Изготовление опалубки для стен: пошаговая инструкция для начинающих своими руками

Для создания опалубки для стен своими руками вам понадобятся деревянные доски, строительный инструмент, клещи, гвозди и молоток. Прежде чем приступить к работе, необходимо тщательно подготовить все материалы и инструменты.

Следуйте пошаговой инструкции, сначала замерьте размеры стены, затем нарежьте доски под нужный угол и соберите опалубку. Обязательно обработайте дерево защитным составом от влаги и гниения. Таким образом, вы гарантируете долгий срок службы опалубки для стен своими руками.

«Правильная» переставная опалубка для монолитных стен из керамзитобетона. Оптимизация технологии

Имея опыт работы с керамзитобетоном, я решил улучшить опалубку для отливки стен и перегородок из этого материала. Предыдущая опалубка не позволяла стыковать её части без дополнительных накладок, что приводило к неравномерному расположению отверстий для стяжек.

Это создавало неудобства и требовало дополнительной работы по обработке стен. Появлялись небольшие «наросты» толщиной в 1 см, а также требовалось срубать и заделывать большую щель между опалубками, что замедляло процесс работы.

Для устранения всех этих недостатков пришлось создать новый тип опалубки (хотя старый также используется, но постепенно модернизируется).

Во-первых, был увеличен размер опалубки. Ранее лист фанеры размером 1220 х 2440 мм разрезался на 9 частей (размер боковины ~ 80 х 40 см). Теперь он разрезается на 4 части (~ 122 х 61 см). Таким образом, объем опалубки при толщине стен в 50 см увеличился до примерно 350 литров (вместо 160).

Во-первых, я принял решение не делать отверстия в центральной части опалубки. Толщина фанеры 8 мм оказалась достаточной для использования крупнопористого керамзитобетона, и мне практически не понадобилось укреплять средние части. Поскольку длина опалубки увеличилась, я планировал прикрепить пару деревянных брусков для добавления продольной жесткости с помощью саморезов. Однако и этого оказалось достаточно.

Во-вторых, я решил перенести отверстия для стяжки таким образом, чтобы при совмещении опалубок размер между крайними отверстиями соседних опалубок соответствовал расстоянию между отверстиями на самой опалубке. Это позволит легко сдвигать опалубку на "полкорпуса" при необходимости. Для этого мне пришлось решить уравнение для первого класса:

Х + Х + Х/2 + Х/2 = L

Я принял решение протестировать новую опалубку на несущих стенах внутри дома, которые будут служить перегородками. Поскольку керамзитобетон достаточно легкий материал, а перегородки будут обращены в сторону неотапливаемого гаража, то я решил сделать их толщиной в 1 кирпич – 25 см.

Для обеспечения прямолинейности стен и предотвращения ёрзания большой опалубки по бетонной плите, а также чтобы раствор не вытекал снизу опалубки, я решил выложить контур стены кирпичом, тычковым рядом.

Таким образом, опалубка сразу заняла своё место и была идеально зафиксирована. Чтобы обеспечить необходимую толщину стены, при установке опалубки я устанавливал кирпич на каждую верхнюю стяжку в качестве эталона ширины. Он не мешал при заливке бетона, и по мере поднятия уровня бетона до стяжки, стяжка слегка ослаблялась (на пол-оборота гайки), и кирпич вынимался.

Таким образом, удалось добиться практически идеальной ровности, вертикальности и равномерной толщины стены из монолитного керамзитобетона.

По мере извлечения опалубки, она перемещалась на 1 этаж вверх. Удивило качество шва между опалубками. Разница (шов) составила всего 2-3 мм! При последующей отделке стены (штукатурка) не понадобится никакая дополнительная обработка и шпатлевка.

Из-за того, что опалубка со стороны работы была обтянута полиэтиленовой пленкой, прикрепленной степлером, поверхность бетона в большей части абсолютно гладкая, почти зеркальная.

