7 простых способов, чтобы предотвратить утечку бетона из опалубки

Чтобы предотвратить уход бетона из опалубки, необходимо установить надежную опорную конструкцию, обеспечивающую его устойчивость. Также важно контролировать влажность опалубки и обеспечить правильное уплотнение бетонной смеси, чтобы избежать ее просачивания через стенки формы.

Каковы причины разрушения бетонной опалубки?

Существует несколько причин, которые могут привести к поломке опалубки во время и после заливки бетона. Неправильное крепление может привести к разрушению опалубки, так как она больше не может выдержать вес свежего бетона. Непредвиденные события также могут привести к повреждению конструкции, а избыточная нагрузка или смещение других элементов также могут привести к разрушению всей опалубки.

Кроме того, ошибки в сборке являются еще одной причиной разрушения бетонной опалубки. Это происходит из-за образования местных слабостей и перенапряжений, которые делают систему опалубки нестабильной. Также ошибки, вызванные спешкой, небрежностью или недостатком знаний, могут привести к отказу конструкции.

Важно помнить, что отказы опалубки несут опасность для жизни людей, могут замедлить процесс строительства и увеличить его стоимость. Поэтому важно изучить причины отказов и разработать стратегии их предотвращения. Правильное проектирование, строительство и обслуживание опалубки способно обеспечить безопасность, эффективность и экономичность.

Укрепление Фундаментов при трещинах на домах 89284419679

Неправильная распалубка и удаление берегов

Если опалубка будет снята раньше, чем нужно, и если при этом не соблюдаются необходимые меры, то это может привести к разрушению опалубки и, в конечном итоге, к разрушению всего многоэтажного здания, где существует высокий риск постепенного обрушения.

Иногда неправильное применение полос может вызвать провисание частично затвердевшего бетона, что создает трещины и проблемы с дальнейшим обслуживанием. Также неправильное расположение и размер ригелей могут привести к разрушению опалубки в процессе строительства и повредить бетонные конструкции.

На 24-м этаже берега на Бейлис-Кросс-Роуд в Вирджинии произошло преждевременное удаление

О цементе и цементном молочке

В повседневной жизни используется понятие "цементное молочко". Это смесь цементного порошка и воды, которая выполняет роль связующего элемента для наполнителя бетона — песка и гравия. Если этот связующий элемент исчезает по какой-либо причине, то соответственно и связь с наполнителем исчезает. Или становится недостаточной, что напрямую влияет на прочность заливки. Многие уверены в этом, но если вникнуть в суть, все не так однозначно.

Цементный порошок в сухом виде представляет собой сыпучий материал.

Через полдня после воздействия влаги большая часть частиц принимает игольчатую форму и склеивается между собой, заполняя пространство между частицами наполнителя. Таким образом, жидкий цемент превращается в твердый цементный камень.

Процесс реакции, то есть превращения частиц цемента в кристаллы, зависит от температуры – чем она выше, тем быстрее происходит превращение. Однако если температура поднимается до + 30 °С, вода начинает испаряться, а цементный порошок не успевает реагировать и образовывать кристаллы. Именно поэтому рекомендуется увлажнять кирпичи и блоки в теплую погоду, чтобы компенсировать естественное испарение воды из-за жары.

Почему утверждение об уходе цементного молочка в грунт – заблуждение

При правильном смешивании цементно-песчаной смеси происходит моментальное образование кристаллов, при этом порошок немедленно поглощает необходимое количество воды и начинает формировать связи между песчинками. Важно отметить, что качественный раствор не просачивается даже через щели опалубки. И что же просачивается? Лишняя вода, которую частицы цемента не смогли поглотить.

Шуруп и опалубка по бетону. Concrete sink #бетон

Заливка бетона в несколько подходов

При возведении плит перекрытия, фундаментов и других несущих конструкций, бетон следует заливать за один раз. Однако, это идеальные условия. Нарушать их не рекомендуется, поскольку такой способ заливки обеспечивает прочность конструкции, способную выдерживать нагрузку. Если вам не под силу самостоятельно заливать весь объем бетонного раствора за один раз, заказывайте услугу приемки бетона опытными специалистами завода "Горизонт". Не экономьте на качестве и прочности бетонной конструкции.

