Как поставить фундамент для бани своими руками

Для установки фундамента бани своими руками начните с выбора оптимального типа фундамента, который зависит от грунта и веса строения. Подготовьте участок: уберите растительность и проведите разметку. Затем выройте котлован нужной глубины и ширины. На дно можно уложить песок, чтобы обеспечить дренаж и стабильность.

После подготовки основания важно установить опалубку и залить фундамент бетонной смесью, обеспечив его равномерное распределение. Используйте арматуру для усиления, чтобы гарантировать долговечность конструкции. После завершения заливочных работ дайте фундаменту высохнуть и приобрести нужную прочность, прежде чем продолжить строительство бани.

Как залить фундамент плиту под баню своими руками

При возведении банного сооружения на земельном участке в первую очередь важно обеспечить удобный отвод воды и прочное основание. Хотя многие считают использование железобетона дорогим, монолитная плита фундамента для бани обладает рядом преимуществ по сравнению с другими вариантами. Ее можно укладывать на грунтах любой плотности и с повышенной влажностью, главное — чтобы территория была ровной. В нашей статье вы узнаете о конструкции таких фундаментов, сможете ознакомиться с основными расчетами и правильной техникой разметки, армирования и монтажа железобетонного монолита.

Устройство фундаментной плиты

Плитное основание представляет собой гладкую бетонную поверхность с армирующими элементами внутри, обладающую определенной толщиной. Наиболее простая схема его конструкции выглядит так:

Прокладка из геотекстиля на дне котлована, не дающая проникать влаге в слои «подушки» и заиливаться песку.
«Подушка» — вначале песок, затем щебень или гравий. Каждый уровень слегка смачивают и укатывают до максимальной плотности.
Подбетонка — тонкий пласт тощего бетона (до 10 см), который максимально выравнивает поверхность (используется не всегда).
Гидроизоляция (чаще всего рубероид) полосами с перехлестом в 10 см и промазыванием краев битумной мастикой.
Листы утеплителя (экструдированного пенополистирола), ровно разложенные встык — также не обязательный уровень.
Каркас из арматуры, который в зависимости от толщины плиты может иметь 2-3 пояса, соединенных изогнутыми стальными элементами (лягушки).
Бетонный раствор, составляющий тело конструкции.

Для возведения плитного фундамента для бани понадобятся большие объемы строительных материалов (рекомендуется заранее рассчитать и купить с небольшим запасом), а для excavation и заливки лучше использовать специализированную технику.

Проектирование

Для создания надежного основания необходимо сделать несколько расчетов, которые помогут выбрать оптимальные размеры конструкции.

Расчет нагрузок

Для расчетов потребуются сведения о размерах здания, материале, который будет использоваться, и его весе, а также о нагрузках от ветра и снега. Определить объем необходимых строительных материалов просто, если известны площадь дома и его высота, после чего результат следует умножить на массу одного квадратного метра. Каркасные конструкции являются самыми легкими, в то время как строения из бруса или бревна имеют больший вес, а самые тяжелые — из газобетона и кирпича. Для расчета других нагрузок площадь необходимо умножить на установленные нормативные значения: для ветровых и снеговых нагрузок это 180 кг/м², а для полезных нагрузок (жилые и нежилые помещения, мебель, бытовые предметы, инженерные сети) — 150 м². Полученные значения складываются с массой стройматериалов, затем применяется коэффициент надежности (в диапазоне 1,2-1,3), после чего результат делится на площадь сооружения. В итоге получается допустимое давление на 1 м², которое сравнивают с данными из таблицы:

Тип почвы

Допустимая нагрузка на почву под плитой, кг/см²

Мелкий или пылеватый плотный песок

Песок средней плотности с мелкими или пылеватыми частицами

Плотные и податливые супеси

Плотные и податливые суглинки

Пример. На участке определен грунт — пластичная супесь (допустимое давление 0,5 кг/см² или 500 кг/м²). При размерах бани 6×6 (36 м²) можно ставить постройку 36×500 = 18 000 кг. Если масса самого помещения 8 т, то на фундамент остается 10 т.

