Эффективное использование распорок при строительстве опалубки: советы и рекомендации

Узнайте, как правильно устанавливать распорки для опалубки и обеспечить надежную фиксацию

Шаг за шагом: основные этапы работы с распорками при строительстве опалубки

Для правильной установки распорок для опалубки следует определить необходимую высоту опалубки и расстояние между распорками в соответствии с проектом. Распорки должны быть надежно закреплены и установлены перпендикулярно поверхности опалубки. При установке следует учитывать необходимость равномерного распределения нагрузки и возможность их регулировки в процессе строительства.

Для устойчивой фиксации распорок можно использовать крепления или временные опоры. Важно следить за тем, чтобы распорки были установлены строго по вертикали и не допускать их наклона. Правильная установка распорок обеспечивает необходимую жесткость конструкции и позволяет избежать деформации опалубки в процессе заливки бетона.

Опалубка для фундамента

Опалубка играет ключевую роль в процессе строительства фундамента. Ее установка требует особого внимания и серьезного подхода. Для этой цели используются обрезные доски размером 150мм на 25мм. Именно обрезные доски выбираются для этой задачи, так как они обладают достаточно ровной поверхностью, что поможет сократить затраты на отделку фундамента. Обычно опалубка необходима для ленточных фундаментов.

Указанные размеры обрезных досок обеспечат контроль высоты установленной опалубки. В данном случае мы решили достичь высоты монолитной части фундамента в 40 см над поверхностью земли.

Итак, уровень монолитной части в самом низу фундамента составит 55 см из-за наклона участка. После снятия опалубки оставшуюся обрезную доску можно установить на крышу, стропила или черновые полы

Щиты для опалубки изготавливаются на земле. Длина щита по одной стороне фундамента должна быть меньше толщины доски (в данном случае на 2,5 см), так как используется такая схема сборки опалубки. Щиты прикручиваются с внутренней стороны опалубки, а гвозди загибаются с внешней стороны.

Готовая к заливке фундамента сложная опалубка

После сборки щитов производим сборку опалубки. Соединения щитов с торцов опалубки лучше всего выполнять при помощи саморезов. Это делается для надежного прижима друг к другу, чтобы не оставалось зазоров, через которые мог бы проникнуть бетонный раствор.

Распорки для опалубки

После того, как мы собрали щиты, необходимо укрепить их при помощи распорок. Мы берем деревянные колышки и располагаем их вдоль всех стенок опалубки фундамента, а также закрепляем распорки, затянув стенки опалубки сверху.

Чем больше распорок мы установим на стенки, тем спокойнее будет на душе во время заливки раствора, поскольку вес бетона большой, а нагрузка на стенки опалубки огромная.

Мы рассчитываем высоту опалубки немного выше высоты самой заливки, и поэтому с помощью уровня мы убеждаемся, что опалубка стоит везде не ниже высоты, которую нам нужно залить раствором. Важно, что это относится только к тем, кто не выравнивал площадку под уровень.
Итак, опалубка готова, сейчас мы переходим к следующему этапу — подготовке фундамента к армированию.

В строительстве используется опалубка для придания бетону нужной формы. Она может быть металлической либо собранной из досок. Опалубка предназначена для создания фундамента, стен, шахт, перекрытий и колонн. Каждый вид опалубки имеет свою конкретную цель.

Например, для формирования шахт лифтов или колодцев используется опалубка шахт. Она специально разработана для этих целей. Колонная опалубка применяется при строительстве бетонных колонн любого размера.

Сегодня все большей популярностью пользуется монолитное строительство фундаментов, что позволяет сэкономить время и ресурсы. Опалубка для монолитного фундамента позволяет создавать сложные конструкции, например, для заливки лестниц или арок.

Используемый материал

Для создания опалубки часто используется дерево, так как этот материал достаточно прочный и экологически чистый. Опалубку для фундамента можно изготавливать из различных пород деревьев, в зависимости от предполагаемой нагрузки. Наиболее прочной будет опалубка из лиственных пород древесины.

