Если внутри фундамента оказывается земля, это может привести к серьезным проблемам с устойчивостью и долговечностью конструкции. Наличие земли может означать неправильное проектирование или строительство, что в свою очередь может привести к неравномерным осадкам и повреждениям стен или перекрытий.
Для решения этой проблемы необходимо провести обследование и, при необходимости, укрепить или перепроектировать фундамент. Возможные меры могут включать удаление лишней почвы и внедрение дренажных систем для предотвращения скопления влаги и дальнейшего разрушения фундамента.
Как быть с плодородной почве внутри фундамента
Подготовка под фундамент — это комплекс действий, необходимых для того, чтобы подошва фундамента как можно плотнее прилегала к основанию грунта, а так же чтобы сам грунт имел оптимальные характеристики для последующей заливки фундамента.
Основное действие подготовки под фундамент состоит из двух главных этапов:
- подготовка грунта – увлажнение или осушение, в случае необходимости, и последующая его утрамбовка (уплотнение);
- подготовка котлована (очистка дна траншеи).
Способы уплотнения грунта
Как мы уже говорили, существует несколько способов уплотнения грунта. Рассмотрим каждый из них конкретнее.
Второй способ: подготовка грунта под фундамент методом вибрирования. Такой метод используется при глубинном уплотнении. Здесь опять же все процедуры будут происходить исходя из типа почвы.
Искусственное закрепление слабых грунтов
Бывают случаи, когда грунт настолько слабый, что закрепить его естественными способами невозможно. Другими словами ни глубинное, ни поверхностное уплотнение не дают желаемых результатов. Выходом из такой ситуации является искусственное закрепление грунта.
Это происходит несколькими способами:
- силикация;
- смолизация;
- термическое закрепление;
- цементирование.
Смолизация – это, практически то же самое, что и силикатизация, только за основу здесь берётся специальная смола. Она так же взаимодействует с почвой, благодаря своим липким и тягучим свойствам и через некоторое время застывает.
Преимущества и недостатки
Свое распространение монолитная конструкция получила благодаря серьезному списку положительных качеств:
- возможно устройство на нестабильных грунтах;
- высокая надежность;
- возможность обустройства подвала;
- высокая несущая способность;
- возможность самостоятельного строительства.
К недостаткам можно отнести:
- ограниченную область применения, не подходит для строительства на болотистых почвах;
- высокую стоимость по сравнению со столбчатыми фундаментами или в некоторых случаях монолитной плитой.
Устройство фундамента
Технология заливки ленточного фундамента делится на несколько этапов, к которым относятся:
Чтобы построить дом без ошибок необходимо тщательно изучить все стадии строительства фундамента.
Разработка чертежей и расчеты
Глубина заложения определяется исходя из глубин промерзания грунта и наличия подвала. Если предусмотрен подвал или техническое подполье, высоту ленты назначают в зависимости от планируемой высоты помещения.
Вынос проектного решения на местность
Разработка грунта
После того, как основные размеры будущего строительства вынесены на местность, можно приступать к разработке грунта. Она может быть выполнена двумя способами:
- рытье траншей для зданий без подвала;
- отрывка котлована для зданий с подвалом.
Плодородный слой земли убирается полностью.
Траншеи под ленту.
В процессе строительства необходимо периодически проверять глубину отрывки и ровность дна.
Подготовка дна выемки
Независимо от того, как разработан грунт (котлован или траншея), необходимо дополнительно выровнять его с помощью подушки под фундамент. Она выполняет следующие функции:
- выравнивание поверхности;
- правильное распределение нагрузки от фундамента на грунт;
- дренажная система.
Устройство подушки под фундаменты возможно из следующих материалов:
- песок;
- гравий;
- щебень;
- шлак.
- вибрирование (лучший способ);
- проливка водой;
- уплотнение под грузом.
Самым нежелательным материалом для подготовки основания монолитного фундамента является шлак. Он имеет очень низкую цену, но не обеспечивает высокой надежности и может быть опасен для человека.
Опалубочные работы
Опалубка для фундамента может быть съемной и несъемной. В качестве несъемной, которая существенно уменьшает трудоемкость процесса, могут применяться следующие материалы:
- бетон;
- металл;
- пенополистирол.
Пенополистирол (пеноплекс и пенопласт) отлично подойдут для незаглубленных и мелкозаглубленных конструкций. Он обеспечивает им дополнительное утепление при промерзании грунта.