В практике строительства часто бывает необходимо делать перерыв между заливкой бетона, поэтому существуют два метода, позволяющие заливать раствор частями. Быстрый метод — метод горячего шва, и более продолжительный — метод холодного шва.

Метод горячего шва

Использование метода горячего шва дает возможность остановить заливку бетона на период от 3 до 12 часов, в зависимости от температуры окружающей среды. Чем выше температура, тем короче временной интервал для послойного бетонирования. В холодное время года перерыв может достигать 12 часов, осенью или весной — 4-8 часов, летом же — 4 и менее часа.

После того как был уложен первый слой бетона, его необходимо плотно покрыть полиэтиленовой пленкой или рубероидом, чтобы исключить контакт с солнцем и предотвратить испарение влаги. Это поможет избежать скучения бетона. При возобновлении работ защитный слой снимается, убирается бетонное молочко, и затем заливается вторая часть бетонного раствора.

При проведении бетонных работ с применением метода горячего шва необходимо уделить внимание точному расположению самого шва. Он не должен быть на одном уровне с укладываемой арматурой.

Метод холодного шва

Шпунтовый соединитель часто называется холодным швом. На строительстве крупных сооружений его практически невозможно избежать. Такой шов образуется при более длительных перерывах, чем при использовании метода горячего шва.

Уязвимое место бетонной конструкции — это холодный шов, который допускается в сечениях, где стык ранее уложенного и свежего бетона не повредит прочность конструкции. Например, такие швы допускаются при заливке колонн на верхнем уровне фундамента, у низа прогонов или подкрановых консолей.

Метод холодного шва предполагает заливку второй части бетонного раствора после того, как ранее уложенный бетон достигнет прочности 1,5 МПа. При такой прочности бетон может выдержать небольшие динамические воздействия, не разрушаясь. Для возобновления заливки бетона необходимо обработать поверхность уже схватившегося материала.

Для удаления цементной пленки и обнажения щебня рекомендуется использовать проволочную щетку. Также необходимо произвести продувку поверхности воздухом под давлением и промыть ее водой. После обработки уже уложенного бетона следует обратить внимание на бетон вокруг выпусков арматуры — металлический каркас нужно очистить от раствора. После того, как вся поверхность бетона будет очищена, ее следует покрыть цементным раствором, а затем уложить свежий слой раствора.

Холодный шов должен быть установлен перпендикулярно оси конструкции, а при возведении стен или плит — перпендикулярно их поверхности. Для этого применяются специальные ограничители с прорезями для арматуры, которые крепятся к щитам опалубки. Идеальное место для установки холодного шва — там, где минимально возможно поперечное воздействие на монолитную конструкцию, а подробности по установке содержатся в СНиП 3.03.01-87. Расположение всех рабочих швов всегда указано в проекте.

Заливка бетона в опалубку по жесткому или мощная опалубка из дюймовки

Интересные факты

1. Восстановление мелких трещин: Профессионалы применяют инъекцию эпоксидной смолой для заполнения микротрещин и улучшения структурной целостности бетона.
2. Применение ремонтного состава: Для заделки более крупных трещин и отверстий специалисты используют ремонтные смеси на основе цемента или полимеров, которые восстанавливают первоначальную прочность и внешний вид бетона.
3. Укрепление структуры: Для бетона с серьезными повреждениями профессионалы могут использовать углеродное волокно или стальные арматурные стержни для усиления и предотвращения дальнейшего разрушения.
4. Технология восстановления бетонных конструкций с помощью литьевого ремонтного состава КТтрон-3 Л400

Использование жидкой гидроизоляции — один из самых эффективных способов обработки бетонных конструкций в начальной стадии процесса их разрушения. Этот материал образует непроницаемую пленку на поверхности бетона, защищая его от влаги, химических воздействий и механических повреждений.