Наиболее подходящие породы деревьев должны удовлетворять всем требованиям прочности. Опалубки с использованием материала из хвойных пород будут менее прочными, но достаточно прочными для обычного строительства без больших нагрузок.

Использование деревянной опалубки имеет свои преимущества, но также существует серьезный недостаток. Проблема заключается в том, что вторичное использование затруднено. Для решения этой проблемы были созданы металлические опалубки, изготовленные из алюминия и стали.

Эти материалы образуют прочный металлический каркас, который можно использовать неоднократно. Кроме того, еще одним положительным аспектом является возможность быстрой сборки и разборки.

Описание и назначение

Применение стяжек широко распространено в строительстве для создания монолитных конструкций из бетона. Это предотвращает повреждение опалубки и деформацию щитов под воздействием высокого давления бетонной смеси, обеспечивая надежный результат.

В соответствии с ГОСТ, стяжка представляет собой крепкий анкерный стержень из профилированной арматуры. Диаметр резьбы винта составляет 17 мм, а длина шпильки может варьироваться от 1,5 до 6 м. Они используются для укрепления фундаментов и создания монолитных конструкций, а также для усиления опалубки.

Еще одно важное применение анкерных стержней – регулировка ширины бетонных форм.

Используя такие крепежи, можно добиться точного размера формы и оптимизировать расход раствора. Кроме того, использование стяжек позволяет ускорить демонтаж опалубки, что обеспечивает возможность повторного использования конструкции.

Обзор разновидностей

Существует несколько видов стяжек для опалубки, каждый из которых подходит для определенного типа опалубки и размеров конструкции. Интересно, что некоторые модели считаются универсальными и могут использоваться для фиксации опалубок из различных материалов для любых целей.

Другие виды крепежей включают в себя:

• стальные шпильки различных сечений;
• стальные болты;
• пластиковые скобы;
• пружинные крепежи;
• проволока;
• композитные пластины.

Для фундаментов предпочтительными являются металлические стяжки, благодаря их многоразовому использованию. Эти фиксаторы легко устанавливаются и демонтируются при грамотном подходе.

Необходимо более детально изучить наиболее распространенные фиксаторы для пола и других конструкций.

Разновидности опалубочных систем

Для того чтобы получить полное представление о комплектующих опалубок, необходимо разобраться, какие существуют такие системы. Опалубки делятся на разные категории:

• по конструктивным отличиям;
• по функциональности;
• по способам установки;
• есть съемные и несъемные.

Давайте рассмотрим основные различия последней категории.

Конструкция съемных опалубок напоминает коробку, которая снимается и переносится на новое место. Во время заливки бетоном эти опалубки считаются вспомогательными элементами и после того, как бетон полностью застынет, их снимают. Такие системы собираются и разбираются без участия специалистов.

Съемные опалубочные конструкции могут быть использованы для разных целей:

• Колонны могут быть собраны из деревянных щитов и металлических листов, зафиксированных хомутами или рейками. Для обеспечения полного соединения комплектующие нужно устанавливать в верхней части опалубки. Как правило, перед заливкой колонны в основание вставляют деревянную пробку;
• Для заливки фундаментов используются материалы, такие как железо, пластик или древесина.

Изготовление несъемных опалубочных конструкций происходит на заводе и включает в себя создание форм, которые соединяются специальными элементами. После заливки бетонного раствора эта опалубка не снимается.

Эти типы конструкций, как правило, используются для заливки фундаментов и стен.

Опалубка армопояса

Как классифицируют комплектующие по различным типам опалубочных систем

На сегодняшний день ассортимент комплектующих для опалубок очень обширен. Поскольку от них напрямую зависит надежность собранной системы и безопасность выполнения работ, приобретая такие товары, следует уделить особое внимание их качеству.

