Эффективное руководство: Как создать опалубку для бетонных труб своими руками

Подробное описание шагов по созданию опалубки для бетонных труб без лишних затрат

Инструкция для начинающих: как сделать прочную и надежную опалубку для бетонных конструкций

Для изготовления опалубки для бетонных труб необходимо выбрать подходящий материал, который будет обладать достаточной прочностью и герметичностью. Обычно используются металлические или пластиковые листы, которые легко собираются и разбираются.

При создании опалубки необходимо учесть диаметр и длину бетонной трубы, чтобы опалубка идеально ей соответствовала. Также важно обеспечить гладкую поверхность внутри опалубки, чтобы бетон однородно залился и не было дефектов на поверхности готовой трубы.

Кольца для колодца своими руками: пошаговая технология изготовления железобетонных колец

Раньше для строительства колодцев использовали только природные материалы, такие как камни и бревна. Однако с появлением железобетонных изделий технология возведения объектов для автономного водоснабжения значительно упростилась.

В настоящее время для укрепления стенок колодцев используются железобетонные кольца, которые производятся в заводских условиях. Тем не менее, такие элементы можно изготовить самостоятельно, поскольку технология несложна, не требует специальных навыков и дорогостоящих материалов.

Мы расскажем вам, какой размер колец лучше выбрать для колодца, опишем методику изготовления бетонной смеси, а также способы конструирования съемных форм для заливки конструкции. Мы предоставим пошаговую технологию, дополненную наглядными фото-инструкциями, схемами и видео-роликами.

МОЯ ОШИБКА С ТЕРРАСОЙ! БОЛЬШЕ ТАК НЕ ДЕЛАЮ / ФУНДАМЕНТ ПОД ТЕРРАСУ #shots

Типовые размеры железобетонных колец

Если по каким-либо причинам невозможно воспользоваться уже готовыми изделиями, то владельцу загородного или дачного участка следует задуматься о вариантах их самостоятельного изготовления.

Для этого необходимо из имеющихся материалов создать форму, установить в нее арматурную сетку, а затем залить бетонный раствор, приготовленный в строго определенных пропорциях.

На предприятиях, производящих железобетонные изделия и конструкции, применяется специальная маркировка продукции. Стандартные размеры колодезных колец:

• высота — 900 мм;
• толщина — от 70 до 140 мм;
• диаметр — от 100 до 200 мм.

Толщина стенки цилиндра и его диаметр могут варьироваться.

Основные размеры железобетонного кольца для колодца: внутренний диаметр Dв, внешний диаметр Dн, высота H (+)

При увеличении диаметра кольца и толщины его стенок увеличивается расход бетона. Масса изделия также зависит от этих размеров. Чтобы уменьшить массу готового изделия, стараются снизить только высоту железобетонного кольца, а стены делают как можно толще.

В продаже можно увидеть изделия высотой 350, 450 или 500 мм. Их также называют доборными кольцами и устанавливают в конце работ, когда изделие стандартного размера уже не помещается полностью в выкопанный колодец.

Для сокращения веса колодцевого кольца существует легальный способ — использование армирующей сетки. Стенки могут иметь толщину 6-8 см без ухудшения прочности изделия. Поэтому для строительства колодца на участке лучше использовать железобетонные кольца с армированием.

Снижение веса колодцевого кольца необходимо для того, чтобы избежать применения грузоподъемной техники во время монтажных работ. Это важно для дачников и садоводов, которые решают не только изготовить изделия своими руками, но и перемещать их по участку без специальной техники.

Самодельные кольца являются практичным и доступным решением не только для строительства колодца, но и для решения других задач, таких как создание дренажного колодца или сливной ямы.

Галерея изображений

Фото из

Изготовление бетонных колец своими руками часто используется при строительстве водозаборных колодцев

Их удобно применять при строительстве смотровых и поворотных колодцев для ливневой и дренажной канализации

Самостоятельное производство бетонных колец обеспечивает снижение расходов на организацию автономной канализации

Короткие бетонные кольца прекрасно смотрятся как элементы ландшафтного дизайна территории

Бетонные кольца для строительства колодца

Поворотный канализационный колодец из ж/б кольца

Устройство септика из бетонных колец

Кольца из бетона в обустройстве участка

Как сделать бетонные столбы с помощью пластиковой трубы

Для создания бетонных столбов своими руками мы будем использовать опалубку из пластиковой трубы.