Жидкая гидроизоляция проникает глубоко в поры бетона, укрепляя его структуру и предотвращая дальнейшее разрушение. Обмазочная гидроизоляция также является эффективным методом защиты бетонных поверхностей. Этот материал наносится на поверхность в виде пленки, которая создает прочный барьер против влаги, агрессивных веществ и механических воздействий.

Гидроизоляция с обмазкой имеет отличное сцепление с бетоном, обеспечивая надежную защиту. Жидкое стекло — это еще один способ обработки бетонных конструкций для укрепления и предотвращения разрушения. Этот материал создает прочный защитный слой на поверхности бетона, улучшая его устойчивость к агрессивным воздействиям и продлевая срок службы. Жидкое стекло также способствует улучшению внешнего вида бетонных поверхностей, делая их более привлекательными и долговечными.

Жидкая резина — это инновационный материал с высокой эластичностью и прочностью. Покрытие бетонных конструкций жидкой резиной помогает избежать проникновения влаги и химических веществ, а также защищает от механических повреждений. Жидкая резина обеспечивает надежную защиту бетона и продлевает его срок службы.

Жидкая гидроизоляция

Используется как для внутренних, так и наружных работ, в том числе на заливных полах, стенах и фундаментах. Данный материал способствует повышению морозостойкости бетона и образованию пленки на поверхности, которая предотвращает проникновение влаги внутрь конструкции. Жидкие составы создаются на основе эпоксидных, полиуретановых, кремнийорганических и акриловых смол.

Материал для восстановления бетонных поверхностей — Текнограут

Обмазочная гидроизоляция

Использование обмазочной гидроизоляции — это эффективный способ защиты бетонных конструкций от разрушения. Суть метода заключается в нанесении специального состава на поверхность бетона, создающего надежный барьер против влаги, химических веществ и других агрессивных воздействий.

Обмазочная гидроизоляция обеспечивает герметичность и защиту бетона от проникновения влаги в поры материала, что способствует укреплению конструкции и предотвращению дальнейшего крошения. Процесс нанесения обмазочной гидроизоляции начинается с подготовки поверхности – очистки от пыли, грязи и старых покрытий.

После этого профессионалы наносят специальный состав на поверхность бетона с помощью кисти, валика или специального аппликатора. Важно обеспечить равномерное покрытие всей поверхности бетона, чтобы исключить возможность проникновения влаги через места, где гидроизоляция не нанесена. После высыхания состава образуется прочный защитный слой, который улучшает сцепление и предотвращает появление трещин и сколов. Этот способ защиты позволяет увеличить срок службы бетонных конструкций, сохраняя их надежность и внешний вид. Обработка бетонных поверхностей обмазочной гидроизоляцией является важным этапом, чтобы предотвратить разрушение материала после зимы.



Достаточно доступный и действенный продукт, уже давно знакомый профессионалам в строительной сфере. Он изготовлен на основе калиевых и натриевых силикатов, которые могут проникать в самые мелкие поры бетона, затвердевать и создавать прочное покрытие, исключающее проникновение влаги внутрь конструкции. Продукт поставляется в готовом виде и не имеет цвета, что позволяет в будущем покрасить бетон.

Жидкая резина

Ликвидная резина представляет собой эффективный материал для ремонта бетонных конструкций, которые начали крошиться и разрушаться. Этот состав отлично привязывается к поверхности и способен проникнуть в самые мелкие трещины, заполнив их и создав защитный слой. Ликвидная резина образует гибкое покрытие, которое защищает бетон от воздействия влаги, химических веществ, ультрафиолетовых лучей и механических повреждений. Благодаря своей гибкости, материал способен адаптироваться к изменениям температуры, не трескаясь и не отслаиваясь. Ликвидная резина также характеризуется высокой стойкостью к износу, обеспечивая долговечное укрепление бетонных поверхностей.



