Глубина опалубки в землю: как правильно выбрать размер для безопасного строительства

Глубина опалубки в землю зависит от множества факторов, таких как тип грунта, нагрузка, климатические условия и дизайн строения. Определение оптимальной глубины опалубки необходимо для обеспечения надежности и долговечности строительных конструкций.

При проектировании следует учитывать не только глубину опалубки, но и ее качество, чтобы гарантировать безопасность и стабильность сооружения. Планирование этапов строительства важно для правильного расчета глубины опалубки и обеспечения его оптимальной работы в течение всего срока эксплуатации.

Опалубочные работы. Допуски при установке по СП (СНиП) и ГОСТ

Предельные отклонения при установке опалубки для заливки бетона в бетонные и железобетонные конструкции указаны в следующих нормативных документах:

• раздел 5.17 СП 70.13330.2012 "Несущие и ограждающие конструкции". Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87.
• ГОСТ 34329-2017 "Опалубка. Общие технические условия"

Обратим внимание на требования этих нормативных документов, касающиеся допустимых отклонений при установке опалубки на строительной площадке.

ФУНДАМЕНТ ПОД ЛЮБОЙ ДОМ / МЕЛКОЗАГЛУБЛЕНЫЙ ФУНДАМЕНТ ВСЕ НЮАНСЫ / КАК СДЕЛАТЬ ФУНДАМЕНТ ДЛЯ ДОМА

Требования СП 70.13330.2012

Согласно п.5.17.8 технические требования, которые необходимо соблюдать при заливке монолитных конструкций бетоном и проверять в процессе операционного контроля, включая допустимую прочность бетона при снятии опалубки, приведены в таблице 5.11.

Таблица 5.11 СП 70.13330.2012

Контроль (метод, объем, вид регистрации)

1 Допустимые отклонения положения и размеров установленной опалубки

По ГОСТ Р 52085

прим. портала buildingclub.ru данный ГОСТ заменен на:

ГОСТ 34329-2017

Измерительный (теодолитная и нивелирная съемки и измерение рулеткой)

2 Предельные отклонения расстояния: между опорами изгибаемых элементов опалубки и между связями вертикальных поддерживающих конструкции от проектных размеров:

Измерительный (измерение рулеткой)

Исходя из вертикали и угла наклона плоскостей опалубки и их пересечений:

для столбов и колонн высотой до 5 метров

3 Максимальное отклонение осей опалубки от проектного положения:

Измеряемый (измерение рулеткой)

столбов и колонн фундаментов для стальных конструкций

4 Максимальное отклонение расстояния между внутренними поверхностями опалубки от проектных размеров

5 Допустимые местные неровности опалубки

Измеряемый (внешний осмотр и проверка двухметровой рейкой)

6 Точность установки и качество поверхности несъемной опалубки-облицовки

Определяется качеством поверхности облицовки

7 Точность установки несъемной опалубки, выполняющей функции внешнего армирования

8 Оборачиваемость опалубки

прим. портала buildingclub.ru данный стандарт заменен на:

ГОСТ 34329-2017

Регистрация журнала выполненных работ

9 Икры собранной опалубки

10 Минимальная прочность бетона неподвергнутых нагрузкам монолитных конструкций при разборке поверхностей:

Измерение согласно ГОСТ 22690, отчет о бетонных работах

Вертикальные конструкции для сохранения формы

Горизонтальные и наклонные при переходе:

11 Минимальная прочность бетона при разборке нагруженных конструкций, включая от верхнего бетона (бетонной смеси)

Определяется ППР и утверждается проектной организацией

Особенности

Неглубокий ленточный фундамент — это современный вид основания, который применяется при строительстве одно- или двухэтажных зданий из пеноблока, керамзита и древесины. В соответствии с СНиП, использование таких фундаментов не рекомендуется для строений более двух этажей и площадью более 100 кв. м.

Эти конструкции являются хорошим выбором для строительства на глинистой почве, но при проектировании необходимо учитывать размеры сооружения. Стандарт также позволяет применять неглубокие ленточные фундаменты на неустойчивом грунте. Благодаря своим особенностям они способны перемещаться вместе с почвой, защищая здание от возможной усадки и разрушений, что делает их более предпочтительными по сравнению со столбчатым фундаментом.