Этот метод действительно очень простой и не требует больших затрат времени и усилий. Любой сможет повторить этот процесс.

Автор YouTube канала "Хороший Человек" поделился своим личным опытом изготовления недорогих бетонных столбов для строительства забора.

Подготовительные работы

Сначала необходимо создать подставку, на которой будет размещаться опалубка для заливки бетона. В данном случае подставка предназначена для удержания двух пластиковых труб.

Изготовление конструкции простое: отрезаем подходящую длину строительного металлического уголка и привариваем к нему профильные трубы с одной стороны.

Для создания опалубки мы решили использовать пластиковые канализационные трубы с диаметром 110 мм. Необходимо вырезать часть стенки этих труб (примерно ⅔ от всей длины).

Для крепления опалубки из пластиковых труб к опоре можно применить самодельные скобы, изготовленные из профтрубы, либо воспользоваться круглым прутком (арматурой).

Изготовление бетонных столбов

Прикрепляем опалубку к опоре и зафиксируем ее при помощи специально изготовленных скоб, как изображено на приведенном ниже изображении.

Для предотвращения прилипания бетона к стенкам, внутреннюю поверхность пластиковых труб необходимо обработать растительным маслом, отработкой или мыльным раствором. Также следует установить заглушки из тонколистового металла на торцах труб.

Далее необходимо установить в опалубку стеклопластиковую или металлическую арматуру (по одному прутку) и закладные элементы. После этого можно приступать к подготовке бетона.

Для подготовки раствора требуется следующее:

• цемент и песок (в пропорции 1:3);
• дробленый щебень;
• фиброволокно;
• пластификатор;
• небольшое количество жидкого стекла.

При необходимости можно добавить краситель в раствор, чтобы избежать окрашивания бетонных столбов впоследствии.

Затем заливаем получившуюся бетонную смесь в подготовленную опалубку и осуществляем вибрацию с помощью мини-вибратора или вручную, постукивая киянкой по стенкам формы.

Распределяем раствор по поверхности с помощью шпателя или мастера, затем покрываем полиэтиленовой пленкой и оставляем на один день. Через сутки можно будет снять опалубку.

Производство бетонных столбов для возведения ограждений — легкая и незатейливая задача, не требующая особых усилий.

Видео

Сами делаем столбы из бетона!

Бюджетный способ изготовления бетонных столбов

Предлагаем вам способ изготовления бюджетных бетонных столбиков для дачи и частного дома. Самодельные бетонные столбики из цементно-песчаного раствора или бетона можно использовать для ограждения участка и поддержки шпалеры под виноград и другие растения.

Процесс изготовления самодельных бетонных столбиков включает несколько этапов. Рассмотрим их подробнее.

Изготовление формы (опалубки)

• доска для опалубки;
• винтовые шурупы;
• пленка из полиэтилена.

В первую очередь необходимо изготовить опалубку для заливки раствора. Для этого можно использовать обрезную доску. Размеры опалубки зависят от размеров столбика.

Обратите внимание: опалубку следует делать конической, чтобы в дальнейшем легче было извлекать готовые столбики.

Подготавливаем доски — режем их до нужного размера и приступаем к сборке опалубки.

Для создания одной формы нужно использовать три доски: одна для основания и две для боковых стенок. Соединяем заготовки с помощью саморезов.

Также, необходимо закрепить заглушки из обрезков доски на концах. В одной из этих заглушек нужно сверлить два отверстия для арматуры.

Для дачи к внутренней части опалубки мы закрепляем полиэтиленовую пленку при помощи степлера.

Изготовление армирующего каркаса

• металлический стержень;
• прокатный круг;
• металлическая проволока.

Нам предстоит создать армировочную структуру на следующем этапе, для этого мы будем использовать металлический стержень. Мы отрежем нужные куски и уложим их в опалубку.

Концы металлического стержня пропустим через предварительно просверленные отверстия в торцевой части.

Затем мы изготовим хомуты из прокатного круга, наденем их на металлический стержень и закрепим с помощью металлической проволоки.

