Искусство создания укосин для опалубки: лучшие способы и советы

Для создания укосин опалубки необходимо правильно установить опоры и обвязку. Опалубочные доски должны быть надежно закреплены под углом, чтобы создать желаемый наклон.

При установке укосин необходимо также уделять внимание равномерности наклона и надежности крепления, чтобы избежать деформации опалубки и обеспечить безопасность строительных работников.

Правильная установка укосины в домостроении — внутренний регламент компании

Ведущий специалист по строительству деревянных каркасных домов, Лыщицкий Валерий Иванович, поделился своим опытом и знаниями о монтаже укосины в каркасном доме. Он рассказал, что правильное использование всех элементов каркаса, включая укосину, играет критическую роль в обеспечении прочности и долговечности строения. Он также представил разработанный им и его командой строгий регламент монтажа, который гарантирует безопасность и надежность конструкции. И, наконец, Лыщицкий Валерий Иванович обещал дать ответы на вопросы о назначении, необходимости и правильном монтаже укосины в каркасном доме в своей статье.

Какие темы будут затронуты в статье?

1. Изучение понятия "укосина"
2. Возможность обойтись без укосины
3. Корректный монтаж укосины в каркасном доме
4. Почему следует доверять нашим принципам монтажа укосины
5. Какие требования необходимо соблюдать при установке укосины в каркасном доме?

Что такое укосина?

Прежде всего необходимо разобраться в сути этой детали, понять, зачем она нужна и нужна ли она вообще. Официально это называется диагональная связь жесткости. Она выглядит как доска, поставленная на ребро под определенным углом и соединяющая верхнюю и нижнюю обвязки. Благодаря укосине стеновой щит, система из вертикальных стоек, обвязок, оконных и дверных перемычек, намного эффективнее справляется со ветровыми и другими горизонтальными нагрузками. Согласно российским стандартам, укосина должна иметь сечение не меньше 88х18 мм, но в наших правилах эти параметры увеличены до "от 100х25 мм" – так надежнее.

укрепление опалубки.распорки (Укосины)

Опалубка из досок

Для изготовления опалубки для бетонирования крыльца потребуются доски толщиной 20-30 мм. Желательно использовать более широкие доски, так как они лучше подходят для этой цели. Однако для создания ступеней высотой от 14 до 16 см лучше использовать доски шириной 150 мм.

Первым этапом необходимо подготовить площадку под крыльцо. Обычно для этого выкапывается яма глубиной от 30 до 40 см, которую затем заливают бетоном. Опалубка будет устанавливаться на эту плоскость. Как правильно ее собрать?

Идеальный вариант – изготовить формообразующую часть непосредственно на месте, учитывая точные размеры крыльца. Суть в том, что это боковины, которые будут размещены на концах будущей бетонной конструкции. Здесь главное – создать ступенчатую конструкцию.

Поэтому необходимо подрезать часть досок под размеры ступеней, а именно их выступов.

Таким образом, измеряется выступ крыльца (его ширина), в который входит ширина первой (нижней) ступени. Этот размер переносится на доску, которая затем подрезается обычной пилой.

Все остальные доски также подрезаются под размеры ширины части крыльца до краев второй, третьей и последующих ступеней. Теперь все доски укладываются на ровную поверхность и скрепляются между собой другими досками, которые укладываются поперек сложенной боковины. Фиксацию можно производить саморезами или гвоздями.

Другими словами, головки винтов или гвоздей должны остаться внутри пустого каркаса. То же самое относится к крепежным доскам, которые будут расположены вертикально после установки опалубки. Цель заключается в том, чтобы при снятии обшивки боковые элементы не застревали в бетоне и не повреждали его.

Таким образом, подготавливаются две боковые части, которые необходимо установить на свои места. Теперь их нужно закрепить.