Определение размеров

Длина и ширина основания будут равны размерам строения плюс как минимум 10 см, чтобы при укладке стен заданной по проекту ширины по краям всегда оставался небольшой запас. Наиболее сложно бывает определить толщину бетонной плиты под баню, поэтому часто пользуются среднестатистическими величинами:

небольшие хозпостройки и сооружения — 10-15 см;
одноэтажные строения (каркасные, брусовые) — 20-30 см;
двухэтажные объекты из дерева, одноэтажные из кирпича или силикатных блоков — 25-35 см.

Даже при небольшом уменьшении размеров для плитного фундамента можно ощутимо снизить расходы. Поэтому проектирование проводят по каждому объекту, вычисляя индивидуальные значения, которые на практике зависят от массы различных факторов.

Строительные работы

С результатами расчетов переходят непосредственно к строительству и выполняют все операции в соответствии с пошаговой инструкцией.

Подготовка участка

Организация строительной площадки не представляет больших сложностей — достаточно убрать растительность и мусор, разбить участок для размещения материалов и определить маршруты доступа к строительному объекту. При необходимости проводят выравнивание площадки, подготавливают инструменты и оборудование, а также обеспечивают подачу воды и электричества.

Разметка

Колышки и бечевку заготавливают заранее: забивают вешки, соединяют их шнуром, проверяют перпендикулярность углов. Контуры котлована должны быть больше проектных размеров фундамента на 70-100 см, поскольку потребуется место для установки опалубки, прокладки дренажа, сооружения отмостки.

Земляные работы

Глубина котлована зависит от выбранной конструкции фундамента — в среднем это 50 см. Даже при небольших размерах бани выемку грунта сделать руками проблематично. Поэтому в большинстве случаев для таких операций предусматривают привлечение спецтехники. Когда котлован готов, дно выравнивают с нивелиром, используя лопату, максимально уплотняют (если песок, слегка смачивают).

Дренажная система

Дренаж необходим для отвода воды, причем даже при плотном грунте. По периметру котлована ближе к стенам выкапывают траншею глубиной до 30 см, застилают ее геотекстилем и укладывают дренажные трубы. При этом должен быть уклон (минимальный — 2 мм на 1 м) в сторону водосборного колодца. На данном этапе также укладывают коммуникации, делая выводы на высоте, превышающей толщину конструкции, верхушки труб закрывают заглушками (также их можно проложить и позже, в «подушке»). Присыпав дрены и коммуникации песком, сверху застилают геотекстильное полотно по всей бетонной поверхности — с креплением краев степлером и «заходом» на стены.

Создание «подушки»

Невозможно сделать плитный фундамент под баню без сооружения «подушки» — гравийно-песчаной прослойки, которая делает несущую способность грунта под основанием намного больше. Ее засыпают в 2 этапа:

Песок. Крупнофракционный без примесей песчаный слой от 10 см укладывают, предварительно слегка увлажняя и трамбуя как можно плотнее — на поверхности не должно оставаться следов.
Щебень или гравий. Берут сырье фракций 15-25 мм, насыпают его высотой от 15 см, покрывают отсевом и тоже тщательно трамбуют — до приобретения поверхностью твердости.

Размер «подушки» может варьироваться — в зависимости от специфики каждого проекта. Во время засыпки регулярно контролируется ровность слоев при помощи нивелира и маяков из уплотненного песка.

Установка опалубки

Можно сбить щиты из доски 25-40 см. Их ставят по краям будущей плиты, закрепляют деревянными подпорками (брусками) снаружи, сверху скрепляют между собой — конструкция должна получиться предельно жесткой. Высоту опалубки делают больше предполагаемого верха монолитно залитого основания не менее, чем на 10 см.

