: Нужно ли использовать вибро-мотор при заливке и монтаже плиты перекрытия?

Ответ: Да, обязательно.

Быстрый способ крепления и фиксации опалубки для армопояса

Сборка опалубочной конструкции

Разрабатывается схема сборки опалубочных коробов и ячеек, учитывая размеры ступеней, подступенков и маршевых пролетов. После проведения разметки приступают к вырезанию деталей для ячеек ступеней и тщательному покраске деревянных компонентов. Это необходимо для того, чтобы дерево не набирало влагу от бетонного раствора во время заливки и застывания.

Начнем с подготовки места под будущее крыльцо, где необходимо тщательно утрамбовать грунт на дне будущего котлована. Затем создадим усадочный слой из щебня толщиной не менее 10 сантиметров. Теперь перейдем к строительству опалубки для первой площадки.

При возведении лестницы из бетона для крыльца необходимо обеспечить надежное крепление каждой ячейки для будущей ступеньки. Следует учитывать, что высота ступеней не должна превышать 17 сантиметров, глубина составляет 30 сантиметров, а ширина лестницы должна быть не менее 80 сантиметров, чтобы собрать качественную опалубку.

На всей площади, огражденной опалубкой на подставные колышки, укладываются арматурные пруты, соединенные отожженной проволокой в сетку. Между сеткой и подушкой образуется пространство, которое будет заполнено бетоном. Это будет первый ряд арматуры. На вертикальных опорах закрепляются последующие ряды арматурной сетки, точно повторяющие форму каждой ступеньки. Важным моментом является установка поперечных упоров, предотвращающих деформацию опалубки под давлением бетона.

Для того чтобы изготовить опалубку для лестницы любой формы, необходимо точно следовать указанным в проекте размерам. Стенки опалубки должны быть надежно соединены брусками, установленными поперек конструкции, которые послужат опорой для вертикальных щитов. Собранный короб опалубки должен быть закреплен на вертикальных опорах, установленных в грунте. Посмотрите видео, как собрать опалубку и залить бетонное крыльцо своими руками.

Перед началом заливки следует убедиться, что опалубка оборудована вертикальными и горизонтальными креплениями, которые защитят ее от деформации под действием бетонного раствора. Затем процесс заливки следует провести в один этап, регулярно трамбуя поверхность. Желательно использовать вибротрамбовку для удаления пузырьков воздуха, присутствующих в растворе.

Необходимо учитывать, что в процессе эксплуатации ступеней они могут быть подвержены не только влажности, но и образованию льда, поэтому угол наклона верхней площадки относительно нижней не должен превышать 25%. Любая лестничная конструкция из бетона должна быть облицована. Для этой цели используются керамогранит или декоративный щебень, которые могут быть уложены на поверхность ступеней таким образом, чтобы каждый элемент немного утопал в бетоне в процессе выполнения работ.

Способы укрепления опалубки

Для правильного укрепления опалубки фундамента существует несколько способов:

• установка подкосов;
• применение деревянных хомутов;
• стягивание противоположных элементов шпильками.

Деревянные хомуты изготавливаются сразу после установки щитов в рабочее положение. Они имеют форму буквы "П", а их "ножки" в два раза короче высоты щита.

Внутренний размер перекладины хомута должен соответствовать наружному размеру опалубки по ширине — расстоянию между щитами плюс две толщины доски.

После установки хомуты прибиваются к доскам гвоздями или прикручиваются саморезами.

Однако такие стяжки редко применяются самостоятельно. В большинстве случаев они используются в сочетании с подкосами.

Подкосы

Подкос — это брусок, устанавливаемый там, где находятся вертикальные стойки щита. В рабочем положении он образует угол 45 градусов с плоскостью опалубки.

Подкос крепится в двух точках:

• вверху — к вертикальной стойке щита при помощи крепежных элементов;
• внизу — с помощью колышков, которые забиваются в землю на 150 мм.

Хомуты располагаются между подкосами.