Скорость переустановки опалубки тоже значительно увеличилась. И хотя я закрывал швы опалубки обычными досками на нескольких шурупах, чтобы обеспечить одну плоскость, это несравнимо с соединением опалубки при помощи отдельных кусочков фанеры.

Поскольку опыт оказался очень успешным, я решил просверлить отверстия для стяжек и в оставшейся опалубке. К счастью, керамзит почти не содержит жидкой фракции раствора, поэтому наличие отверстий в боковых стенках не влияет на качество заливки.

Большой объем опалубки положительно сказался на производительности, скорость возведения стен заметно увеличилась. Теперь больше времени остается на заливку стен, а не на переустановку опалубки.

Если кто-то захочет использовать мой опыт строительства стен из керамзитобетона, он должен учесть и мои ошибки при изготовлении опалубки.

Выбор фанеры для изготовления опалубки

Для изготовления опалубки своими руками необходимо сначала выбрать подходящий материал. На рынке представлено множество видов фанеры, но не каждая подходит для работы с бетоном. Рассмотрим наиболее подходящие варианты:

• Бакелитовая фанера. Этот влагостойкий строительный материал изготовлен из берёзового или соснового шпона, который покрыт бакелитовым лаком (фенолформальдегидная смола). Он отличается высокой плотностью, прочностью и огнестойкостью. Срок его службы достигает 15 лет, а оборачиваемость составляет более 100 циклов. Единственный недостаток этого материала — высокая цена, особенно в сравнении с другими видами фанеры. Именно по этой причине его применение в частном строительстве может оказаться нецелесообразным, особенно если речь идёт о проведении разовых работ.
• Фанера ФСФ из сосны или березы отличается невысокой прочностью, но может выдержать около 30 циклов. Она экологична, так как не содержит фенолов в клеевой основе, и имеет низкую цену. Однако для обработки требуется дополнительная обработка, так как необработанную поверхность сложно очистить от бетона.
• Ламинированная фанера является наилучшим выбором для опалубки: она также экологична, как и ФСФ, но обладает повышенной оборачиваемостью до 55-60 циклов благодаря защитному слою. Кроме того, бетон не пристает к ламинированной поверхности, что обеспечивает ровный результат заливки.

Для создания бетонных конструкций выбирают толщину фанеры, исходя из их конфигураций. Обычно используется фанера толщиной от 18 до 24 мм для опалубки. Тонкие листы меньше 18 мм не смогут выдержать давление бетонной массы, а толстые листы более 24 мм применяются в сложных проектах с большой нагрузкой. Однако в некоторых случаях можно использовать и тоньше листы. Стандартные размеры фанерных листов включают:

• 1220×2440 мм;
• 1250×2500 мм;
• 1500×3000 мм.

Обработка фанеры не вызывает трудностей, поэтому можно легко получить нужный размер листа самостоятельно.

Преимущества опалубки из фанеры

Конечно, фанерная опалубка не так прочна и долговечна, как металлическая, используемая на строительных площадках. Тем не менее у неё есть несколько преимуществ:

• Легкость. Фанерную конструкцию легко собирать и разбирать, перемещать по рабочей площадке и транспортировать.
• Надёжность. При соблюдении правил работы с фанерной опалубкой она демонстрирует хорошую прочность — не деформируется под давлением бетона.
• Практичность. Работать с фанерой легко — материал отлично поддаётся обработке, его можно подогнать под нужные размеры, обеспечивая универсальность применения.
• Гладкая поверхность. Применение ламинированной фанеры обеспечивает ровную, глянцевую поверхность заливки без стыков.
• Выгодная стоимость. Создание опалубочной системы своими силами обходится недорого, что особенно удобно, если конструкция требуется для одноразовых или домашних работ.

Материал изготовления

Одним из основных требований к опалубке для стен является способность сохранять свою форму во время заливки бетоном и не подвергаться разрушению при быстрых и значительных изменениях нагрузок. Материал не должен трескаться, растягиваться или иметь дефекты, которые могут повлиять на прочность всей поверхности щита.