Изготовление бетонных столбов

Для изготовления бетонных столбиков возможно применение как цементно-песчаного раствора, так и бетонной смеси с использованием мелкого щебня. Готовую смесь следует заливать в специальную деревянную опалубку.

Для того чтобы раствор равномерно распределился внутри формы, мы придаём постукиваниями молотком стенкам опалубки.

После этого оставляем раствор высыхать, а затем извлекаем бетонный столбик. Не нужно разбирать опалубку, достаточно просто открутить торцевую заглушку с отверстиями.

Владелец YouTube канала "Самоделкин Иван" рассказал нам о своем опыте создания бетонных столбиков с небольшим бюджетом.

Видео

Информация взята с сайта svaicenter.ru

• Для создания опалубки подойдут оранжевые канализационные трубы из пластика. Я считаю, что фундамент из таких труб будет оптимальным выбором из трех вариантов: пластиковая несъемная опалубка получается прочной, экономичной и удобной в использовании.

Оранжевые канализационные трубы предназначены для наружной канализации. Они изготовлены из полипропилена, поэтому обладают большой жесткостью и способны выдерживать значительные нагрузки (оранжевая труба не деформируется, даже если по ней пройтись).

Выполнение работ по созданию фундамента включает в себя несколько этапов. Сначала производится бурение скважин в грунте, затем в них устанавливаются специальные трубы, которые заполняются бетонной смесью. Размеры используемых труб зависят от местных условий; для обеспечения большей прочности конструкции в каждую опору укладывается армирование. Кроме того, в центре каждой опоры устанавливается шпилька, к которой в дальнейшем будет крепиться обвязка.

Бетонные столбы для забора своими руками из асбестоцементных труб

О конструкции

Столбчатый фундамент представляет собой группу точечных опор, которые устанавливаются в грунт. Расстояние между опорами и их порядок зависят от веса здания и нагрузки, которую оно несет.

Информация предоставлена сайтом rupec.ru

Расстояние между опорами изменяется от 1 до 3 метров. Для удобства строительства столбы размещают вдоль периметра, что позволяет равномерно распределить нагрузку от стен на грунт. В случае более тяжелых конструкций столбы вбиваются по всей площади.

Готовые опорные элементы объединяются в единую конструкцию двумя способами: укладываются на столбы железобетонные плиты или устанавливается периметральный обвязочный каркас. Столбовый фундамент может иметь разную высоту:

• Глубокий (более 1,5 м). Заложен на глубину промерзания, что позволяет избежать продувания постройки под полом и повысить теплоизоляцию.
• Неглубокий. Ростверк располагается на уровне земли.
• Незаглубленный (до 0,5 м). Строение размещено на определенном расстоянии от земли, что может быть оправданным в затопляемых районах, но требует более тщательного расчета нагрузок.

Источник ytimg.com

Подготовка и наполнение бетоном

Изогните зажимы из 6-миллиметровой гладкой арматуры.

Изгибаем треугольники из тонкой арматуры, режем несущую арматуру 10 мм на отрезки 120 см. На фото с канала Кирилла Бонда

Той же гладкой арматуры изготавливаем крючок для вязки, затачиваем кончик крючка.

Изготавливаем крючок для вязки из арматуры. Фотография предоставлена Кириллом Бондом.

Связываем арматуру так, чтобы получилась треугольная конструкция. При установке этой конструкции в трубу, расстояние от арматуры до стенки трубы должно быть 2-3 см.

Треугольная стойка из арматуры. Фото предоставлено Кириллом Бондом.

Производим резку шпильки М10 на отрезки в 50 см. На один конец накручиваем пару гаек с шайбой, чтобы обеспечить лучшую фиксацию шпильки в бетоне.

Труба теперь поддерживается стойкой из арматуры. Мы режем шпильку М10 на куски по 50 см. Здесь представлена фотография с канала Кирилла Бонда.

Эти отрезки шпилек будут использоваться для крепления деревянной обвязки.

На одном конце мы закручиваем несколько гаек на шпильку, чтобы закрепить шайбу. Фотография взята с канала Кирилла Бонда. Мы приготавливаем бетон в обычной пропорции, но вместо крупного гравия лучше использовать мелкую гальку.

Подготовка бетона с использованием мелкого гравия. Изображение предоставлено Кириллом Бондом.