В качестве съемной опалубки используются многоразовые щиты заводского изготовления или деревянные доски. При самостоятельном возведении здания применение щитовой опалубки экономически невыгодно. Также можно использовать листы влагостойкой фанеры.
Кстати! Будет интересно узнать: Как своими руками отделать фундамент дома недорого и красиво
Применение пенополистирола упрощает опалубочные работы, поскольку внутренний и внешний щиты уже соединены между собой, остается только собрать ленту по типу конструктора.
Армирование
Обратите внимание на то как армирован угол, не просто пересекающимися прутками, а по специальной схеме анкеровки.
Для фиксации стержней в проектном положении желательно использовать пластиковые фиксаторы.
Приспособление для гибки арматуры в полевых условиях.
Так же обратите внимание как армировано сопряжение П-образным хомутом.
Заливка бетонной смеси
- непрерывный;
- послойный.
Непрерывный способ обеспечивает большую надежность конструкции. Если в работе необходимо сделать небольшой перерыв, ее выполняют послойно.
Важно! Верхнюю границу слоя нельзя разравнивать, для более надежного сцепления с последующей заливкой она должна иметь неровности.
При заказе готовой смеси работа не должна вызвать трудностей. Раствор подается бетономешалками, из которых с помощью специальных рукавов укладывается в опалубку, разравнивается и уплотняется вибрированием.
Лоток может потребоваться для заливки фундамента миксером.
По возможности монолитные работы проводятся при температуре от +15 до + 25ᵒС. Если необходимо залить фундамент в холодный период прибегают к помощи специальных модификаторов и обогреву места строительства.
Уход за бетоном во время набора прочности
Завершение работ по выполнению монолитной ленты
- при среднесуточной температуре +20ᵒС — 1 неделя;
- при среднесуточной температуре +10ᵒС — 2 недели;
- при низких температурах сроки набора необходимой прочности могут достигать 6 недель.
После удаления опалубки выполняют гидроизоляцию. При устройстве ленточного фундамента требуются три типа защиты от влаги одновременно:
- вертикальная;
- горизонтальная;
- отмостка.
Соблюдение технологии возведения ленточного фундамента и внимательное отношение ко всем этапам позволит гарантировать долгий срок службы конструкции и отсутствие ее преждевременных повреждений.
Если вы являетесь мастером, то перейдите по этой ссылке, зарегистрируйтесь в системе и сможете принимать заказы.
От чего зависит ширина отмостки по СНиП
Для отмостки существуют конкретные нормативные документы, в которых изложены требования по каждой из важных характеристик. Их соблюдения позволят гарантировать качественный водоотвод и надежную защиту строения.
Чтобы рассчитать этот параметр, следует учесть несколько важных факторов. Ширина отмостки вокруг дома определяется в зависимости от:
- разновидности грунта, на котором возводится сооружение;
- размеров крыши и длины ее свеса;
- конструктивных особенностей строения.
В зависимости от типа грунта ширина отмостки должна быть:
- от 1,5 м для грунтов, которые подвержены минимальной усадке, не больше 5 см под при механическом воздействии;
- от 2 м для грунтов, которым свойственна глубокая усадка, более 5 см.
Минимальный показатель ширины может составлять 60 см, но это возможно лишь в исключительных случаях.
Следует учитывать свес кровли. Конструкция должна быть удалена от него минимум на 20 см.
Высота отмостки
Иногда для повышения прочности конструкции поверх бетона наносятся дополнительные слои:
- свежеуложенный бетонный раствор покрывают сухим цементным слоем;
- подсушенный бетон покрывается свежим раствором цемента.
Эти процедуры особого значения на высоту отмостки вокруг дома не оказывают, поскольку повторные слои тщательно затираются и лишь придают прочности конструкции, при этом на размеры не влияют.
Нормы СНиП для уклона отмостки
Чтобы отвод воды выполнялся качественно, отмостка вокруг дома должна организовываться под уклоном. СНиП четко регламентирует этот показатель. Он может варьироваться в зависимости от используемых материалов. Так, для:
- бетонных или асфальтных покрытий показатель наклона должен составлять 3-5%%
- булыжника, щебня, тротуарной плитки – 5%.
Кстати! Будет интересно узнать: Почему трескается бетон после заливки
Следовательно, оптимальным показателем уклона является именно 5%. Делать наклон меньше не рекомендовано, так как вода будет застаиваться на поверхности и разрушать материал отмостки дома, проникать под нее и негативно влиять на состояние фундамента.