• Во-первых, их соединяют между собой досками шириной 150 мм, которые укладываются на месте для формирования ступенек. По сути, эти элементы будут создавать поверхность подступени. Количество вертикально установленных досок (на обрез, на тыльную сторону) равно количеству ступеней.
• Во-вторых, чтобы заливаемый бетон под давлением своей массы не раздвинул боковины в стороны, необходимо по всей их длине вбить в землю опоры. Для этого можно использовать куски металлической арматуры, трубы или уголки. Чем шире крыльцо, тем больше опор придется вбить в землю.
• Во-первых, чтобы избежать деформации вертикально уложенных досок бетонным раствором, необходимо установить доску по всей ширине ступеней. Крепление можно осуществить саморезами или гвоздями под углом или использовать металлический крепёжный уголок. При большой длине крыльца потребуется установить несколько крепёжных досок, равномерно распределенных через каждые 1,5 метра по всей длине конструкции.
• Во-вторых, необходимо обеспечить равномерную установку горизонтальных элементов на верхней площадке крыльца, соединяющих две боковины. Установка у краев обязательна.

Готовая опалубка требует обработки внутренних поверхностей специальным раствором, чтобы предотвратить прилипание досок к бетону. Если нет подходящего раствора, можно воспользоваться техническим маслом или полиэтиленовой пленкой. Однако в последнем случае лучше, особенно если используются бывшие в употреблении доски, чтобы избежать вытекания бетона через возможные щели.

Просмотрите изображение, демонстрирующее крыльцо с трех сторон. Для заливки такой конструкции можно использовать упрощенный тип опалубки, который состоит из досок, собранных в короб, чтобы сформировать первую ступень. Доски укладываются на опоры и соединяются между собой саморезами или гвоздями, желательно установить также металлические уголки.

Установка этого короба происходит на месте, где забиваются распорки в землю, чтобы удерживать давление бетона. Затем заливается раствор до верхних краев опалубки (не забывайте про армирование). Когда смесь подсохнет, можно установить верхний короб, который будет формировать второй ряд ступенек.

Он должен быть уже первого на ширину проступи.

Второй ярус крепится к первому с помощью укосин (доски или рейки, соединяющие короба по наклонной плоскости), после чего заливается бетон. Третий и последующие ярусы, если они есть, заливаются так же. Верхняя площадка представляет собой верхний ярус, заполненный бетоном.

В общем, эту методику можно применить для строительства бетонного крыльца. Следует постепенно собирать ярусы, но заливать всю конструкцию одновременно. Важно не забывать закреплять ярусы между собой вертикальными элементами (досками или рейками).

Из чего бы построить опалубку?

Если вам нужно построить дом своими руками, то не стоит отказываться от мысли использовать доски. Почему? Этот материал пригодится как при укладке чернового пола, так и при возведении крыши, а также для многих других целей. Ведь в частном доме даже мелкие щепки не бывают лишними, не говоря уже о нескольких кубометрах промышленной древесины.

Хотя мы не против использования других материалов для изготовления опалубки для ленточного фундамента, все же считаем, что доски лучше всего подходят для этой цели. И если вы боитесь представить, в каком состоянии они будут после снятия опалубки (именно такой термин используется в ГОСТ), то не волнуйтесь – они будут в отличном состоянии.

Использование пленки не только защитит поверхность досок от загрязнений, но и предотвратит проникновение бетона через мелкие трещины. Это означает, что вложения в приобретение полиэтиленовой пленки окупятся многократно.

Опалубка для ленточного фундамента, силовые элементы

Хотите узнать, как правильно создать опалубку для фундамента? Подумайте о том, сколько силовых элементов понадобится (укосин, распорок, стяжек) и их размерах, в зависимости от типа основания вашего здания. Заливка ленточного фундамента отличается от создания стен подвального этажа высотой в 2,5 м.

Без хорошо продуманной силовой системы опалубка может быть разорвана! Поэтому лучше перебдеть заранее, чем потом вручную укреплять каркас в экстренном порядке и забрасывать бетон обратно. Работа нелегкая, но она того стоит

Поэтому опытные строители не рекомендуют использовать в качестве силовых элементов все подряд. В данном случае не стоит "лепить" опалубочные щиты из б/у поддонов, не берите гнилую древесину или сомнительные шпильки. Важно не экономить на сечении пиломатериалов.

Для стоек, стяжек, поперечин минимальный размер подходящих брусьев составляет 50 х 60мм, а в идеале – 50 х 100 мм. Для дощатых щитов следует брать доску двадцать пятку, тридцатку, а в случае хорошего бюджета даже 40-ку заказать.