Функциональность каждого элемента определяет его принадлежность к определенной группе:

• Стандартные комплектующие монолитных опалубочных конструкций используются для заливки горизонтально расположенных конструкций;
• Опалубка, дополненная двутавровыми балками, треногами, телескопическими опорами, универсальными вилками, фанерными листами с ламинированной поверхностью, используется для заливки вертикально расположенных сооружений;

• Если необходимо бетонировать стены, необходимо использовать комплект опалубки, включающий в себя прямые и угловые балки, подкосы и другие элементы. В зависимости от типа конструкции, монтажные работы могут выполняться вручную или с применением грузоподъемных механизмов и монтажных захватов;
• Для установки вертикальных и горизонтальных опалубок под наклоном при бетонировании стен или перекрытий применяются комплектующие, входящие в щитовую конструкцию.

Расчет количества стяжек

При расчете количества стяжек необходимо учитывать толщину щитов и бетонного сердечника, так как от давления бетона зависит количество крепежа. Для этого используется формула Эпюре. Ниже приведены рекомендации для одного погонного метра опалубки:

• нижняя часть формы выдерживает нагрузку до 2500 кг на погонный метр;
• максимальная нагрузка на одну стяжку составляет 250 кг;
• необходимо добавить 10% запас прочности, то есть 250 кг + 10% = 225 кг;
• расстояние между стяжками должно быть не более 0,5 метра, чтобы избежать деформации щитов;
• При проведении расчетов обязательно учитывается метод уплотнения бетонной смеси. При уплотнении лопатой нагрузки будут ниже, чем при использовании виброуплотнения.

Рекомендация: Использование виброплота необходимо при заливке бетонной основы высотой 60 см и выше. При меньших толщинах можно воспользоваться штыкованием для уплотнения.

Технология монтажа

Во время установки очень важно правильно установить стяжки опалубки. Метод установки зависит от типа стяжных элементов и вида опалубочной системы. Существенные различия существуют в методе установки съемного и несъемного крепежа.

Съемные стяжки

При установке съемных опалубок необходимо обеспечить изоляцию крепежа от бетонной смеси, чтобы впоследствии извлечь его было возможно. Оставлять съемную опалубку внутри монолитной конструкции не рекомендуется по нескольким причинам:

• Использование металлических съемных стяжных комплектов как одноразовых тяжей является неэффективным ввиду их высокой стоимости;
• Металлические детали не обладают достаточной защитой от коррозии, поэтому они будут постепенно разрушаться внутри бетонной конструкции;
• Металлические элементы внутри бетона будут создавать "мостики холода".

Для монтажа съемных стяжек необходимы следующие материалы:

• Специальные щиты с монтажными отверстиями по периметру с шагом не более 300 мм;
• Специальные смазки для щитов;
• Комплект для стяжки: стяжная шпилька, две гайки, две шайбы;
• Трубка из ПВХ, диаметр которой немного больше диаметра стяжной шпильки для удобства вставки;
• Пластиковые фиксаторы в виде конусов, чтобы предотвратить попадание бетонной смеси и грязи внутрь трубок.

После твердения бетона производится демонтаж. Для этой работы понадобится:

• мощный молоток для извлечения шпилек;
• болгарка для отрезки выступающих частей пластиковых труб.

Несъемные металлические стяжки

Если опалубка из металла несъемная, то стяжка монтажа проводится без использования защитных пластиковых трубок. Шпильки прокладываются через отверстия монтажных щитов и закрепляются гайками с предварительной установкой шайб.

При использовании несъемных элементов важно правильно выполнять демонтажные работы. Концы шпилек, выступающие из бетонной конструкции, необходимо отрезать с небольшим заглублением. После этого образовавшееся углубление заполняют цементным раствором, приготовленным с добавлением гидроизоляционных материалов.

Несъемные пластиковые стяжки

Для сборки несъемной опалубки наиболее эффективно применять пластиковые стяжки. Основным плюсом такого типа крепежа является его относительно невысокая цена. Пластиковые стяжки обходятся значительно дешевле металлических.

