5 лучших способов выравнивания опалубки под забором

Узнайте, как сделать процесс установки забора проще и эффективнее

Экспертные советы по подготовке опалубки для идеально ровного забора

Шаг за шагом: как правильно выровнять опалубку под будущий забор

Не дайте ошибкам стать причиной неровностей в вашем заборе — следуйте нашим советам!

Для выравнивания опалубки под забор необходимо сначала установить опорные столбы на один уровень, затем натянуть нить между ними для определения ровной линии. Далее следует использовать духовой уровень для проверки горизонтальности опалубки, а при необходимости корректировать высоту столбов. После всех подготовительных работ можно приступить к заливке фундамента, при этом рекомендуется использовать специальные крепежные элементы для фиксации опалубки.

Ленточный фундамент под забор

Владельцы загородных домов и дач нередко сталкиваются с необходимостью постройки прочного забора на своем участке. От этого зависит внешний вид территории, особенно в сравнении с соседними участками. Часто ленточный фундамент под забор выступает как часть дизайнерского решения и одновременно выполняет функцию ограждения.

Самый точный способ выровнять диагональ.Мастер Кладки-95

Нормативные требования к заборам и ограждениям

Немногие задумываются над тем, что "личное" пространство имеет определенные правила и ограничения (согласно законодательству Российской Федерации). Однако на практике часто возникают споры, которые вынуждают обращаться в суд или надзорные организации для разрешения. Они связаны с законностью использования территории и нарушением прав соседей.

При обсуждении данной ситуации возможно ссылаться на нижеперечисленные нормативные документы:

1. Градостроительный Кодекс РФ.
2. ГОСТ Р 57278-2016 «Ограждения защитные. Классификация».
3. СП 53.13330.2011 «Планировка и застройка территорий садоводческих (дачных) объединений граждан, здания и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 30-02-97*»
4. СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» и другие.

При возведении капитального фундамента для забора необходимо учесть границы участка или "красные линии". В случае нарушения границ возможно придется снести капитальные строения и возвести их заново "по-правильному". То же самое относится к высоте и материалу забора. Например, на садовых или дачных участках установлено ограничение в 1,5 метра.

Обратите внимание

Игнорирование установленных норм по высоте ограждений иногда приводит к судебным разбирательствам и вынужденному сносу "неправильных" конструкций.

Высокие ограждения создают тень на территории соседа, что может помешать ему выращивать теплолюбивые растения и привести к обезвоживанию почвы. Однако возможны исключения, если между собственниками соседних участков достигнуто письменное соглашение. В каждой конкретной ситуации решается, какой тип фундамента использовать для строительства забора — под высокое или низкое ограждение.

Типы заборов для ленточного фундамента

Если на участке имеется рыхлая и пучинистая почва, то возведение забора на ленточном фундаменте будет оправданным. Также подходит бетонирование опорных столбов в ленту, если заполнители секции и сами опорные столбы имеют большой вес. Этот тип фундамента чаще всего используется для таких типов изгородей:

Если конструкция ограждения имеет сплошной тип и высоту более 2 метров, то заливка ленточного фундамента является отличным решением. Бетонное основание способно выдерживать большие боковые нагрузки от создаваемого эффекта парусности. Оно обеспечивает максимальную стабильность геометрии изгороди без любых перекосов.

Также можно залить ленточный фундамент под забор, если нет возможности углубить опорные столбы на конкретном участке земли. Например, каменистый грунт или высокий уровень залегания грунтовых вод.

Преимущества и недостатки установки забора в ленту

Подготовка основания для установки заборных столбов с использованием ленточного фундамента имеет множество преимуществ, среди которых:

• Отличная прочность конструкции и устойчивость к вертикальным и поперечным нагрузкам от веса.

Однако этот метод строительства ограждений также имеет несколько недостатков:

• Высокая стоимость строительства при использовании монолитного ленточного фундамента;
• Трудоемкость процесса и затратность по времени;
• Сложный демонтаж.

Как натянуть шнур по уровню

Что нужно для работы?