Гидроизоляция

Поверх щебеночной засыпки можно залить подбетонку от 5 до 10 см толщиной. Она не только увеличивает несущую способность «подушки», но и предохраняет гидроизоляционные полотна от повреждений острыми сторонами щебня. В качестве гидроизоляции используют полимерную мембрану или рубероид в 2 слоя. Рулонные материалы раскатывают по площади фундамента с перекрытием по краям не менее 10 см и с «заходом» на опалубку по всей высоте. Стыки обрабатывают битумной мастикой.

Утепление

Ж/б плита будет одновременно полом, поэтому в целях теплосбережения ее можно сразу утеплить. По всей площади фундамента раскладывают панели утеплителя (ЭППС марки «Технониколь), имеющие специальные замки на стыках. Все щели и просветы в труднодоступных местах заполняют монтажной пеной.

Внимание! ППС укладывают только после полного высыхания битумной мастики.

Монтаж армирующего каркаса

При толщине плиты до 15 см устанавливают один армопояс, а при превышении этого значения — две решетки, разделенные «лягушками», которые соединяются П-образными элементами по краям. Для этого применяют арматуру диаметром 12-16 мм, связывая стержни катанкой в решетки с ячейкой 15 см. Армирование начинают с нижнего армопояса, который располагается на пластиковых фиксаторах высотой до 5 см. После заливки бетона на расстоянии от краев каркаса до остальных поверхностей плиты должно оставаться не менее 2,5-5 см.

Заливка и сушка

Монолитная конструкция требует правильного бетонирования — процесс должен быть выполнен одномоментно за одну смену. Поэтому лучше всего для заливки фундаментной плиты под баню заказать миксер. Каждый слой раствора в 10-15 см уплотняют, используя ручной вибропогружатель или штыковую лопату — это гарантирует отсутствие пустот в бетонной толще.

Когда залит весь раствор, поверхность разравнивают правилом, покрывают п/эт пленкой и оставляют для набора прочности. Периодически при жаркой погоде конструкцию увлажняют, предохраняя от пересыхания и растрескивания. Спустя 10-12 дней убирают опалубку, а для полного созревания бетона ждут еще 18-20 суток.

Видео описание

Фундамент для бани: разновидности и особенности строительства своими руками

Срок службы любого сооружения во многом зависит от заложения надежного фундамента. Баня не является исключением: при возведении ее необходимо учитывать характеристики и особенности монтажа основания. В данной статье рассмотрены разновидности фундамента бани и особенности его строительства своими руками.

Устройство

Основание создается не только с учетом типа грунта, на котором будет возведена баня, но и материалов будущего фундамента. Информация о почве должна быть зафиксирована при предыдущих строительных работах на территории. Если по каким-либо причинам она отсутствует, то геологические изыскания необходимо произвести самостоятельно. Важно понимать, что качественный фундамент невозможно построить на неизученной почве.

Геологические исследования осуществляют специализированные компании: буровая установка создает скважины, из которых извлекаются образцы soil. В специализированной лаборатории выполняется анализ почвы – устанавливаются ее химический состав и физико-механические характеристики. Грунтовые работы ведутся по всему периметру, ниже уровня коммуникаций и на различных глубинах, чтобы составить полную геологическую карту территории. Данный процесс является затратным по времени и финансам, однако существуют и более бюджетные решения.

Основные свойства почвы можно определить самостоятельно. Для этого необходимо вырыть несколько скважин, стараясь сделать скважину как можно глубже. Идеальным станет отверстие, достигающее глубины промерзания грунта. В качестве инструмента мастера советуют воспользоваться садовым буром. По вырытым скважинам определяют толщину плодородного слоя почвы, границу грунтовых вод и состав грунта.

Фундамент должен проходить сквозь мягкий плодородный слой и опираться на более твердую структуру. Если грунт на территории пучинистый (на поверхности видны холмики и трещины), то фундамент необходимо опустить на уровень промерзания грунта. Почву вокруг опор засыпают смесью песка и гравия, чтобы грунтовая вода при замерзании не привела к смещению основания. Мелкозаглубленный фундамент закладывают только при стандартных условиях.

