Технология строительства фундамента с утепленной финской плитой: все, что нужно знать

Утепленная финская плита — это современная технология строительства фундамента, которая обеспечивает высокую теплоизоляцию и прочность. Основная идея заключается в использовании железобетонной плиты с утеплителем, что позволяет избежать промерзания грунта и уменьшить теплопотери в здании.

Этот метод особенно подходит для регионов с суровыми климатическими условиями, так как гарантирует надежность конструкции и долговечность фундамента. Утепленная финская плита также сокращает время строительства и снижает затраты на последующее отопление, делая ее привлекательным выбором для многих застройщиков.

Особенности финского фундамента, и в чём его отличие от шведского варианта

Наша страна имеет огромные территории в холодных климатических зонах, поэтому любой опыт строительства соседних северных стран, которых так же волнует проблема сохранения тепла в домах, внимательно изучается и берётся на вооружение. Большой популярностью в России пользуется финская плита фундамента (УФФ), как впрочем, и шведская вариация УШП. Что это такое, и чем отличаются данные технологии, мы и рассмотрим в статье.

Что такое финская плита

По своей сути, фундамент УФФ – это не совсем плита, а комбинированная конструкция, которую было бы правильнее именовать ленточно-плитным фундаментом. Состоит он из трёх основных конструкционных элементов:

1. Плоской железобетонной подушки шириной 500-600 мм и высотой 200-300 мм.
2. Армированной в каждом ряду ленточной стенки из пустотелых (а значит, более тёплых) керамзитобетонных блоков (но может быть и монолитной). Высота ленты 600 мм.
3. Плиты пола по грунту толщиной не более 100 мм, под которой кроме подушки из насыпного нерудного материала имеется прослойка толстая пенополистирола.

Финская плита фундамент в разрезе

Мнение эксперта Виталий Кудряшов
строитель, начинающий автор

УФФ может закладываться практически в любой грунт, за исключением торфяников и лёссов. Да и в этом случае выход из положения находится — в особо проблемных ситуациях железобетонную подушку опирают не на грунт, а на головы предварительно вкрученных винтовых свай, заполненных цементно-песчаной смесью.

Плюсы и минусы

Вот какой перечень преимуществ и недостатков имеет финский фундамент:

Самые популярные проекты серии FH:

Общая площадь:

Общая площадь:
114м²

Общая площадь:
115м²

Отличия между ФФ и УШП

В отличие от фундамента финская плита, УШП представляет собой полностью монолитный перевёрнутый рёбрами вниз поддон без цоколя. Устройство шведской плиты представляет собой непрерывный цикл работ, так как в ней горизонтальная часть жёстко соединяется с лентой (в финской плите эти части независимы). Шведский вариант представляет собой сплошной монолит – несущую плиту с рёбрами жёсткости. Заливается она только на ровной площадке без перепадов отметок, и в этом главное отличие двух конструкций.

УФФ фундамент (слева) и УШП (справа)

Технология монтажа финского фундамента своими руками

Технология устройства утепленного финского фундамента состоит из таких этапов:

1. Выбор места для строительства, выполнение необходимых расчётов и чертежей.
2. Вынос отметок на участок и планировка грунта.
3. Механизированная разработка котлована с ручной зачисткой дна до нужной отметки.
4. Рытьё траншей на дне котлована под ленточную часть фундамента.
5. Укладка разделительного слоя из геотекстиля.
6. Устройство подготовки из щебня или ПГС под ленту.
7. Формирование пристенного дренажа.
8. Установка опалубки под пятку фундамента, монтаж её каркаса и заливка бетоном.
9. Возведение вертикальной части ленты из блоков КББ, с закладкой в каждый ряд по два стержня арматуры d=8 мм.
10. Утепление внутренних поверхностей блочной кладки плитами ЭППС или ПСБ-С.
11. Засыпка пазух вокруг ленты смесью песка и щебня с утрамбовкой.
12. Закладка двух слоёв утеплителя под горизонтальную часть фундамента.
13. Укладка армирующей сетки 100*100 мм с креплением к ней греющей напольной системы.
14. Бетонирование плиты.
15. Монтаж утеплителя по внешнему периметру фундамента (под отмостку).
16. Бетонирование отмостки.
17. Вывоз неиспользуемого вынутого грунта за пределы участка.

Разметка, котлован и траншеи для ленты

Принцип производства земляных работ при устройстве финской плиты ничем особым не отличается. Здесь так же производится привязка стен здания к существующим объектам, межевым границам и красной линии улицы.