Осторожно наполняем трубу бетоном и уплотняем его вибратором.

В трубе мы вибрируем и уплотняем бетон с помощью трамба. Фото было сделано на канале Кирилла Бонда.

Пока бетон не застыл, мы вводим в него шпильку.

При помощи уровня устанавливаем шпильку. Фотография предоставлена Кириллом Бондом.

Фундамент свайный бетонный своими руками. Бурение. Армирование. Монтаж опалубки. Заливка. Стоимость

Как залить пятку

При заливке данного типа фундамента необходимо создать утолщение (пятку) на конце сваи, на которое будет опираться свая, чтобы обеспечить ей более надежное удержание в земле.

Для увеличения пятки необходимо использовать специальное оборудование, которое вырезает это углубление большего диаметра. Оборудование опускается в вертикальную скважину в сложенном состоянии вместе с емкостью. Затем его разворачивают и высверливают расширение, при этом земля попадает в емкость снизу. При подъеме оборудования его узлы снова складываются, и выбранная земля попадает на поверхность.

Фотография предоставлена Ярким домом

Изготовленное вручную приспособление для увеличения размера. Изображение взято с канала virsmu15

Установка спецбура в скважине происходит в сложенном положении, после чего конструкция открывается на дне. Фотографию можно найти в канале virsmu15.

Пятка-расширение заполняется бетоном до установки ПВХ-трубы в скважину. Если нет срочности, то лучше залить сваи осенью, а установить баню уже весной. После зимы станет понятно, на сколько они опустятся. Когда бетон застынет, можно приступать к обвязке и начинать строительство.

Это может быть полезно:

• Свайный фундамент для легких построек
• Расчет количества свай для фундамента каркасного дома
• Необходимость обработки грунта под свайный фундамент — песок, гравий, геотекстиль

Статья опубликована в следующих разделах: фундаменты, свайные фундаменты, пвх, трубы, статьи

12 комментариев 5 спасибо за статью 2 в избранном 7665 просмотров

racoon АВТОР 7 ДАЧ

Юрий Смирнов из Москвы выразил благодарность в 25 ноября 2021 года в 11:29

Количество благодарностей: 2158

Статья добавлена в избранное

Галина Хазиева и еще 1 человек добавили статью в избранное

Комментарии ( 12 )

Всем доброго времени суток! Недавно был опубликован удивительный видеоматериал от Александра из Черемхово, где он поделился опытом использования полимерных труб для несущих опор фундамента. Надеемся, что он рассмотрит эту статью и добавит свои фотографии.

Ох, с удовольствием! Начну с того, что изначально планировался домик-баня из бруса 6*4 м. Поэтому была залита лента фундамента такого размера. Однако в процессе строительства пришла идея добавить террасу с общей крышей к основному зданию. Изначально мы хотели использовать пластиковые трубы для канализации.

Мы отметили места для свайного поля, выкопали лунки диаметром 200 мм вручную при помощи мотобура (у меня Elmos), затем продолжили бурение со штоком-удлинителем на глубину 1.1-1.2 метра. Цена на трубы оказалась неприятной, но тут судьба в лице главного механика одного из предприятий подарила нам списанные ПНД трубы от старого водовода, диаметром 200 и 250 мм. Мы их порезали и привезли на участок.

Для выполнения задачи по установке труб пришлось использовать шнек длиной в 250 мм. Дно лунок было заполнено щебёночным отсевом, после чего трубы были установлены и пространство между стенками труб и грунтом также было заполнено щебёночным отсевом. Толщина стенок труб составляла 20-25 мм, и решение было принято обойтись без армирования. После установки труб был проведен горизонт при помощи лазерного нивелира, а затем произведено засыпание бетоном.

Далее был выполнен следующий этап работ — нижняя обвязка из бруса (для гидроизоляции под брус у свай был уложен двойной слой рубероида). Далее по обвязке были установлены лаги, полы, вертикальные стойки, верхняя обвязка со средствами компенсации усадки, стропила и обрешётка. Все эти работы были выполнены в рамках ленточного фундамента.