В случае, если на строительном участке имеются значительные изменения высоты, для этой местности будет уместен свайно-винтовой фундамент.

Сваи не рекомендуется устанавливать в областях с повышенным уровнем грунтовых вод. Взаимодействие опор с водой приведет к быстрой коррозии и проседанию фундамента. Перед установкой сваи необходимо обрабатывать специальным раствором, защищающим конструкцию от влаги.

Для подвижных грунтов подойдет свайно-ростверковый фундамент. Этот тип хорошо подойдет в качестве основания для кирпичных и блочных конструкций. Сваи удерживают конструкцию при оползнях и сдвигах, обеспечивая фундаменту устойчивость. Ростверк – лента, связывающая опоры, предназначена для равномерного распределения нагрузки. Его изготавливают из металла, дерева или железобетона.

Столбчатый фундамент разработан для районов с низкой температурой, вызывающей глубокое промерзание земли. Этот тип основания также используется при строительстве в местностях с высокой влажностью и болотистыми условиями. Однако на участках, где наблюдаются движения грунта, установка столбчатого фундамента не рекомендуется, так как он слабо реагирует на смещения и оползни.

Самым надежным видом фундамента является монолитный. Бетонная плита способна выдержать любые сложные условия, сохраняя целостность и устойчивость. Цельное основание равномерно распределяет нагрузку на грунт, препятствуя осадке. Главным минусом такого основания является высокая цена.

Среди материалов для строительства фундамента для бани предпочтение следует отдать натуральным материалам. Для свайного основания лучше подойдет древесина. Плитные и ленточный фундамент принято возводить из тяжелых материалов – камня и бетона.

Ленточная конструкция является наиболее надежной разновидностью фундамента. Этот вариант мастера советуют выбирать тем, кто хочет сделать работу своими руками. Такой тип фундамента подойдет для строения любого размера. Он представляет собой ленту из бетона или кирпича, которая опирается на грунт ниже уровня грунтовых вод. На поверхности оставляют не более двадцати сантиметров основания.

Ленточный фундамент подходит для любого строения, но специалисты выделяют несколько наиболее оптимальных случаев монтажа такого основания:

Цокольный этаж используется для установки насоса и коммуникаций, хранения бытовых предметов. Стены цоколя необходимо защитить от влияния переменного уровня воды, ветра и низких температур.
Здание бани имеет большой вес и достигает внушительных размеров. Ленточный фундамент хорошо воспринимает нагрузку от строения и передает ее грунту. Такой тип основания подходит для кирпичных строений.

Существует несколько способов возведения ленточного фундамента. Каждый подход имеет свои достоинства и недостатки. Кирпичная ленточная кладка применяется на сухих песчаных грунтах. В условиях высоких уровней подземных вод конструкцию дополнительно устанавливают на кирпично-щебеночную подушку, арматуру и заливают бетонной стяжкой. Ленточный фундамент из кирпича отличается легким весом и легкостью монтажа.

Необходимо учитывать, что для создания такого основания важно выбирать качественные материалы.

Фундамент собирают только из красного кирпича. Белый силикатный материал неустойчив к взаимодействию с водой, поэтому быстро разрушится. Швы между кирпичами необходимо обработать гидроизоляционной мастикой – цемент обладает хорошей водопропускной способностью.

Ленточный фундамент из бетонных блоков подойдет для малогабаритной бани. Железобетон – тяжелый материал, поэтому большие фрагменты можно установить только с помощью строительной техники. Оптимальными считаются детали размером 20 на 40 сантиметров. Такие блоки устанавливают в шахматном порядке на песчаную подложку. Монтаж фундамента можно выполнить за два дня.

Каменное основание возводят из речного камня и цемента. Другое название такого типа фундамента – бутобетонная кладка. Этот тип фундамента прост в монтаже и обладает низкой себестоимостью. Камни следует выбирать плоские и одинаковые по размеру. Слои кладки заливают бетоном.

