Что делать сначала: строить опалубку или копать траншею?

Решение этого важного вопроса в строительстве

На что нужно обратить внимание перед началом работ

При строительстве фундамента сначала обычно делается опалубка. Она служит для формирования будущего бетонного основания и защиты от рассыпания бетонной смеси. После заливки бетона опалубку снимают, а затем можно приступать к рытью траншеи для коммуникаций.

Самые распространенные ошибки при строительстве фундаментов

Примерно 20–25% от стоимости дома приходится на фундамент, поэтому застройщики стремятся сократить эти затраты. Однако экономия должна быть грамотной и не касаться качества материалов и профессионализма исполнителей, например, за счет применения эффективных конструкций фундаментов.

Однако попытки экономии нередко приводят к серьезным ошибкам, исправление которых обходится дорого (до 50–70% от общей суммы расходов на строительство) и иногда даже оказывается невозможным. Какие ошибки допускаются при возведении фундаментов?

Копка подвала вручную | заливка крышки

Земляные работы, водопонижение

Первоначальный этап строительства фундамента предполагает подготовку земельного участка под будущее строение. Уже на этапе рытья котлована могут возникнуть первичные ошибки. Существует проектная отметка, на которой должна располагаться нижняя поверхность фундамента. В документации обычно прописано: «Недостаток до проектной отметки — 10-20 см».

Это означает, что основную массу грунта удаляют при помощи экскаватора (в зависимости от типа фундамента), а верхний слой (10-20 см) удаляют вручную с помощью лопат. Если же траншея или котлован вырыты глубже, чем необходимо, то, конечно, можно засыпать грунт обратно. Однако плотность, с которой его удалось бы утрамбовать, не сравнима с естественной плотностью грунта.

Засыпка сильно уменьшит несущую способность грунта. Есть два способа выхода из этой ситуации: либо засыпать песком и щебнем излишек грунта и тщательно уплотнять их, либо строить фундамент на уровне, получившемся из-за ошибки. Однако в обоих случаях потребуется вносить изменения в проект, что повлечет за собой дополнительные финансовые затраты. Неизбежно возрастут расходы на стройматериалы.

Фундамент — это конструкция, предназначенная для передачи и распределения веса здания на основание (грунт). Цоколь — это нижняя часть наружной стены здания или сооружения, лежащая непосредственно на фундаменте

Для создания прочного котлована необходимо правильно уплотнять песчано-гравийное основание. При этом важно умеренно увлажнять песок, так как сухой или слишком влажный песок плохо сжимается. Рекомендуется использовать механизированное уплотнение с помощью виброплиты, поскольку ручная трамбовка не обеспечивает равномерного уплотнения по всей площади. Недостатки в уплотнении могут привести к неравномерной осадке фундамента, что следует избегать.

Разметка фундамента дома

Начало строительных работ на доме, бане, бытовке или любом другом объекте начинается с разметки фундамента. В книгах обычно описываются сложные способы разметки с устройством двойной обноски, но если нужно разметить простой прямоугольник под бытовку или небольшой фундамент под летний душ, то этого можно сделать намного проще и быстрее, без сплетения паутины из веревок.

Многие люди не задумываются над необходимостью такой точности на этапе строительства. Однако если для установки опалубки траншея отрывается шире ленты фундамента, а выемка грунта производится механически, то в этом случае обноска и вовсе снимается. Давайте рассмотрим, какие действия необходимо выполнить на начальном этапе строительства:

• Разметка траншей
• Отрывка траншей
• Установка опалубки

Точность, особенно до миллиметров, необходима при установке опалубки, так как геометрические размеры фундамента зависят от этого. Зная несколько простых правил и законов геометрии, разметить небольшой фундамент или установить несколько столбов совсем не сложно.

