Что делается в первую очередь: армирование или опалубка?

В строительстве сначала производится армирование, которое представляет собой укладку арматурных стержней или сетки для увеличения прочности бетонной конструкции. Армирование используется для предотвращения деформаций и растрескивания бетона.

Опалубка устанавливается после армирования и представляет собой временную конструкцию из дерева или металла, которая обеспечивает форму будущего бетонного изделия. Опалубка помогает контролировать форму, размеры и поверхность бетонных конструкций.

Монолитные работы

Приветствую, друзья! А вы знаете, что такое монолитные работы? Как быстро они выполняются, какие материалы используются, какие требования к ним предъявляются, в каких зданиях они применяются, а также какие плюсы и минусы в этих видах работ есть?

В данной статье мы рассмотрим все эти вопросы на примере недавно проведенных мной монолитных работ в должности прораба на объекте в Тобольске — здание контрольно-пропускной пункт.

КПП (контрольно-пропускной пункт) в Тобольске — это монолитное здание с внешней отделкой стен, выполненной с применением навесной фасадной системы и облицовкой из металлокасет.

Преимущества монолитных зданий по сравнению с монтажом готовых железобетонных изделий:

1. Возможность создания любой конфигурации, не зависящей от типовых элементов;
2. Отсутствие швов, что положительно влияет на тепло- и звукоизоляцию здания;
3. Конструкция прочная и долговечная, не подверженная трещинам;
4. Отсутствие трещин и прочная конструкция;

Среди недостатков можно выделить:

1. Высокая сложность монтажа и установки;
2. Значительная стоимость товара.

ДВА или ТРИ стержня? А шаг хомутов? Инженер все объяснит! Армирование ленточного фундамента

Монолитные работы, этапы

Строительство монолитных конструкций проходит через ряд этапов:

1. Подготовка арматуры;
2. Установка и крепление опалубки;
3. Заливка бетоном;
4. Уход и контроль за процессом затвердевания бетона;
5. Снятие опалубки после застывания бетона.

Давайте подробнее рассмотрим каждый этап работ.

Когда армирование выполняется после установки опалубки

В сфере профессионального строительства вопросы вроде "Что делать первым: опалубка или армирование?" не возникают, так как оба процесса выполняются в соответствии с утвержденным ППР. ППР — это "проект производства работ", который является организационно-технологическим документом, разработанным специалистами с целью обеспечения высокой эффективности строительного процесса и максимального качества монолитного сооружения. Согласно ППР, обычно сначала возводится опалубка, а затем выполняется армирование. При этом способы проведения армирования могут различаться:

• последовательного укладывания армирующих элементов в готовую опалубку с последующей их связкой;
• установки смонтированной на земле арматурной корзины в заранее установленную опалубку;
• Установка армирующей конструкции после сборки только одной стороны опалубки – внутренней или наружной.

Выбор способа армирования зависит от множества факторов – особенностей будущего строения или архитектурного элемента, наличия материалов, характеристик конкретной местности, погодных и грунтовых условий. Этот выбор основан на нормативах, описанных в ППР, и обязателен для профессиональных строителей. Поэтому им уже не нужно раздумывать, каким образом собирать металлический каркас и что делать сначала – опалубку или армирование. В домашних условиях решающее значение, как правило, имеют знания и опыт самих работников.

В каких случаях армирование предшествует выставлению опалубки

Начинать подготовку к отливке монолитных конструкций следует с установки армокаркаса меньше, чем с сборки опалубки. Это обычно обусловлено неудобством выполнения работ в такой последовательности. Однако в определенных ситуациях армирование необходимо не просто делать первым, а прямо обязательно. Такая необходимость возникает в основном, когда при отливке:

• используется скользящая опалубка для вертикальных конструкций — колонн, башен, стен;
• для элементов архитектуры горизонтальной направленности, например тоннелей, арочных сводов, невысоких стен, применяется катучая опалубка;
• постепенно наращивается палуба для вертикальных / горизонтальных сооружений или их элементов;
• бетон для фундамента выгружается не в опалубку, а прямо в яму, траншею или котлован.

Какие правила касаются взаиморасположения опалубки и армокаркаса

Вне зависимости от порядка монтажа, опалубка и арматура располагаются на определенном расстоянии друг от друга. Это расстояние обычно составляет от 2 до 5 см и создается для того, чтобы образовать защитный слой бетона. Этот слой во время эксплуатации монолита предотвращает проникновение влаги внутрь, что помогает предотвратить развитие коррозии металлических элементов и делает бетонные конструкции более прочными, износостойкими и долговечными.