• Нужен цемент марки М400-500.
• Также понадобится речной песок.
• Обязательно приобрести мелкофракционный щебень (фракция 10-20).
• Необходима бетономешалка для работы.
• Также нужна арматура разного диаметра.
• Понадобится вязальная проволока.
• Обратите внимание на деревянные доски.
• Иметь в наличии профильную трубу.
• Обязательно приобрести болгарку.
• Также потребуется битумная мастика.
• Подумайте о приобретении инструментов (лопаты, буры, ведра, молоток, рулетка).

Как быстро установить столбы. Самый быстрый способ установки забора

Этапы устройства ленточного фундамента для забора из профлиста

Разметка

Прежде всего необходимо подготовить место под установку ограждения, провести выравнивание и очистку территории. Для этого используются колышки и шнур для разметки. Очень важно крепко закрепить веревку в точках поворота будущего ограждения, а В местах установки ворот и калитки.

Выкапывание ямы

При проектировании фундамента для забора из профнастила необходимо учитывать рекомендуемую ширину траншеи в размере 35-40 см с учетом опалубки. Глубина траншеи должна быть не менее 30-35 см, а в местах установки столбов — 60-90 см. Оптимальная длина пролетов между столбами составляет 2,5-3 метра. Для определения количества необходимых столбов следует измерить расстояние между крайними колышками и разделить полученное число на 3, округляя результат до большего целого числа. Длину пролета между столбами можно рассчитать с помощью обратного деления.

Установка столбовых опор и арматуры

Для установки забора из профлиста с фундаментом требуются столбы. Изготавливаются профильные трубы размером 60х60 мм. Их можно устанавливать без изменений (для этого необходимо вырыть ямы диаметром 40 см) или облицовать кирпичом (тогда ямы должны быть размером 50*50 см). После выкопки ям подготавливается опорная подушка – дно засыпается слоем щебня и плотно уплотняется.

Затем сверху насыпается песок, который заливается водой и уплотняется.

Вместо этого можно использовать смесь из гравия и песка.

Монтаж опалубки

Желаете, чтобы ограждение из профлиста на ленточном фундаменте прослужило долго? Используйте гидроизоляционный материал, рубероид, для круглых ям, который можно сворачивать в трубочку. Для квадратных углублений можно использовать листовой материал, такой как толстый пенопласт, чтобы защитить бетонную смесь от влажности и обеспечить конструкции долговечность.

Для выемки подойдут деревянные доски (после застывания бетона их можно снять и повторно использовать). Внутри опалубки устанавливаются деревянные распорки, ширина которых соответствует размеру фундамента. Вне опалубки засыпается грунт для фиксации щитов. Высота опалубки должна быть на 15-20 см выше уровня земли.

Создание арматурного каркаса

Для того, чтобы забор, состоящий из профнастила и установленный на фундаменте, был прочным, необходимо собрать арматуру в специальную конструкцию. Для этого отрезы арматуры диаметром 8 мм связываются между собой 6-миллиметровыми перемычками. Далее этот каркас помещается в траншею так, чтобы между металлическими стержнями и опалубкой было не менее 5 мм, что позволит избежать процессов коррозии.

Также можно использовать камни в качестве дополнительного подкладывания. Каркасные элементы соединяются вязальной проволокой. Затем устанавливаются и закрепляются столбы, при этом их нижняя часть покрывается битумом.

Бетонирование

Один из ключевых этапов в создании фундамента для забора из профнастила. Бетон смешивается с маркой 250-300. В первую очередь заливаются опоры, после чего проверяется точная вертикальность установленных столбов. Бетонная смесь равномерно распределяется по всей длине ямы и уплотняется с помощью вибрационной машины или штыковки. Заливка производится поэтапно, чтобы избежать образования внутренних пустот в фундаменте.

Необходимо периодически поливать бетон водой.

Заключительный этап

Через 4-5 дней после заливки бетона, опалубка удаляется после полного застывания. Для защиты бетонной поверхности она обрабатывается битумной мастикой. Кроме того, по фундаменту проводится стяжка из цемента толщиной 3 см. Это не только увеличит срок службы конструкции, но и придаст ей презентабельный внешний вид. Столбы будут покрашены, а отверстия сверху закрыты, чтобы защитить их от негативных внешних воздействий.

Установка забора из профнастила проводится через 6-7 дней после бетонирования.