Эти методы использовались при возведении египетских пирамид и колизея в Риме. Однако они не подойдут для строительства сараев или бань. Вот они:

• Прямая всегда проводится между двумя точками. (давайте не будем спорить о математике…)
• Диагонали в прямоугольнике равны. (давайте оставим в покое равнобедренную трапецию)
• И самое главное, правило прямоугольного треугольника 3 – 4 – 5. В треугольнике со сторонами, кратными 3 и 4, гипотенуза будет кратна 5, а угол будет 90 градусов. Например, в треугольнике со сторонами 90 см. и 120 см. гипотенуза будет равна 150 см., а угол в основании треугольника будет 90 градусов.
• Также рекомендуется вспомнить формулу прямоугольного треугольника для вычисления диагонали (для тех, кто забыл: c = √(a2 + b2) ). Или заранее нарисовать и измерить все диагонали (например, в бесплатной, но очень полезной программе “Google SketchUp”), что также значительно упростит процесс.

Итак, что нам нужно сделать для разметки фундамента будущей постройки, например, бани или сарая со сантиметровой глубиной траншеи 40-50?

Первый вариант разметки фундамента — это построение «Египетского» или «золотого» треугольника, у которого стороны имеют отношение 3 – 4 – 5. Чем больше треугольник, тем точнее разметка. Например, для постройки 4 х 6 метров подойдет треугольник со сторонами 3 метра и 4 метра, а диагональ будет 5 метров. Суть этого метода заключается в том, что линии стен натягиваются параллельно катетам треугольника.

Выбираем начальную точку, которая станет опорной. Там мы вбиваем колышек или используем кусок арматуры длиной от 1,1 до 1,3 метра (зачем такая конкретная длина, мы узнаем позже). Затем мы определяем направление будущей стены. По сути, не так важно, какая именно это будет стена, но лучше, если это будет самая длинная.

Далее в этом направлении мы делаем ровно 4 единицы выбранной длины (не важно, сколько это метров, или это четыре раза выбранная единица случайно оказалась под рукой), устанавливаем второй колышек и тщательно натягиваем первый шнур. Таким образом, у нас появляется одна сторона треугольника.

Затем мы измеряем отрезки веревки немного больше, чем 3 и 5 выбранных единиц длины. Если веревка короче, мы привязываем ее к первому колышку, а если длиннее, то ко второму. Мы делаем отметки на них каждые 3 и 5 единиц длины (если используется леска, то удобнее всего обозначить отметки при помощи грузиков).

Производим сведение концов и устанавливаем третий колышек в точке пересечения отметок. Результатом является треугольник с двумя прямыми сторонами и прямым углом в основании, равным 90 градусам. Именно от него мы будем отсчитывать измерения для разметки стен.

Имея катеты 6 и 4 метра, мы должны натянуть леску параллельно этим сторонам и установить штыри из арматуры или колья. Это позволит нам получить три угла для нашей постройки. Нахождение четвертого угла после отложения 6 и 4 метров не вызовет трудностей, так как можно найти точку пересечения.

Важно проверить, чтобы диагонали совпадали с минимальной допустимой точностью +/- 10 мм. Если диагонали совпадают, можно забить все штыри, оставив 30-40 см отметки. Затем следует выравнять штыри с помощью водяного уровня, натянуть леску по периметру и убедиться в их точности.

При наличии внутренних перемычек, следует их размечать, отмеряя от углов и обозначая штырями.

Внешняя обноска готова! Для внутренней обноски перемещаем контур внутрь на ширину ленты фундамента (30, 40 или 50 см).

Когда внешняя и внутренняя обноска готовы, мы проверяем диагонали и убираем все лишние вспомогательные колышки. Затем мы кладем доску вдоль оставшихся колышков и размечаем контуры траншей, надрезая дерн. Теперь настало время раскрыть секрет, зачем нам понадобились такие длинные штыри арматуры при разметке. Штыри заглублены на 80-100см, а глубина траншеи составляет 40-50см. Таким образом, когда мы выкапываем 50см грунта, оставшийся кусок в 30см предотвращает падение колышка, а натянутая по горизонту лестница служит своеобразным «нивелиром» для контроля глубины траншеи в процессе рытья.

Второй способ разметки небольшого фундамента — это делать все наоборот. Сначала вычислить периметр, диагонали и сплести своеобразную «паутину».