Пластиковые детали без возможности снятия крепятся на внутреннюю сторону желоба опалубочных панелей, их установка не требует отверстий для монтажа. Комплект включает в себя следующие элементы:

• сама стяжка;
• удлинитель, который применяется при сборке форм шириной более 250 мм;
• дожимные манжеты;
• крепеж (винты, дюбели-гвозди).

Таким образом, стяжка является неотъемлемым элементом для большинства видов опалубки. При выборе типа крепежа важно учитывать тип опалубочной системы и характеристики монолитного сооружения. Различия между разными видами стяжек заключаются в принципе их работы, а В методе крепления к панелям.

Ленточный фундамент и его опалубка

Существует два вида опалубочных систем. Один из них — это съемные или разборные конструкции. После того, как бетон достигает определенной прочности (примерно 50%), опалубка разбирается. Благодаря этой возможности она может быть использована несколько раз. Число использований зависит от материала, из которого она изготовлена, в среднем до 8 заливок.

В промышленных масштабах она может выдерживать сотни использований. На фотографии показана опалубка в разрезе.

Второй вид — опалубки без возможности снятия. Применение несъемной конструкции предполагает, что она будет частью фундамента. Эти структуры появились недавно. Основным материалом является экструдированный пенополистирол. Изготавливаются блоки различных форм и структур, они соединяются с помощью замков и металлических шпилек.

Изготовление необходимой опалубки происходит как конструирование из LEGO, только с увеличенными деталями.

Использование пенополистирольной опалубки не только обеспечивает создание формы, но также обеспечивает гидроизоляцию, теплоизоляцию и звукоизоляцию. Хотя это достаточно дорогое удовольствие, оно решает множество проблем и сокращает время, затрачиваемое на строительство фундамента.

Пенополистирольную опалубку можно разделить на несколько видов. Одним из них являются блоки, изготовленные из бетона с внутренними полостями. Эти блоки могут иметь различные формы: стеновые, угловые, с изгибами и другие. Они состоят из двух-трех стенок и перемычек, которые поддерживают стены под определенным углом. Блоки соединяются между собой с использованием замков, а также армированы железными прутьями.

Требования для опалубки

Важнейшим условием для съёмной или несъёмной конструкции, заполняемой бетоном, является повышенная прочность. Именно благодаря этому свойству обеспечивается способность удерживать давление свежевылитого бетона. Поэтому требования к материалу опалубки очень высоки. Собранные из щитов опалубки должны быть ровными внутри, поскольку они являются стенами фундамента.

На стены опалубки крепятся гидроизоляция, теплоизоляция и тепло-гидроизоляция. Эти виды изоляции легче крепятся к ровной или слегка шероховатой поверхности.

Создание опалубки, которую можно снять

Строительные компании используют сооружения из железа, собранные с помощью болтов и шпилек, для заливки фундамента. В домашнем строительстве опалубку делают из влагостойкой фанеры, ориентированно-стружечной плиты и досок, с использованием обычного бруса в качестве распорок и опор. Однако Возможно использовать опалубку из железа, хотя это потребует дополнительных затрат.

Для фундамента большей толщины следует использовать более толстые доски для опалубки. Для сооружений высотой в полтора метра рекомендуется выбирать доски толщиной 4 см.

Щиты скрепляют брусками, их размеры составляют 6-8 см x4 см. Эти размеры не подходят для выдерживания веса бетона при использовании высокого или глубокого фундамента. Брус 5×10 см или больше используется, если высота фундамента достигает метра или больше. Для сборки бруса используют винты, их длина составляет ¾ от толщины бруса или доски.

Идея использовать фанеру может быть не такой уж плохой, как кажется. Производители строительных материалов выпускают ламинированную фанеру с синтетической пропиткой, которая устойчива к агрессивным жидким средам, включая бетон. ФСФ — это маркировка фанерной опалубки, которая обладает повышенной влагостойкостью.

Используя фенолформальдегидные смолы, ФСФ получают путем склейки березового шпона (иногда из деревьев хвойных пород). Для производства фанерной опалубки применяется процесс одновременной термической обработки под избыточным давлением.