• Фотозабор
• Алюминиевые заборы
• Фотоворота
• Садовые ограждения
• Профнастил
• Металлочерепица
• Металлоштакетник
• Забор-жалюзи

Подбор опор для забора

Для обеспечения необходимой прочности конструкции, столбы опор должны быть укреплены специально обработанной древесиной, металлическими уголками и другими подходящими материалами. Также для укрепления основы забора и его опор используется метод закапывания квадратных металлических труб на глубину до 1,3 метра. Это позволяет улучшить устойчивость фундамента и сделать опоры более устойчивыми к ветру и другим внешним воздействиям.

Необходимо провести очистку опор труб от ржавчины, при необходимости обработать их краской или другим антикоррозийным покрытием после предварительной обезжирки растворителем и очистки от пыли и грязи. Иногда поверхность труб нужно будет покрыть грунтом.

Обратите внимание, что металл очень подвержен воздействию влаги, даже в малых количествах в растворе. Поэтому необходимо гидроизолировать часть трубы, которая будет входить в бетон. Качественная гидроизоляция включает в себя использование заглушек, герметичное заваривание торцевых частей труб и применение специальных средств для обработки наружной части труб.

При расчете массивности опоры следует учитывать будущую массу забора и возможность крепления калитки и ворот, или же опора будет использоваться только для простой секции забора.

При строительстве забора из профнастила необходимо крепить поперечные металлические трубы размером 20х40 мм к опорным столбам. На эти трубы будет устанавливаться листовой профнастил при помощи саморезов и дрели или шуруповерта.

Как самостоятельно залить фундамент под забор?

Для создания бетонной смеси под забор не нужны специальные навыки или знания, но не каждому владельцу частного дома понравится эта работа из-за ее грязи и трудозатратности, а цементная пыль вредна для кожи и легких. Поэтому при подготовке фундамента необходимо использовать защитные средства, такие как маска и перчатки.

Если вы не хотите заниматься установкой забора самостоятельно, всегда можно передать это дело специалистам, которые выполнят все качественно, чтобы ваш забор прослужил вам долгие годы.

Сплошной ленточный фундамент под забор своими руками

Для установки обычной ленты под каменное ограждение необходимо выполнить следующие шаги:

1. Необходимо выкопать траншею на рассчитанную глубину, учитывая уровень промерзания. Важно также правильно определить ширину углубления: она должна быть больше будущей стенки на 15-20 см с каждой стороны для удобства выполнения работ.
2. Затем на дно траншеи необходимо засыпать песчано-гравийную смесь толщиной 15-20 см и тщательно утрамбовать ее. Для большей надежности, этот слой можно хорошо пролить водой, чтобы он еще лучше уплотнился.
3. Проводится подготовка опалубки, которая будет собираться в зависимости от размеров и типа выбранного основания. Доски соединяются вертикальными перемычками, образуя прочную стенку. Затем опалубка устанавливается на дно траншеи и дополнительно крепится деревянными стойками для жесткости. В случае высокой опалубки завершается усилением сверху: доски соединяются попарно сбоку. Шаг вертикальных опор не должен превышать 1-1,5 метра.
4. Процесс подготовки каркаса заключается в том, что продольные прутья укладываются таким образом, чтобы между краями конструкции оставался запас в 3-4 см для защиты арматуры. Для создания основания под забор достаточно использовать 2 прутья на одной плоскости. Высота каркаса может быть любой, но оптимально сделать шаг между продольными прутьями 200-300 мм. Перевязка осуществляется хомутами диаметром 6 мм, их шаг может составлять 200-250 мм. Готовый каркас укладывается на дно траншеи на небольшие бруски высотой 4-5 см, которые необходимы для защиты арматуры от бетона снизу.
5. В случае необходимости установки вертикальных опор из труб, они устанавливаются после армирования, забиваются на глубину до 0,5-1,0 метра (получается по сути своеобразная свая) и выравниваются по высоте.
6. Укладка ленточного фундамента под забор — следующий шаг в процессе строительства. Важно выполнять этот этап одним махом, чтобы бетон не застывал неравномерно. Начинать укладку раствора следует с любого угла, постепенно заполняя весь объем и уплотняя смесь с помощью вибраторов или лопаты. Если бетона не хватает, необходимо обдолбать застывший слой, увлажнить его и только после этого продолжать укладку. Однако лучше избегать такой ситуации, так как неравномерно застывший бетон не обеспечит надежное соединение.