Как закрепить опалубку на фундаменте?#стройка#фундамент#газоблок

Укрепление опалубки шпильками: нюансы

Операция скручивания противоположных компонентов опалубки осуществляется следующим способом:

• вставляется кусок трубы между шпонками, длина которой соответствует ширине будущего фундамента;
• через заранее просверленные отверстия в опалубке и трубу пропускается шпилька, на резьбовые концы которой надеваются гайки;
• после застывания бетона шпильки удаляются, а оставшиеся внутри монолита трубы – распорки заполняются цементным раствором.

Как можно заметить, метод закрепления опалубки с использованием шпилек является достаточно простым. Тем не менее, здесь имеется несколько тонкостей, которые необходимо учитывать. В противном случае, при заливке может либо поломаться резьба на шпильке, либо отпасть гайка. Чем обусловлен подобный инцидент?

Шпильки диаметром 10 мм могут выдержать только до 1,5 тонн нагрузки, в то время как стандартное изделие класса 8,8 по ГОСТу должно выдерживать до 6,7 тонн.

Для стягивания промышленной опалубки используются специальные шпильки с усиленными гайками и шайбами большего диаметра.

Некоторые мастера могут разрешить проблему, накручивая на концы шпилек по две гайки. В этом случае резьба также может быть повреждена, но гайки останутся на своем месте.

Еще один вариант: на один из концов шпильки приваривается перекладина, которая образует с крепежным элементом букву "Т". Гайки накручиваются на противоположный конец. Таким образом, вы сможете сэкономить на количестве гаек — их понадобится вдвое меньше.

Ниже статьи, которые будут полезны тем, кто занимается изготовлением опалубки для фундамента:

• создание опалубки для фундамента своими руками;
• выбор подходящей доски для опалубки фундамента;
• создание несъемной опалубки для фундамента;
• несъемная опалубка из пенопласта для фундамента.

Также доступно видео о распространенных ошибках при монтаже опалубки и о том, как укрепить опалубку ленточного фундамента.

Самодельная конструкция ленточного основания

Этот тип фундамента характеризуется объёмной опалубкой, так как он простирается по всему периметру дома и состоит из двух частей ленты. Если площадь дома большая и в нем много перегородок, для которых требуется фундамент, то потребуется большое количество материалов. Следовательно, конечная стоимость опалубочной системы будет значительной.

Как правильно собрать щиты

Для того чтобы сооружение, подготовленное для заливки бетоном, было надежным, необходимо обеспечить его максимальную прочность. Ведь на штативы будет ложиться огромное давление, ведь они должны удерживать бетонный раствор до полного застывания.

Изучаем вопрос размеров. Плоскость опалубки должна быть выше предполагаемого фундамента на 15-20 сантиметров. Длина досок опалубки определяется индивидуально. Однако стандартным считается от 150 до 200 сантиметров. Работа с длинными досками, более 250-300 сантиметров, будет затруднительной из-за неудобства и тяжести из-за их размеров.

Длина всех досок должна соответствовать длине фундамента по периметру здания.

Нарезка досок производится в необходимую длину. После этого они скрепляются с помощью брусков и самонарезающих шурупов или гвоздей. В случае использования гвоздей, их загибают внутри собранной конструкции, чтобы избежать выступающих острий. При использовании саморезов детали щита тщательно скрепляются друг с другом. Вкручивают их с той стороны щита, которая будет прилегать к стене фундамента.

Бруски крепятся к щите с расстояниями до 20 см от краев. Если расстояние между брусками составляет от 90 до 100 см, то необходимо дополнительно закрепить 1-2 бруски. На изображении выше видно, что бруски заострены и устанавливаются в землю при установке опалубки. Это придаст конструкции ещё большую устойчивость.

Если при подготовке дна котлована было уделено внимание его уплотнению и выравниванию, то установка щитов происходит очень быстро. Очень важно правильно установить щиты на углах. В случае необходимости выполняется подсыпка, чтобы выровнять щиты по уровню. Между двумя щитами не должно быть никаких щелей, иначе раствор начнет вытекать из-под них.

При помощи уровня, молотка и песка добиваются плотного и ровного прилегания щитов. Следующий щит устанавливается в одной плоскости с уже установленными щитами.