Листы фанеры, предназначенные для создания опалубки, имеют толщину от 1,8 до 2,1 см. Для построения опалубочной конструкции используют деревянный или металлический каркас, на который монтируют эти листы.

Для создания каркаса из древесины используют брус 4х4 см, а для скрепления — короткий крепеж длиной 5-5,5 см. При работе с фанерой предпочтительнее использовать саморезы, так как с гвоздями сложнее работать.

Возможен вариант опалубки с применением ОСБ, но он встречается реже. Тем не менее, толщина материала примерно одинаковая.

Решение о выборе материала для опалубки остается за застройщиком. Он покупает то, что не слишком сильно ударит по его бюджету.

Самодельная конструкция ленточного основания

Из-за того, что опалубка данного типа фундамента является продолжением по всему периметру дома, она имеет объемную форму, состоящую из двух частей ленты. Если площадь дома большая, а количество перегородок внутри дома также значительно, то для возведения фундамента потребуется большое количество материала. Это, в свою очередь, приведет к увеличению конечной стоимости опалубочной системы.

Как правильно собрать щиты

При подготовке конструкции для заливки бетоном собственными руками необходимо обеспечить ее максимальную прочность. Ведь штампам предстоит выполнить тяжелую работу — удерживать массу бетона до его полного застывания.

Изучаем вопрос размеров. Высота опалубочной конструкции над будущим фундаментом должна составлять 15-20 см. Длину доски определяет каждый сам. Однако стандартная длина составляет от 150 до 200 см. Работа с длинными конструкциями, более 250-300 см, затруднительна из-за их габаритов и веса.

Длина всех досок должна соответствовать периметру фундамента здания.

Изготовление досок производится по требуемой длине. Затем их соединяют с помощью брусков и самонарезающих шурупов или гвоздей. В случае использования гвоздей, их загибают внутри сбитого щита, чтобы избежать выступающих острий. При использовании саморезов детали щита тесно скрепляются друг с другом. Они заворачиваются с той стороны щита, которая примыкает к стене фундамента.

Бруски крепятся к щите с краев на расстоянии до 20 см. Если расстояние между брусками составляет от 90 до 100 см, то следует дополнительно закрепить 1-2 бруска. На представленной выше фотографии видно, что бруски при установке опалубки заострены и устанавливаются в землю. Это придаст конструкции ещё большую устойчивость.

Если дно котлована было подготовлено (уплотнено и выровнено), то монтаж щитов происходит быстро. Важно правильно установить щиты на углах. При необходимости делают подсыпку, чтобы выровнять щиты. Не должно быть щелей между двумя щитами, иначе раствор будет вытекать.

С использованием уровня, молотка и песка добиваются плотного и ровного прилегания щитов. Следующий щит устанавливают в одной плоскости с уже установленными щитами.

Если длинные бруски не используются для скрепления щитов, то внизу углубления устанавливают небольшой брусок в качестве упора. Затем к нему прилегают щиты и фиксируют их с помощью распорок и укосов.

Раскосы и упоры

Для обеспечения целостности конструкции после заливки бетонной смесью, необходимо установить подпоры снаружи, не дальше, чем на один метр друг от друга. Углы опалубки требуют особого внимания и укрепляются упорами, установленными с обеих сторон. При высоте опалубки более двух метров необходимо устанавливать два уровня подпорок – верхний и нижний.

Для размещения раскосов и упоров используется внешняя опалубка, которая состоит из нескольких этажей, особенно при больших высотах. Расстояние между щитами также необходимо зафиксировать. В этом случае для этого отлично подойдут шпильки из арматуры радиусом 0,4-0,6 см, прокладки и гайки такого же диаметра. На крае места размещения ставятся 2 яруса шпилек — верхний и нижний.

Длина шпилек должна быть на 10-15 см больше ширины ленты. Существуют два варианта фиксации шпилек:

1. На концах арматуры делается нарезка резьбы, на которую надеваются 2 уплотняющие металлические пластины и гайки.
2. Одна сторона шпильки загибается и плющится, а на другой стороне делается резьба. В этом случае потребуется одна гайка и две пластины.