Слишком превышать угол также нерационально, поскольку по такой дорожке неудобно будет передвигаться, да и эстетические качества при этом ухудшается.
В то же время, чем больше уклон, тем быстрее отводится вода от основания, но при этом сильным потоком может разрушаться основание конструкции, что ухудшить ее эффективность и уменьшит срок эксплуатации дома.
5%-ный уклон означает, что на каждые 5 см наблюдается склон, то есть чем больше ширина конструкции, тем больше будет общий наклон отмостки вокруг дома. Согласно СНиП, на 1 м достаточно 2-3 см уклона, возможно и больше, но превышать значение в 10 см недопустимо.
Организация наклона осуществляется поэтапно. Обычно сразу не заливают раствор в наклонную обрешетку. Первоначально сооружается ровная опалубка по периметру дома, куда и заливается смесь. Только после ее застывания организуется необходимы уклон.
Опалубка и армирование
Армирование — тоже ответственный этап, арматура придает прочность бетонной конструкции. Обычно используют ребристые прутки толщиной 10-12 мм для продольной арматуры, а для поперечной — более тонкие гладкие.
Демонтаж опалубки и другие работы
Опалубку снимают, когда бетон набирает 70% прочности — через 24 дня. После этого выполняют гидроизоляцию и утепление фундамента, пазухи засыпают грунтом, тщательно его утрамбовывая.
Заливка фундамента без опалубки
Заливка ленточного фундамента в землю позволяет сэкономить на материалах и монтаже опалубки, однако, такой способ подходит не всегда.
Этот вид фундамента не подходит для сыпучих, песчаных почв. Лучше делать его на глинистых и суглинистых грунтах.
Качественно залить фундамент можно и самостоятельно, но для этого важно соблюдать технологию. Фундамент — это основа дома, и ошибки при его заливке обязательно отразятся на всем здании.
Подготовка грунта со слабой несущей способностью — уплотнение
После того как площадка будет очищена, надо будет провести необходимые подготовительные работы по разработке грунта под фундамент. Как уже отмечалось ранее, грунт везде неодинаковый, соответственно и работы по его подготовке будут разниться.
Глубинное уплотнение можно производить двумя способами:
- С применением тяжёлых трамбовок.
- Вибрированием или виброуплотнением с предварительным увлажнением.
Изготовление многослойной подушки под фундамент
В любых других случаях, количество слоёв должно быть таким, чтобы после всех процедур верх подушки располагался на одном уровне с проектным. После всего её заливают цементным раствором, тем самым образуя цементную стяжку.
Бетонная подготовка под фундамент
Бетонную подготовку под фундамент производят двумя способами: безарматурный и арматурный.
Плюсы и минусы песчаного грунта при возведении фундамента
При равномерном залегании с достаточной плотностью слоя песчаный грунт станет хорошим основанием для возведения фундаментных конструкций.
Особенности песчаных грунтов:
Особенности технологии возведения фундамента в зависимости от вида грунта
С помощью правильно подобранного типа фундамента и соблюдении технологий возведения основы можно создать прочную опору для постройки на любых видах песчаных почв.
Пылеватый и мелкозернистый
При работе по возведению подошвы основания для тяжелых зданий на мелком и пылеватом песке стоит использовать свайно-ленточный вариант обустройства фундамента:
Кстати! Будет интересно узнать: Мелкозаглубленный ленточный фундамент для дома своими руками
Сваи можно залить и без установки труб, если среда не очень влажная и скважины не наполняются водой:
- нижнюю часть скважины расширяют при помощи специального плуга;
- в скважину опускают армирующий материал и заливают раствором;
- после застывания свайных конструкций приступают к заливке ленты в опалубке.
Специалисты отмечают, что после заливки фундамента на мелкозернистом и пылеватом песке конструкция должна простоять в течение полугода перед продолжением строительных работ.
Крупный и гравелистый
Так как крупнопесчаные почвы располагают надежным уровнем несущей способности, здесь актуальны любые виды фундаментных конструкций:
При закладке столбчатого или ленточного варианта подошвы основания также задействуют фундаментные блоки или керамический кирпич.
На мелкозаглубленное ленточное основание на крупном песке можно поставить здание из пеноблоков или древесины, каркасный/щитовой вид сооружения или же небольшой кирпичный дом. При этом глубина закладки подошвы варьируется в диапазоне 40-70 см.