Согласно СП 63.13330.2018, толщина защитного слоя должна быть от 1 до 7 см, учитывая различные факторы, такие как размеры арматурных стержней, состав бетонного раствора и предполагаемые нагрузки. Поэтому при монтаже необходимо строго соблюдать эти значения. Чтобы обеспечить соответствие нормам, рекомендуется использовать специальные фиксаторы для арматуры при армировании, чтобы обеспечить правильные расстояния между элементами металлокаркаса и опалубки.

Заливка бетона с армированием

Выполнение этой работы довольно просто. Задача сводится к четырем этапам:

1. Подготовка опалубки, ее сборка и установка.
2. Укладка арматуры.
3. Подготовка бетона.
4. Заливка.

Сначала необходимо подготовить площадку для заливки бетона с армированием и опалубкой. Участок должен быть ровным. Затем следует подготовить материалы, рассчитать количество песка, цемента, щебня, арматуры и уже готового бетона. Заливка начинается с фундамента и производится от нижних участков к верхним.

Опалубка

По мнению клиентов, наиболее важным этапом является сборка и установка опалубки. Опалубка представляет собой изгородь из досок, фанеры или металлических листов, которую можно легко сделать своими руками. Ее задача заключается в том, чтобы придать бетону определенную форму.

Опалубка должна иметь ровную и гладкую поверхность, все ее части должны плотно прилегать друг к другу, чтобы не было никаких щелей, просветов или выступов. Чем лучше и качественнее опалубка собрана, тем меньше работы и материалов потребуется для оштукатуривания и отделки. Самым популярным материалом для изготовления опалубки являются ламинированные листы фанеры толщиной от 16 до 24 мм.

В зависимости от размеров конструкции выбирают толщину фанеры. Фанера легко поддается распилу, с помощью лобзика можно создать самые сложные формы. Ее поверхность достаточно ровная благодаря ламинированию, что облегчает снятие с застывшего бетона.

После снятия опалубки с одной части, эти доски можно использовать для создания других бетонных конструкций. После сборки все щели заливают монтажной пеной. После застывания пены необходимо удалить все излишки внутри опалубки, чтобы избежать образования пустот в бетоне, которые придется исправлять в процессе отделки.

Внутренние размеры и форма опалубки на всех уровнях должны соответствовать проекту. После сборки, заполнения пеной и зачистки можно переходить к следующему этапу – армированию.

Строители применяют термин "настил палубы" для обозначения процесса изготовления опалубки в горизонтальной плоскости. Главной особенностью является установка вертикальных регулируемых стоек на расстоянии 1,5-2 м друг от друга. На эти стойки укладываются доски толщиной 50-60 мм, а затем уже на них размещаются листы фанеры с ламинированной стороной вверх. Важно обеспечить отсутствие щелей между листами и плотное прилегание друг к другу.

Армирование углов

Наиболее уязвимыми местами в конструкции ленточного фундамента являются углы и места примыкания простенков. В этих точках нагрузки от различных стен сходятся воедино. Для успешного перераспределения нагрузок необходимо правильно перевязать арматуру. Простое неправильное соединение не обеспечит передачу нагрузки и в итоге приведет к появлению трещин в ленточном фундаменте через некоторое время.

Для предотвращения подобной ситуации, в углах армирования применяют специальные схемы: пруток сгибается с одной стороны на другую. Этот "захлест" должен быть не менее 60-70 см. Если длины продольного прутка не хватает для сгиба, то используются Г-образные хомуты со сторонами также не менее 60-70 см. Схемы их размещения и крепления арматуры показаны на фото ниже.

Аналогичным образом армирование выполняется у соединений простенков. Также рекомендуется брать запас арматуры и сгибать ее. Возможно использование Г-образных хомутов.

Обратите внимание: в обоих ситуациях, размер шага установки поперечных перемычек в углах уменьшается вдвое. В этих точках они начинают выполнять свои функции — участвуют в перераспределении нагрузки.

Армирование ленточного фундамента.

Армирование подошвы ленточного фундамента

Для участков с не очень большой несущей способностью почвы, на грунтах с тяжелой глиной или для строительства тяжелых зданий часто используют ленточные фундаменты с подошвой. Они распределяют нагрузку на большую площадь, что делает фундамент более устойчивым и уменьшает вероятность его оседания.

Чтобы избежать деформации подошвы от давления, ее также необходимо укреплять. На схеме показано два варианта: с одним или двумя продольными поясами арматуры. При сложных почвах с выраженной склонностью к деформации в зимний период укладывают два пояса. В нормальных условиях и на средней почве достаточно одного.

Уложенные вдоль фундамента арматурные стержни должны быть рабочими. Они, как и для ленты, используются второго или третьего класса. Расстояние между ними составляет 200-300 мм. Соединяются они короткими участками прутка.