Для определения внешнего периметра будущего фундамента размером 2,5 х 4 м необходимо посчитать его длину, которая составит 13 метров. После чего отмеряем необходимое количество лески или шнура и отмечаем места для будущих углов, где можно прикрепить леску к колышку. Затем, используя формулу c = √(a2 + b2), находим длину диагонали: √(2,5*2,5+4*4)= 4,7169 метра, и отрезаем два отрезка такой длины, крест-накрест, чтобы создать своего рода «паутину», которую осталось только натянуть.

Для этого необходимо выбрать базовую точку будущего строения и установить в нее первый колышек. Затем нужно разтянуть самую длинную «стену». Следующим шагом станет установка третьего колышка, подкорректировав при этом диагональ и «стену», чтобы найти третий угол. После этого находим местоположение четвертого угла и убеждаемся в правильности диагоналей.

Если желаем разметить траншеи, следует взять ровную доску шириной 10-15 см и с ее помощью сместить контур будущего фундамента внутрь, подрезав дерн. После этого можно приступать к выемке грунта, периодически контролируя глубину с помощью водяного уровня.

Кроме того, если требуется максимальная точность при разметке фундамента, например для столбов или свай, тут уже не обойтись без специального оборудования.

Первым делом необходимо составить план фундамента, на котором нужно отметить все размеры, диагонали, расстояния между столбами и т.д. Чтобы не запутаться, план можно разделить: на первом этапе обозначить внешние размеры и диагонали, на втором — внутренние перемычки под стены, а на третьем — сами сваи. С помощью программы “SkethcUp” за 15 минут можно создать простой план, который будет достаточным для начальной работы и сэкономит массу времени.

Для точной разметки потребуются леска, несколько колышков и так называемые «скамеечки». Работать, перемещая по ним шнур, намного удобнее, чем пытаться воткнуть колышек с леской на 1 см правее. Поэтому не жалейте денег, купите две доски, например 100 х 20 мм, и четыре бруска 30 х 30 мм для их изготовления. Кстати, на рынке можно спросить обрезки и остатки материала для этих целей.

Затраты на проект составят от 400 до 600 рублей, однако благодаря опыту можно сэкономить до нескольких тысяч рублей. Скамейка должна надежно закрепляться в грунте, для этого достаточно глубины в 10-15 см и высоты в 20-30 см. Общая высота в 40-50 см будет достаточной, а ширина 70-100 см. В зависимости от количества осевых линий фундамента потребуется от 15 до 25 скамеек.

Например, для фундамента дома на рисунке понадобится около 20 скамеек. Предпочтительнее использовать одинарные скамейки, так как их можно устанавливать на любом расстоянии от контура фундамента, обеспечивая маневренность техники.

После завершения всех подготовительных работ, мы приступаем к непосредственной разметке фундамента. Важно отметить, что данный процесс состоит из двух этапов: сначала мы устанавливаем первую обноску, указывая углы будущего дома, а затем натягиваем вторую, чтобы выровнять её по горизонту. Мы начинаем строительство с самого большого треугольника, который имеет стороны 6 м., 9 м. и диагональ в 10,817 мм.

Мы выбираем первый угол, который станет основным, и забиваем первый колышек. Затем, в нужном направлении, мы отмечаем самую длинную из «стен» в 9 м., после чего забиваем второй колышек. Таким образом, у нас уже есть два угла будущего дома.

Обозначив две стороны нашего базиса, мы обнаружили три угла из четырех. Нахождение четвертого угла путем измерения 6 и 9 метров и отметки точки пересечения не представляет никакой сложности. Затем мы измеряем стороны и диагонали снова.

Сейчас необходимо провести разметку линии для внутренней перемычки фундамента под несущую стену. Для этого мы проводим линию по середине перемычки и отмечаем расстояние от углов (в данном случае расстояние составляет 3 метра, так как перемычка идет точно по середине фундамента). Затем отмечаем эти места колышками и натягиваем леску.

Таким образом, мы готовим контур основного фундамента, после чего переходим к разметке контура фундамента для веранды. Здесь мы также отмеряем нужное расстояние от угла (например, два метра), забиваем колышек с гвоздиком на вершине и с помощью лески находим вершину треугольника, отмечая ее колышком. Затем мы строим такой же треугольник с другой стороны и измеряем диагонали.