Кроме этого, у ленточного фундамента с небольшой глубиной заложения есть некоторые особенности, которые необходимо учитывать при его строительстве:

• основание не закапывается глубже 40 см, а его ширина увеличивается на 10 см по сравнению с толщиной стен;
• на пучинистой почве следует создавать монолитные железобетонные конструкции для снижения нагрузки сверху и уравновешивания сил пучения снизу;
• закладку следует осуществлять на хорошо подготовленном и предварительно уплотненном грунте;
• при высоком уровне грунтовых вод необходимо предусматривать укладку качественной гидроизоляции и установку системы водоотвода;
• ленточный фундамент требует утепления сверху для защиты от температурных перепадов и как источник тепла.

Плюсы и минусы

В настоящее время при возведении зданий можно выбирать любой тип фундамента, но особую популярность у застройщиков приобрел незаглубленный ленточный фундамент. Он считается наиболее надежным и имеет положительные отзывы при эксплуатации сооружений на пучинистых грунтах и глинистых почвах. Также его часто устанавливают на участках с уклоном, где невозможно использовать заглубленный вариант. Плюсами такого фундамента являются несколько характеристик.

• Простота установки. Даже с минимальными навыками эту конструкцию можно построить собственными силами, без использования подъемных механизмов и специализированной техники. Обычно ее возведение занимает всего несколько дней.
• Гарантированная долговечность. Фундамент, соблюдающий все технологии и нормы строительства, будет служить более ста лет. Важно правильно подобрать марку бетона и арматуру.
• Возможность строить дома с цокольным этажом и подвалом. Железобетонная лента в этом случае становится не только носителем конструкции, но и стенами для подвала.
• Экономия на строительных материалах. Для работ потребуются арматура, бетон и готовые деревянные щиты для опалубки, что снизит затраты.

Однако есть и недостатки, среди которых можно выделить следующие особенности.

• Трудоемкость. Для строительства требуется выполнить земляные работы, затем изготовить армированную сетку и заливку бетоном. Чтобы ускорить установку, рекомендуется обратиться к специалистам, что приведет к дополнительным расходам.
• Легко возводится. Если начинать строительство зимой, бетон достигает своей полной прочности только через 28 дней или даже позже, что означает, что придется подождать перед началом нагрузки на основание.
• Невозможность строить высокие и крупные здания. Такой фундамент не подходит для строительства зданий из тяжелых материалов.
• Необходимость дополнительной гидроизоляции.

Материалы и инструменты для работы

Перед началом устройства фундамента необходимо подготовить инструменты и строительные материалы. Вам понадобятся:

• совковая и штыковая лопата;
• бетономешалка;
• уровень;
• рулетка;
• гвозди;
• болгарка;
• металлическая проволока для устройства каркаса;
• деревянные или стальные колышки;
• болгарка;
• вязальная проволока.

Для выполнения задачи потребуется использовать следующие материалы: цемент, щебень и песок, а также специальные материалы для гидроизоляционных работ (обмазочная гидроизоляция или рубероид). Для возведения низко расположенного ленточного фундамента необходимо будет вырыть траншею большой глубины. Выполнить эту работу эффективнее всего при помощи экскаватора, а не вручную.

КАК ПРАВИЛЬНО СДЕЛАТЬ ПОДУШКУ ДЛЯ ФУНДАМЕНТА / КАК СДЕЛАТЬ НАДЁЖНЫЙ ФУНДАМЕНТ / СТРОИМ СВОИМИ РУКАМИ

Подготовительные работы

Устройство глубокого монолитного ленточного фундамента требует специальных знаний и навыков. Не каждый специалист сможет справиться с проектированием и строительством такой массивной конструкции. Ниже приведена пошаговая инструкция, включающая следующие этапы работ:

1. Первый этап — разработка проекта. Важно доверить эту работу специализированной организации, чтобы избежать проблем с эксплуатацией здания и оформлением необходимых документов.
2. Затем план фундамента переносится на местность с помощью геодезистов.

При проведении строительных работ необходимо провести выравнивание участка специальной техникой, что может потребовать значительных финансовых затрат. Однако использование бульдозера позволяет быстро и эффективно создать необходимые уклоны под котлован на местности.

Ширина фундамента для забора

Размер подошвы фундамента влияет на площадь контакта конструкции с грунтом — чем больше ширина, тем ниже удельная нагрузка. Проведя расчеты и проанализировав плотность грунта на глубине, можно определить необходимую ширину. Учитывая показатели опорной способности грунта, необходимо разделить вес секции забора на этот показатель, затем разделить на длину секции. Необходимо также добавить 30% запаса из-за возможного изменения опорной способности грунта из-за влаги. Полученную ширину нужно оптимизировать до стандартных размеров для кладки цоколя.