Укосины для опалубки

Монтаж опалубки для фундамента под забор своими руками

Произвести изготовление опалубки для ленточного фундамента под забор возможно своими силами, без привлечения опытных специалистов. Установка опалубочной конструкции осуществляется поэтапно:

Этап 1. Исследование места строительства и разметка территории

Прежде чем приступить к строительству, следует осмотреть территорию, где будет устанавливаться изгородь. Возможно, на пути возникнут препятствия, такие как старые деревья, ямы или инженерные коммуникации. Разметка должна быть выполнена вдоль всего периметра ограждения, избегая проблемных участков. Важно учесть, что территория вдоль изгороди может иметь большие перепады высоты.

Этап 2. Выемка грунта

Для установки забора необходимо провести копку траншеи по всей длине будущего ограждения. При этом необходимо соблюдать следующие условия:

• Ширина канавки должна иметь значительный запас по ширине, чтобы установить бруски для крепления щитов опалубочной системы.
• Глубина траншеи определяется с учетом обустройства гравийно-песчаной подушки на дне. Это нужно не только для гидроизоляции, но и для большей устойчивости опалубочной конструкции.

Для устройства опалубки наилучше применять бруски с сечением 50*50 мм. Для их установки по периметру траншеи выкапывают отверстия. Бруски утапливают в грунт строго вертикально. Для точной установки рекомендуется использовать строительный уровень.

Расстояние между брусками определяется в зависимости от ширины будущего фундамента: при ширине 30 см бруски устанавливают через 100 см, при ширине 20 см – через 120-130 см. Длина бруска должна быть больше высоты заливаемого основания. Это необходимо для обеспечения опалубке жесткости и прочности.

Этап 4. Сборка и установка щитов

Для создания опалубочных щитов выбирают подходящий материал, который собирают в зависимости от метода заливки фундамента. При одновременной заливке по всей длине используется единое полотно, в то время как для заливки отдельными участками используются элементы длиной 3-9 м. Для деревянных изделий обязательна обработка гидроизоляционным составом.

Эта процедура поможет уменьшить испарение влаги из бетонного раствора, предотвратить его пересушивание и образование трещин. Эта проблема особенно актуальна при строительстве в жаркую и сухую погоду. Гидроизоляцию опалубки можно провести с использованием обычного полиэтилена.

Готовим щиты для опалубки

После того, как щиты собраны, их нужно закрепить на вертикальных брусках, используя гвозди или саморезы. Желательно оставить головки крепежных элементов снаружи, чтобы удобнее было разобрать конструкцию после окончания работ. Затем щиты дополнительно прочно закрепляются между собой арматурой или проволокой. Это усилит конструкцию.

На внешней стороне опалубки должны быть боковые укосины. Они изготавливаются из деревянных брусков, скосившись с одного конца. Один конец укосины прилегает к установленному щиту, а другой – к земле. Чтобы еще больше усилить верхнюю часть опалубки, туда также можно установить бруски. Они предотвратят деформацию конструкции под давлением бетонной смеси.

Демонтаж опалубочной системы

Для демонтажа опалубки требуется проявить высокую ответственность. При снятии плит можно повредить бетонное строение, что может привести не только к повреждению внешнего вида основания, но и быть причиной разрушения фундамента. Работа должна выполняться в следующей последовательности:

• Извлекаются элементы, используемые для укрепления опалубочной конструкции.
• Откручиваются крепежные элементы.
• Демонтируются панели и стойки.

Элементы для установки опалубки тщательно очищаются и проверяются на наличие повреждений. Затем их можно использовать на следующем участке или оставить для хранения.

Использование опалубки для забора помогает создать надежное и прочное основание для ограждающих конструкций. Главное условие — правильный выбор материала. Важно также прислушаться к советам и рекомендациям специалистов с опытом работы в этой области.

Это может быть полезно:

По способу монтажа ограды можно разделить на два типа:

1. Стандартная рамочная конструкция (которая не снимается) — она не будет демонтироваться после заливки фундамента, а останется в земле. Она станет неотъемлемой частью фундамента для ограды. Такой вариант надежно защитит изгородь от воздействия агрессивной среды.
2. Съемная конструкция — ее можно использовать для постройки забора несколько раз. Такая опция будет стоить дороже предыдущего варианта, однако затраты окупятся при многократном использовании.