Ленточно-столбчатый фундамент под забор

Этот метод поможет сэкономить как время, так и деньги при укладке фундамента для забора. Он подходит для профнастила, кованых секций и других легких материалов.

Суть его заключается в том, что столбы устанавливаются в местах будущих опор, а ленточный ростверк укладывается на меньшую глубину, по аналогии с обычным ленточным фундаментом.

Процесс устройства фундамента выглядит следующим образом:

1. Делают ямы для столбов в местах будущих опор на глубине, ниже зоны промерзания почвы.
2. Устраивают песчано-гравийную подушку, тщательно ее уплотняя.
3. Для столба строят опалубку. Минимальные размеры сторон опоры составляют 200х200 мм. Опалубка для фундамента забора и ростверка делается аналогично опалубке для ленточной стены. Помните, что под ростверком должна быть песчаная подушка, чтобы компенсировать давление пучинистого грунта на конструкцию.
4. Необходимо провести армирование как ростверка, так и столбов. Для создания каркаса используют арматуру диаметром 8-10 мм для продольных стержней и 6 мм для обвязки. На дно столба также укладывается арматурная сетка. Важно, чтобы каркас столба и обвязочной балки был соединен арматурной вязкой через выступающие стержни.
5. Внутрь готового каркаса столба устанавливают металлическую опору, если она необходима. Ее закрепляют обвязкой или забивают в грунт.
6. Сначала заливают бетонный раствор в стаканы, а затем, после застывания, в ростверк.

Этот легкий дизайн, в отличие от отдельных столбов, сохраняет целостность защитного ограждения, и не позволяет столбам сдвигаться из-за изменений температуры.

Выбор марки бетона и диаметра арматуры

Для основания ленточного фундамента обычно используются [link_webnavoz]бетонные марки средней плотности[/link_webnavoz] — М200 или М250.

При условии невысокой нагрузки от веса фундаментной плиты и определенных условий (например, расположение в низине, окруженной высокими зданиями или густыми деревьями, защищающими конструкцию от ветра), можно использовать менее плотный бетон М150.

Его несущей способности достаточно для поддержки фундаментной плиты из профнастила при отсутствии дополнительных нагрузок.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Бетон является материалом с большими отклонениями по качеству. При покупке бетона М150 можно получить материал, практически соответствующий марке М100, что существенно снижает прочность ленты. Поэтому рекомендуется использовать минимальную марку М200, чтобы избежать разночтений в плотности.

Общая схема устройства

Порядок действий при создании ленты:

• Необходимо подготовить поверхность, убрав верхний слой почвы и, если нужно, разбив ее на участки для ступенчатого ленточного фундамента.
• Следующим шагом будет рытье траншеи. Глубина рва составит около 70 см, а ширина будет на 20-30 см больше, чем ширина ленты. Выкопанный грунт будет временно складываться рядом для последующей засыпки пазух.
• На дне траншеи необходимо уложить слой песчаной подушки.
• После этого поверхность песка следует застелить слоем геотекстиля и двойным слоем рубероида для гидроизоляции.
• Нужно собрать и установить обрешетку для заливки бетона.
• Затем создается арматурный каркас.
• Наконец, происходит заливка бетона, и выполняются необходимые процедуры в процессе выдержки материала.
• Через 10 дней после заливки происходит распалубка ленты
• После завершения процесса выдержки выполняются последующие этапы: гидроизоляция, заполнение полостей и т.д.

В зависимости от дизайна и конструкции забора, могут возникнуть дополнительные требования, такие как создание углублений для заливки столбов, установка промежуточных опор для панелей и т.д.

Разметка поверхности и подготовка траншеи

Кольевые используют для установки осевой линии разметки. Затем на обе стороны от нее снимается плодородный слой почвы, шириной равной будущей траншеи.

Далее проводится разметка под калитку и ворота, отмечаются места для установки столбов и других элементов с собственными опорами.

При необходимости выкапываются углубления для установки столбов под полотно, ворота и калитку. Затем выкапывается остальная часть траншеи под ленту.

Подушка под основание

Подготовка песчаной подушки для строительства обычно включает в себя засыпку слоем не более 20 см. Это связано с небольшим весом сооружения и малой глубиной траншеи.