Готовая обноска выполнена, теперь необходимо установить скамейки на расстоянии 0,7 – 1,5 м от колышков. При установке скамеек нужно использовать водяной уровень, чтобы выровнять их по горизонтали. Следует также натянуть вторую обноску, используя скамейки, которые должны быть чуть выше, но параллельно шнуру первоначальной обноски.

Когда все скамейки установлены и выровнены, необходимо разметить внутреннюю обноску. Для этого следует использовать второй шнур, чтобы отложить ширину фундаментной ленты или траншеи. После этого первоначальную обноску можно убрать, и внешний и внутренний контуры фундамента будут размечены.

Если процесс выемки грунта проводится вручную, то можно использовать натянутую по горизонту леску в качестве нивелира для контроля глубины. В случае механизированной выемки, обноску можно легко восстановить, вновь натянув леску по оставшимся гвоздикам на скамейках. Если планируется не ленточный, а, скажем, свайный фундамент, то можно использовать дополнительную натянутую леску по центру предполагаемых свай и отметить места их установки с помощью отвеса на земле.

Объем земляных работ

Для определения способа выемки фундамента необходимо определить перечень земляных работ. Они могут включать в себя следующие операции:

• выкапывание траншеи;
• бурение ям под сваи;
• разработка плодородного слоя почвы под монолитную плиту;
• выемка глубокого котлована при наличии подвала.

Также к работам по разработке грунта относится планировка участка и создание путей для подъезда строительной техники.

ЗАЛИВАЕМ ЛЕНТУ В ТРАНШЕЮ. Можно ли так делать?

Применение спецтехники или копание вручную

Для правильного выкопания фундамента под дом необходимо четко определить объем земляных работ. Если строится небольшое здание, например, баня, веранда, гараж или небольшая пристройка, то все работы можно выполнить вручную. Однако применение экскаватора оправдано в случае большого объема работ, необходимости погрузки грунта в специализированный транспорт, разработки на мерзлых, каменистых или уплотненных почвах, а также при необходимости выкопать глубокую траншею под дом.

Использование экскаватора при проведении земляных работ позволяет увеличить скорость копания фундамента и сократить затраты на труд. Однако даже после использования специальной техники у работников все равно остается множество задач. Необходимо вручную выровнять дно траншеи, укрепить стенки (это особенно важно при наличии легких осыпающихся грунтов). После устройства фундамента производится обратная засыпка почвы.

Как правильно копать траншею под фундамент. Ленточный фундамент.

Траншея под ленточный фундамент

Прежде чем приступить к выкопке траншеи под ленточный фундамент, необходимо изучить ситуационный план земельного участка. Он позволит выявить все коммуникации, проходящие по участку, а также определить границы земли. Очень важно определить расположение будущего дома и его направление.

Если вокруг нет других построек, на ситуационном плане должны быть указаны предполагаемые новые строения и будущая инфраструктура. Этот план поможет правильно разместить дом и другие постройки.

Не забывайте, что традиционно окна дома смотрят на восток, а двери — на запад.
Пришло время обозначить местоположение траншеи под ленточный фундамент на участке.

Если нет возможности, то мы определим ход ленточного фундамента сами!

Для этого понадобятся четыре колышка и капроновая нить. Согласно плану вашего дома расставляем колышки на участке и измеряем диагонали полученного квадрата или прямоугольника. Диагонали должны быть одинаковыми, иначе из-за кривого фундамента ваше строение будет иметь неправильные углы и кривые стены в будущем. Натягиваем капроновую нить от колышка к колышку. Таким образом, мы получаем разметку внешней стороны ленточного фундамента.

Получив разметку внешней стороны ленточного фундамента, мы должны определить внутреннюю границу, которая будет определять толщину будущего ленточного фундамента.

Для возведения жилых зданий толщина ленточного фундамента составляет 55 сантиметров, для более лёгких построек ширина ленточного фундамента* уменьшается. Всё зависит от будущей нагрузки здания. Применяют ленточные фундаменты толщиною 40-30 и для более лёгких строений 20 сантиметровые ленточные фундаменты. Про это и многое другое читаем более подробно в материале как сделать фундамент своими руками*.