Технология заливки монолитной мелкозаглубленной ленты своими руками:
Для опалубки применяют листы фанеры, обрезную доску, профлист, внутреннюю поверхность выстилают полиэтиленом, для усиления композиции используют армирующие материалы.
Гидро- и теплоизоляция фундамента
Для защиты фундамента от разрушения под влиянием влаги и сил морозного пучения необходимо выполнить качественную гидро- и теплоизоляцию конструкции.
Особенности гидроизоляции подошвы строения:
- для гидроизоляции применяют специальные материалы в виде мастики на водной основе или битума;
- чтобы исключить риск деформации утеплительного слоя, нельзя использовать мастику на основе органических растворителей.
При работах по утеплению основания применяют плиты пенополистирола. Модули утеплителя легко соединяются и позволяют создать плотную защиту от внешних воздействий. Пенополистирольные панели фиксируют на конструкции подошвы при помощи специального клея.
Опалубка и армирование
Армирование — тоже ответственный этап, арматура придает прочность бетонной конструкции. Обычно используют ребристые прутки толщиной 10-12 мм для продольной арматуры, а для поперечной — более тонкие гладкие.
Демонтаж опалубки и другие работы
Опалубку снимают, когда бетон набирает 70% прочности — через 24 дня. После этого выполняют гидроизоляцию и утепление фундамента, пазухи засыпают грунтом, тщательно его утрамбовывая.
Заливка фундамента без опалубки
Заливка ленточного фундамента в землю позволяет сэкономить на материалах и монтаже опалубки, однако, такой способ подходит не всегда.
Этот вид фундамента не подходит для сыпучих, песчаных почв. Лучше делать его на глинистых и суглинистых грунтах.
Качественно залить фундамент можно и самостоятельно, но для этого важно соблюдать технологию. Фундамент — это основа дома, и ошибки при его заливке обязательно отразятся на всем здании.
Расчет количества бетона
Если исходить только из геометрии фундамента, то рассчитать количество бетона просто. Это как пример из школьной геометрии по расчету объема правильных геометрических фигур:
- для плиты — площадь основания умноженная на высоту;
- для ленты — сумма объемов каждой стенки, которые считают отдельно с учетом пересечения в углах.
Потери при доставке с завода
При условии, что с завода отгрузили 100% заказанного объема, есть следующие факторы, влияющие на конечный объем при заливке:
Потери при укладке
Даже если проводить заливку фундамента своими руками из бетона, который изготовлен на месте, есть еще потери от качества подготовки основания:
- При заливке плиты на подбетонок. Учитывают только коэффициент уплотнения смеси (делят объем на 0.97).
- При заливке плиты или ленты на песчаное основание. К высоте добавляют 2 см и учитывают коэффициент уплотнения.
Чем засыпать цоколь внутри дома
Конструктивное устройство фундамента дома может быть самым различным. Наиболее популярным и универсальным решением является использование в качестве несущего основания ленточного фундамента. Это позволяет воплотить в жизнь целый ряд конструктивных особенностей здания, среди которых цоколь и подвальное помещение. Один из вариантов устройства ленточного фундамента — засыпка пустот внутри фундамента грунтом. Использование технологии обратной засыпки даёт возможность решить целый ряд проблем, связанных с геологическими особенностями грунта, а также укрепить основание постройки.
Условия применения
Стоимость квадратных метров как земельных участков, так и непосредственно жилых помещений, растут год от года. В связи с этим, наиболее рациональным вариантом для застройщика является максимально полное использование полезных площадей. Для увеличения полезной площади жилища в фундаментной части часто устраивают цоколь, либо подвал. Однако, бывают случаи, когда данный вариант становится нецелесообразным. Чаще всего это происходит при повышенном уровне грунтовых вод на строительном участке.
Прежде чем приступить к строительству, уже на этапе проектирования здания производится исследование типа грунта. Прежде всего, уделяется внимание несущим характеристикам почвы и уровню грунтовых вод. Первый фактор влияет на выбор типа фундамента, а в зависимости от высоты подпочвенных вод принимается решение о возможности обустройства подвального или цокольного этажа. Если данный показатель низкий, то использовать внутреннее пространство фундамента под вспомогательное или жилое помещение можно без особых проблем.
Максимального уровня подпочвенные воды достигают в период весеннего таяния снегов и осенней непогоды. Именно в это время рекомендуется производить гидрологические исследования.