Для скрепления щитов вместо длинного бруса используется брусок, устанавливаемый на дне углубления в качестве упора. Щиты приставляются к нему впритык и фиксируются при помощи распорок и укосов.

Раскосы и упоры

Для обеспечения целостности конструкции после заливки бетоном, необходимо закрепить опалубку с обеих сторон.

Распорки следует устанавливать снаружи и необходимо установить подпоры не реже, чем каждый метр. Особое внимание требуется уделить углам опалубки, их следует укрепить подпорами с обеих сторон. При высоте опалубки более двух метров потребуются два яруса распорок — верхний и нижний.

За пределами опалубки размещаются раскосы и упоры. Когда высота довольно большая, они устанавливаются ​​на нескольких уровнях.

Необходимо также зафиксировать расстояние между щитами. Для этого отлично подойдут шпильки из арматуры диаметром 0,4-0,6 см, прокладки из металла и гайки такого же диаметра. В 15-20 см от края устанавливаются 2 яруса шпилек, верхний и нижний.

Длина шпилек должна быть на 10-15 см больше, чем ширина ленты. В этой ситуации возможны два варианта:

1. На концах арматуры делается нарезка резьбы. На полученную шпильку устанавливают 2 уплотняющие пластины из металла и металлические гайки.
2. Одна сторона шпильки загибается и плющится, а на второй стороне нарезается резьба. При таком варианте потребуется одна гайка и две пластины.

Использование нарезанных труб из пластика дает возможность надежно закрепить расстояние между двумя щитами. Это расстояние должно быть равно ширине ленты. Пространство внутри трубы всегда больше, чем у обычной шпильки.

Создание шпилек для распорки опалубки

Как происходит сборка:

1. Необходимо выполнить сверление отверстий в обоих щитах так, чтобы диаметр отверстия соответствовал диаметру трубы.
2. Затем труба должна быть вставлена в каждое отверстие так, чтобы не выходить за пределы щитов.
3. Далее следует вставить шпильку в трубу.
4. После этого необходимо вставить металлические пластины, которые предотвратят порвать материал щита при нагрузке.
5. И, наконец, закрутить и подтянуть гайки.

Для выполнения работ необходимо два человека, но с тремя помощниками это будет проще. Двое будут устанавливать шпильки и закручивать гайки, а третий будет устанавливать трубы между щитами.

Перед началом демонтажа опалубки необходимо снять откосы, распоры, гайки и шпильки. Очищенные от бетона и высушенные щиты можно будет использовать повторно.

Процесс снятия опалубки выглядит следующим образом:

• Сначала откручивают гайки с шпилек.
• Затем извлекают шпильки из трубы.
• После этого снимают откосы и упоры.
• И в конце снимают щиты (их также можно использовать повторно).

Способы экономии

Строительство глубокого ленточного фундамента с внутренними перегородками может быть дорогим, но есть способы сэкономить на материалах и работе. Один из них — разделить заливку на этапы, что позволит сэкономить на расходах. Некоторые строители сомневаются в прочности такого фундамента, но при использовании определенных секретов можно сохранить прочность основания и снизить затраты. Разделить ленточный фундамент можно как по вертикали, так и по горизонтали по своему выбору.

Послойная заливка

Если планируется глубокий фундамент, то лучше всего заливать бетон горизонтальными слоями. Например, при глубине заложения 1,5 метра заливку бетонного раствора разделяют на два или три этапа. Если выбран вариант заливки в два этапа, то строят щиты высотой от 85 до 90 см. Если заливку фундамента разделили на три этапа, то опалубку делают из щитов размером от 60 до 70 см.