Свайный фундамент подходит для легких зданий, прост в изготовлении и надежен в эксплуатации. На постройку этого типа основания требуется мало материалов, что значительно уменьшает расход средств и времени на его монтаж. Сваи рекомендуется устанавливать новичкам, ведь они не требуют особых строительных навыков.

Свайные фундаменты не рекомендуются для пучинистых почв, так как опоры не способны эффективно воспринимать горизонтальные нагрузки. Для предотвращения разрушения фундамента следует сокращать интервал между сваями. Фундамент, выполненный из прочных древесных материалов, имеет большую устойчивость к воздействию влаги. Однако в настоящее время деревянные сваи практически не применяются в строительстве.

В строительстве насчитывается около двадцати вариантов свай. Из них можно выделить три вида опор, подходящих для малоэтажного строительства и бань:

Забивные железобетонные сваи. Этот тип редко используют при сооружении бань. Опоры достаточно тяжелы, поэтому их невозможно забить без помощи специализированной техники. Стоимость таких работ может быть очень высокой. Неоспоримым преимуществом забивных свай является их надежность.
Винтовые металлические опоры можно устанавливать вручную. Такой фундамент прост в монтаже, ведь не требует особых умений. Существенным минусом стали является ее высокая теплопроводность. Этот вид фундамента не подходит для полов без утепления. При таком устройстве основания неотапливаемое помещение всегда будет прохладным.
Буронабивные сваи – самый распространенный способ устройства фундамента на опорах. Монтажные работы требуют хорошего вложения и больших трудозатрат. Плюс такого основания – экономия на материалах.

Опоры располагают в местах соединения стен. Расстояние между сваями не должно быть больше двух метров. Популярный диаметр – 20 сантиметров. С увеличением площади поперечного сечения сваи увеличивается ее несущая способность, но возрастает риск смещения опоры под действием сил пучения. Фундамент опускают ниже границы промерзания грунта.

На сыпучих почвах сваи устанавливают на несущий слой.

Столбчатый фундамент служит основанием для деревянных построек. Он не воспринимает высокую нагрузку, поэтому может просесть под каменным и кирпичным домом. Стены на таком основании деформируются и покрываются трещинами. В последующем постройка разрушится.

Для обеспечения долговечности конструкции специалисты используют специальные технологии и методы. Этот подход требует значительных затрат, что может быть невыгодно для ограниченного бюджета.

Монолитная основа состоит из плиты, размещенной на слое песка и щебня. Толщина этого слоя варьируется от двадцати до пятидесяти сантиметров в зависимости от типа грунта и характеристик строения. Фундамент может быть как мелкозаглубленным, так и незаглубленным.

Данный тип фундамента выделяют его физико-механические свойства: он считается самым прочным и долговечным. Подошва занимает большую площадь, поэтому воспринимает всю нагрузку от знания. Вес распределяется равномерно, давление на грунт уменьшается. Армирование ставят для уменьшения повреждения фундамента при устройстве его в морозных пучинистых грунтах. Монолитный фундамент служит хорошим основанием на неустойчивых и заболоченных почвах.

Среди преимуществ монолитной стяжки выделяют доступную цену монтажа. При возведении нет необходимости привлекать специалистов со сложным оборудованием. Стяжку заливают из бетоносмесителя в форму. Монолитная конструкция позволяет сократить земляные работы. Данный тип фундамента обладает большим сроком эксплуатации благодаря сохранению целостности.

Главный минус основания – невозможность устройства подвального помещения. Специфика укладки не дает возможности запроектировать комнату ниже уровня основания. Также данный вид фундамента требует большого количества материала и арматуры.

Процесс укладки не нуждается в специализированной технике, однако его невозможно осуществлять при неблагоприятных погодных условиях.