Сначала на местность выносятся оси котлована с закреплением их с помощью обносок-скамеечек. Если по внешнему периметру котлована поставить сплошную обноску, на ней можно одновременно разметить не только контуры земляного корыта, и траншей под ленту на его дне, но и обозначить ширину пятки фундамента, самой ленты и основных стен здания.

Принцип устройства сплошной обноски

Каждая линия намечается путём протяжки шнура между противоположными сторонами обноски. На дно котлована отметки переносятся с помощью зафиксированного на шнуре отвеса, и уже там закрепляются колышками.

Дренаж, подстилающий слой и бетонирование ленты

Под устройство ленточной части, на дне котлована роется траншея с удалением грунта в отвал. Выемка под ленту, как и вся остальная часть котлована, полностью выстилается геотекстилем – чтобы насыпной грунт не заиливался глинистыми частицами. Рулоны раскатываются с нахлёстом 30-50 см, полотна сразу присыпают грунтом, чтобы не смещались.

Геотекстиль предупреждает заиливание насыпной подушки

• Затем начинают работы по формированию ленты УФФ-фундамента. Сначала на высоту 20-30 см насыпается щебень. Поверх него ставится опалубка, по которой будет залита железобетонная подушка. Опалубку можно собрать традиционным способом из досок, но гораздо удобнее использовать несъёмный вариант – дырчатые блоки из лёгкого бетона или пенополистирола, во внутреннюю полость которых заливается тяжёлый бетон.
• При устройстве монолита по обычной опалубке, подушка должна армироваться тремя рядами рабочих стержней, привязанных к хомутам в форме скобки. Внутрь опалубки сразу закладывают полоски ЭППС, так как монтировать его после будет неудобно.
• Для заливки ленты используется бетон класса В20-В22,5 (М250 или М300). После укладки смесь следует тщательно утрамбовать, а поверхность выровнять, после чего массив оставляют в покое для набора прочности. Пока бетон твердеет, рабочие приступают к устройству дренажа.
• Контур фундамента уже обозначен, все места поворотов труб видны. На расстоянии 50 см от стенок залитой ленты, прямо в толще уже засыпанного щебня и с небольшим заходом в материковый грунт, прокапываются мини-траншеи шириной 30-40 см. Их высота должна быть такой, чтобы после заполнения дренажным материалом верх засыпки оказался чуть ниже подошвы ленты.

Узел дренажа

После того, как опалубка с пятки ленты будет снята, до уровня её верхней плоскости насыпают слой песка, хорошо трамбуют его и приступают к возведению вертикальной части фундамента.

Сборка стенки фундамента из блоков

Вертикальную часть ленты можно тоже выполнить в монолите. Но это сложно и дорого, так как нужно формировать ступенчатую опалубку, вязать объёмный каркас — поэтому чаще заливают только пятку, а дальше собирают фундамент из блоков. В данном случае, используют щелевые керамзитобетонные блоки КББ 300*190*188. Их удобство заключается в том, что в зоне пустот в изделиях имеются пазы, в которые очень удобно устанавливать арматуру.

Пазы для закладки арматуры

Для армирования кладки используют стальные стержни диаметром 8 мм или композитные 6 мм. Если стенка по расчёту должна иметь толщину более 20 см, кладка может быть выполнена в полтора блока. Сколько рядов блоков нужно предусмотреть, зависит от проекта. При высоте цокольной стенки 60 см, вывести её на нужную отметку можно тремя рядами керамзитоблоков. Как вариант, выше них укладывают ещё два ряда блоков меньшей толщины, чтобы получился уступ — на него будет опираться монолитная плита пола, а тонкие блоки закроют торцы.

Кладка ведётся на цементно-песчаном растворе М100, либо используется заводская пескобетонная смесь М150, которую нужно просто затворить водой.

Утепление конструкции, гидроизоляция и засыпка внутренней части

После того, как кладка выведена на требуемую высоту, её внутреннюю поверхность нужно оклеить пенополистиролом. Для этого поверхность кладки зачищают, обрабатывают проникающей грунтовкой на основе цемента, после чего на цементный клей монтируют плиты ЭППС. Закреплять их дополнительно дюбель-грибками здесь нет необходимости, так как утеплитель будет отлично прижиматься к основанию утрамбованным песком.