План подготовки и заливка опалубочного сооружения:

• Опалубка с двух сторон ленты выставляется в подготовленные траншеи вдоль периметра строения. Арматурой её перевязывают по всей площади. Если высота фундамента составляет 1,5 м, а щиты высотой 60 см – они окажутся внутри траншеи.
• Согласно правилам монтажа, бетонный раствор заливается в установленную конструкцию. При перемешивании цементного молочка, оно поднимается вверх благодаря интенсивному перемешиванию, например, в бетономешалке. В результате при застывании образуется хрупкий верхний слой, который легко ломается.
• Через 7 часов после заливки необходимо снять слегка застывший верхний слой цементного молочка мастерком по всей площади заливки.
• Появившийся новый слой будет иметь неровности и шероховатости, что создаст идеальную поверхность для сцепки с последующим слоем бетона.
• Если погода на улице благоприятная (примерно +20°C), то через три дня можно снять опалубку. Сначала удаляют шпильки, затем щиты. Решение о вынимании трубок, в которые вставлялись шпильки, принимает застройщик. В случае вынимания, пустоту заливают цементным раствором.
• Щиты удаляют застывший раствор и монтируют на верху.
• После заливки опалубку заливают бетоном. Через 7-8 часов удаляют верхний слой цементного молочка. Затем продолжают заливать бетон до нужной высоты фундамента.

При установке щитов на первый слой фундамента они частично погружены в уже залитый слой и обхватывают ленту с двух сторон. Нижний ряд шпилек служит упором и фиксатором. Чтобы установить опалубку удобно, шпильки размещают на одном уровне с нижним краем щитов.

Послойная заливка выполняется быстрее, а затраты на опалубку значительно сокращаются. Шпильки готовы, арматура связана, раскосы и упоры установлены. Нужно лишь нарезать новые трубки под шпильки и переустановить распорки и упоры.

Мнения о многослойном ленточном фундаменте расходятся. Почему же этот метод не оказывает влияния на прочность бетонного раствора? Это происходит потому, что при расчетах не учитываются показатели прочности бетона, и расчеты проводятся "с запасом".

Важно! При заливке бетона в горизонтальных слоях, необходимо учитывать, что этот метод предполагает первый слой заливки по всему периметру ленты. То есть опалубка будет установлена не частично, а по всей площади будущего здания.

При горизонтальной послойной заливке отсутствуют разрывы вдоль. И нагрузка на ленточный фундамент равномерно распределяется вдоль ленты. Поэтому такой фундамент будет служить долго.

Рассмотрим Вертикальную заливку. Для этого фундамент вдоль периметра делится на несколько частей, но стыки смещают на определенное расстояние.

В одной из областей устанавливаются щиты с "заглушками" для заканчивания опалубки. Затем внутри сооружения вяжется арматура, превышающая размеры щитов. Длину их выступа рассчитывают, умножая диаметр прута на 50.

Например, если диаметр прута составляет 11 мм, то длина его выступа за пределы опалубки будет 11 мм x 50 = 550 мм.

Важно! При разделении общего фундамента на части необходимо следить за разным расположением выступающих прутьев арматуры на разных уровнях.

Фото показывает, как разные цвета обозначают вертикальные части фундамента:

После того, как опалубку собрали на необходимую высоту будущего фундамента, в неё заливают бетон. Через 7 часов верхний слой удаляют мастеркой, но уже в вертикальном направлении. Поверхность после этой процедуры должна быть шершавой, с обнаженными камушками щебня. Это обеспечит отличное сцепление для последующей вертикальной заливки нового раствора и застывшего слоя бетона.

Есть еще один хитрый способ. Даже если вы тщательно очистите доски или фанеру, после заливки раствора поверхность все равно останется шершавой. Шлифовать до гладкости очень трудоемко. Поэтому профессионалы использовали такой лайфхак: обтянуть “лицо” досок полиэтиленовой пленкой и закрепить ее степлером.

Даже когда пленка повредится и придется заменить, затраты на полиэтилен покажутся копейками по сравнению с теми усилиями, которые придется приложить для очистки досок.

Сколько ждать, чтобы разобрать сооружение

Опалубку можно снимать только после полного застывания бетонного раствора. Время отвердевания зависит от размеров фундамента, его глубины и качества бетона, а также от температуры окружающего воздуха.

Если после заливки была хорошая погода, то фундаменту потребуется около 4 недель для застывания. Такое количество времени необходимо для возведения крупных сооружений. А вот для строительства дачного домика достаточно 20 дней, чтобы бетон застыл. Через три недели можно продолжать строительные работы.