Вот такие трубы из полиэтиленовых низкого давления (ПНД)

Проводим предварительные работы перед заливкой бетоном

Оформление снизу, напольные покрытия, вертикальные балки

наверху обвязка с элементами компенсации усадки

была произведена ушивка лобовой доски и подгонка свесов кровли

сохранили до весеннего периода

Александр, вы просто молодец! Было бы здорово, если бы вы опубликовали свой рассказ в отдельной теме. Там его смогли бы увидеть больше людей.

Наташа, я готовлю публикацию, как и обещал Олегу. У меня много фотоматериала, сделанного практически с нуля, его нужно обработать в редакторе и обдумать. Пока что у меня нет времени на это, так как у моей жены Танюшки Ковид, и я занимаюсь хозяйством.

Всем желаю здоровья! Ждем публикацию

Вот это да, трубы — это что-то! Их даже не нужно заливать бетоном! Мы построили столбчатый фундамент двумя способами: согласно ТИСЭ, заливая бетон в скважину диаметром 250 мм с расширением внизу без опалубки, только с рубероидной рубашкой и армированием. Также мы использовали этот метод для пристройки из опилкобетона (не арболита, довольно тяжелого) размером 11х4 метра. И несколько раз использовали сборные фундаменты по методу "Максимыча".

Перед началом строительства фундамента лучше всего подготовить башмаки из утильной металлической посуды, составленные из колец старых ведер в качестве опалубки, а также ножки из асбестовой трубы диаметром 100 мм заранее. Элементы опускаются в заранее просверленную скважину и засыпаются грунтом. Это отличное решение для построек из дерева, включая срубы, так как они обладают достаточной несущей способностью и их относительно легко сделать. На фото показаны 6 таких элементов, которые использовались для фундамента печи, состоящей из 1300 кирпичей.

Алексей, бетон-это наше всё! А вот за идею с «башмаком»спасибо, не встречал, возьму на заметочку. Правда, с асбоцементными трубами сейчас напряг, я их тоже планировал изначально, просто не нашёл в розничной продаже, а за бэушные заломили ценник, не захочешь.

Ножки могут быть изготовлены из различных материалов, будь то деревянная разборная опалубка квадратного или треугольного сечения, или даже несъемная опалубка из склеенных скотчем пивных бутылок, как это опробовал Максимыч. В первом случае необходимо выполнить армирование. При использовании несъемной опалубки армирование необязательно, хотя верхняя часть лучше всего имеет закладные для связки с обвязкой или ростверком.

Благодарим Александра за фото и комментарии, а также желаем выздоровления его супруге.

Знакомая с детства технология, однако в вашем случае она более надежная благодаря армированию и крепежной шпильке. В наше советское время мы тоже часто использовали подобный метод, брали асбестовые трубы, вкапывали их и заливали бетоном.

В то время не было шпилек, поэтому фундаменты были невысокими, на которых строились сараи, душики или террасы. Для предотвращения смещения сооружений кривые бревна подпиливались и вырубались примитивные пазы для фиксации. Все делалось приблизительно, без уровня, и бревна подгонялись между собой. Толстые части бревен укладывались на нижний столбик, а тонкие — на верхний.

17:07, 3 декабря 2021

Мы заменили шпильку на оконный анкер (рамный дюбель) и прекрасно закрепили нижнюю обвязку из бруса. Для этого мы сверлили брус перовым сверлом диаметром 32 мм на глубину 40-50 мм, затем использовали перфоратор для создания отверстия в бетоне, и затянули анкер головкой с трещоточным ключом.

Универсальный анкер

С такими устройствами я знаком, но вышеупомянутая история произошла во времена, когда такие продукты не были доступны. Я сомневаюсь, что они вообще производились для обычных людей. Я предпочитаю использовать что-то более стандартное. Например, когда мне нужно было установить крыши на пеноблочные строения, я просто брал шпильки, подгонял их под нужную длину (с запасом), прикручивал к ним остатки арматуры или другие металлические элементы, заливал бетоном (там был армированный сейсмопояс вокруг верхней части пеноблочной стены), и после этого я просверливал деревянный брус в месте, где они стояли, и закручивал гайку.

В домике для гусей я использовал прямоугольное армирование, к которому были приварены шпильки, а затем залит бетоном. У меня не хватало арматуры, но было много стального хлама, включая оснастку от выброшенного телевизора. Я рад, что внутри не было кинескопа, иначе разбитое стекло было бы опасным.