С внешней стороны, после того как угол, образующийся в месте стыка подошвенной и вертикальной части ленты, будет заполнен раствором в виде небольшого бордюра, монтируется ПВХ мембрана. Её приклеивают на битумную мастику, герметизируя нахлёсты с помощью специальной гидроизоляционной ленты, и фиксируют по верхнему краю дюбелями. Полотна раскатываются, начиная от верха стенки, и с заходом до верха дренажной траншеи.

Самые популярные проекты серии FH:

Общая площадь:

Общая площадь:
144м²

Общая площадь:
150м²

На следующем этапе выполняется обратная засыпка: снаружи до отметки отмостки, изнутри до отметки нижнего слоя утеплителя, который должен монтироваться под горизонтальную часть плиты. Засыпка выполняется с послойным трамбованием и увлажнением песка. На этом этапе осуществляется закладка проходящих под фундаментом канализационных и водопроводных труб.

Закладка основного и резервного канализационных выводов на этапе устройства песчаной подушки

Теперь можно приступать к укладке горизонтальной теплоизоляции. Для закладки под подошву фундамента или плиту пола используется экструзионный пенополистирол плотностью не ниже 45 кг/м³. Укладка плит производится в два ряда с перевязкой швов, толщина каждого слоя 100 мм.

Заливка плитной части

Так как весь пирог плиты пола формируется между возведёнными из блоков стенками, об опалубке можно не беспокоиться. По окончании монтажа утеплителя, поверх него настилается слой ПВХ мембраны с нахлёстом полотен и проклейкой стыков герметизирующей лентой. Поверх неё укладывается стальная сетка, которая одновременно и армирует плиту, и является основанием для монтажа труб или кабеля тёплого пола. Его монтаж мы описывать не будем, так как тут всё зависит от особенностей конкретно взятой системы. Так как плита имеет толщину всего 80-100 мм, собирать для неё объёмный каркас не требуется.

Заливка производится таким же бетоном, который использовался для формирования пятки ленты. Начинают её после того, как система тёплого пола будет полностью собрана и протестирована в рабочем режиме. Когда плита наберёт 70% прочности, можно будет начинать работы по возведению стен, но до того монолит нужно укрывать плёнкой и периодически увлажнять, чтобы процесс гидратации не нарушался.

Сколько стоит финский фундамент – заключение

Сказать точно, сколько стоит фундамент УФФ, ориентируясь только на размер дома в плане, невозможно, ведь тут многое зависит от разновидности грунта и высоты цоколя. Обычно застройщики озвучивают цены фундамента за 1м², и чем меньше его площадь и выше цоколь – тем больше. В начале лета 2021 цифры варьируются в пределах 5900-8100 руб, в среднем получается 7000 руб./м².

Что такое утепленный финский фундамент и в чем он превосходит УШП?

Наши северные соседи, шведы и финны, в частном домостроении сталкиваются с той же проблемой, что и жители многих российских регионов, а именно — как избежать теплопотерь через фундамент здания. Поиски ее решения современными методами уже привели к появлению на свет такой технологии, как «утепленная шведская плита». Свой вариант энергоэффективной конструкции предлагают и финские инженеры

О том, что такое утепленная шведская плита (УШП), мы уже рассказывали. Сегодня в фокусе нашего внимания будет утепленный финский фундамент (УФФ). Ну а счет воображаемого матча между «соперниками» пока обозначим как равный: изменится ли он и в чью пользу — в конечном итоге решать потребителю.

Время пошло

Если УШП представляет собой цельную конструкцию (своего рода поддон из пенополистирола с невысокими бортиками, по которому отлита железобетонная плита), то утепленный финский фундамент состоит из двух самостоятельных элементов — малозаглубленной ленты (обычной или сборной из блоков на опорной пятке) и монолитного пола по грунту, разделенных теплоизоляционным слоем. Отсюда вытекают важные преимущества УФФ.

Во-первых, такое основание не нуждается в тщательно выровненной площадке, а значит, пригодно для строительства на слабовыраженном рельефе и ландшафте с уклоном, который компенсируется высотой цоколя. Во-вторых, благодаря отсутствию жесткой связи между платформой пола и лентой, а также за счет сборной конструкции последней оно устойчивее к излому и лучше справляется с нагрузками на проблемных нестабильных грунтах, в том числе с высоким УГВ.

Еще один существенный плюс «независимости» частей фундамента друг от друга — возможность сооружения плиты пола уже после строительства коробки здания и заведения его под крышу, что упрощает выполнение работ по бетонированию в межсезонье и, при необходимости, консервацию объекта на зиму. Имеющая единую конструкцию шведская плита предполагает непрерывный цикл изготовления и в этом пункте явно уступает УФФ.