Использование нарезанных пластиковых труб для фиксации расстояния между щитами является эффективным решением. Такое расстояние соответствует ширине ленты, а внутренний диаметр трубы всегда превышает диаметр шпильки.

Создание шпилек для распорки опалубки

Как собрать конструкцию:

1. Производим сверление обоих щитов. Диаметр отверстия должен соответствовать диаметру трубы.
2. Пропускаем трубу через каждое отверстие, чтобы она не выходила за пределы щитов.
3. Вставляем шпильку в трубу.
4. Устанавливаем металлические пластины, чтобы защитить материал щита от разрыва шипилькой.
5. Затягиваем и подтягиваем гайки.

Для выполнения работы необходимо иметь двух человек, но если у вас есть ещё три помощника, то задача будет выполнена намного быстрее. Двое рабочих могут заниматься установкой шпилек и закручиванием гаек, в то время как третий занимается установкой труб между щитами.

Перед тем, как начать демонтаж опалубки, необходимо удалить откосы, распоры, гайки и шпильки. Очистить и обсушить освободившиеся щиты от остатков бетона — они могут быть использованы в будущем.

Демонтаж опалубки выполняется следующим образом:

• Сначала откручиваем гайки с шпилек.
• Потом достаем шпильки из трубы.
• Снимаем откосы и распоры.
• Затем убираем щиты (их также можно сохранить для последующего использования).

Способы сокращения издержек

Экономия становится возможной, когда возводится глубокий ленточный фундамент с внутренними перегородками. Это помогает снизить расходы на материал и разделить заливку на этапы. Вместо заливки всего участка сразу, можно сначала возвести опалубку и заливать по частям. Многие строители утверждают, что такой фундамент будет менее прочным, но при использовании определенных секретов, прочность не пострадает, а расходы уменьшатся. Разделить ленточный фундамент можно как по вертикали, так и по горизонтали.

Технология установки

Не только выбранный материал для стяжек влияет на установку опалубки, но и технологические аспекты играют важную роль. Различия в способах крепления и возможности повторного использования стяжек хорошо заметны при сравнении установки съемных и несъемных крепежей.

Съемные тяжи

Для того чтобы закрепить опалубочные щиты с помощью съемных болтов, необходимо защитить крепежные элементы от контакта с бетонной смесью. Вне зависимости от типа опалубки, эти стяжки придется удалить после застывания бетона. Не рекомендуется оставлять металлические болты в бетоне, так как даже после их отрезания и герметизации специальным раствором, могут происходить процессы коррозии в местах контакта бетона с незащищенным металлом и воздухом.

Для установки опалубки с съемными стяжками вам понадобятся:

• специальные опалубочные щиты с отверстиями шагом не более 30 см в обоих направлениях;
• смазочный материал: эмульсия, отработанное масло;
• крепежный набор: стяжной анкер, две плоские гайки с винтами, две широкие шайбы;
• Поливинилхлоридовая труба с диаметром немного больше размера анкерного болта;
• Фиксаторы из пластика в форме конуса;
• Тяжелый молоток или кувалда для извлечения анкеров;
• Болгарка или ножовка для резки ПВХ-трубы из металла.

Для заполнения анкерных отверстий используют специальные шайбы, анкеры или муфты, которые в профессиональной среде называют "ватерстопами".

Для создания такой опалубки необходимо установить арматурный каркас и затем заключить его в специальные щиты. Ширина опалубки регулируется путем нарезки труб определенной длины с установкой пластиковых фиксаторов на их концах. После заливки бетоном и застывания щиты снимаются, анкеры и фиксаторы удаляются, а трубки остаются внутри стены. Полученные отверстия заполняются цементно-песчаным раствором.