Если же грунтовые воды залегают слишком высоко, выше подошвы фундамента здания, устройство подвального этажа может быть сопряжено с рядом проблем. Прежде всего, потребуется облицовка стен снаружи и изнутри, а также отделка полов подвала надёжным слоем гидроизоляции. Кроме того, по периметру здания потребуется сооружение эффективно работающей дренажной системы. Всё это необходимо для предотвращения проникновения влаги внутрь подвального помещения.
Излишняя сырость может стать причиной развития грибка, плесени, гнилостных бактерий — всё это ведёт к преждевременному разрушению как элементов наружной отделки, так и несущих конструкций здания. Всё это значительно увеличивает сметную стоимость строительства, зачастую делая устройство подвальных этажей экономически невыгодным. Гораздо проще и дешевле бывает произвести полную обратную засыпку пазух внутри дома. Данная операция позволяет достичь целый ряд целей:
- Защита от проникновения сырости во внутреннее фундаментное пространство. Невентилируемые пустоты в основании постройки из-за повышенной влажности могут стать местом образования плесени и грибка, откуда они распространяться на остальные конструкции здания.
- Укрепление стенок фундамента. Засыпка стен несущего основания снаружи и изнутри позволяет повысить их сопротивляемость боковым деформациям. Также данная процедура уменьшает вероятность его просадки благодаря увеличенному коэффициенту трения боковых стенок о грунтовую засыпку.
- Теплоизоляция. При заполнении внутреннего пространства фундамента создаётся мощная теплоизоляционная подушка, предотвращающая промерзание бетонной заливки. Это позволяет увеличить срок эксплуатации фундамента из-за уменьшения количества циклов его промерзания и оттаивания в течение года.
- Возможность использовать отсыпку в качестве основы для заливки черновых полов первого этажа.
Выбор материала
Чаще всего обратная отсыпка фундаментных пазух производится тем же самым грунтом, что был извлечён при рытье строительного котлована — песком, глиной, суглинком и т. д. Такой подход позволяет успешно решить вопрос с утилизацией выкопанного грунта при минимуме финансовых затрат. В противном случае приходится вывозить грунт за пределы строительной площадки для утилизации, что сопряжено со значительными расходами на транспортировку и погрузочные работы. Однако, такой подход, несмотря на всю свою привлекательность с финансовой точки зрения, не является самым оптимальным.
Связано это с тем, что технические характеристики грунта на строительной площадке не всегда соответствуют условиям, предъявляемым соответствующими строительными нормативами. Произведение обратной засыпки внутренних полостей фундамента, в котором не предусмотрен цоколь или подвал, регламентируется положениями СНиП 3-02-01-87.
Относительно выбора грунта для внутренней отсыпки, данный норматив особое внимание уделяет влажности и плотности материала.
Влажность
Для обратной отсыпки следует использовать только грунт, имеющий определённую влажность. Данный показатель зависит от типа материала и его состава. Так, если засыпка внутренних полостей производится песком или супесью, то процент влажности в данном случае не должен превышать 15. Для более тяжёлых и плотных грунтов – песчано-гравийной смеси, суглинка и глины, – данный показатель может быть несколько выше – до 20%. При этом нижний порог влажности не должен быть менее 12%.
Связано наличие таких ограничений с зависимостью между уровнем влажности материала и его плотностью. Чересчур сухой грунт будет рассыпчатым и рыхлым, трудно поддающимся уплотнению. Слишком влажный материал может стать источником повышенной сырости внутри фундамента со всеми вытекающими отсюда негативными последствиями.
Плотность
Показатель плотности грунта Во многом влияет на качество внутренней отсыпки пустот в основании здания. Чем менее она плотна, тем меньше её защитные свойства: такая засыпка хуже противостоит проникновению подпочвенных вод, придаёт меньше устойчивости несущим конструкциям фундамента.
Согласно СНиП, плотность засыпного грунта должна составлять не менее 90 – 95% от первоначальной плотности нетронутого грунта на площадке строительства. В реальности такой показатель можно достичь лишь при использовании тяжёлого грунта – песчано-гравийной смеси, глины и суглинка, либо при тщательном, послойном уплотнении отсыпки из песчаного грунта.
Для проведения отсыпки рекомендуется использовать не карьерный строительный или промытый речной песок, а обычный песок, добытый из-под почвы. Он имеет в своём составе мельчайшие включения глины и прочих связующих элементов, что позволяет ему со временем уплотняться, образуя связи между отдельными своими частицами.