Фундамент является черновым полом, поэтому его необходимо утеплить. Монолитная стяжка позволяет устроить водяной отапливаемый пол. Необходимо помнить о гидроизоляции и устройстве утепляющей конструкции. В противном случае помещение будет холодным. «Ковер» из изоляционных материалов можно устраивать в качестве подложки под цементную стяжку.

Изоляционный слой демонстрирует устойчивость к коррозии даже в условиях контакта с грунтовыми водами. Актуальные строительные материалы отличаются долговечностью и высокой прочностью. Монолитные плиты и подложка применяются, как правило, на сложных типах грунта.

Все используемые строительные материалы обязаны соответствовать строгим стандартам, установленным нормативными документами.

Подготовка и расчёт

Для начала необходимо начертить схему участка с соблюдением масштаба, обозначить участок под устройство бани и провести к нему коммуникации. Местонахождение строения во многом зависит от устройства слива. При подключении спуска воды к центральной канализации баню можно расположить на любом месте дачного участка. Если слив обособлен, то здание лучше разместить в отдалении от водоемов.

Предбанную территорию необходимо отгородить от посторонних – на участке нужен забор. Строение можно окружить живой изгородью. Все дополнительные насаждения или пристройки также отмечаются на плане местности.

Работа начинается со срезания верхнего слоя почвы. Далее участок необходимо разровнять. Это можно сделать с помощью специальной техники. Следует избегать перепадов высот – это усложнит разметку и сделает невозможным равномерную укладку фундамента. Разметка производится на основании проекта на бумаге, поэтому от точности изображения местности зависит дальнейшее устройство основания.

Внешний периметр фундамента размечается при помощи рулетки и строительного угла. Крайние точки отмечаются колышками, через которые натягивается шнур. Необходимо проверять перпендикулярность углов на каждом этапе разметки. Для проверки точности размещения отметок проводят замеры диагоналей строения. Если здание прямоугольное или квадратное, то диагональные измерения будут равны.

Чтобы разместить колышки с высокой точностью, требуется использовать специализированное геодезическое оборудование – теодолит или нивелир. Рекомендуется несколько раз измерять длину каждой стороны и углы. Натянутый трос будет служить уровнем для высоты планируемого основания. После того как контур здания будет определён, приступают к разбивке участка.

Если планируется ленточный фундамент, то от внешней границы нужно отступить на расстояние, соответствующее предполагаемой толщине стяжки.

При устройстве свай колышками отмечают местоположение будущих скважин. Их количество зависит от площади бани. Шаг выработок не должен превышать двух метров. Сваи также необходимо располагать в местах сопряжения несущей стены с перегородками. Если этажность будущего здания достигнет два и более этажа, то расстояние между опорами необходимо уменьшить.

Плотный грунт позволяет сократить количество свай, а сыпучий наоборот. Глубина скважины зависит от типа грунта: в пучинистой почве сваю необходимо опустить на 30-50 сантиметров ниже.

Монолитный фундамент можно заливать без предварительных расчетов – оптимальная толщина основания должна достигать 25 сантиметров. Уменьшение стяжки может потребовать дополнительного усиления арматурой. При толщине фундамента тридцать сантиметров и более получается крепкая конструкция, но такое строительство нельзя назвать экономным. Подложку из песка и гравия принято засыпать слоями, не превышающими десяти сантиметров по толщине.

Плита утеплителя не должна превышать десяти сантиметров. Бетонному основанию также необходим каркас из арматуры. Согласно нормативным документам, для надежного строительства арматура не должна составлять менее 0,3 процентов от общей массы конструкции. Размеры прутьев можно подсчитать собственноручно исходя из площади сечения плиты. Для экономии времени мастера советуют установить в два яруса каркаса из прутьев 12-13 миллиметров в диаметре.

Разметка и земляные работы

В соответствии с ранее изложенным, разметка осуществляется по заранее подготовленной схеме с учетом характеристик типа фундамента. Пролёт каната между колышками служит для разметки линий стен фундамента. После того как контуры будут нанесены, важно вырыть траншеи для закладки фундамента. Глубина выемки определяется свойствами грунта и типом основания.