Чем и как копается траншея под ленточный фундамент?

Необходимо обязательно обдумать, чем и как будет копаться траншея под ленточный фундамент: может быть это будет спецтехника (цены на аренду спецтехники здесь*), трактор «петушок» или это будут нанятые рабочие, специально обученные люди, а может быть и вы сами будете копать траншею.

Стоимость выполнения работ по разработке земли, будь то котлован под строительство дома или траншея под ленточный фундамент, а также сливная яма, варьируется от 150 до 500 гривен за кубический метр земли в Украине. Это зависит от сложности грунта на конкретной территории. Таким образом, если рыть просто вручную, то стоимость составляет 150 гривен за кубический метр выкопанной земли, и она увеличивается с увеличением сложности работ.

Глубина траншеи под ленточный фундамент зависит от нескольких факторов, таких как ожидаемая нагрузка на фундамент, усадка почвы и предполагаемая глубина самого фундамента. Кроме того, стоит помнить, что для каждого типа почвы требуется свой тип фундамента.

Идеальная глубина траншеи составляет один метр без учета уровня прослойки трамбовки. Важно помнить, что поверхностный уровень траншеи не учитывается, поэтому глубина должна измеряться от самой низкой точки местности, на которой проводится разметка. Это означает, что глубина траншеи может различаться в разных частях строительного плана.

Процесс выкопки траншеи осуществляется следующим образом.

Естественно, я предпочитаю использовать технику. Тяжелый труд лучше оставить машинам! Однако, при работе с узкой траншеей придется все делать вручную, так как после использования техники придется проводить много дополнительных работ.

Сначала необходимо удалить растительный слой по всему периметру, чтобы определить маршрут траншеи без использования капроновой нитки, которая может помешать в процессе. Землю, которую мы выкопали, стоит складывать в удобных местах, где она не будет мешать. Продолжаем копать, пока не достигнем нужной глубины.

Сделать так, чтобы бока траншеи были выровнены хотя бы не идеально, но достаточно прилично. Если на близлежащей территории есть толстые корни старых деревьев, то их следует по возможности обрезать за два метра до траншеи, чтобы в будущем они не проникали к нашему фундаменту.

Кстати, мы копали траншею под ленточный фундамент вручную в спрессованной земле. Нас попросили выкопать траншей под ленточный фундамент, установить опалубку и залить фундамент. Работа была в районе Киева. Приехав на объект, который находился в поле, мы в первую очередь сделали разметку.

При этом разметочные пруты едва воткнулись в землю.

И вот теперь пора приступить к выкопке траншеи, но штык-лопата не справляется с грунтом. Земля настолько спрессована, что казалось, будто ты просто скребешь по ней, но ничего не происходит.

Мы столкнулись с проблемой — земля слишком твердая, и нет возможности достать воду, чтобы размягчить её. После обдумывания пришлось использовать перфоратор, чтобы достичь нужной рыхлости земли и вырыть ямку размером 20 на 20 сантиметров. Глубина твердости оказалась всего 20 см. И когда мы продолжали копать траншею, мы заметили, что одна лопата справляется с землей лучше, чем другая.

Когда мы рассмотрели ситуацию, оказалось, что одна лопата немного острее другой. Мы заточили их до состояния бритвы и начали выкопку траншеи с помощью перфоратора. И, о чудо, работа по рытью шла быстрее и легче. Несколько раз мы заточили лопаты ещё раз — и верхний твердый слой земли легко снимался, хотя изначально казалось, что такую траншею невозможно выкопать вручную. Так что если вам доведется работать с таким супер твердым грунтом, начните с маленького отверстия до мягкой земли и возьмите острые лопаты.