Технология засыпки
Весь процесс обратной засыпки должен производится в полном соответствии со строительными технологиями, описанными в СНиП 3-02-01-87. Вся работа подразделяется на следующие этапы.
Просушка и увлажнение грунта
Перед тем, как приступить к заполнению внутренних пустот фундамента, следует произвести анализ грунта на влажность. Для этого отбираются образцы и отправляются в специализированные лаборатории, которые на основе исследований выдают заключение о том, подходит ли материал для отсыпки, либо его требуется довести до кондиции – подсушить или наоборот, увлажнить.
Просушка материала производится естественным путём. Для этого отвалы время от времени перемещаются с места на место или рыхлятся при помощи строительной техники (бульдозеры, грейдеры, экскаваторы). При частной застройке, когда объём внутренней засыпки относительно невелик, данную работу можно производить вручную, при помощи лопаты. Сушка грунта происходит за счёт нагревания его солнцем и обдувания ветрами.
Когда влажность материала ниже требуемого, необходимо будет произвести его увлажнение. Для этого не следует использовать обычную воду, а лучше воспользоваться цементным молочком: такая пропитка позволяет увеличить плотность грунта, создать связующие соединения между отдельными его компонентами.
Для приготовления «молочка» берётся чистая вода, в которую подмешивают цемент до тех пор, пока она не приобретёт белый цвет, но при этом не изменит свою консистенцию. Слишком густой цементный раствор не сможет тщательно пропитать грунт, и застынет на его поверхности в виде корочки.
После того, как влажность грунтового материала достигла нужного показателя, можно приступать к заполнению пазух и пустот как внутри, так и снаружи фундамента.
Заполнение пустот
При заполнении фундаментных пустот отсыпным материалом также следует соблюдать ряд правил. Для достижения наивысшего показателя плотности укладка грунта производится послойно. Причём каждый слой должен быть тщательно пролит всё тем же цементным молочком и утрамбован. Толщина слоя не должна превышать 30-50 см, а количество цементно-водного раствора для проливки – порядка 10 л на 1 кв. м.
Для уплотнения отсыпки можно использовать механическую виброплиту, при большой площади фундаментного основания – дорожный каток, бульдозер, грейдер, а при возведении небольшого частного дома – ручную трамбовку, сделанную из обрезка бревна или бруса.
Если на строительном участке высокий уровень грунтовых вод, то рекомендуется применять комбинированный метод отсыпки, с использованием разных грунтов для создания различных слоёв. Самый нижний слой, толщиной около полуметра, следует отсыпать из плотной глины или суглинка. Дело в том, что они обладают водоотталкивающими свойствами, и после уплотнения создают своеобразный гидрозатвор, не давая подпочвенной влаге подниматься до верхних слоёв отсыпки.
Кроме дна котлована глиной засыпаются и боковые стенки фундамента, желательно вплоть до их верхнего края. Это предотвращает инфильтрацию грунтовой или сточной воды со стороны наружных пазух. Таким образом, внутри несущего основания создаётся «чаша» из плотного водонепроницаемого материала – глины или суглинка. Далее эта «чаша» заполняется любым другим грунтом, желательно плотным песчаником или песчано-гравийной смесью.
Ни в коем случае нельзя использовать для внутренней засыпки верхний слой почвы – перегной, богатый органическими включениями. Со временем органика сгниёт, оставив вместо себя пустоты, что значительно уменьшит плотность внутренней отсыпки.
Засыпка внутренних пустот котлована должна производиться одновременно с засыпкой внешних пазух. Это даст возможность избежать чрезмерных нагрузок на его внутренние или внешние стенки. Кроме того, приступать к процессу отсыпки можно только после того, как бетонная заливка набрала не менее 2/3 своей проектной прочности. Для этого в зависимости от толщины заливки и погодных условий, потребуется от 3 до 5 недель. Торопливость в этом деле может привести к повреждению фундаментной ленты, её искривлению или растрескиванию.
Одновременно с этим следует позаботиться об отведении сточных и грунтовых вод от фундамента здания, создав эффективную систему дренажа и влагозащитную отмостку шириной не менее 0,8-1 м.
На видео показана процедура засыпка внутренних пустот несущего основания ленточного типа: При помощи заполнения грунтом внутренних пустот фундамента можно успешно решить вопрос с утилизацией извлеченного из строительного котлована грунта. Также это позволит оптимизировать микроклимат в помещении, предотвратить «подъём» сырости и холода из подвального пространства.