У нас в ассортименте есть 3 варианта ширины ленточного фундамента, которые оптимально подходят для различных нагрузок и укладки стандартного кирпича 1 НФ 250х120х65. Выбирайте в зависимости от нагрузки, которая зависит от типа забора и его высоты.

• 250 мм – подходит для легких ограждений из профнастила или штакетника с укладкой цоколя толщиной полкирпича.
• 380 мм – хорошо подходит для кованых или заборов из профтрубы среднего веса с укладкой цоколя в кирпич.
• 510 мм – рекомендуется для тяжелых кирпичных заборов с цоколем из полукирпича.

Наша команда специалистов подберет оптимальную толщину монолита для выбранного ограждения, но при желании клиента мы можем расширить этот параметр. Также стоит учитывать, что толщина кирпичных столбов составляет 510 мм, а при выборе основания ‒ 250 или 380 мм. В местах установки опор фундамент следует делать шириной 510 мм.

В некоторых случаях на мягких и болотистых грунтах возможно использование комбинированного типа фундамента, который объединяет особенности ленточного основания и ростверка. Это позволяет переносить значительную часть нагрузки от опор, забетонированных на соответствующую глубину.

Корпорация Лимитированной Ответственностью "Центрзаборов" специализируется на установке ленточного фундамента для заборов с кирпичными столбами. При оформлении заказа стоит учитывать, что весь процесс выполнения монолитных конструкций Включает в себя установку опор, включая по меньшей мере металлические столбы без облицовки кирпичом. Поскольку трубы устанавливаются по линии фундамента, их установку следует выполнить до засыпки опалубки бетоном. Также необходимо учитывать необходимость проведения электрических кабелей внутри опор для подключения осветительного оборудования и/или устройств механического привода ворот. Для этого важно предусмотреть прокладку гильз и рукавов в бетоне.

Для оформления заказа на объект наша компания отправляет опытного специалиста для проведения замеров. Расчет стоимости производится на основе полученных данных. Клиенту предлагается несколько наиболее подходящих вариантов, и в процессе совместного обсуждения можно вносить изменения и дополнения. После утверждения заказчиком окончательного проекта определяется стоимость строительства фундамента с подробным обоснованием всех работ и материалов.

Монтаж фундамента

Для проведения монтажных работ на объекте по договору выезжает специализированная бригада опытных монтажников в удобное для заказчика время, которое заранее согласовывается. При осуществлении установки строго соблюдаются все нормы строительства, а выполнение работ происходит в полном соответствии с проектом и в оговоренные сроки.

Разметка на местности

Маячки устанавливаются замерщиком в присутствии заказчика в соответствии с проектными данными для разметки. Для обозначения осей забора используется натянутый шнурок.

Траншея выкапывается на расчетную глубину с учетом песчаной подушки, а также на 10 см шире для установки опалубочной конструкции.

Для бурения отверстий под опоры скважины прокладываются по центру траншеи в предварительно намеченных точках. Используется бензобур с диаметром на 20 мм больше, чем диаметр опоры, для максимального сохранения плотности грунта.

Установка и уплотнение опор

Для предотвращения коррозии опоры изготавливаются заранее из квадратной трубы 60х60 и покрываются антикоррозионным составом. В случае высокой коррозионной активности грунта проект может предусматривать защитные покрытия и замещение грунта из скважины уплотнительным составом, таким как гравий с песком, гарцовкой или бетоном. После установки опор их вертикальность выравнивается при уплотнении. Опоры калитки и ворот дополняются армирующими поясами в форме армирующих стаканов.

Для сборки опалубки используется ламинированная фанера с деревянными элементами, что позволяет значительно ускорить процесс сборки, предотвратить утечку бетонного раствора и обеспечить ровные стенки монолитной конструкции.

Засыпка и уплотнение песчаной подушки

Для создания основания из песка используется крупнозернистый песок с высокой проницаемостью для воды. Толщина слоя песка должна быть не менее 20 см, после чего его следует уплотнить заливкой водой. В случае использования песчаного грунта толщина подушки может быть уменьшена.