Метод размещения опалубки имеет три основных вида:

• Горизонтальные модели необходимы для строительства ограждений с большой толщиной, которые требуют обязательной армировки стальными стержнями;
• Вертикальные модели используются для возведения тонких ограждений с высокой прочностью;
• Наклонные конструкции создают уникальные дизайнерские изгороди.

Классификация в зависимости от используемого сырья

Материалы для создания опалубки

Различные материалы используются для создания короба.

Графическое изображение строения

При возведении забора наиболее популярна использование опалубки. Она может быть изготовлена из бруса или дощатых щитов, при этом рекомендуется использовать доски из сосны или ели. Материал можно найти на рынке, где продают обрезную доску или брус из указанных пород дерева. Для создания опалубки для забора подойдет обрезная доска длиной от 4 до 4,5 м и толщиной от 25 до 40 мм.

Если в качестве материала выбран брус, то необходимо приобретать его длиной 4,5 метра и толщиной 50х50 или 100х100 мм.

Общие чертежи

Для разработки конструкции используются доски, которые скрепляются в щиты и укрепляются брусом. Тот же материал будет использован для крепления деревянных щитов при создании проекта ограждения. Используя этот вариант опалубки, можно построить цоколь дома.

План возможных вариантов соединения

ДСП

Выбор такого типа обусловлен несколькими преимуществами, которые делают его подходящим для использования в качестве щитовой конструкции. У ДСП отличная прочность, что делает его привлекательным выбором. Хотя строительство щитов из ДСП обойдется дороже, чем из других материалов, время на их монтаж и демонтаж сократится в несколько раз.

После снятия опалубки поверхность бетона будет абсолютно гладкой и ровной.

Как создать многоразовую опалубочную конструкцию

Этот тип опалубки идеально подходит для возведения высокой надземной части фундамента забора. Более того, ее можно использовать не только для строительства ограждений, но и для создания фундамента дома.

Использование столбов из сетки-рабицы

Для создания щитовой конструкции для забора следует приобретать материал толщиной 25–30 мм, чтобы опалубка могла выдержать давление бетонного раствора. Это позволит создать широкое и прочное основание для ограждения. Щиты легко соединяются между собой при помощи шурупов или саморезов.

Готовый дизайн штампованной опалубки

Для разборки опалубки после застывания бетонного раствора часто используется шуруповерт. Этот метод также подходит для демонтажа опалубки столбов забора из бетона.

OSB листы

Доступно приобрести листы шириной от 1250 до 2500 мм на строительном рынке, но для изготовления опалубочных щитов рекомендуется выбирать материал толщиной от 10 до 22 мм. При необходимости их можно распилить или разрезать на части с использованием угловой машинки.

Пример конструкции собранного перекрытия

Для этой цели можно применить абразивный диск, либо воспользоваться электрическим лобзиком.

Из-за небольшого веса материала установка опалубки не вызовет затруднений. Возможно изготовить из него коробчатое перекрытие. Для сборки или разборки конструкции используются шуруповерт и саморезы.

Установка угловой части

Рекомендуется не применять гвозди в данном случае, поскольку они не выдержат нагрузки на бетонные плиты, и это может привести к разрушению под давлением бетона. Этот метод подходит для установки забора из профнастила.

Строительная фанера

В большинстве случаев, для изготовления забора своими руками используются строительные материалы. Однако их стоимость выше, чем у других видов. Фанерная поверхность покрыта ламинатом, поэтому бетонное основание будет иметь гладкую текстуру. При демонтаже конструкции не возникнет трудностей с отделением материала от монолитной ленты.

Заливка фанерной опалубки

Возможно, его можно разрезать с помощью ручной пилы или электрического лобзика. В случае больших объемов для этих целей используется пилорама. С помощью нее материал можно распилить за короткий промежуток времени. Фанера используется при возведении заборов больших размеров.

План устройства ленточного фундамента

Пенопласт

Если вам нужно построить забор и не хотите делать глубокий фундамент, то можно воспользоваться полистирольными плитами или пенопластовыми листами для создания щитовой конструкции.

Эти материалы подойдут для этой цели и обеспечат надежную защиту вашего участка.

Уникальная несъёмная опалубка из пенопласта

После заливки бетоном данное изделие остается в грунте, и обработка пенопласта не вызывает затруднений. Можно приобрести уже готовую коробчатую форму или изготовить ее самостоятельно для создания ограждения. Мы рекомендуем подбирать длину и ширину плит в зависимости от ширины основания будущего забора. Пенопласт продаётся по доступной цене.