Несъемные металлические тяжи

При использовании подобных стяжек в качестве постоянных крепежей, выступы анкерных болтов обрезают с небольшим погружением в бетон. Этот этап необходим для формирования защитного слоя бетона при заделке отверстий. Для уплотнения забетонированных анкеров применяют обычный цементный или цементно-песчаный раствор с добавлением специальных гидроизоляционных материалов. Технология установки таких анкеров отличается лишь отсутствием изоляции болта (ПВХ-труба), как описано выше.

Использование несъемных металлических стяжек считается более экономичным, хотя и менее практичным. Чаще всего в качестве несъемных стяжек применяют пластиковые анкеры. Для конструкций шириной менее 300 мм установка таких крепежей является наиболее разумным решением, при условии их правильной установки. Использование пластиковых или композитных стяжек ограничивает ширину и удельную прочность конструкций.

Производители пластиковых стяжек разрабатывают их таким образом, чтобы обеспечить максимальное удобство использования совместно с пластиковой или композитной арматурой. Внутри пластикового анкера созданы каналы для закрепления армирующих элементов.

Несъемные пластиковые тяжи

< p>Для установки несъемных пластиковых стяжек на опалубку не требуется специальной конструкции опалубочных щитов, так как они монтируются непосредственно на внутреннюю поверхность желоба. В случае использования съемных опалубочных конструкций необходимо применять щиты с отверстиями, шаг которых должен быть не более 40 см согласно технологии. Частота установки тяжей зависит от материала стяжки и площади поперечного сечения, и она регламентируется производителем комплекта несъемных пластиковых стяжек. Комплект включает в себя:

• натяжка опалубки;
• продление натяжки из поликарбоната или полипропилена;
• уплотнительный манжет с термоколпачком;
• анкерные дюбели, винты.

Кроме этого, для создания опалубки с такими анкерами понадобятся деревянные сборные плиты опалубки, гидроизоляционный материал, например, эмульсия или отработка, молоток и другие необходимые инструменты. Применение сборных деревянных опалубочных плит удобно, поскольку позволяет создать опалубку любой формы, в зависимости от размеров фундамента. Также удобно делать маркировку отверстий, так как технология подразумевает расстояние между анкерами 200-400 мм по вертикали и горизонтали.

Для сборки внешней части опалубки необходимо скрепить угловые места шурупами. После этого можно устанавливать первый нижний ряд анкеров и связывать вертикальную арматуру. Верхний ряд арматуры также следует устанавливать после установки верхнего ряда анкеров.

Начинать сверление отверстий следует из нижнего угла с отступом от края не менее 50 мм. В щитовую панель опалубки необходимо установить внутреннюю часть анкера, которую затем следует закрепить снаружи пластиковой клипсой. Клипсу следует закрепить к щиту шурупами. После установки стяжек на одной стороне опалубки следует закрепить параллельную стенку и установить желоб аналогичным образом.

Расчет количества стяжек

Давайте рассмотрим пример подсчета необходимого количества крепежных анкеров. Допустим, мы используем пластиковые анкеры с желобами для крепления композитной ленточной арматуры. Сначала нужно рассчитать периметр фундамента. Если у нас фундамент с периметром 20 метров (10×10 м), и мы учитываем минимальный шаг в 20 см, то нам понадобится 100 анкеров для одного ряда.

В среднем для фундамента высотой 60 см достаточно трех рядов анкеров, то есть максимальное количество будет 300. Посмотрите видео, как правильно устанавливать крепежные анкеры для опалубки фундамента.

Для уменьшения этого значения можно уменьшить шаг стяжек до 40 см, в зависимости от указанного производителем максимального расстояния. Также можно рассчитать давление на одну стяжку, учитывая массу бетона. Тяжелый бетон оказывает давление 370 килограмм на метр погонный, которое действует на нижнюю часть фундамента высотой 60 см и шириной 25 см.

Это значение легко рассчитать для других типов бетона или фундаментов других размеров по формуле AxBxC, где A — ширина фундамента в см, B — высота в см, C — плотность бетона в кг/см3. Полученное значение покажет давление на погонный метр основания фундамента.