Установка арматурного каркаса

Для создания каркаса на месте монтажа используются четыре продольные арматуры: две А 400 диаметром 10 мм, установленные в двух рядах с интервалом поперечной обвязки 40 см. Соединение арматуры осуществляется путем сваривания или с помощью вязки. В опалубке каркас устанавливается по центру с отступом от дна и поверхности в 30 мм. Армирующие пояса несущих опор соединяются с армоскелетом ленты.

Укладка бетона

Для заполнения опалубки используется автосмеситель, который доставляет бетон с ближайшей бетоносмесительной установки, после чего происходит заливка через специальный рукав. В процессе укладки бетона осуществляется его уплотнение с помощью вибрации. Этот механизированный способ позволяет быстро и оперативно выполнить укладку бетона, при этом сохраняя его подвижность.

Разбор опалубки

Демонтаж опалубочных конструкций выполняется после достижения бетоном прочности не менее 70%, что происходит через 10-14 дней. После этого производится засыпка откосов и уплотнение грунта.

Сдача готового сооружения заказчику

Проверка фундамента включает визуальный контроль на целостность, отсутствие трещин, сколов, раковин и других деформаций. Приборный контроль направлен на оценку горизонтальности поверхности всех пролетов фундаментной ленты.

• Какова должна быть высота забора в соответствии с законодательством РФ
• Какое ограждение выбрать для загородного участка?
• Нормы и правила установки заборов

Столбчатое незаглублённое основание

Существует довольно частое применение незаглубленного фундамента столбчатого типа. Он может использоваться на слабопучинистых и пучинистых грунтах для построек с небольшими размерами и весом. Также такие основания могут быть использованы под большим домом из бруса или бревен, если грунт не подвержен подвижкам.

Незаглубленный фундамент на опорах может применяться для уменьшения воздействия пучения на постройку. Для этого грунт под опорами заменяется песчаной прослойкой.

Для производства столбов могут использоваться различные материалы: железобетон, бутобетон, камень, пескобетон и бетонные фундаментные блоки. Обычно используют блоки размером 0,2х0,2х0,4 м. Если выбор пал на кирпич, то непригодны силикатные изделия и керамический материал с низкой морозостойкостью.

Работы ведут в несколько этапов:

1. Сначала строительная площадка очищается от мусора, снимается верхний плодородный слой и выполняется разбивка.
2. Затем под каждую опору копается яма нужного размера и глубины.
3. На дне каждой ямы обустраивается песчаная подушка.
4. После этого можно выкладывать опоры из блоков. Обычно делается два ряда по 4 блока в каждом. Для скрепления блоков используется густой цементный раствор. Открытая часть опор штукатурится.

1. На локальных участках, где опоры соединяются с домом, обязательно проводится гидроизоляция. Это происходит с использованием битумной мастики, тола, рубероида или стеклоизола.

Необходимо отметить: иногда незакопанный фундамент выполняется с применением деревянных опор. Как правило, это брус из сосны или дуба диаметром 200-300 мм. Материал пропитывается дегтем или обрабатывается отработкой. Для обеспечения максимальной прочности конструкции, бревно на 100-150 мм опускается в бетонный раствор, заливаемый в вырытую яму.

Мелкозаглублённое основание

Столбчатый фундамент — это один из наиболее распространенных типов, так как его возведение требует минимальных затрат и усилий. В то же время область применения довольно широка. Такие конструкции подходят для установки деревянных бань и каркасных домов.

Обычно столбы изготавливаются из труб, внутрь которых устанавливается каркас и заливается бетон. Материал трубы не имеет большого значения, так как основную нагрузку воспринимает бетон. Труба больше выступает в роли несъемной опалубки. В качестве материала обычно используются пластиковые или асбестовые канализационные трубы.

Порядок выполнения работ описан ниже:

1. Подготовьте участок и разметьте его. Затем сделайте отверстия в грунте для установки столбов при помощи ручного бура. Глубина ямы должна быть на 200 мм больше длины столба для песчаной подушки.
2. Наполните яму песком, залейте его водой и трамбуйте. На поверхность песчаной подушки уложите слой рубероида, чтобы защитить бетон от потери влаги.
3. Опустите трубы в ямы, оставив запас высоты 10 см. Выровняйте трубы и закрепите их в скважине с помощью деревянных брусков.

Важно: если вода проходит поблизости, трубы необходимо защитить битумной мастика. Нанесите ее на поверхность труб, находящуюся под землей.