Стройка ленточного фундамента начинается с раскопки траншеи. После разметки и срезания верхнего слоя поверхность засыпают песчано-щебеночной подушкой. Перед засыпкой черновую поверхность необходимо утрамбовать при помощи вибрационных устройств. Для небольших зданий габаритами 4х6, 6х4, 5х5 метров не стоит проектировать глубокий фундамент. Достаточно будет подложки толщиной 300 миллиметров.

Толщина песочной засыпки варьируется от типа и свойств почвы. Если грунт водонасыщенный, то подложку следует увеличить до 40 сантиметров. Песчаный слой укладывается горизонтально, обильно смачивается водой и трамбуется. Большую подушку делят на слои толщиной 5-7 сантиметров и укладывают постепенно. После засыпки и уплотнения необходимо оставить покрытие на два или три дня до полного высыхания грунта.

Далее делается опалубка высотой около 50 сантиметров. Опалубку можно сделать из любых досок или подобного материала. Конструкцию можно использовать многократно, если хорошо очистить и аккуратно хранить под слоем полиэтилена. Отвесны стенки опалубки подпирают кольями или специальными распорками.

Следует усилить каркас, чтобы избежать разрушения конструкции бетонной смесью во время ее сушки.

Начиная с краев, необходимо сделать ровную горизонтальную поверхность. Стены намного проще устанавливать на ровное основание. Щитки скрепляют гвоздями, а стыки промазывают грунтом. За точностью работ можно следить при помощи лазерного уровня. После опалубки на дно укладывают первый слой стяжки и погружают в него арматурный каркас.

Необходимо полностью заполнить опалубку цементом, аккуратно выравнивая её поверхность.

Земляные работы по устройству свайного или столбчатого основания начинаются с бурения скважин. Как и в случае с ленточным фундаментом, для свай необходимо выложить щебеночную подложку. Подушка обычно не превышает 250 миллиметров. Далее выкладывают столбы из бута или кирпича. В некоторых случаях в выработанные отверстия погружают аппарат, заполняющий скважину бетоном.

Так получаются бетонные сваи.

Строительство своими руками

Плитный фундамент залить своими руками не так сложно. Между слоем теплоизолятора и бетонной стяжкой необходимо постелить слой полиэтилена. Это делается для того, чтобы бетонная смесь не дала протечку: вода из состава может проникнуть в верхние слои грунта. Это приведет к нарушению консистенции цементного раствора и неравномерной усадке основания.

Пласты полиэтилена укладывают внахлест, швы проклеивают скотчем. После заливки блоков конструкцию оставляют до полного высыхания. Глубина опоры просчитывается заранее.

Небольшие винтовые сваи можно устанавливать вручную. Опоры длиной до 2,5 метра ввинчиваются двумя рабочими, а третий следит за точностью выполнения задач. Рекомендуется выбирать сваи высотой примерно 1,5 метра. После установки последней опоры нужно проверить её ровность с помощью лазерного уровня.

Для отливки бетонных свай сначала вкручивают металлическую основу, а потом производится ее заливка. Как бетон застывает, опоры соединяют ростверком из швеллера. Такое устройство связывает сваи воедино и распределяет нагрузку от здания равномерно на каждую опору.

Существует пошаговая инструкция по отливке ростверка для свай. Для монтажа ростверка необходимо предварительно создать арматурный каркас, замешать бетонный раствор и подготовить форму из опалубки. Форму можно делать по аналогии с технологией заливки ленточного фундамента – из щитков или деревянного сруба.

На укрепленные сваи крепится сетка, по всему контуру постройки ее шаг не должен превышать тридцати сантиметров. Ее установка производится на специальные крепежи, вставленные в отверстия на свае. Металлический каркас частично вводится в сваи, совмещается с продольными хлыстами. В случае со сваями из бетона арматура соединяется с металлическими канатами, выступающими из опор.