Грунтовка глубокого проникновения

Применение состава необходимо при окрашивании или облицовке бетонных конструкций. Грунтовка представляет собой жидкий раствор, часто содержащий антисептики, предотвращающие размножение микроорганизмов и грибков. Этот жидкий состав способен проникать внутрь конструкции на несколько сантиметров и образовывать прочную плёнку на поверхности, исключающую проникновение влаги.



Покрытия не только для укрепления бетонов, но и для придания красивого вида

Покрытия для бетонных поверхностей не только придают материалу прочность, но также способны существенно улучшить его внешний вид. На рынке представлен широкий ассортимент покрытий, которые не только защищают бетон от негативного воздействия окружающей среды, но и делают его более привлекательным с эстетической точки зрения.

Одним из вариантов, который пользуется популярностью, является акриловая краска, которая обладает высокой стойкостью к атмосферным воздействиям и ультрафиолету. Также можно использовать полиуретановые покрытия, которые отличаются высокой прочностью и устойчивостью к механическим повреждениям. Для достижения декоративного эффекта на бетоне часто используются эпоксидные смолы, которые создают глянцевое покрытие и разнообразные цветовые решения. Важно учитывать условия эксплуатации и требования к внешнему виду поверхности при выборе покрытия для обеспечения долговечности и эстетичности бетонных конструкций.



После демонтажа опалубки

Демонтаж опалубки

Подготовка распалубки — ответственный процесс, в ходе которого нужно проявлять максимальную осторожность. Перед заливкой внутренней полости ее застилают полиэтиленом. Открытые участки щитов смазывают специальными материалами, которые облегчают отслоение опалубки от бетона.

Первым шагом является удаление металлических креплений и демонтаж соединительных планок. Часто после этого щиты сами отходят от ленты. Если этого не происходит, используются деревянные клинья, которые вбиваются между щитом и бетоном. Операции проводятся очень осторожно, чтобы не повредить бетон.

После снятия деталей их очищают и хранят до следующего использования. Возведение стен на фундаменте допускается только через 28 дней после заливки, но после демонтажа опалубки можно выполнить гидроизоляцию и установку теплоизоляции.

Видео описание

Для того чтобы понять как происходит демонтаж опалубки, рекомендуем посмотреть видеозапись:



Чтобы бетон не уходил из опалубки

Необходимо ознакомиться с основной статьей о фундаменте, где рассматриваются такие аспекты, как глубина заложения, пучинистость, несущая способность грунта и другие важные моменты.

При наличии давления сверху на фундамент в ленточном фундаменте нижняя часть испытывает нагрузку на растяжение, а верхняя часть — на сжатие. Возможно возникновение сил морозного пучения, которые могут давить на фундамент снизу, создавая растягивающую нагрузку в верхней части ленты, если фундамент заложен выше уровня зимнего промерзания грунта.

Фундамент на ленточных основаниях может быть монолитным или собранным из блоков ФБС, либо снизу монолитом, а сверху ФБС. В настоящее время более популярным является монолитный фундамент: копаются траншеи, на дне укладывается песчано-гравийная подушка, в опалубке устанавливается арматурный каркас, который заливается бетоном.

Возможно устройство цокольного этажа: грунт между лентами удаляется до необходимой глубины, затем устраиваются полы по грунту с теплоизоляцией и гидроизоляцией.

Устройство бетонной подготовки под ленточный фундамент

Для надежности и сохранности гидроизоляции под плитой необходимо обязательно использовать подбетонку при устройстве плитного фундамента. В случае ленточного монолитного фундамента она также является чрезвычайно желательной. Подбетонка заливается на дне траншеи поверх утрамбованной песчаной подушки слоем 5-10 см, применяется обычный цементно-песчаный раствор. Ровная поверхность подбетонки позволяет правильно выставить толщину защитного слоя бетона под нижней арматурой, а также предотвращает уход влаги из смеси в грунт после заливки бетона.

Устройство опалубки

Опалубка для ленточного фундамента состоит из обрезных досок (с прямыми углами, без коры) и плит (ОСП, фанера и другие). Обычно используется фанера толщиной 18-21 мм; иногда используют фанеру 15 мм, но добавляют больше подпоров. Вместо фанеры можно использовать только доски. Из досок собираются щиты, которые затем устанавливаются в траншее.