Когда я работал на одном проекте, мне пришлось установить интернет-антенну на стену, которая, кажется, была сделана из кирпича или бетона (я не участвовал в строительстве этого здания), и была полностью обшита сайдингом снаружи, при этом сайдинг отставал от стены на некоторое расстояние. Несколько неумелых монтажников просто прикрутили антенну к сайдингу, проверили работу и ушли, но потом антенна упала, и связь пропала. Мне пришлось разобраться в этом и установить длинные анкеры через сайдинг в стену, чтобы надежно закрепить антенну.

Я, вероятно, не рискнул бы втыкать такие анкера в фундамент, но это местные особенности. Иногда цемент, который у меня, не всегда идеально свежий, поэтому бетон может оказаться недостаточно прочным. Если я решу это сделать, то я применил бы шпильку, сваренную со всей металлической начинкой бетона, чтобы она крепко сидела там. Я боюсь, что анкер может быть вытянут, разрушив недостаточно прочный бетон вокруг него.

В любом случае, пока я не строю деревянные конструкции, я делаю все из пеноблоков. Нельзя сказать, что они идеальны (особенно учитывая их использование), но я использую то, что есть, и потом оштукатуриваю с обеих сторон.

У меня остался 15х15 брус, который я решил использовать для компостного ящика размером 165х165 см. Я выделил его специально под старую ботву из теплиц, так как сжигать её было слишком сложно, и проще было просто дождаться, пока она сгниет, чтобы использовать компост в парковой зоне вне огорода.

У меня еще осталось несколько брусков размером 10х10 и 10х15, и пока я не принял решение, что из них делать. Я хочу сделать летнюю кухню-коптильню, чтобы она была абсолютно негорючей, с нижней частью из пеноблоков, а верхнюю — возможно, из металла, сваренного из стальных профилей. Я не хочу делать деревянную крышу, потому что планирую использовать множество разных печей, и чтобы не беспокоиться о пожаре, хочу сделать все негорючим, так что в случае чего не придется следить за кирпичным мангалом или коптильней. У меня есть много использованных кирпичей, в основном красных, даже шамотных, и немного обычных кирпичей тоже.

Как сделать раствор для столбов забора

Заливочный состав для опор состоит из следующих компонентов: 1 часть цемента, 3 части песка, 5 частей щебня. Количество воды зависит от влажности и объема компонентов, обычно достаточно около 1 литра. Также можно использовать пластификатор, который облегчит работу с готовым составом.

Плотность должна быть пластичной. Существуют другие варианты пропорций, часто нецелочисленные. Например, для заливки заборных столбов подойдут пропорции 1:3:5, 1:2:3, 1:2,5:4, 1:3,5:5,6. Важно не добавлять избыточное количество воды, так как это приведет к уменьшению прочности бетона.

Как заливать столбы для забора бетоном правильно

Прежде чем приступить к возведению забора, необходимо подготовить инструменты и материалы, которые будут использоваться для ограждения. В качестве стройматериалов следует приобрести:

• профлист марок С 20 или С21 для районов с сильными ветровыми нагрузками и С8 или С10 для более спокойных мест;
• железные трубы с сечением 60х40 для промежуточных опор и 80х80 для калиток;
• цемент марки 400;
• песчано-гравийную смесь;
• гравий.

В качестве инструментов следует подготовить:

• штыковую лопату;
• бур;
• кувалду;
• молоток и гвозди, если необходимо использовать деревянную опалубку для фундамента;
• уровень;
• мерную ленту.

Начало возведения стеновой ограды из профнастила начинается с проведения маркировки на территории. По всему периметру устанавливаются колышки на расстоянии двух-трех метров друг от друга и тщательно натягивается бечева. Определяются точные координаты столбов, после чего снимается верхний слой почвы на их месте.

Для выемки земли используют один штык лопаты. Затем берут бур и просверливают землю для будущей опоры, соблюдая диаметр инструмента на 20 сантиметров больше трубы. После этого на дно укладывают песчано-гравийную смесь толщиной не более 10 сантиметров и устанавливают трубу, чтобы обеспечить ей подпорку с трех сторон и предотвратить ее движение.

Для заливки лунки готовят раствор из песка, цемента, щебня и воды, который заливают в готовую яму.