1. После этого в трубу заливается небольшое количество бетонно-гравийной смеси. Сразу после этого труба поднимается и закрепляется в этом положении до полного застывания смеси на дне ямы. Таким образом, мы получаем прочное основание, которое надежно противостоит сдвигам грунта.
2. Когда бетон застынет, труба обматывается рубероидом для обеспечения герметичности.
3. Скважина заполняется песком с последующим залитием водой и уплотнением. Во время этих работ необходимо периодически проверять положение трубы с помощью уровня.
4. Затем внутрь трубы устанавливается арматура и заливается бетоном.
5. После 28 дней можно продолжать дальнейшие работы. В этот момент выполняется изоляция фундамента от основной части сооружения при помощи битумного или полимерного состава.

Достоинства фундамента без опалубки

Если все выполнено правильно, то использование такого фундамента будет выгодным и полезным, несмотря на множество рисков. Важно помнить, что его не следует применять для строительства наземной части, особенно в регионах с суровой зимой — это может быть нерациональным.

Тем не менее, есть и несколько плюсов:

1. Обустройство такого фундамента обойдется дешевле.
2. Потребуется меньше трудозатрат.
3. Время строительства сократится.
4. Кроме того, при демонтаже конструкции основание не пострадает и можно будет использовать фундамент для других целей. Это отличное решение, если конструкция планируется использовать только на определенный период времени.

Если строительство производится на суглинистой почве, то отказ от опалубки возможен и даже необходим. Для предотвращения негативных последствий и холодового выталкивания рекомендуется использовать частичную или полную промерзания грунта.

В России можно самостоятельно создать фундамент в земле без опалубки следующим образом:

• Рыть траншею для фундамента согласно планируемым размерам строения.
• Покрыть внешние стороны пленкой.
• Сформировать песчаную подушку на дне траншеи, слой должен быть от 50 до 100 мм.
• Укрепить конструкцию, используя арматуру в два слоя (сверху и снизу). Это называется армирование.
• Остается только залить бетонный раствор в готовую траншею.

Однако стоит учитывать один момент: для заливки фундамента с опалубкой или без нее, необходимо правильно подобрать марку цемента. Для подобных работ это должно быть как минимум М300, но оптимальным вариантом будет М400. Так поступают опытные специалисты, чтобы основание не подвергалось разрушению и служило долгие годы.

Заливка фундамента

Подготовка основания для фундамента

Если в вашем регионе грунт считается подвижным и слабым, то создание ленточного фундамента будет трудным и сложным процессом. Особенно в тех местах, где грунтовые воды отсутствуют, готовый фундамент может привести к деформации профиля траншеи из-за отсутствия опалубки.

В итоге становится очевидно, что прочность фундамента, залитого в землю, на 90% зависит от качества подготовительных работ, включая подготовку траншеи, армирование и гидроизоляцию.

Вот как это все выглядит:

• Прежде всего необходимо изучить особенности почвы в данном регионе, а также узнать точку замерзания грунта и распределение грунтовых вод. Если обнаружатся источники, влажный песок, подземные воды и глина недалеко от поверхности, то следует приступить к созданию дренажной системы на всей территории строительства, иначе вода может привести к разрушению фундамента.
• Ширина основания фундамента должна быть увеличена на 20-25% от выбранной площади. Увеличение траншеи позволит скомпенсировать ухудшение несущих свойств ленты. Эти свойства могут ухудшиться из-за возможного нарушения геометрии формы.
• Самым оптимальным вариантом будет выкопать большую часть земли экскаватором, а оставшиеся 40 см — вручную. Это объясняется тем, что таким образом вы сможете сэкономить силы и время, а также получите котлован лучшей формы. Главная цель — создать идеально ровную траншею, используя отвес и уровень.
• Если вы решили залить фундамент в землю без опалубки, то создание песчаной подушки является обязательным. Это поможет предотвратить пучение грунта, и песок также не задерживает влагу. Песчаное основание выровняет напряжение от контакта грунта с фундаментом. Слой следует тщательно утрамбовать, а стенки обшить пленкой из полиэтилена. Дно укройте материалом Изоспан.