Опалубку собирают таким образом, чтобы внутренние стороны были ровными, чтобы залитый бетон повторял их контуры. С ровными стенами фундамента и цоколем (верхней частью фундамента над землей) будет проще работать: штукатурить, облицовывать и т. д. Обычно высота щитов или плит опалубки делают немного выше верхней точки будущего фундамента. Важно, чтобы поверхность, образуемая опалубкой, была без щелей, поэтому опалубка со стенками из фанеры предпочтительнее, чем из досок.

Некоторые люди покрывают стенки опалубки из досок пленкой, чтобы предотвратить утечку воды из бетона после заливки. Ведь опалубка из досок может содержать большое количество щелей. Кроме того, доски могут впитывать воду, что может нарушить оптимальное водоцементное соотношение в заводском бетоне, которое лучше не нарушать.

Если решено использовать пленку, то ее необходимо тщательно закрепить на опалубке строительным степлером по всей поверхности, чтобы она не попала внутрь бетона во время заливки. Иногда вместо пленки используют пергамин. При использовании опалубки из фанеры, особенно ламинированной, обычно не применяют пленки. Хотя любую фанеру считают водостойкой, но водостойкость ФСФ фанеры лучше, чем у ФК фанеры.

Необходимо предусмотреть отверстия для коммуникаций (вода, канализация и т. д.) и для вентиляции. Отверстия под вентиляцию и коммуникации можно сделать из досок, либо установить трубы.

Укрепление основания

Напоминаю, что в железобетоне арматура используется для устойчивости к растяжению, а сам бетон — для сжатия. Поэтому особенно важно уделить внимание укреплению в зонах растяжения.

Стандартное монолитное основание укрепляется продольной арматурой (т. е. параллельно линии основания) по две или три стержня вверху и внизу основания. В середине наличие продольной арматуры не обязательно (растягивающие нагрузки там незначительны), но желательно. Чем больше высота основания, тем желательнее наличие среднего ряда.

Самый важный «слой» арматуры — нижний, здесь возникают наибольшие растягивающие нагрузки. Поэтому нижние ряды продольной арматуры «прижимают» к низу, однако не забывают о защитном слое бетона.

Помимо продольной арматуры, в ленте используется поперечная и вертикальная. Поперечная арматура пересекает продольную и соединяет ряды продольной арматуры в одной плоскости. Вертикальная арматура вертикально соединяет плоскости рядов продольной арматуры. Продольная арматура должна находиться внутри прямоугольника, образованного вертикальной и поперечной арматурой.

Прямоугольник из двух вертикальных и двух поперечных арматур можно заменить цельным прямоугольным хомутом из одной арматуры.

Согласно пункту 8.3.11 СП 52-101-2003, шаг поперечной арматуры должен быть не более половины высоты ленты и одновременно не более 300 мм.

Для вязки арматурных стержней используется специальная арматурная проволока, которой они вяжутся с помощью крючка. Связывание стержней должно быть прочным, чтобы во время заливки бетона арматура не сместила свое положение. Важно не сваривать арматуру, так как это может ослабить металл. Единственное исключение — арматура, которую разрешается сваривать, но лучше всё же подвергнуть её вязке.

Армирование углов и соединений

Особое внимание следует уделить армированию углов ленточного фундамента. Углы и соединения являются наиболее уязвимыми местами ленты. Неопытные застройщики склонны просто перекрещивать стержни продольной арматуры в углах. Это неправильно!

Неправильное армирование углов ленточного фундамента: прямые прутья продольной арматуры просто перекрещены между собой.

Эти схемы армирования углов и Т-пересечений (примыканий) можно найти на большинстве веб-сайтов:

Очевидно, что здесь нет обычных крестообразных пересечений, здесь присутствует только П-образная или Г-образная арматура. При этом стержни арматуры в форме буквы Г проходят с одной "стороны" ленты и переходят на другую. На схемах d — это диаметр арматуры, шаг — это расстояние между поперечными стержнями арматуры.