Благодаря слою утепления под стяжкой пола, по внутренним стенкам ленты и под отмосткой по внешнему контуру дома, УФФ обеспечивает высокую энергоэффективность основания (коэффициент термического сопротивления R = 5,6 м²‧К/Вт), минимизируя теплопотери через него. Свой вклад в реализацию принципа энергосбережения вносит и сама лента, которая, согласно оригинальной технологии, должна быть изготовлена из пустотных керамзитобетонных фундаментных блоков, обладающих более низкой теплопроводностью по сравнению с бетоном.

Утепленный финский фундамент можно закладывать практически в любой грунт. С повышенной осторожностью специалисты рекомендуют отнестись к его строительству только на очень слабых торфяниках. В зависимости от конкретных геологических особенностей участка конструкция может быть усилена расширением опорной пятки, установкой свай и пр.

Как и в случае с УШП, данная технология предусматривает прокладку в конструкции фундамента инженерных сетей, а Водяной системы напольного обогрева. Однако специалисты отмечают бóльшую потенциальную ремонтопригодность коммуникаций в УФФ — опять-таки по причине того, что стяжка не привязана к ленте, несущей на себе ограждающие стены, а следовательно, демонтаж участка пола никак не отразится на устойчивости здания в целом.

Одно из основных достоинств финского фундамента заключается в том, что он позволяет сделать высокий цоколь, а большинство российских застройщиков как раз не любят, когда пол первого этажа лишь слегка возвышается над уровнем земли и кажется буквально лежащим на ней. В УШП максимальная высота цоколя составляет всего 30 см (его формируют L-образные блоки опалубки), а в УФФ он может быть любым — 40–50 см или даже более. Кроме того, в отличие от полистирольных блоков, цоколь в виде бетонной монолитной или сборной конструкции не подразумевает обязательную финишную отделку.

Добавочные очки

Итак, подытожим. Технология УФФ предлагает комплексный подход к строительству фундамента, который обеспечивает уже выполненную разводку коммуникаций, смонтированный обогрев полов, находящихся на стадии готовности к отделке, утепленную отмостку и систему пристенного дренажа. Но, как говорится, и это еще не всё. Помимо вышеописанных, такое решение имеет и другие плюсы.

Первый — вариативность в выборе типа ленты (монолитная в несъемной опалубке из пенополистирола, блочная); высоты цоколя; устройства опорной площадки (пятка по щебню, либо пятка по щебню с песком, либо только щебеночная подушка — в зависимости от особенностей грунта); схем и материалов утепления (XPS, более дешевый ПСБ-С); вида напольного отопления (водяное, электрическое, пленочное).

Второй — возможность повысить несущую способность основания (в частности, путем расчетного уширения пятки до 800–1000 мм и самой ленты), сделав его пригодным не только для легких каркасных и деревянных домов с весовой нагрузкой до 3 т/пог. м, но и для одно-двухэтажных каменных зданий (4–5 т/пог. м).

Третий плюс состоит в том, что технология УФФ более понятна и проста в реализации для наших строителей, нежели «экзотическая» шведская плита, — ведь сооружение сборного ленточного фундамента и полов по грунту им не в новинку.

В случае УШП ребра жесткости, на которых будут стоять несущие перегородки, вяжут из арматуры при укладке силового каркаса плиты. В УФФ внутренние стены опираются не на монолитное основание, а на свой участок ленты, таким образом, разграниченные ими помещения имеют отдельные стяжки

Штрафная зона

Теперь о минусах. Слабым местом УФФ является отсутствие у цоколя наружного контура утепления. Даже наличие теплой отмостки не в состоянии предотвратить промерзание верхней части ленты, и потому ее приходится тщательно гидро- и теплоизолировать и облицовывать. При этом тепловизионные исследования показывают, что, благодаря внутреннему контуру утепления и интегрированным в стяжку теплым полам, насквозь цоколь не вымораживается. Так что на теплосберегающие свойства конструкции отсутствие внешней защиты не влияет, а вот ее рабочий ресурс сокращается.

Пункт два — это большой объем земляных работ: рытье траншей; полное удаление с пятна застройки склонного к просадке плодородного слоя; обратная засыпка внешнего контура фундамента и его внутреннего периметра с послойной трамбовкой виброплитой. Сюда же условно можно отнести доставку на участок тонн карьерного щебня и песка для засыпки, а Вывоз снятого грунта большегрузными машинами. Важно: использовать для засыпки грунт, вынутый при копке траншей, нельзя — это должен быть инертный материал без органических включений.