Металл

Металлические опалубки (сталь, алюминий) могут быть дорогими в производстве, но оправдывают свою цену благодаря долговечности и эффективности в использовании.
Щиты размером до 70 м² и высотой до 3,3 м устанавливаются с помощью специальной техники, их конструкция позволяет выдерживать непрерывное заливание бетонной смесью.

Мелкощитовой вариант (высотой от 0,9 м до 2,5 м) может быть собран как вручную, так и с использованием домкратов.

Алюминиевые модели отличаются более легким весом и удобны для установки вручную.
В случае крупномасштабного строительства обычно применяются стандартные наборы для монтажа опалубки стен.

Если вы хотите обеспечить высокое качество процесса строительства монолитных конструкций здания, то приобретение такого комплекта для частного дома может быть нецелесообразно, но его всегда можно взять в аренду.

Дерево

При возведении собственного дома используют более доступную деревянную опалубку, которую можно установить собственными руками, используя обычный инструмент частного мастера.

Для изготовления опалубочных щитов можно использовать следующие материалы:

• массивную доску шириной до 0,2 м без крупных сучков и трещин;
• фанеру 2 или 3 сорта;
• ЛДСП (ЛДСП).

Стойки, жесткие ребра, опоры и скобы для крепления изготавливают из бруса. Для надежного крепления лучше использовать саморезы, так как гвозди могут вызвать смещения при нагрузках. Как сделать опалубку своими руками, можно узнать из этого видео:

Для использования в строительстве необходимо, чтобы влажность древесины составляла не более 25%, однако ее также следует обработать специальным составом, который предотвратит интенсивное проникновение воды из бетона. Рекомендуется использовать породы деревьев, содержащие смолу, но дубовые доски не рекомендуются из-за возможного образования кислой среды на стыке с бетоном.

Опалубка этого типа материала может быть повторно использована в строительстве после того, как сама форма больше не понадобится.

Полимер

Используются пенополистирольные плиты как несъемную опалубку при возведении фундамента и стен.

Для вертикальных конструкций создаются специальные полимерные пустотелые блоки, заполняемые раствором.

Это обеспечивает создание защищенного от влаги и морозов монолита. Посмотрите пример создания опалубки для монолитного железобетонного дома в этом видео:

Допустимые отклонения

Затвердевший материал можно подвергать обработке для улучшения гладкости, изоляции и гидроизоляции, однако исправление геометрических дефектов (особенно в меньшую сторону по толщине) уже невозможно.

Отклонение по осям несущих стен может привести к остановке строительства или требовать разработки новых проектных решений.

Стандартами установлены разрешенные отклонения для опалубки:

Для создания каркаса необходимо использовать различное количество деталей, таких как сплошная плоскость фанеры или набор из досок шириной 0,1 м, с разной высотой и длиной прямого участка. Также необходимо обеспечить достаточное количество упоров и, при необходимости, установить металлические угольники на углы.

Материалы для несъемной опалубки

Утепление стен выполняется установкой подобных систем. Важно помнить, что опалубка станет неотъемлемой частью монолита после его застывания. Для строительства подобных конструкций применяются разнообразные материалы.

Кирпич

Использование кирпичной опалубки для заливки стен применяется для обустройства уже готовых конструкций, которые не требуют дополнительной внешней отделки. Это позволяет снизить расходы на строительные работы и увеличить показатель прочности коробки объекта.

Строительные блоки

Для возведения стен используется сборная опалубка, которая состоит из блочного материала. Аналогично работе с кирпичной опалубкой, сначала укладываются ряды нужной высоты, затем пустоты заполняются бетоном.

Полимерные блоки

Оставляют также данную опалубку, чтобы использовать ее в качестве дополнительного утеплительного слоя. Для установки стеновой опалубки из пластика специально изготавливают полые блочные элементы из полимерных материалов, которые заполняют растворной массой. Таким образом, получается монолит, эффективно защищенный от воздействия влаги и низких температур.