Следует отметить, что на некоторых схемах привлекает внимание расстояние 50d, например, на второй схеме нижний отрезок 50d. При большой ширине ленты элемент в форме буквы Г будет слишком мало перекрываться с другими стержнями. Например, если d=14 мм, то 50d = 700 мм = 70 см, т.е. при ширине ленты 50 см получится всего 20 см перекрытия, что, на мой взгляд, недостаточно.

Ниже я подготовил схемы армирования углов и пересечений для некоторой продольной арматуры из трех стержней.

Раскосы

Для обеспечения вентиляции в ленточном фундаменте устанавливаются продухи. В случае монолитной ленты они обычно делаются с использованием труб, размещенных в опалубке до заливки бетона. Если над лентой выполнена цокольная кладка, то продухи включают в кладку. Благодаря продухам в ленточном фундаменте постоянно проветривается пространство между грунтом и полами (подпольное пространство).

Недостаточное количество продухов может привести к избыточной влажности в подпольном пространстве, что увеличивает риск образования плесени. Кроме того, в зимний период некоторые люди закрывают продухи в целях экономии тепла, вместо того чтобы правильно утеплить полы, что также увеличивает влажность и риск образования плесени. Важно учитывать требования пункта 1.47 СНиП 2.08.01-89.

В каждой стене технического подполья, за исключением противопожарных преград, необходимо предусматривать отверстия под потолком площадью не менее 0,02 м 2 .

В наружных стенах подвалов и технических подполий, не имеющих вытяжной вентиляции, следует устанавливать продухи общей площадью не менее 1/400 площади пола технического подполья, подвала, равномерно распределенные по периметру наружных стен. Площадь одного продуха должна быть не менее 0,05 м 2 .

Если подполье полностью изолировано от влажного грунта, то можно отказаться от большого количества продухов. Также эффективно снижает влажность воздуха в подполье установка дренажной системы по периметру дома. Продухи можно закрыть решётками, чтобы избежать проникновения грызунов и кошек.

Изоляция ленточного фундамента

Если говорить о гидроизоляции ленточного фундамента, то сначала необходимо понять, зачем она нужна. Бетон является очень прочным материалом; если был использован качественный бетон с высокой прочностью и морозоустойчивостью, то он прослужит долгое время.

Лента бетона находится в грунте, контактирует с ним и немного впитывает влагу. Чтобы полностью исключить впитывание влаги, необходимо сделать гидроизоляцию со всех сторон ленты (снизу, снаружи, внутри). Более того, гидроизоляция должна быть выполнена идеально, без пробоин, иначе лента будет все же впитывать влагу из грунта.

Если на участке есть высокий уровень грунтовых вод, то для успокоения души можно выполнить боковую гидроизоляцию. Однако как быть с другими сторонами ленты, которые контактируют с грунтом? И как будет происходить процесс высыхания ленты, если она насытилась влагой снизу, а сверху была полностью заделана гидроизоляцией?

При возведении цокольного этажа, здесь действительно нужно беспокоиться о гидроизоляции стен ленты и бетонного пола. Это, вообще говоря, одна из причин отказаться от цокольного этажа.

Для защиты от талых вод возле фундамента и цоколя обязательно строится отмостка, а также можно провести дренажные трубы.

Другое

Ширина фундаментной ленты зависит не только от ширины несущих стен дома, но и от несущей способности грунта. Если грунт "слабый", то придется увеличивать ширину ленты.

Если вы строите дом на ленточном фундаменте, то можно использовать технологию полов по грунту для первого этажа, вместо перекрытий из бетона или дерева.

При заливке бетона в опалубку ленты, необходимо провибрировать, чтобы избавиться от воздуха и уплотнить бетон. Если рабочим не хватает вибратора, можно приобрести недорогой глубинный вибратор. Такое вибрирование намного эффективнее ручного штыкования, что положительно влияет на прочность ленточного фундамента.