Нюансы выполнения работ

Для того чтобы обеспечить надежную опору для фундамента без опалубки, необходимо учесть особенности технологии строительства:

1. После заливки свежего фундамента необходимо его укрыть. Если стены траншеи защищены пленкой, следует использовать свободные концы этого материала. В противном случае бетон следует накрыть мешковиной или другой тканью.
2. В жаркую погоду бетон должен быть поливан для полноценного застывания и созревания.
3. В холодное время рекомендуется повысить марку бетона, чтобы получить надежный фундамент.
4. Перед заливкой смеси края траншеи можно укрепить съемной полосой из досок или кирпича. Затвердевший бетон немного выступит над поверхностью почвы. После застывания смеси кирпич и доски удаляют.
5. Минимальная толщина слоя при поэтапном заливе самостоятельно приготовленной смеси составляет 25 см.
6. После застывания фундамента, гидроизоляционные рубероидные листы наматывают на ленту и наносят на нее.
7. Для приготовления смеси необходимо использовать только чистые компоненты — песок, гравий и воду. Иначе, бетон потеряет свои рабочие свойства.

На вопрос о возможности заливки фундамента в землю без использования опалубки, можно сказать, что это действительно возможно. Многочисленные отзывы, приводящие примеры и расчеты, подтверждают это утверждение. Следует учитывать особенности технологии и исходные параметры строительного участка при возведении фундамента в грунте без опалубки.

Главное – глубина промерзания

Для избежания промерзания грунта под ленточные фундаменты, на которые будут опираться стены здания, необходимо учесть следующие глубины траншеи:

• для каменистых, гравелистых, крупнообломочных грунтов и песков крупной фракции, глубина закладки ленты не зависит ни от уровня грунтовых вод, ни от глубины промерзания;
• если грунт состоит из мелких (пылеватых) песков, текучих грунтов (например, суглинки), между подошвой фундамента дома и уровнем воды должно быть минимум 2 метра;
• для связных глин и других видов грунтов с минимальным содержанием глины и низким показателем текучести, фундамент заглубляется на полметра ниже глубины промерзания, как на фото.

Как правильно залить фундамент под готовый дом

Нельзя определить тип грунта и поведение грунтовых вод без специальных исследований. Предполагается, что подошва фундамента опускается на полметра ниже глубины промерзания (УГП).

УГП может не учитываться только если известно, что грунт лишен пучинистых свойств или деформации не повредят целостность конструкций.

Отметки подошвы фундамента и дна траншеи редко совпадают из-за дренирующей подушки из ПГС или подбетонки.

При расчете глубины траншеи необходимо добавить сантиметры к проектной отметке подошвы ленты для подстилающих слоев. При этом глубина заложения (Нз) фундамента — это положение его подошвы, а не уровень дна котлована или траншеи.

Если, согласно расчетам, глубина расположения фундамента составляет 1800 см, а толщина всех подстилающих слоев в сумме составляет 300 мм, то глубина траншеи должна быть 2100 мм.

Все указанные выше сведения актуальны для полноценных высоких фундаментов. Однако для небольших домов можно использовать ленточный фундамент мелкого заложения (сокращенно ЛФМЗ).

Этот тип фундамента применяется для небольших одноэтажных зданий и характеризуется значительно меньшей глубиной, чем типовой фундамент.

Такой подход позволяет сэкономить на бетоне, металле и снизить общую стоимость строительства.

Ленточный фундамент бывает незаглубленным, когда он расположен на поверхности, и в грунт закладываются только подстилающие слои. Глубина траншей зависит от высоты песко-щебеночной подушки. Такой вид фундамента используется только под легкие сооружения, такие как гаражи, сараи или курятники.

Большая ошибка считать, что близкое к поверхности расположение фундамента позволяет заливать его без предварительного расчета.

Ошибки могут быть разные – например, заливают бетон непосредственно в траншею, без каких-либо слоев, включая гидроизоляцию и теплоизоляцию. И еще оставляют фундамент на зиму, не выкладывая стены дома.

Касательные силы морозного пучения могут вытолкнуть конструкцию из почвы. Результат не заставит себя долго ждать.

Любой фундамент нуждается в гидроизоляции, не только стен, но и подошвы. Используется рулонный материал.

Чтобы избежать повреждения от движения почвы, кроме гибких подстилающих слоев (а иногда вместо них) устраивается твердый слой из мелкого бетона. Его толщина также укладывается в глубину траншеи.

Ширина траншеи должна учитывать размер ленты, опалубку для заливки и толщину теплоизоляционных слоев с добавлением запаса по 20 см с каждой стороны.