При любом методе строительства бетонных стен обязательно используется вертикальное армирование стальными прутьями.

Монтаж и заливка

Для собственной установки опалубки для стен не нужно иметь специальных навыков. Важно иметь хороший глазомер, уверенно работать с нивелиром, отвесом и уровнем. Это поможет вам подготовить конструкцию с правильными геометрическими формами, соответствующую строительным стандартам.

Как же установить опалубку для стен из дерева или металла? Можно приобрести готовый комплект с необходимыми деталями и следовать инструкции, прилагаемой к нему.

Обычно начинают со становления угловых вертикальных стоек, затем закрепляются щиты и балки. После завершения сборки каркаса, соединяем щиты стяжками, устанавливаем боковые подкосы. С самого начала сборки опалубочные элементы закрепляем не до конца. Когда приступаем к выравниванию вертикального положения, замки закрываются полностью. Остается убедиться в прочности стыковки в точках соединений и залить бетонную смесь.

При возведении опалубки в здании с уже имеющимися потолочными перекрытиями, строители рекомендуют использовать опорные стойки с верхними креплениями для поддержки при контакте с потолком. Этот метод широко применяется при строительстве высотных зданий, но также может быть использован и для зданий с небольшим количеством этажей при небольших модификациях.

Если проектно-планировочная документация предусматривает использование деревянной системы для установки опалубки стен, то можно изготовить щиты размером 2 на 0.5 метра. Установка осуществляется по тому же принципу, что и стальные. Основное требование — поддержание вертикальной плоскости.

Следует отметить, что деревянные опалубки устанавливаются быстрее, но процесс заливки бетона в них затягивается. Причина в том, что металлические формы позволяют заливать бетонный слой высотой 2.5 – 3 метра. Для деревянных конструкций такое значение ограничено и не превышает пятидесяти сантиметров, иначе панели начнут деформироваться под нагрузкой, и стены будут неровными.

Для строительства бетонных стен разрешено использовать опалубочную конструкцию для заливки фундаментов. Панели указанных размеров крепятся попарно распорными брусками. После затвердевания заливаемого бетона, опоры остаются на месте, панели снимаются и поднимаются выше. Следует отметить, что подвижная опалубка в данном случае устанавливается на высоту сорок пять сантиметров, нижние края панелей крепятся к брускам, оставшимся в бетоне, выше устанавливаются новые подпорные элементы.

Для создания округлых стен лучше всего использовать технологию Veelox при возведении опалубки. В этом случае опалубочные стенки после заливки бетона не удаляются и служат отделочным слоем. Простые плиты из цемента и древесины соединяются креплениями одноразового применения и устанавливаются на подготовленном основании. Этот метод позволяет создавать различные формы конструкций, включая опалубки для подпорных стен.

При возведении кирпичной опалубки используется кладка из силикатного или облицовочного материала. Многие могут посчитать этот вариант затратным с точки зрения финансов, времени и сил. Однако у этого способа есть свои преимущества, и его довольно часто применяют. Этот метод гарантирует, что в итоге будет создано надежное каркасное основание с теплыми стенами.

Для того чтобы бетон, который заливают, установился на распирание кирпичной кладки, необходимо выполнить простые расчеты и установить перегородки после каждого третьего вертикального ряда, а также через четыре — пять камней по горизонтальному уровню.

Для утепления части свободного пространства используется вспененный пенополистирольный материал. Оставшееся пространство заполняется бетонным раствором М200. Пенополистирол в некоторой степени компенсирует нагрузку от бетона, а по окончательной усадке он расширится и полностью заполнит оставшиеся щели.

Бетонное основание отлично удерживает кирпичную кладку, а также создает все условия для теплоизоляции.

Для сэкономить средства на покупке облицовочного кирпича, мы используем продольные половинки для устройства внешней стены.

Технология возведения стен с применением пенополистирольных блоков

Постройка стен с использованием пенополистирольных блоков очень напоминает монтаж кирпичной кладки. Нижний этаж устанавливается на земле и укрепляется вертикальными стержнями арматуры. Блоки соединяются между собой специальными замковыми соединениями, вырезанными в их профиле, и усиливаются с помощью резьбового крепежа.