Затем поверхность песка тщательно выравнивается по горизонтали и трамбуется до максимальной плотности, для чего используются ручные инструменты или строительная виброплита.

Для увеличения плотности укладки песок увлажняется. По завершении строительства рекомендуется уложить геотекстиль поверх слоя песка, чтобы сохранить влагу внутри бетона при заливке.

Монтаж опалубки

Для создания опалубки используются обрезные доски толщиной 25 мм, которые собираются рядом с траншеей и затем опускаются внутрь, где устанавливаются в нужном положении.

Для фиксации щитов используются упоры и наклонные распорки, чтобы все соединения были максимально плотными и избежать утечек бетона.

Широкие зазоры более 3 мм не допускаются, в идеале их вообще не должно быть. Если они обнаруживаются, то все зазоры затыкаются паклей или тонкими рейками.

Армирование основания

Для формирования железобетонного пояса используются два типа арматуры:

• Профилированная металлическая или композитная с диаметром 10 мм.
• Гладкая арматура толщиной 6 мм.

Каркас представляет собой трехмерную сетку из 4 рабочих стержней (2 вверху и 2 внизу) и ряда вертикальных хомутов, установленных через определенные интервалы друг от друга — 1-1,5 м.

Вертикальная арматура необходима только для поддержания рабочих стержней в правильном положении, после заливки бетона они остаются внутри полосы, не выполняя больше никаких функций.

Вязка арматуры

Соединение компонентов армопояса осуществляется с помощью метода вязки. Для этой цели применяется мягкая отожженная проволока из стали толщиной 1 мм.

Процесс вязки достаточно прост — проволока режется на куски длиной 25-30 см. Кусок складывается пополам, вставляется снизу между соединяемыми прутьями, концы поднимаются вверх.

Специальным крючком захватывается петля, затем вращательным движением она 4-6 раз закручивается вокруг другого конца, плотно стягивая соединяемые прутья.

Процесс простой, даже неопытный человек быстро осваивает необходимые навыки.

Заливка бетона

Равномерный залив бетона должен проводиться с различных точек, расположенных на одинаковом расстоянии друг от друга. Чем более быстрая заливка, тем равномернее происходит застывание материала, что делает ленту более прочной.

Для исключения простоев или перерывов в заливке необходимо заранее организовать производство или доставку готового бетона на площадку. Во время заливки важно проводить штыкование материала или обработку строительной вибромашиной, чтобы избавиться от пузырей воздуха в массе.

Важно!

Работу необходимо завершить сразу, так как холодные швы уменьшают прочность ленты, особенно при больших размерах.

Уход за бетоном после заливки и сколько сохнет ленточный фундамент

Для того чтобы защитить залитую ленту от солнечных лучей и создать специальный микроклимат, замедляющий процесс высыхания, следует накрыть ее полиэтиленовой пленкой. В течение первых 3 дней необходимо поливать ленту каждые 4 часа.

После этого, в течение недели, полив следует проводить трижды в сутки. После 10 дней производится снятие опалубки, и полный срок выдержки составляет 28 дней, после чего бетон считается готовым для дальнейших работ.

Распалубка

Демонтаж опалубки подразумевает распиловку конструкции.

Этот процесс требует особой осторожности, так как прочность материала еще невысока, и существует риск повреждения краев или углов ленты. После снятия опалубки лента сможет высохнуть по боковым сторонам, увеличивая технологическую прочность.

Для того чтобы провести демонтаж без повреждений, лучше всего использовать строганные доски, хотя бы внутри формы.

Гидроизоляция

Оклейка гидроизоляции помогает предотвратить проникновение влаги в структуру бетона.

Процесс необходим, потому что почти весь периметр ленты будет подвержен воздействию дождевой или почвенной влаги, разрушающей материал и сокращающей срок службы основания.

Различные материалы и методы применяются для нанесения слоя гидроизоляции, самыми популярными из которых являются горячий гудрон, битумная мастика или специальные пропитки.

Специальные пропитки считаются наиболее эффективными, так как они полностью исключают проникновение влаги в структуру бетона, хотя строители еще не имеют достаточно информации о них и предпочитают более проверенные методы — мастику или горячий гудрон.