Опалубку выправляют, каркас должен быть ровным. От качества проделанной работы будет зависеть равномерность распределения массы сооружения по поверхности. Искривление конструкции приведет к неравномерной закладке грунта. Заливку бетон в опалубку производят, начиная с голов свай. Укрепление конструкции достигается путем заглубления опор в ростверк на небольшое расстояние.

Если нельзя залить ростверк бетоном, специалисты советуют создать такую конструкцию из бруса.

Для сооружений из дерева это будет наиболее оптимальным вариантом. Древесину следует предварительно высушить и обработать специальным составом для защиты от влаги. Установка ростверка начинается с нарезки материала на части – концы брусьев вырезают в виде замка. Конструкция собирается, крепя её к сваям с помощью болтов.

Столбчатый, ленточный и монолитный фундамент можно сделать своими руками. Но ни в коем случае нельзя нарушать технологию монтажа. Лучше проводить работы под наблюдением специалиста с учетом всех тонкостей. Детальную схему со сливом используют во всем процессе работы, поэтому не стоит недооценивать этот этап подготовки.

При выборе материалов важно учитывать требования нормативных документов – каждый продукт обязан иметь сертификат качества.

Оснвание под печь

Многие начинающие мастера не знают, нужно ли устанавливать под печь специальное основание. Наличие фундамента обуславливается весом отопительной конструкции. Небольшая печь массой до 250 кг не требует дополнительного укрепления пола. В этом случае покрытие можно не усиливать, а всего лишь обработать средством противопожарной защиты. Материал под печь должен быть надежно защищен от перегрева.

Для кирпичной печи нужно сделать специальный фундамент. У таких агрегатов вес может колебаться от сотен килограммов до десятков тонн, что создает повышенную нагрузку на основание сооружения. Если вес отопительного устройства достигает 750 кг, то в этом случае необходимо запроектировать индивидуальное основание. Печь создает неравномерную нагрузку на пол бани, что приведет к частичному проседанию слабого основания. Поэтому фундамент такой бани должен быть прочным, конструкция должна противостоять движению грунта.

Построить правильную основу можно лишь с учетом глубины промерзания грунта. Для грамотной постройки нужно учитывать ряд важных пунктов:

Опорная конструкция под баню возводится одновременно с устройством основного фундамента бани. Глубину заложения дополнительного усиления и фундамента строения выдерживают на одном уровне. Заливка стяжки после монтажа усиления недопустима из-за разницы в степени усадки. Эта разница приведет к разрушению отопительной системы. Для таких целей мастера рекомендуют обратить внимание на свайное основание.
Так как стены бани возводятся не одновременно со строительством фундамента, то между устройством печной конструкции будущей стены необходимо сохранить расстояние в 50 миллиметров. Этот промежуток впоследствии засыпается песком и хорошо утрамбовывается. Подобная система противостоит неравномерной осадке основания.
Габариты фундамента необходимо соотносить с размерами печи на стадии разработки проектной документации. Границы фундаментной плиты должны выступать за границы отопительной системы не меньше чем на 50 миллиметров. Наиболее оптимальное расстояние – 60-100 миллиметров.
Дымовая труба должна располагаться как можно ближе к центру фундамента. Такое расположение печи обеспечит равную нагрузку на всю конструкцию. Мощный дымоотвод требует дополнительной защиты и усиления, поэтому рискует создать сверхнормативную нагрузку на фундамент. Вне зависимости от выбора типа фундамента эти особенности необходимо учитывать.
При устройстве отопительной системы необходимо дополнительно обустроить водозащитный слой. Рубероид выстилают в два слоя и присоединяют к фундаменту. В качестве клея мастера используют битумную мастику. Этот материал обеспечит дополнительную защиту конструкции.

Стена печи из кирпича может быть подвержена разрушительным воздействиям, поэтому важно обеспечить защиту от влаги. Кроме того, эксплуатация печи способствует увеличению влажности в помещении.

Самостоятельный монтаж фундамента для бани: пошаговое руководство