Если вы не прочитали основную статью о фундаментах, рекомендую ознакомиться. Там содержится много полезной информации, которая также относится к ленточному фундаменту (траншеи, бетон и т.д.).

Андрей Николаевич (09.09.2014 16:26) Очень важно учитывать фундамент, включая ленточный, при проектировании. Существует строгий расчетный метод, начинающийся с изучения геологии, геодезии и архитектуры здания. Процесс заканчивается разработкой рабочего чертежа, который используется на строительной площадке. Все остальное, основанное на предположениях, является несерьезным. В нашем обществе есть люди, которые считают себя специалистами в строительстве, просто взглянув на кирпич. Но это лишь самообман. В сочетании с "Жамшутами" они создают забавные постройки. Автор, не вводите людей в заблуждение. Они и так уже ошеломлены нашей реальностью.

Дмитрий (09.09.2014 21:13) У вас есть какие-то конкретные вопросы? Или вы просто хотите поспорить? Где я говорил, что фундамент не нужно рассчитывать? Где? "Статья начинается с геологии, геодезии" Если бы вы прочитали основную статью про фундамент, то бы не писали этого. В статье я также упомянул, что расчет лучше доверить специалисту. Так что ваш комментарий — просто злобные высказывания без конкретики. А в моей статье много полезных советов, помогающих избежать ошибок при работе с прорабами или без них. Если у вас есть что-то конкретное сказать — пишите. Нет — проходите мимо.

николай (01.10.2014 13:45) Дмитрий, спасибо за полезные советы. Если у кого-то есть вопросы, то интернет всегда поможет.

Игорь (24.04.2015 13:48) Можно ли делать пролеты фундамента под не несущими стенами уже? Например, несущая 80х50, под межкомнатные 80х30.

Дмитрий (25.04.2015 23:56) Игорь, конечно, можно. Но что значит "ненесущий фундамент"? Дом в один этаж? Перегородки можно на полах по грунту ставить и/или на перекрытиях.

владимир (10.06.2015 00:40) Дмитрий, я восхищаюсь вашей идеей о "цельном прямоугольном хомуте из одной арматурины", так намного проще вязать каркас, можно сделать на месте, если лето и грунт позволяют оправку сделать, вбив в него 4 штыря.

Наталия (07.08.2015 18:47) спрашивает у Дмитрия, как обеспечить переход от одной отметки на другую при устройстве ленточного сборного фундамента на разной глубине.

Андрей (08.05.2016 20:39) Планирую построить дом в городе Ижевске. Согласно данным, глубина промерзания в этом регионе составляет 180 см. Рекомендуется, чтобы фундамент был установлен на глубине промерзания минимум на 20-30 см ниже. Однако это решение достаточно дорогостоящее. Конечно, на фундаменте не стоит экономить, но есть вариант установить ленточный фундамент глубиной 100-120 см и использовать бурение (пломбирование) примерно через каждые 1,5-2 метра на углах траншеи фундамента, чтобы общая глубина свай составила 200-220 см. Вопрос: какие нюансы вы бы посоветовали учесть при строительстве ленточно-бурового свайного фундамента? Буду благодарен за любые советы.

андрей (17.12.2016 19:13) Если мы рассмотрим ленточный фундамент как балку, то нижний ряд арматуры вообще не нужен. На мой взгляд, его следует делать только для защиты от воздействия внешнего влияния грунта, так как при насыщении грунта водой фундамент стягивается, а при засухе появляются трещины (из собственного опыта знаю).

Ильдар (21.07.2018 21:14) Здравствуйте. Какая максимальная допустимая длина ленточного фундамента? Планирую строить фундамент длиной 23 метра и шириной 5 метров. И ещё, целесообразно ли применять при подготовке бетона пластификаторы для улучшения пластичности и прочности? И какие именно?

Homeideal.ru — идеальный дом. 2010-2020. Автор — Дмитрий Журавлев. Полное копирование текстов запрещено, частичное только с ссылкой на этот сайт.