Ну и, разумеется, главный камень преткновения — стоимость финского фундамента. В зависимости от региона, а также от площади дома и, особенно, от глубины заложения ленты, она составляет от 5,5–8 тыс. руб./м², но на круг оказывается выше цены на УШП на 10–15%. Однако упомянутая вариативность в выборе материалов и тех или иных приемов строительства открывает достаточно возможностей для снижения затрат. Так, самой крупной статьей экономии может стать ограничение высоты цоколя и отказ от монолитной ленты в пользу фундаментных блоков (меньше работ по опалубке и вязке арматуры, сравнительно небольшой расход бетона и пр.).

Проблема масштабных стартовых вложений тоже решаема, поскольку технология УФФ позволяет развести этапы строительства во времени, о чем уже говорилось ранее. Если же исходить из того, что в результате заказчик получает не просто МЗЛФ как основу для возведения стен, а утепленную, «начиненную» всеми коммуникационными сетями конструкцию с черновым полом и ему не нужно заниматься инженерной частью проекта отдельно, то все понесенные затраты полностью себя оправдывают.

Конфигурацию, глубину заложения, толщину изоляционного контура и другие параметры УФФ определяют путем проектного расчета, который должен учитывать климатические условия местности, тип грунта и глубину его промерзания, предполагаемые нагрузки и пр.

Правила игры

Один из практикуемых вариантов строительства УФФ выглядит следующим образом. После разметки площадки с нее удаляют плодородный слой почвы (с заходом за периметр здания на 1 м в расчете на будущую отмостку) и отрывают траншеи под ленту на проектную глубину. На дно укладывают дренажную щебеночную подушку 200 мм, геотекстильное полотно и 200 мм песка. Сыпучие материалы обязательно уплотняют слоями по 100 мм. Далее монтируют опалубку, вяжут арматурный каркас из прута Ø 10–12 мм и отливают опорную пятку-подошву толщиной 200–300 мм и стандартной шириной 600 мм, применяя бетон марки М 200. (При высоком УГВ под пятку подкладывают 2–3 слоя гидростеклоизола, с тем чтобы потом завести его края на стенки ленты.)

При необходимости вокруг фундамента, на уровне его подошвы, устраивают систему дренажа. Она представляет собой вырытые с уклоном в одну сторону каналы, куда помещены перфорированные трубы, засыпанные щебнем и «укутанные» геотекстилем.

Кладку фундаментных стенок ведут на строительный раствор с армированием каждого ряда блоков двумя 8-миллиметровымм прутками. Рядов обычно три-четыре; размер камней из керамзитобетона 400 × 200 × 200 мм, из газобетона — 300 × 600 × 250 мм.

Монолитная подошва (пятка) в основании сборного ленточного фундамента нужна как армопояс, который повышает жесткость конструкции, а также увеличивает площадь опоры на грунт и способствует равномерному распределению на него нагрузки

Ту часть готовой конструкции, которая будет находиться под землей, влагоизолируют обмазочным или оклеечным рулонным материалом. С внутренней стороны цоколь утепляют плитами экструзионного пенополистирола 50 мм в один-два слоя, опирая их на пятку фундамента и фиксируя пластиковыми дюбелями с широкими шляпками. Затем площадку под домом выстилают геотекстилем плотностью 200 г/м² и приступают к обратной засыпке песком и мелкофракционным щебнем с тщательной послойной трамбовкой. На этом этапе монтируют трубы канализации с выводом закладных.

Поверхность засыпной подложки гидроизолируют (чтобы контур был герметичным, полотна ПВХ стыкуют внахлест и проклеивают скотчем, а края изоляции заводят на стенки ленты, создавая своего рода поддон) и укладывают два слоя утеплителя общей толщиной, как правило, 200 мм, выполняя между ними разводку коммуникаций. Поверх снова настилают изоляционную пленку.

Следующим этапом идет монтаж армировочной сетки из прутка Ø 4 мм с размером ячеек 150/200 мм и раскладка труб теплого пола с непременной контрольной опрессовкой. И наконец, венчает конструкцию бетонная стяжка толщиной от 50 до 100 мм (чаще всего 70–80 мм). Залитый раствор хорошо уплотняют вибромашиной и оставляют выстаиваться до полного набора прочности.

Обязательным элементом УФФ является отмостка шириной от 80 до 120 см, утепленная плитами пенополистирола толщиной 50 мм в один слой.