Изготовление траншеи

• Чтобы сэкономить время и силы, лучше всего проводить работы с землей вместе с помощниками или обратиться к услугам экскаваторщика.
• Первым делом необходимо очистить выбранный участок от мусора и всего, что может помешать. Если почва плодородная и имеет небольшой слой сверху, то её лучше отодвигать полностью, а не выборочно.
• После этого на поверхность почвы необходимо уложить фанеру, щиты или доски — какой-либо материал, который поможет предотвратить обвал и осыпание края траншеи.
• Далее следует провести разметку для ленточного фундамента, при помощи колышков и веревки. Для более подробной информации, вы можете обратиться к фотографиям, представленным ниже.
• После подготовки можно приступать к выкопке траншеи необходимой глубины. Если работа ведется вручную, рекомендуется немедленно проверить ровность поверхности с использованием отвеса и уровня, чтобы обеспечить ровность траншеи.
• При использовании экскаватора для копки траншеи для фундамента необходимо тщательно проверить ровность стенок. При обнаружении каких-либо неровностей их следует подрезать и удалить следы от ковша. Это может включать в себя неровности, выступы, корни деревьев и камни. Траншею следует очистить от земли и других препятствий.
• Дно и стенки траншеи должны быть максимально ровными и утрамбованными перед началом формирования песчаной подушки.
• Песок высыпается на дно, поливается и утрамбовывается. Толщина слоя песка может варьироваться от 50 до 150 мм в зависимости от глубины.
• Необходимо равномерно засыпать щебень сверху и тщательно уплотнить. Желательно использовать мотовибратор для наиболее эффективной уплотнительной работы, но если его нет, можно обойтись и ручным уплотнением.
• И последний этап — гидроизоляция стенок фундамента и основания. Для этого используйте полиэтиленовую пленку и тщательно заделайте соединения строительным скотчем.

Когда все подготовлено и ждет следующего этапа, возникает вопрос о том, как правильно армировать фундамент в земле без использования опалубки?

Армирование и заливка

Перед тем, как приступить к армированию, необходимо приобрести прутья арматуры и проволоку для их связывания. Основная задача заключается в создании трехслойной армированной конструкции на поверхности земли, причем каждый слой прутьев должен быть связан друг с другом проволокой. Наибольшая нагрузка на фундамент будет оказываться на нижней и верхней частях ленточного фундамента.

Именно здесь будет располагаться армированная конструкция. При этом необходимо помнить, что укладывать ее прямо на землю недопустимо. Конструкция должна находиться на расстоянии не менее 50 мм от стенок и дна траншеи, чтобы бетон мог поглотить ее полностью. В результате получится надежное основание для фундамента.

И последний этап – остается только залить фундамент без опалубки, при этом у вас есть два варианта действий:

• Самостоятельное изготовление бетона.
• Приобретение готового раствора у компании-поставщика.

Каждый человек может самостоятельно решить, что для него будет лучше и выгоднее. Однако рекомендуется заказывать смесь у проверенных компаний, хотя это может оказаться дороже, вы сэкономите время и усилия.

Полезный совет! Для определения необходимого объема бетона следует вычислить общую длину и ширину фундамента, а затем умножить их друг на друга.

Например, если длина составляет 35 метров, ширина 0,5 метра, а высота 1 метр, то объем фундамента будет равен 17,5 метров кубических. Если вы склонны к экономии, то самостоятельное изготовление бетона выгоднее. Для рационального приготовления следует использовать бетоносмеситель.

Приготовление раствора

Для подготовки бетонного раствора вам понадобится:

• Песок.
• Вода.
• Цемент.
• Гравий или щебень.
• Пластификаторы.

Что касается пропорций, то на каждые 10 кг цемента требуется 30 кг песка и 45 кг гравия/щебня. Чтобы получить смесь марки М400, используйте воды в два раза меньше, чем сухих компонентов. Например, для 10 кг цемента, 30 кг песка и 45 кг гравия = 85 кг, что означает, что необходимое количество воды составит 42,5 литра.

Когда готов будет раствор, его следует заливать в участок, который предварительно подготовлен для фундамента. Нужно равномерно распределить смесь и тщательно утрамбовать, используя лопату. Важно избавиться от пузырьков воздуха и сделать бетон как можно плотнее. Работу нужно проводить в несколько слоев толщиной около 26 см. После того как фундамент будет полностью заливлен, поверхность следует выровнять и разгладить.

Для того чтобы не допустить попадания мусора, укройте все полиэтиленовой пленкой.

Ура, фундамент готов! Теперь необходимо дождаться около недели, чтобы он успел затвердеть. Окончательная прочность достигнется только через 31 день. В случае, если работы проводились летом, следует время от времени увлажнять бетон, чтобы предотвратить появление трещин. После того как фундамент готов и высох, его рекомендуется покрыть гидроизоляционным материалом, например рубероидом, перед тем как начать строительство на нем.