В случае если подошва неширокая (что характеризуется жесткой схемой), то поперечные отрезки являются конструктивными и не участвуют в распределении нагрузки. Поэтому их диаметр составляет от 6 до 8 мм, они загибаются на концах таким образом, чтобы охватывать крайние прутки, и затем крепятся к ним при помощи вязальной проволоки.

Если же подошва широкая (гибкая схема), то поперечная арматура в подошве является рабочей и предотвращает деформацию от грунта. В этом случае используется ребристая арматура того же диаметра и класса, что и продольная.

Как сделать опалубку для фундамента

Многие люди строят различные конструкции своими силами, но нарушают правила при установке опалубки, что приводит к негативным последствиям и даже к травмам. Установка опалубки своими руками — это несложно! Давайте подробнее изучим, как правильно это сделать и когда убрать опалубку, основные аспекты выполнения этих работ.

Опалубка для фундамента

Как подготовиться к опалубке дома?

Опалубка — это необходимая поддержка для будущего бетона, пока он не застыл. Она может быть выполнена из различных материалов, наиболее популярным из которых является дерево. Часто недооценивается важность этого этапа, но от него зависит дальнейшая прочность здания. Неправильно выполненная опалубка может привести к неровному осадке фундамента, что в лучшем случае приведет к неровному посадке здания.

Для выполнения работ нам потребуются следующие материалы:

1. Деревянные щиты
2. Бруски
3. Уровень
4. Нить
5. Молоток, топор, гвозди, отвес

Однако, необходимо также засыпать дно будущего фундамента слоем песка толщиной 10-20 см и закрепить арматуру с помощью проволоки. Многие специалисты утверждают, что при сварке металл нагревается, а затем теряет свою прочность. Однако на практике это никак не влияет. Например, можно вспомнить мост Патона, который соединен только сваркой, и там рабочие нагрузки гораздо больше, чем на фундаменте.

Рекомендуется монтировать арматуру не слишком часто, чтобы бетон мог хорошо проникнуть сквозь нее и чтобы фундамент вышел без дефектов. Расстояние между прутьями составляет около 25–30 см. Она должна быть точно по центру и не должна касаться щита. Таким образом, независимо от возникающего напряжения в железобетоне, нагрузка распределяется равномерно благодаря четкой установке армопояса.

Щитовая опалубка
Самым распространенным и популярным способом изготовления щитов является использование досок. Щиты изготавливаются путем максимально плотного прибивания досок друг к другу, чтобы исключить образование щелей.

Затем большие бруски или столбы используются для создания контура будущего фундамента, к которым затем прибиваются щиты.

Изготовление щитов значительно упрощается при использовании OSB плит — специальных прессованных плит, которые обладают высокой степенью влагостойкости и прочности. Они имеют большие размеры, что упрощает процесс монтажа. Преимущества очевидны — ускоренная установка и снижение количества щелей по сравнению с монтажом досок. Однако, высокая цена становится препятствием для их широкого использования.

Новые пенополистирольные опалубки пока не очень популярны из-за высокой цены, вредных веществ и наличия массовых опалубок на рынке. В то же время они очень удобны в использовании, так как не требуют самостоятельного изготовления щитов, но установка сложная, и без специалиста можно допустить ошибки. Кроме того, для создания круглых конструкций лучше использовать пластиковые опалубки.

Металлическая опалубка может конкурировать с ними, но стыки из пластика практически незаметны, что позволяет получить идеально круглую форму бетона без дополнительной обработки и штукатурки.

Финальная фаза выполнения фактически является несъемной опалубкой, обладающей высокой прочностью для выдерживания давления бетона. После застывания бетона выполняет функцию защиты фундамента от влаги, сохраняет тепло и придает зданию привлекательный внешний вид, если использовать ее для заливки цоколя.

Собрать опалубку своими руками можно и это обойдется дешевле. Сначала нужно натянуть нить вдоль контура будущего фундамента для выравнивания опорных столбов, к которой следует привязать отвес. Главное следить за вертикальностью столбов. По ним затем будут устанавливаться щиты, которые должны стоять строго вертикально.

Иногда, когда нет подходящих материалов, опалубку можно изготовить из доступных средств, например из старых дверей, штитов, досок или даже бортов автомобиля. Шифер следует использовать только в крайнем случае, и даже тогда с применением опорных столбов, так как фундамент будет неровным и неустойчивым. Важно, чтобы все материалы были одинаковой толщины, чтобы избежать неравномерности опалубки, которая может привести к появлению трещин в основании со временем.