Каждый последующий ряд блоков укладывается на основание предыдущего, обеспечивая тщательное выравнивание боковых сторон. При достижении необходимой высоты стены внутреннее пространство пенополистирольных блоков заполняется бетонной смесью. После застывания бетона формируются контуры построенной стены, на поверхности которой остаются пенополистирольные блоки, готовые для наружной отделки и выполняющие дополнительные защитные функции.

Поэтому использование несъемной опалубки при индивидуальном строительстве обеспечивает ряд неоспоримых преимуществ. С учетом широкого выбора доступных материалов, у вас есть возможность выбрать наиболее подходящую конструкцию.

Ясно, что в зависимости от конкретных обстоятельств каждый выберет свой вариант опалубки для фундамента. Мы подобрали для вас видеоролик, в котором представлен очень интересный способ обустройства основания для дома качественно и недорого.

Как выглядит процесс установки съемной опалубки:

— Для создания рамы опалубочного щита используются брусья, на которые при помощи гвоздей крепятся обрезные доски. Важно, чтобы доски были не пересушенными и без дефектов. Идеально использовать сырую доску, чтобы избежать излишнего высыхания бетона и потери его прочности. Гвозди загибаются наружу с внешней стороны щита. Если вместо досок используется фанера, то для ее крепления используются саморезы.

— Затем несущие брусья забиваются в землю по углам будущих стен. Их также можно закрепить заранее подготовленными посадочными местами в фундаменте. Каждое из брусьев проверяется на вертикальность с помощью отвеса и строительного уровня. После этого каждое из вертикальных брусьев крепится друг к другу с помощью досок.

После тщательной проверки прочности конструкции, начинают устанавливать щиты. Сначала закрепляют внутренние щиты. Чтобы предотвратить деформацию опалубки под воздействием бетона, необходимо обязательно устанавливать подпорки и упоры. Это делается после предварительной проверки вертикальности щитов.

Завершив установку внутренних щитов, приступают к установке внешних. Между щитами прокладывают распорки и дополнительно закрепляют их скобами.

Каждый внешний щит также подкрепляется подпорками и упорами.

Все стыки необходимо замазать герметиком, иначе возможно излишнее использование бетона и снижение качества отливаемой конструкции.

Несколько полезных советов для тех, кто устанавливает опалубку стен своими руками:

• Всегда внимательно проверяйте позицию опалубки и ее соответствие размерам проекта. Если здание имеет несколько этажей, то на верхнем этаже стена должна быть не менее 10 см. Толщина несущих стен на каждом нижнем этаже должна быть больше на 3-5 см.
• Тщательно выбирайте материалы для опалубки. Для щитов необходима сырая доска. Сухие доски не только слишком сильно отводят влагу из верхнего слоя бетона, но и могут набухать, повреждая конструкцию.
• Цокольная часть большинства зданий находится на высоте более 5 см. Учитывайте это при выборе доски.
• Не забывайте устанавливать подпорки под щиты. Угол между ними и опорной поверхностью должен быть от 30 до 45 градусов.
• Для проверки параллельности двух противоположных опалубочных щитов, необходимо положить брус на кромки щитов и проверить горизонталь с помощью строительного уровня.
• Для упрощения снятия опалубки, оберните щиты толстой полиэтиленовой пленкой или используйте разделяющие составы.
• Использование пластификаторов для бетона поможет увеличить прочность бетонного литья и оптимизировать процесс застывания.

В общем, сборка опалубки своими руками не представляет больших трудностей. Однако, если вы стремитесь к максимальному качеству и быстроте сборочных работ, рекомендуется взять в аренду готовую систему. Компания "Ордос Опалубка" предлагает широкий выбор опалубочных систем для частного и коммерческого строительства. Для получения подробной информации обратитесь в наш консультационный отдел!