Стандартная конструкция опалубочной системы с использованием плит

Опалубка из подручных материалов

Изготовление такой конструкции возможно из различных листовых материалов. Варианты включают в себя профлист, шифер или металлический лист.

Применение шиферных листов для создания изделий

Использование шифера в плоском виде позволяет достичь идеально ровной поверхности для изготовления изгороди. Однако необходимо заранее просчитать нагрузку, чтобы избежать трещин в материале. Этот метод подходит для создания невысоких щитовых конструкций, высотой не более 20 см.

Изготовление опалубки для фундамента из металлических листов предполагает использование материала толщиной 2 мм. Этот способ позволяет создавать основания любой формы для ограждений. Металлические листы обладают высокой прочностью и изоляционными свойствами, но их стоимость довольно высока.

Металлическая сварная конструкция

Фотография фундамента с ростверком забора на сваях ТИСЭ

Существует несколько способов укрепить опалубку (как правильно сделать опалубку для фундамента):

• установка подкосов;
• применение деревянных хомутов;
• застягивание противоположных элементов шпильками.

Изготовление деревянных хомутов осуществляется сразу после установки щитов в рабочее положение. Они имеют форму буквы "П" и их "ножки" в два раза короче высоты щита.

Внутренний размер перекладины хомута должен соответствовать внешнему размеру опалубки по ширине — расстоянию между щитами плюс две толщины доски.

После установки хомуты прибиваются к доскам гвоздями или прикручиваются саморезами.

Редко остается без применения отдельно взятый подобный стяжка. Чаще всего ее сочетают с подкосами для достижения максимального эффекта.

Подкосы

Подкос — это брусок, устанавливаемый в местах расположения вертикальных стоек щита. В рабочем положении он образует угол 45 градусов с плоскостью опалубки.

Подкос крепится в двух точках:

• вверху — к вертикальной стойке щита при помощи крепежных элементов;
• внизу — с помощью колышков, забиваемых в землю на глубину 150 мм.

Хомуты устанавливаются между подкосами.

Простой Совет КАК прикрепить щит деревянной опалубки к СУЩЕСТВУЮЩЕЙ кирпичной облицовке.

Укрепление опалубки шпильками: нюансы

Сжатие противоположных частей опалубки выполняется следующим образом:

• между панелями устанавливается кусок трубы, длина которой равна ширине будущего фундамента;
• через предварительно просверленные отверстия в опалубке и трубу продевается шпилька, на резьбовые концы которой накручиваются гайки;
• после застывания бетона шпильки удаляются, а оставшиеся внутри монолита трубы – распорки заполняются цементным раствором.

Как видно, технология укрепления опалубки с помощью шпилек весьма проста. Однако здесь есть некоторые тонкости, которые необходимо учитывать. В противном случае при заливке либо резьба на шпильке может сорваться, либо гайка «выстрелит». Почему происходит такое происшествие?

Проблема заключается в том, что частные строители закупают крепежные элементы в первом попавшемся магазине (или на рынке), где часто производят их с нарушением требований ГОСТа, используя низкокачественный металл и отличную от стандартной форму резьбы.

В итоге, самые распространенные шпильки диаметром 10 мм могут выдерживать лишь 1,5 тонны, вместо стандартных 6,7 тонн согласно ГОСТу.

Кроме того, для закрепления промышленной опалубки используются специальные шпильки, снабженные усиленными гайками и шайбами большего диаметра.

Некоторые профессионалы находят выход из ситуации, закручивая по две гайки на концы шпилек. В этом случае резьбу также можно сломать, но гайки останутся на месте.

Другой вариант: на один из концов шпильки приваривается перекладина, образующая с телом крепежного элемента букву «Т». Гайки накручиваются на противоположный конец. Таким образом, вы сэкономите на количестве гаек, нужно будет в два раза меньше.

Ниже статьи, полезные для тех, кто занимается изготовлением опалубки для фундамента:

• создание опалубки для фундамента своими руками;
• выбор доски для опалубки фундамента;
• устройство несъемной опалубки для фундамента;
• несъемная опалубка из пенопласта для фундамента.

Видео об ошибках при монтаже опалубки, укрепление опалубки ленточного фундамента.