Для обеспечения надежности необходимо использовать часто столбы по диагонали (от верха щита до земли снаружи) для дополнительной поддержки в щите. Чтобы избежать сдвига диагональных столбов, можно установить дополнительные колышки в землю или посередине щитов. Также рекомендуется закрепить щиты между собой сверху небольшими перемычками, чтобы избежать их деформации под давлением бетона.

Желательно выполнить и закрепить армопояс до установки опалубки щитов. Сначала устанавливаются основные опорные балки, затем арматура соединяется между собой. После закрепления армопояса можно установить и дополнительно укрепить щиты диагональными балками.

Для установки армопоясов необходимо правильно подтянуть арматурную проволоку, обеспечивая равномерное распределение их по всей длине и минимальный зазор в 5 см со всех сторон от опалубки. Неправильный монтаж армопоясов может привести к неравномерной нагрузке на фундамент и его разрушению, так же как нарушения в скелете могут затруднить движение человека. Поэтому важно располагать армопояса симметрично и точно, чтобы они выполняли свою функцию.

При заливке опалубки следует начинать с более густого раствора, а затем наносить сверху более жидкий. Поверхность не должна быть слишком гибкой, так как это может привести к негативным последствиям. При проверке досок и других материалов необходимо избегать подозрительных и сомнительных вещей, чтобы избежать дальнейшего разрушения фундамента.

Не стоит использовать для опалубки слишком хрупкие материалы, такие как шифер. Древесина также должна быть прочной, негнилой, без трещин и дефектов. Для опорных столбов важно использовать только качественные материалы, будь то металл или дерево. При закреплении столбов необходимо проявлять внимание, ведь в случае дождя ничто не защитит от их перекоса.

Несколько дней перед заливкой фундамента опалубку нужно хорошо увлажнять водой, чтобы бетон получился прочнее. Для длительной реакции цемента необходима влага, которую будет поглощать сухое дерево.

После заливки несколько дней необходимо покрыть верхнюю часть опалубки мокрой мешковиной и время от времени увлажнять ее, чтобы бетон не высыхал и оставался качественным.

Когда следует снимать опалубку?

Обычно опалубка снимается через двое-трое суток, когда бетон застывает и приобретает форму. Однако так делать нельзя. Он должен оставаться, по меньшей мере, еще две недели для окончательного застывания (чтобы избежать дефектов в виде сколов при разборке).

Важно помнить, что необходимо учитывать время снятия опалубки и не допускать ее раннего разбора. Отсутствие жесткости бетона может привести к появлению пор и трещин, которые придется устранять специальным составом.

Ориентировочные сроки снятия опалубки указаны во многих справочниках и зависят от среднесуточной температуры воздуха. При температуре 35 градусов опалубку следует снимать через 2 дня, при 25 градусах — через 3 дня, при 15 градусах — через 5 дней, при 5 градусах — через 10 дней, а при температуре около 0 градусов — через 15 дней.

При соблюдении известных правил, можно сделать опалубку своими силами. Не стоит спешить и небрежно подходить к этому процессу, ведь от этого зависит прочность дальнейшего строения.

Укрепление соединений каркаса

Чтобы объединить элементы каркаса, существует несколько способов.

• Метод внахлест предполагает соединение арматуры посредством выпусков, длиной не менее 50 сантиметров;

• Для соединения арматуры используют обрезки арматуры, гнутые и П-образные хомуты длиной 50 см на каждую сторону арматурных прутов.

Крепление арматурного пояса возможно

• прямым способом;
• угловым способом;
• Т-образным способом.

Для связывания арматуры используется прочная вязальная проволока с диаметром сечения не менее одного миллиметра. Металлические ребра арматурного каркаса крепятся сверху проволочных скруток, перед соединением арматуры. При нахлесте размеры ребер немного увеличиваются.

При использовании сварки для соединения, места соединения могут столкнуться с проблемами прочности из-за высокой температуры и образования хрупкой закаленной поверхности железа. В результате этого арматура может быть разрушена, поэтому не рекомендуется использовать сварные соединения при больших нагрузках на фундамент.

Металл и бетон в одной упряжке

Укрепление основания за счет монтажа металлического или композитного каркаса позволяет обеспечить надежное и долговечное соединение с бетоном. Такие конструкции выдерживают огромные нагрузки, имеют срок службы более 100 лет и гарантируют прочный фундамент под любой вид строения.

При возведении армированного фундамента необходимо учитывать характеристики материалов и осуществлять точный расчет, а также следовать последовательной технологии установки арматуры. Без применения всех этих профессиональных знаний армирование фундамента будет неэффективным и не обеспечит прочность всей конструкции здания. Использование армированного фундамента уже на протяжении нескольких веков позволяет использовать все лучшие свойства двух наиболее распространенных строительных материалов – бетона и металла.